Кладка печей своими руками порядовка — чертежи, схемы и рекомендации. Пошаговая кладка печи


Кладка печи с лежанкой своими руками. Пошаговая детальная инструкция с иллюстрацией.

Немного общих вопросов

      Не так давно печное отопление было единственным более-менее надежным и автономным вариантом, одинаково применявшимся для города или сельской местности. Сегодня ситуация заметно изменилась, но в каких-то случаях печь остается самой оптимальной конструкцией, легко преодолевая конкуренцию иных систем.      Печное отопление достаточно простое, неприхотливое. В какой-то мере универсальное. И, что немаловажно, легко переносит перерывы в эксплуатации. А потому хорошо подходит для различных времянок и дачных домиков. Печь легко переносит недельный перерыв в работе без предварительной подготовки. Чего, например, нельзя сказать про системы с водяным контуром. При всех своих плюсах, печи имеют серьезные недостатки, свойственные всему семейству, независимо от тонкостей проектировки или монтажа.      Прежде всего ограничение по отапливаемому объему. Дело не в теплопотерях помещения. В теории, любые теплопотери обогреваемой комнаты можно компенсировать увеличением объема печи. Больше воздуха – солидней объем кирпича. Этот подход в какой-то мере работает. Но беда в том, что такое помещение по гигиеническим характеристикам слабо подходит для сколько-нибудь длительного проживания. Слишком большая выходит разница температуры (градиент) в периметре помещения. То есть у печи жарко, а по мере удаления от нее становится заметно холоднее.        Причина в физике – ее обмануть невозможно априори. Проще говоря: не хватает конвекции. И если телоотдачу печи легко увеличить простым развитием теплоотдающей (активной) поверхности (тот же принцип у батарей центрального отопления – ребра радиатора призваны как раз увеличить площадь теплообменника), то с конвекцией явные проблемы. С паровыми и водяными системами проще – транспортировать теплоноситель достаточно легко с помощью малозатратной, компактной магистрали. И уже на местах создавать своеобразные локальные конвекционные очаги (батареи под окнами). С печами так не получится. Невозможно растянуть дымообороты на заметном удалении.        Впрочем, тут следует оговориться – именно из-за необходимости отапливать большие площади появился римский гипокауст и его подражатели – китайский кан и корейский ондоль. Только такие сооружения эти не всегда исправно работают, а их возведение и эксплуатация весьма неуютны с экономических позиций. Куда привлекательней кажется вариант с искусственным стимулятором конвекции помещения. Но не везде поставишь вентилятор, да и шумно это. Еще один минус печного отопления. Разные помещения, разные требования, разные задачи. Эти факторы в сухом остатке дают во многом неприятный эффект: для каждого нового случая приходится проектировать новую печь.

Дополнительные сложности в проектировании печи

     В свое время тоже столкнулись с подобной проблемой. Требовалось придумать печь, годную для отопления сруба 8 на 7 метров и высотой около 3. Простой расчет дает 56 квадратов площади и почти 170 кубометров. Положение усугублялось тем, что регион, в котором стоял сруб, славился суровым климатом – зимние температуры достигают 50 градусов ниже ноля, а лето весьма условное. Следовательно, требовалось придумать нечто мощное. При этом вполне функциональное – печь не должна быстро зарастать сажей. Вторая сложность данного проекта состояла в том, что конкретные параметры помещения оставались неясными. Поэтому требовалась некая вариативность проекта – возможность изменять его габариты без ущерба для потребительских характеристик.      Была и третья заноза. Печь предстояло выполнить новичку в печном ремесле. Следовательно, конструкция не должна иметь каких-то сложных элементов, требующих особенной квалификации исполнителя. То есть все должно быть предельно простым. Но этот заусенец, как оказалось, решался просто. Сложнее всего для новичка даются арки и своды. Поэтому в печи не должно быть арок и сводов. Ну, или их наличие должно сводиться к минимуму. Существовал и краткий список пожеланий по функциональности: лежанка (можно и небольшую), хлебная камера (обязательно), варочная плита (факультативно, по возможности), печь должна делить помещение надвое. Фундамент уже имелся. Размер 230 см на 130.       В результате вышла печь, неожиданно оказавшаяся очень универсальной. Сейчас она уже повторена в нескольких вариантах, заметно различающихся в деталях, но одинаково успешно работающих. Ниже приводится порядовка печи с нужными пояснениями.

Способы преодоления сложностей

      Как уже говорилось, сложность отопления печью большого объема не в достижении нужной теплоотдачи печи, восполняющей теплопотери дома, а в невозможности организовать нормальную естественную конвекцию и минимальные перепады температуры как по времени, так территориально – при удалении от печи температура будет заметно падать. Простейший способ перемешать теплый воздух с холодным – вентилятор. Но данный способ не совсем удобен при печном отоплении – тут требуется что-то более автономное и естественное.      Вторая сложность – большая теплоемкость и, по возможности, малая инертность. Требования несколько взаимоисключающие, поэтому пришлось использовать некоторые ухищрения. Высокая теплоемкость достигается большим массивом кирпича и развитой внешней поверхностью – ее активной площадью. Малая инертность достижима только приблизительно. Для этого применяются шанцы, шанцевые каналы. Кроме того, некоторое ускорение прогрева достигается при помощи плиты – чугунный настил частично работает как печной душник.      Конвекция усиливается применением системы инженера Кржишталовича. Суть схемы проста. Для поддержки нормального воздухообмена отапливаемого помещения главным инструментом его поддержки и регуляции служит сама печь. Она обеспечивает как приточную, так и вытяжную вентиляции. В привычном варианте вентиляционной системы приток располагается низко, а вытяжная магистраль выводится под потолком помещения. Кржишталович все сделал наоборот. Такой подход позволил получить саморегулирующуюся систему.       Вытяжка устроена элементарно – это простой забор воздуха для горения. Соответственно, роль отводящей магистрали играет труба. Соответственно, отток воздуха работает, пока топится печь. Отличие от привычной вытяжки в том, что воздух для горения в основной массе поступает с межпольного пространства – промежутка между чистовым полом и черновым настилом. Соответственно, нужно не забыть про вентиляционные решетки в углах комнаты (обычно их две по диагонали). Такое решение не только вентилирует помещение, но и сушит перекрытие, заметно замедляя процессы гниения. Забор ведется из зоны, где как раз и скапливается самый затхлый воздух. В атмосферу комнаты он не попадает – попросту сгорает в топке.       Чуть интереснее с приточной. Воздух берется с улицы. Только поступает он в помещение не сразу, а предварительно подогретый. И точка подачи свежего воздуха расположена вверху печи, под потолком помещения. Приточная магистраль имеет большую протяженность. Она проходит вдоль печи, что позволяет нагреть поступающий воздух. Выход высоко, под потолком практически – поэтому снова система работает только во время топки печи (теплый воздух идет вверх). Если предусмотреть еще и задвижку на пути следования приточной магистрали, то можно совсем себя обезопасить от нежелательного поступления холодного воздуха.       Придумка Кржишталовича позволяет усилить процессы перемешивания холодного и теплого воздуха в помещении, оптимизируя конвекцию без образования сквозняков. Просто забор для вытяжки (вентиляционная решетка в полу) располагается как можно дальше от приточной вентиляции (на перекрытии печи).Развитая активная поверхность печи образована лежанкой, боковым обогревательным щитком и основным блоком, в котором расположена хлебная камера и плита.      В универсальных печах хлебные камеры и плиты для готовки уживаются сложно – проще совместить плиту и духовку. Беда в том, что оба устройства требуют поступления топочных газов для их обогрева сразу после топки. Поэтому требуется выбирать приоритетное направление.В данной конструкции предпочтение отдано хлебной камере. По этой причине плиту пришлось установить высоко. Не совсем удобно, но в другом месте установить плиту без потерь обогревающих свойств печи поставить не удалось. По той же причине возможна установка только одноконфорочной плиты. С другой стороны, плиту можно совсем исключить. Немного пострадает скорость прогрева помещения, зато конструкция упростится.     Способ нагрева плиты – по причине наличия на пути следования газов хлебной камеры – не самый эффективный. Но, учитывая длительность работы печи по причине большой теплоемкости, плита вполне рабочая. Хотя, скорее, это дополнительная опция, а не основная. Готовить неудобно, но вскипятить чайник или поставить пищу потомиться вполне возможно.Развитая поверхность печи выдвигает особые требования к организации движения газов внутри нее.      Привычная организация с дымовыми каналами тут не подходит – по причине большой протяженности, в таком случае, каналов. Большая протяженность обеспечит капризность печи в работе и быстрое зарастание сажей внутренних полостей. Альтернативой является схема со свободным движением газов. Ту, что описал и стал широко применять Грум-Грыжайло, а позднее довел до совершенства Подгородников (больше известна как «дымовой колпак»). Только и она не лишена недостатков. К тому же, колпаковая система не совсем корректно работает в печах большой теплоемкости. Возможным выходом является совмещение этих обеих схем.

Начало работы

      В фундаменте печи предусматривают два канала. Один для подвода воздуха в зону горения из-под межпольного пространства. Второй канал – приток с улицы. Или с сеней (как эрзац-вариант). Конечно, можно схему применить только для конвекции внутри помещения, но лучше, когда приток будет именно с улицы, извне помещения отапливаемого. Каналы можно выполнять пластиковой канализационной ПВХ трубой подходящего диаметра – она не нагревается. Естественно, что уличный выход должен быть сделан из чего-то более стойкого. Обычно это обрезок стальной трубы с развитым дефлектором. Но хватает и просто отверстия в цоколе, прикрытого решеткой или колпаком. Желательно предусмотреть задвижку, отсекающую канал от помещения. Под печь на фундамент желательно постелить дополнительный негорючий теплоизолятор – лист асбеста или базальтового картона. Это еще сильнее снизит передачу тепла от печи фундаменту. Кроме того, передачу тепла к фундаменту минимизируют шанцы – каналы, передающие тепло от пода печи в помещение.       Печь желательно выполнить всю из красного керамического кирпича (если есть надлежащего качества). Если нет качественного кирпича, футеровку топки следует сделать из огнеупорного шамотного. На порядовке условно не показаны дверцы – только их рамки. Так же не показаны задвижки трубы. Возможное место их установки оговаривается.

Порядовка печи с лежанкой

1 ряд

Основание печи. Слева подвод воздуха из межпольного пространства. Справа оставляют проход для приточной магистрали.

2 ряд

 

      На втором ряду намечается камера зольника, делаются шанцевые каналы, формируется первая петля приточной магистрали. Приточный канал небольшого сечения, чистка ему не нужна. Малое сечение гарантирует, что приточный воздух успеет прогреться и его объем не будет избыточным. Позади камеры зольника делается сифон по типу канализационного – для предотвращения попадания в канал золы из поддувала.

3 ряд

         На третьем ряду перекрывается первая петля приточного канала и часть шанцевых. Это делается из соображений размещения зоны нагрева как можно ближе к полу. Особое внимание перегородкам между каналом из-под полового покрытия и зольником. Тут все просто. Половинки кирпича притачивают примерно одинаково – спиливают часть с таким расчетом, чтобы получился проем примерно сечением как спичечный коробок с о стороны длинного ребра. Только ближний к зольнику кирпич располагают так, чтобы этот пропил был сверху. А ближний к каналу – внизу. Это исключает соосность.

4 ряд

   Перекрывают зольник, оставляя проем под колосник. Справа канал приточной вентиляции так и будет идти меандром вдоль всей боковой стенки печи.

5 ряд

     Ставятся чистки, колосниковая решетка и намечаются каналы. В том числе опускной за зольником, из него газы уходят под лежанку. И, проходя под ней, собираются в канале для подъема в дымооборотую систему в вертикальной стенке печи. Через полкирпича от канала лежанки расположена приточная магистраль.       Полость под лежанкой работает по принципу свободного хода газов. Но есть и перегородки. Они потребуются для монтажа перекрытия. Кроме того, это дополнительные отборники тепла. Их не надо ставить совсем плотно к стенкам – достаточно только наметить путь прохождения газов, а не четко его локализовать.       Колосник небольшой. 130х260 достаточно.        Количество чисток определяется удобством будущего обслуживания.

6 ряд

 

   Намечают габарит топки. Ставят топочную дверцу. Следует обратить внимание, что на порядовке показана максимальная по размеру дверца, возможная в данной конструкции – 270х294. Но лучше использовать дверцу поменьше – 270х224. Тогда порядовка немного изменится, но сориентироваться будет несложно.

7 ряд

    Поднимается кладка. Перекрываются проемы чисток. Следует обратить внимание, что футеровка топки не перевязывается с кладкой печи – даже если выполняется тем же кирпичом, что и вся печь. Просто из соображений ремонтопригодности.

8 ряд

Поднимается кладка.

9 ряд

   Кладка поднимается до высоты верхнего перекрытия рамки дверцы. Начинаем разделение опускного канала на два – это делается для лучшей утилизации тепла от потока газов. Получается два параллельных опускных канала.

10 ряд

         Перекрываем лежанку и проем топочной дверцы. Перекрывать проем над дверцей проще упрощенным сводом или клином. Суть этих перекрытий можно понять из рисунков.       Если сделать небольшой уклон с торцов кирпича, то эффект «домика» можно свести на нет и соорудить перекрытие почти параллельным земли (уклона в градус или два вполне достаточно) – главное надежно упереть пяты кирпича, который работает в перекрытии. Вполне достижимо при аккуратной работе.

11 ряд

Начинаем сужение под перекрытие топливника.

12 ряд

    Уменьшаем проем топливника, окончательно перекрываем лежанку. На порядовке не показано, но хорошо защитить край лежанки металлическим уголком. Так называемым фаянсом.

13 ряд

     Окончательно перекрываем топливник, оставляя только проход в хлебную камеру. Обозначаем периметр теплового щитка – теплой стенки печи, которая чем-то напоминает спинку дивана. Сиденьем в данном случае служит лежанка печи.

14 ряд

       Наращиваем мощность топочного перекрытия. Должно быть не менее 2 рядов кирпича. Можно бы и три, но тогда слишком задерется плита. Станет совсем неудобно.         Еще раз поясняем работу печи. После топливника газы попадают в хлебную камеру, оттуда направляются для обогрева плиты. Потом по отпускному каналу, расположенному за топкой, уходят под лежанку. По диагонали под лежанкой газы направляются в подъемный канал теплового щитка. Оттуда по двум опускным каналам спускаются до низа печи и там, по подъемному каналу сбоку от топки, газы направляются в колпаковую камеру над плитой, откуда уже выводятся через трубу.

15 ряд

       Начинаем формировать стенки хлебной камеры, ставим ее дверцу, которую лучше подобрать не сильно высокую – три ряда кладки хватит. Для выпечки достаточно, но зато плита (варочная камера будет над хлебной) не задирается. Устанавливается чистка канала в боковую колпаковую камеру. Сам канал меняет свое сечение. По идее, его можно сузить до однообразного сечения, немного ужав топку и увеличив на полкирпича лежанку. Можно, но если есть возможность, то не стоит – сам канал тоже, отчасти, работает в такой конфигурации как дымовой колпак. Если же сечение его сделать одинаковым на всем протяжении, то он станет работать просто как канал. Без эффекта колпака.

16 ряд

17 ряд

Кладка доводится до верха дверцы дымовой камеры.

18 ряд

     Перекрывается проем дверцы хлебной камеры. Принцип тот же, что и при перекрытии проема топочной дверцы.

19 ряд

       Упрощенным сводом перекрывается хлебная камера. Оставляется проход газов под плиту. Перекрывать следует очень осторожно. Желательно установить временные подпорки под перекрытие, которое потом удаляют через дверцу камеры. Но только тогда, когда будут нагружены кладкой боковые стенки, в которые упираются перекрытие. Иначе конструкция попросту разъедется.

20 ряд

        При желании, на теле печи можно сделать небольшие полочки. Увлекаться их количеством не стоит – в большом объеме они мешают нормальной конвекции воздуха вдоль стенок печи. Работают как дамбы на пути восходящего потока вдоль стенок печи. Но одну-две полочки вполне можно предусмотреть. Способ их монтажа прост. Сначала выставляется из кладки подобие кронштейна – выступающий, примерно на 6 или 7 сантиметров, тычок.

21 ряд

Затем, на тычковый кронштейн ставится ложковый кирпич. Он должен слегка заходить в кладку. Примерно на сантиметр. Для чего кирпич в кладке, к которому он примыкает, подпиливается вдоль на сантиметр или два. Таким образом, полочка получается шириной в кирпич (25 см) и глубиной чуть меньше тычка кирпича – примерно 11 или 10 сантиметров. И на этом же ряду начинается ход под плитой.

22 ряд

     Ставится плита и уголок, предохраняющий перед плитой кладку – фаянс. Вполне хватит 32 уголка. Можно так же установить в проем варочной камеры с плитой и дверцу. Не обязательно. Но можно. Высота хода под плитой 2 ряда кладки. Можно и один ряд (7 см), но есть риск дымления. Верх перекрытия хлебной камеры под плитой промазывают тонким слоем глиняного раствора.Плита выбирается небольшая - 410х340 мм.

23 ряд

Перекрывается верх хода за плитой, уходящий в опускной канал и далее – под лежанку.

24 ряд

25 ряд

     Начинаем выкладывать позади варочной камеры дымовой колпак. Устанавливается чистка. Кирпич посередине колпаковой камеры – будущая поддерживающая стойка под трубу и перекрытия камеры. Тут есть запас для вариаций – трубу можно ориентировать вдоль или поперек печи, двигать ее вправо или влево, вперед-назад. Как будет удобно пройти кровельную систему и междуэтажные перекрытия. Собственно, от положения трубы и зависит штатное место чистки – ее обязательно ставят так, чтобы удобно было выгребать мусор из-под канала трубы. И, если после ввода в эксплуатацию все чистки нужно заложить обломками кирпича на глинном растворе, то конкретно эту лучше уплотнить куском листового асбеста. Просто через эту чистку хорошо и просто прогревать канал тубы. Особенно полезной такая функция может оказаться при длительном перерыве в эксплуатации печи.

26 ряд

27 ряд

28 ряд

     Перекрывается варочная камера над плитой. Прекращают вести перегородки между подъемным и опускными каналами в тепловом щитке. Ставится чистка щитка. Подготавливается основа под угол трубы. Основу под трубу и перекрытия можно снова выполнить как упрощенный свод.

29 ряд

Формируем канал дымовой трубы.

30 ряд

     Над варочной камерой плиты делаем как бы ответвление колпака. Внутри ставятся стойки для поддержки перекрытия. Собственно, эту боковую полость можно и не делать, но она увеличивает теплоотдачу печи. Выглядит неказисто, но работает весьма успешно.

32 ряд

Перекрывается собирающий канал над тепловым щитком. Подготавливается опора под перекрытия.

33 ряд

Понемногу развивают опору под перекрытия колпаковой камеры.

34 ряд

      Перекрывается колпаковая камера, «кладется на бок» приточный канал. И выводится в помещение. Выход для этого канала можно сделать на любую сторону печи – куда удобнее, куда покажется целесообразнее. Но лучше как можно дальше от решетки, через которую с объемом помещения сообщается межпольное пространство – для обеспечения более надежного воздухообмена. Начиная с этого ряда можно ставить и первую задвижку в дымовую трубу. Всего их должно быть две.

35 ряд

Перекрывается вся печь полностью.

36 ряд

37 ряд

Начинается дымовая труба.

38 ряд

Далее ведется только труба. На нужную высоту.

Потребуется: Дверца топочная – 1 шт.Дверца поддувальная – 1 шт.Уголок 32 на фаянс – 50 см пог.Колосник – 1 шт.Плита одноконфорочная – 1 шт.Лючки или дверцы чистки – 9 шт.Кирпич полнотелый керамический – 1900 шт. без учета трубы.

    Как можно изменить печь.

    Можно исключить хлебную камеру и/или плиту. Достаточно просто замуровать их проемы, оставив полости внутри печи. Можно варьировать высоту печи. Просто в щитке оставляем над перегородками проем в четыре ряда. И обязательно соблюдаем требования к финишному перекрытию печи – не менее трех рядов кладки.        Можно удлинить или укоротить лежанку. Все зависит от того, что требуется. Кроме того, площадь печи легко сократить, сузив ширину топливника. Условия горения топлива несколько ухудшатся, но это не принесет критических изменений в характеристиках печи.     Возможно сооружения у печи летнего хода. Но практика показывает, что летний ход в таких больших печах не требуется – большие печи работают только в холодное время, так что выйдет ненужное усложнение конструкции. Ну а запустить печь после перерыва (для чего часто и применяют летний ход) легко с помощью лючка чистки под трубой – достаточно сжечь немного бумаги для прогрева канала.         Таким образом, данную печь легко адаптировать под различные требования. И, что немаловажно, легко соорудить даже непрофессионалу.

 

На главную... / Еще о ремонте своими руками...

vsesam-bezperedelok.ru

Кладка печей своими руками порядовка — чертежи, схемы и рекомендации

Домашняя печь привлекает пользователей своими разнообразными возможностями. Помимо того, что она используется в качестве нагревательной системы, она исполняет и другие цели. Например, конструкция старой «дедовской» печи вмещала в себе много функций. Это и выпечка хлеба, и приготовление пищи, и нагрев воды, и сушка фруктов.

Материалы для печи

Хорошая и качественная печь требует серьезных вложений и качественных материалов. Для не очень дорогого варианта требуемые материалы составляют большую часть цены. Кладка печей, своими руками выполненная, вмещает около 400 штук кирпича. В основном, используется полый керамический кирпич марки М-175. Для топки нужно 20 огнеупорных кирпичей марки ШБ‑8.

Кроме кирпича, потребуются кухонные принадлежности — это одноконфорочная и двухконфорочная плиты. Необходимы две задвижки для вентиляционных шахт. Также будут нужны две поддувальные дверки марки ДП размером 15 × 16 см и дверка топочная марки ДТ размером 27 × 30 см. В качестве раствора для кладки кирпича всегда используется глиняно-песчаный с добавление извести. Глина наиболее удобна, так как она вынослива к высоким температурам. А для выкладки топочной камеры огнеупорным кирпичом требуется цементно-песчаный раствор, с добавлением извести. Можно приступать к кладке печи своими руками. Пошаговая инструкция представлена далее.

Шаг №1 - выбор места

Печь должна давать максимальную пользу и для нагрева помещений, и для готовки еды — и даже для просушки одежды. Она должна нагревать несколько помещений.

Шаг №2 - подготовка основания

Она сводится к выравниванию поверхности. Место должно иметь высокую степень твердости, чтобы после эксплуатации печь не просела. Поэтому если основание слишком мягкое, нужно создать каменно-песчаную смесь или залить основание бетоном. Для защиты основания печи от сырости под заливаемый фундамент кладут слой гидроизоляционного битума. На основание укладывается 1-й ряд кладки. Также производится установка отражающей теплоизоляции, чтобы тепло не уходило в землю.

Не существует каких-либо стандартных размеров. Так, например, основание небольшой отопительной печи составляет 3 × 2,5 кирпича. За стандарт размера, без лежанки, берут 3 × 3 кирпича. Для кладки основания используют глиняно-песчаный раствор. Если при приготовлении раствора используются ведра, то пропорции глины и песка будут такими: для жирной глины на 1 ведро материала потребуется 2,5 ведра песка; для тощей — на 1 ведро глины 1 ведро песка. А для приготовления раствора нужно сначала замочить глину на сутки.

Печь русская порядовка.

Первые ряды кладки (шаг №3)

В кладке 1-го ряда должны соблюдаться точные размеры, толщина швов и схождение диагоналей, чтобы не было перекосов. Толщина швов 1-го ряда не должна превышать 0,6–0,8 мм. Кладка печей своими руками производится из полнотелого стандартного размера кирпича. Он должен быть ровным, чтобы соблюсти строгую горизонтальность.

Во 2-м ряду кирпич выкладывают таким образом, чтобы сделать перевязку 1-го ряда на полкирпича. Кладка начинается с крайних рядов. Также во 2-м ряду выкладывают противопожарную разделку 120 × 250 мм.

Основание печи порядовка.

В 3-м ряду тоже делают перевязку на полкирпича. Здесь начинается выкладывание поддувальной дверной камеры. Также производят укладку дверцы поддувальной камеры.

Иногда для кладки печей своими руками в жилом помещении размеры можно изменять на половину кирпича для подгонки к уже установленной дымовой трубе. Кладка 3-го ряда предусматривает укрепление дверцы поддувальной камеры.

Камера поддувальной дверцы (шаг №4)

Следующий, 4-й ряд продолжает формировать камеру поддувальной дверцы с увеличенным расстоянием на толщину кирпича, для того чтобы можно было обложить топочную камеру шамотным огнеупорным кирпичом. Здесь начинается формирование нижнего горизонтального канала. Формируют раздельный противопожарный ряд между печкой и простенками в простой кладке печей своими руками.

Кладка 5-го ряда копирует кладку 4-го — разве что немного сужается отверстие зольника. На кирпич 5-го ряда кладется решетка зольника. Для контроля вертикальности нужно установить вертикальные отвесы по углам кладки печей своими руками. Порядовка предусматривает точное соблюдения горизонтальности

Порядовка русской печи.

5-й шаг. Формирование топочной камеры

Следующий, 6-й ряд кладки печи формирует два вертикальных дымовых канала. Для этого нужно перекрыть кирпичом горизонтальный канал. Таким образом, создают топочную камеру, соединяющуюся с вертикальными каналами. На дно топки устанавливается чугунная решетка для создания тяги от поддувальной камеры и отбросов золы из топки. В 6-м ряду начинается кладка огнеупорного кирпича топочной камеры. Для установки своими руками в кладке печи плиты нужно точное соблюдение размеров до сантиметра. В кладке топочной камеры нужно создать щели дна топочной камеры между кирпичами 1–1,5 см. Они будут служить компенсаторами для расширения во время нагревания.

Далее 7-й ряд продолжает образование топочной камеры с установкой топочной дверцы. Устанавливается она на 6-й ряд кладки печей своими руками. Порядовка в этом случае предусматривает нужные размеры под дверцу. Также нужно перекрывать П-образные каналы для создания трех каналов отвода дыма.

После этого выкладываются одинаково 8-й и 9-й ряды. На 9-м происходит перекрытие дверцы топки. Кирпичи немного стесываются с обеих сторон в левой стороне топки, для того чтобы сделать проходы для газов из топки в левый канал.

Формирование топочной камеры.

Следующий, 10-й ряд кладки выкладывается из огнеупорного кирпича. Он перекрывает топку. Для хорошей циркуляции газов нужно строго соблюдать вертикальность и горизонтальность кладки.

Варочная поверхность печи (шаг №6)

В 11-м ряду в кладке печей из кирпича своими руками тоже нужно использовать огнеупорный кирпич для создания варочной поверхности печи. На краях, которыми кирпич соприкасается с варочной поверхностью, нужно срубить края кирпича на 2 см. В 11-м ряду устанавливается варочная дверца на предыдущий ряд кладки. Схема кладки печей своими руками, кладки варочной печи в частности, указывает на то, что в 12-м ряду происходит соединение двух левых каналов в один, а в следующем — разделение на два канала.

Схема печи порядоки

В 14-м ряду, который выкладывается идентично 13-му, устанавливается заслонка. Она может перекрывать варочную поверхность. Это позволяет отключать печь в летнее время от варочной топки. В 15-м ряду кладки печей из кирпича своими руками происходит перекрытие заслонки, а в 16-м перекрывается дверка варочной камеры. Между варочной и передней камерами слева устанавливается вентиляционный люк, через который происходит удаление паров.

В 17-м ряду вентиляционная дверка перекрывается. Над варочной камерой в кладку вмуровываются два стальных стержня, которые служат для перекрытия варочной камеры. Далее, 18-й и 19-й ряды полностью перекрывают варочную камеру.

7-й шаг. Образование дымовых вытяжных каналов

В 20-м ряду на задней стенке в месте перекрытия варочной камеры устанавливаются на ребро два кирпича на расстоянии 4 см от задней стенки камеры. Для самоварной трубы и чистки устанавливаются две дверцы. Кладка 21-го ряда идентична.

В 22-м ряду происходит перекрытие всех дверок. Образуется три канала над варочной частью — два канала по 11 см и один 5 см.

Варочно-огревательная печь, порядовка.

В 23-м и в 24-м рядах установкой кирпича на ребро перекрываются два длинных отверстия.

Следующие ряды кладки, 25-й и 26-й, повторяют кладку 22-го ряда, а 27-й и 28-й ряды состоят из трех кирпичей, которые укладываются на ребро на одинаковом расстоянии между собой и стенками.

Пожаробезопасная зона кладки (шаг №8)

Чертежи кладки печей своими руками подсказывают, что в 29-м ряду происходит формирование из двух каналов одного. Два кирпича устанавливаются спереди, соединяясь с кирпичами, установленными на ребро.

В 30-м ряду происходит перекрытие всех каналов с открытием отверстия дымохода. Последние ряды кладки печи порядовки, 31-й и 32-й, устанавливаются над топливной камерой, образуя пожаробезопасную зону.

Последнее в кладке кирпичной печи — это кладка дымохода, в которой должны соблюдаться все меры пожаробезопасности, чтобы дымоход был наиболее изолирован от легковоспламеняющихся частей дома.

Вот таким образом производится устройство печи порядовки, которая может служить и как плита для приготовления пищи, и как обогревательная, и как духовка.

Экономная печь в доме

Когда мы говорим о домашнем уюте, то непременно при этом вспоминаем и тепловые характеристики квартиры или помещений в доме. Для создания самых оптимальных условий требуется теплоизоляция наружных стен, окон и дверей. Но иногда даже при качественном утеплении в доме не хватает тепла. И для того чтобы оно все время наполняло наши помещения, существует вариант постройки в доме экономной автономной печи. Она, как никакое другое отопление, может создать гарантию тепла, а вместе с ним и атмосферу домашнего уюта.

Постройка печи — дело не из легких. Она должна не только быть очагом тепла, но и не представлять опасности для дома. Главное — помнить, что для пожаробезопасности нужна надежная изоляция огневых точек от легковоспламеняемых вещей в доме.

Шведская печь

Кладка печей и растворы

Строительство начинается, как обычно, с фундамента, Чтобы она, как говорят, «не поплыла» и не растрескалась, основание фундамента засыпается каменно-песчаной подушкой с обязательной цементной заливкой и гидроизоляцией основания. Выкладывание рядов осуществляется в несколько этапов. Первый этап в кладке печей своими руками — это кладка основания, на которой будет находиться ее огневая часть. В качестве материала используется обычный красный кирпич и раствор из глины, песка и цемента.

Глина — наиболее удобный и качественный материал для строительства разного рода обогревательных конструкций. Для придания раствору более высоких качеств можно вместо песка добавлять шлак или металлические опилки, которые сделают раствор более прочным. Для кладки топки нужно использовать огнеупорный кирпич с высокими показателями теплопроводимости. Для повышения теплоотдачи печи ходы в топке нужно делать со всевозможными карманами и зигзагообразными горизонтальными каналами для задержки в них тепла. Также важно, чтобы тепло огня обогревало как можно больше площади.

В летнее время, когда дом не нужно отапливать, глинистый раствор вбирает в себя влагу — и печь немного раскисает. Поэтому чтобы предотвратить раскисание, особенно топливной камеры, для кладки используют цементно-песочный раствор. Для него нужно приобрести высококачественный портландцемент марки М400 и чистый без примесей горный песок.

Облицовка комнатной печи керамической плиткой

В современном цивилизованном мире старая печь в доме с изысканным интерьером может только подпортить репутацию владельца. Для того чтобы вписать старинную печь в современный дизайн, можно прибегнуть к более интересному способу облицовки керамической плиткой или отделочным кирпичом.

Для надежности склеивания облицовочной плитки поверхность печи очищают от пыли, грязи и жирных пятен. Производят заделка всех трещин и выемок и делают штукатурка цементным раствором с использованием марки цемента не ниже М400. Для штукатурки печи можно также приобрести специальный термоклей.

Облицовка печи керамической плиткой.

Армирование топки

Иногда в нагреваемых местах вокруг топки используется металлическая сетка для армирования штукатурки. Сетка прикрепляется к стенке металлическими дюбелями. Слой штукатурки наносится на сетку, чтобы он покрыл ее на несколько миллиметров. После полного высыхания штукатурки укладывается керамическая термостойкая плитка на термостойкий клей.

Каждая часть имеет свою температуру нагревания, при которой происходит процесс расширения облицовочной плитки. Поэтому ее укладывают с расшивкой. Для заделки швов используется замазка с высокими показателями эластичности, чтобы при нагревании она не трескалась.

Кладка печи-шведки

Поговорим о шведке, варочно-отопительной печи, которая немного уступает русской, но практичнее в том, что быстро разогревается. Устанавливать печь-шведку можно в простенке между кухней и комнатой. Только за период готовки она быстро обогреет и кухню, и комнату. В кладке печи-шведки своими руками порядовка предусматривает несколько ниш. Самая верхняя служит для сушки одежды. Она подогревается и во время варки и продолжает нагреваться от дотлевающих углей.

Ниша над плитой служит духовкой для сбережения в ней теплой пищи во время зимних холодов. На протяжении ночи ниша над плитой может удерживать теплой еду, которая нужна утром для быстрого приготовления. Иногда, но не во всех случаях, шведка обустраивалась хайлом или просто дымооборотом, который дает довольно много тепла от дыма. Но дымооборот кладки печи-шведки своими руками сложный по конструкции и заметно сказывается на цене.

Печь шведка порядовка.

Также шведская печь имеет еще и вторую духовку, которая дает очень много тепла. Единственный недостаток в том, что она сильно греет пол. Чтобы не терять тепло, нужно предусмотреть сильную изоляцию основания печи от пола. Очень хорошим изолятором для шведки на сегодня является базальтовый картон.

Изоляция производится таким образом, чтобы не только не пропустить тепло от печи в землю, но и отразить его вверх. Для этого нужны три слоя базальтового картона. Первый слой кладки печи для дома своими руками укладывают прямо на землю под основание фундамента. Средний состоит из базальтового волокнистого картона с отражающим фольговым покрытием, которое будет отражать тепло назад в печку.

Для топки нужен шамотный кирпич и шамотная глина для раствора. Нужно заметить, что кладка огнеупорного кирпича не должна соприкасаться с кладкой обычного кирпича. Зазор между кладкой шамотки и обыкновенного кирпича должен составлять до 6 мм. Исходя из того, что термокирпич намного дороже, им выкладывают только внутреннюю стенку топки. В остальной кладке используют обычный кирпич.

fb.ru

Пошаговая инструкция по кладке отопительной печи. Об отопительных печах. Vip-Ochag.ru

Уроки кладки печи своими руками

В недалеком прошлом стационарная печь на твердом топливе служила в качестве основного источника отопления в помещении. В связи с этим профессия печника считалась популярной и достойной уважения. В наше время для обогрева домов и квартир можно использовать самые различные средства, но, всё же, популярность подобных кирпичных сооружений остаётся неизменимой.

Уроки кладки печи своими руками

По мнению экспертов, кладка печи своими руками – процесс хоть и длительный, но достаточно простой и понятный. Справиться с этим делом сможет любой мужчина, но, конечно, для этого необходимо подготовить специальные чертежи и ознакомиться с самой технологией кладки.

Отличным помощником для начинающего каменщика являются различные видео и другие вспомогательные уроки. Подобный материал с пошаговой инструкцией быстро и доступно разъясняет все особенности кладки и монтажа. в результате даже неопытный монтажник сможет качественно и, главное, недорого сделать работу.

Основные разновидности печей

Перед тем как начать кладку подобного сооружения, стоит разобраться с основными разновидностями печей. В наше время используют следующие типы:

  • отопительные. Служат только для обогревательных целей. Отличаются упрощённой конструкцией и простотой кладки, которая, по сравнению со всеми остальными вариантами, считается самым простым и быстрым процессом.
  • отопительно-варочные. Являются самым востребованным и популярным решением. Могут применяться как и для обогрева помещений, так и для приготовления пищи на естественном огне.
Кладка печи, видео

В современном мире применяются и усовершенствованные типы данных сооружений, которые могут поставляться со встроенной кухонной плитой или полноценным духовым шкафом.

К отдельной категории можно отнести печи-камины, которые являются прекрасным решением для загородных домов и особняков. Помимо своего основного предназначения по обогреву помещения, камины отлично дополняют интерьер и дарят тепло и уют в доме.

Схема кладки печей своими руками может отличаться не только по предназначению будущего сооружения, но и по форме и дизайну будущей печи. В частных домах применяются прямоугольные или квадратные печи. но многие дизайнеры интерьеров создают сложные усовершенствованные модели круглой или овальной формой. Всё же, перед выбором формы будущей печи стоит тщательно учесть все особенности интерьера и удостовериться в наличии необходимого пространства для этого сооружения.

Несмотря на то что кладку печи можно совершить и собственными усилиями за счёт огромного разнообразия пошаговых инструкций и видео кладки печей своими руками, всё же нельзя забывать о правилах и нормах пожарной безопасности .

Перед началом монтажа печи стоит внимательно отнестись к выбору места её размещения. Например, если печь будет установлена в центральной части помещения. она сможет отлично прогреваться со всех сторон, соответственно отдаваемого тепла будет больше.

Если печка устанавливается возле стенки, у пола постоянно будет «прогуливаться» холодный воздух. Поэтому эксперты рекомендуют обращать внимание именно на центральное размещение печи.

Заранее определите место установки топочной дверцы. Стоит помнить, что чем удобнее размещается топочная дверца, тем удобнее и быстрее можно будет загружать в неё твердое топливо и не разносить при этом мусор по всему помещению.

Собранная из кирпича печка зачастую может иметь внушительный вес. Чтобы предотвратить деформацию сооружения и пола дома стоит заранее подготовить надёжную бетонную основу – фундамент.

Особенности конструкции

Часто используемые кирпичи обладают достаточно простой и на первый взгляд, недорогой конструкцией. Но даже при этой простоте совсем несложно добиться отличной производительности и долговечности.

Основными элементами кирпичных печей являются дымоход и топливник. В случае с варочными плитами могут применяться и дополнительные духовки, плиты или же соответствующая ёмкость для нагрева воды.

Главной частью сооружения является топливник. Он предназначается для загрузки дров или прочего твёрдого топлива, которое будет использоваться для обогрева. Размеры топливника бывают разными. Перед тем как определиться с габаритами стоит учесть некоторые факторы, среди которых:

  • вид используемого топлива. Если речь идёт об дровах, то лучше всего применять топливники с высотой 50-100 см;
  • желаемые показатели производительности;
  • нужный объём.

При кладке топливника печи стоит использовать только надёжный, огнеупорный материал.

Дымоход – ещё один крайне важный элемент подобных сооружений. который служит для отведения отходов переработанного топлива и образованных во время работы печи токсических веществ.

При проектировании будущего дымохода стоит приложить максимальные усилия, чтобы сделать этот элемент ровным, с минимальным количеством изгибов и поворотов. Идеальный дымоход имеет ровную вертикальную форму. При наличии изгибов и поворотов эффективность тяги ухудшается, соответственно эффективность обогрева помещения снижается.

Ещё одним неотъемлемым элементом любой конструкции является камера зольника. Данный отсек предназначается для сбора золы. Ещё с помощью камеры зольника осуществляется подача воздуха внутрь агрегата к топливу. Камера зольника размещается под решеткой колосника и имеет собственную дверцу. Классический зольник имеет высоту в три кирпича.

Основные важные этапы кладки своими руками

С момента заливки основы – фундамента, должно пройти не меньше 3-4 недель. По истечению данного времени основание затвердеет и обретет желаемую прочность. за счёт чего оно сможет выдерживать вес будущей конструкции.

Кладка печи – достаточно простой, но в то время ответственный и требовательный процесс, к которому нужно относиться с особым вниманием и осторожностью. Каждый неправильный шаг может привести к дальнейшим неисправностям всей конструкции.

Печи с камином из кирпича

Все большую популярность для отопления загородных домов и дач набирают печи с камином из кирпича. Такая отопительная система способна создать в помещении комфортный микроклимат, так как при помощи ее можно быстро нагреть дом. К тому же на такой конструкции всегда можно приготовить и разогреть пищу. Такое сооружение станет прекрасным украшением всего дома.

Обычно конструктивное решение такого камина представляет собой систему, которая состоит из 2-х топок, расположенных друг напротив друга. Одну располагают со стороны кухни и представлена она в виде варочной поверхности.

Ее основное предназначение – приготовление пищи. Вторая топка выходит в другое помещение, обычно в центральную комнату. Для 2-х топок необходимо возводить широкий дымоходный канал и особую задвижную систему.

Достоинства печи-камина из кирпича

Такая конструкция, как печь-камин обладает рядом преимуществ, а именно:
  • она выделяет больше тепла, чем обычный камин;
  • ею можно обогревать дом в летний период;
  • такая конструкция пригодна для разогрева и приготовления пищи;
  • она имеет компактные размеры, благодаря чему ее можно располагать в небольших помещениях;
  • экономичность;
  • эстетический вид.

Материалы и инструменты для кладочных работ

Для проведения кладочных работ могут понадобиться следующие материалы и инструменты:

  • глиняный раствор;
  • цементный раствор;
  • шамотный кирпич;
  • керамический кирпич;
  • электроинструмент: дрель, перфоратор;
  • уровень;
  • молоток-кирочка;
  • отвес;
  • правило;
  • строительная кельма;
  • мастерок;
  • лопатка и емкость для раствора;
  • проволока;
  • угольники металлические;
  • кованые и чугунные элементы для камина и варочной поверхности.

Пошаговая инструкция по кладке печи из кирпича

Строительство кирпичной печи необходимо вести в определенной последовательности:

  1. Составление проекта: чертежей и всех необходимых расчетов.
  2. Возведение конструкции начинают с устройства фундамента. Минимальная глубина залегания фундаментного основания должна составлять 0,6 м.
  3. На дно вырытого котлована укладывают слой щебня и утрамбовывают.
  4. Возле стенок котлована выставить опалубку.
  5. На щебень уложить слой рубероида.
  6. Произвести заливку котлована бетоном.
  7. Оставить застывать на неделю.
  8. На готовое фундаментное основание уложить 2 слоя рубероида, которые будут выполнять роль гидроизоляции.
  9. Приступить к кладочным работам.

Пошаговая инструкция кладки печи из кирпича

При возведении камина из кирпича необходимо четко придерживаться выбранной схемы ведения кладочных работ. На сегодняшний день их существует большое количество. Ниже описана лишь одна из них, которая является универсальной.

  1. Выложить 3 ряда. При помощи их можно вывести ровную горизонтальную поверхность «в ноль».
  2. Устройство основания камина и дровника. Для начала рекомендуется произвести кладку «насухо» и выставить углы будущей конструкции. На этом этапе проведения работ можно посмотреть будущую порядовку печи. После того как все элементы будут выложены по уровню можно приступать к их перекладке на раствор. Таким образом, необходимо выложить 3 ряда, в которые будут заложены зольник и поддувало. Основание под дровник располагают позади камеры под камин. Рядом с дровником обычно устанавливают отопительную печь.
  3. На уровне 3-го ряда закрепить дверцу поддувала при помощи стальной проволоки.
  4. Сверху 4-го ряда установить колосниковую решетку.
  5. На уровне 5-го ряда разместить топочную дверь.
  6. С 6-го по 8-й ряд производится закрепление топочной двери, а в 9-м и 10-м ее закрывают. Для кладки внутренней стенки применяют керамический красный кирпич.
  7. Сверху 11-го ряда уложить варочную поверхность.
  8. На уровне 12-го ряда зафиксировать дверцу топки слоем из кирпича.
  9. На уровне 16-го ряда приступают к образованию свода для варочной поверхности.
  10. В 17-м и 18-м ряду производится закрытие свода.
  11. После закрытия топочной камеры в 22- м ряду приступают к ее объединению с дымоходом. На этом этапе необходимо сделать надпечье и затереть раствором всю площадь кирпичной кладки. Это необходимо для того чтобы дым выходил только через дымоотвод. Таким образом выкладывают 4 ряда.
  12. Прорезать в потолке отверстия.
  13. Сформировать печное перекрытие (27-й и 28-й ряд)
  14. Выложить трубу с 29-го ряда.
  15. Произвести чистовую отделку печи из кирпича.

Рекомендации по кладке

При возведении печи из кирпича необходимо выполнять следующие рекомендации:

  1. Перед приготовлением глиняного раствора рекомендуется вымочить глину в воде на протяжении нескольких дней.
  2. При устройстве фундаментного основания можно применять цементный раствор.
  3. Для кладки печи подходит керамический и шамотный огнеупорный кирпич.
  4. Для возведения конструкции не рекомендуется использовать изделия с трещинами и прочими дефектами.
  5. Перед тем как выложить кирпич, его необходимо предварительно смочить водой. Это предотвратить вытягивание влаги с раствора.
  6. Во время проведения кладочных работ необходимо контролировать при помощи строительного уровня и отвеса горизонтальность и вертикальность возводимой конструкции.
  7. Чтобы не запутаться рекомендуется нумеровать каждый выложенный ряд, а также отмечать его на схеме или плане.
  8. Те участки кладки, которые будут контактировать с пламенем, выкладывают огнеупорным кирпичом.
  9. Излишки раствора необходимо сразу удалять, пока он окончательно не застыл.

Чтобы достичь хорошей постоянной тяги необходимо сооружать плавные очертания поворотов, расширений и сужений дымохода. Все эти нюансы должны быть указаны в проекте.

Возведение такой конструкции из кирпича, как камин-печь – процесс не из легких. Прежде чем приступить к работам необходимо реально оценить свои силы и знания. Ведь необходимо четко знать в какой последовательности вести работы и не отклоняться от проекта. Так как незначительная погрешность может привести к тому, что камин-печь будет неправильно работать.

Похожие статьи

Пошаговая инструкция кладки печей

Желание выстроить печь обычно возникает у владельцев загородных домов и дач. Стоит сразу отметить, что дело это довольно-таки кропотливое и требует некоторых знаний, умений и тщательных расчетов. Если есть готовность сделать это своими руками, пригодиться пошаговая инструкция, описанная далее, например, для кладки печи высотой 1,6 метра, длиной 1,5 метра и шириной 50 сантиметров.

Создание фундамента

Кладку печи обязательно нужно начинать из обустройства фундамента (см. видео). Если пол бетонный делать его можно прямо на полу, а если деревянный, несколько рядов кирпичей выкладывается под ним. Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, а периметр основания при этом должен быть примерно на 5 сантиметров больше периметра будущей печи. После того как раствор высохнет необходимо устроить гидроизоляцию, после чего можно переходить к кладке основы печи.

Основа конструкции должна состоять из трех сплошных рядов кирпичей. Ее размеры в данном случае должны составлять примерно 1,45 метра на 45 сантиметров. Для большей точности на фундаменте необходимо начертить линии кладки. Углы первого ряда кирпичей желательно формировать из цельного материала. Чтобы перекрыть швы первого ряда второй необходимо начинать с углов, где должны выкладываться сначала половинки кирпичей. Третий ряд, согласно инструкции, должен выкладываться так же как и первый.

Возведение топки и поддувного

После того как основа возведена, а раствор полностью высох можно переходить к созданию своими руками топки и поддувного (места, куда будет высыпаться пепел). Размеры топки должны составлять примерно 60х45 сантиметров, а зона, где будут гореть дрова – 40х25 сантиметров. В передней части топки нужно также предусмотреть место для дверцы, которая закрепляется по окончанию строительства согласно пошаговой инструкции проволокой (см. фото). Только после этого можно переходить к кладке четвертого ряда кирпичей. Причем нужно отметить, что материал лучше всего использовать огнеупорный. Также не нужно забывать проверять горизонтальность и вертикальность кладки с помощью строительного уровня.

После выкладывания еще нескольких рядов кирпича получается готовая топка высотой примерно 40 сантиметров. В большинстве случаев такой высоты достаточно, но если есть желание, можно выложить еще один ряд материала. Также при желании стены печи можно делать не в один кирпич, а в два, что сделает ее более прочной. На углах конструкции можно закреплять уголки из металла, что не позволит кирпичу осыпаться в будущем.

Создание камеры догорания

Камера догорания является местом, куда выходит дым от сгоревших поленьев. Возводится она своими руками на свободном после строительства топки месте основания и являет собой прямоугольник размером 70х45 сантиметров. Стены камеры догорания можно делать только из одного ряда кирпичей. Причем в первом ряду необходимо оставить небольшую дырочку в полкирпича для того чтобы можно было убирать сажу (см. видео). Ее можно оставить незакрытой, а можно прикрыть аккуратной дверкой. Высота камеры в данном случае будет составлять около 1,6 метра или примерно 14 радов кирпича. Примерно в 10 ряду, как и в первом, необходимо сделать небольшое отверстие, через которое будет выходить дым.

Возведение дымохода

Дымоход является, пожалуй, одной из самых важных частей печи. Выкладывается он толщиной в один кирпич. Стоит отметить, что его задняя стенка является общей и для топки, и для камеры догорания. Перед тем как класть огнеупорный материал необходимо сначала осуществить монтаж металлической трубы поперечной длиной не более 30 сантиметров, по которой дым будет идти наружу. Только после полной ее фиксации можно переходить к обкладыванию трубы кирпичом. Когда дымоход доходит до уровня чердака необходимо возвести лежень (см. фото), который являет собой прямоугольник размером 1 метр на 50 сантиметров, в котором время от времени будет скапливаться сажа.

Обмазка печи

Когда все вышеперечисленные действия согласно пошаговой инструкции выполнены, сооружение необходимо обмазать. Для этого делается раствор, в который должны входить глина, опилки, песок и вода. Его необходимо размешать так, чтобы он стал однородным и обрел консистенцию густой сметаны.

Раствор на конструкцию намазывается слоем примерно в сантиметр, а когда он высыхает, поверхность необходимо обмазать белой глиной или побелить известью.

Располагать такую конструкцию рекомендуется между гостиной и кухней. Так на последней будет дополнительное место для готовки, а в комнате для приема гостей еще теплее.

Источники: http://kotel.guru/pechi/kladka/uroki-kladki-pechi-svoimi-rukami.html, http://pluskirpich.ru/pechi/s-kaminom.html, http://stroimdelaem.ru/instrukciya-kladki-pechej/

Комментариев пока нет!

vip-ochag.ru

Технология кладки печей своими руками: фото, видео уроки

Желание выстроить печь обычно возникает у владельцев загородных домов и дач. Стоит сразу отметить, что дело это довольно-таки кропотливое и требует некоторых знаний, умений и тщательных расчетов. Если есть готовность сделать это своими руками, пригодиться пошаговая инструкция, описанная далее, например, для кладки печи высотой 1,6 метра, длиной 1,5 метра и шириной 50 сантиметров.

kladka-pechi_7

Создание фундамента

Кладку печи обязательно нужно начинать из обустройства фундамента (см. видео). Если пол бетонный делать его можно прямо на полу, а если деревянный, несколько рядов кирпичей выкладывается под ним. Кирпичи скрепляются между собой цементным раствором, а периметр основания при этом должен быть примерно на 5 сантиметров больше периметра будущей печи. После того как раствор высохнет необходимо устроить гидроизоляцию, после чего можно переходить к кладке основы печи.

kladka-pechi_6

Основа конструкции должна состоять из трех сплошных рядов кирпичей. Ее размеры в данном случае должны составлять примерно 1,45 метра на 45 сантиметров. Для большей точности на фундаменте необходимо начертить линии кладки. Углы первого ряда кирпичей желательно формировать из цельного материала. Чтобы перекрыть швы первого ряда второй необходимо начинать с углов, где должны выкладываться сначала половинки кирпичей. Третий ряд, согласно инструкции, должен выкладываться так же как и первый.

Возведение топки и поддувного

После того как основа возведена, а раствор полностью высох можно переходить к созданию своими руками топки и поддувного (места, куда будет высыпаться пепел). Размеры топки должны составлять примерно 60х45 сантиметров, а зона, где будут гореть дрова – 40х25 сантиметров. В передней части топки нужно также предусмотреть место для дверцы, которая закрепляется по окончанию строительства согласно пошаговой инструкции проволокой (см. фото). Только после этого можно переходить к кладке четвертого ряда кирпичей. Причем нужно отметить, что материал лучше всего использовать огнеупорный. Также не нужно забывать проверять горизонтальность и вертикальность кладки с помощью строительного уровня.

kladka-pechi_5

После выкладывания еще нескольких рядов кирпича получается готовая топка высотой примерно 40 сантиметров. В большинстве случаев такой высоты достаточно, но если есть желание, можно выложить еще один ряд материала. Также при желании стены печи можно делать не в один кирпич, а в два, что сделает ее более прочной. На углах конструкции можно закреплять уголки из металла, что не позволит кирпичу осыпаться в будущем.

kladka-pechi_3

Создание камеры догорания

Камера догорания является местом, куда выходит дым от сгоревших поленьев. Возводится она своими руками на свободном после строительства топки месте основания и являет собой прямоугольник размером 70х45 сантиметров. Стены камеры догорания можно делать только из одного ряда кирпичей. Причем в первом ряду необходимо оставить небольшую дырочку в полкирпича для того чтобы можно было убирать сажу (см. видео). Ее можно оставить незакрытой, а можно прикрыть аккуратной дверкой. Высота камеры в данном случае будет составлять около 1,6 метра или примерно 14 радов кирпича. Примерно в 10 ряду, как и в первом, необходимо сделать небольшое отверстие, через которое будет выходить дым.

kladka-pechi_4

Возведение дымохода

Дымоход является, пожалуй, одной из самых важных частей печи. Выкладывается он толщиной в один кирпич. Стоит отметить, что его задняя стенка является общей и для топки, и для камеры догорания. Перед тем как класть огнеупорный материал необходимо сначала осуществить монтаж металлической трубы поперечной длиной не более 30 сантиметров, по которой дым будет идти наружу. Только после полной ее фиксации можно переходить к обкладыванию трубы кирпичом. Когда дымоход доходит до уровня чердака необходимо возвести лежень (см. фото), который являет собой прямоугольник размером 1 метр на 50 сантиметров, в котором время от времени будет скапливаться сажа.

kladka-pechi_2

Обмазка печи

Когда все вышеперечисленные действия согласно пошаговой инструкции выполнены, сооружение необходимо обмазать. Для этого делается раствор, в который должны входить глина, опилки, песок и вода. Его необходимо размешать так, чтобы он стал однородным и обрел консистенцию густой сметаны.

kladka-pechi_1

Раствор на конструкцию намазывается слоем примерно в сантиметр, а когда он высыхает, поверхность необходимо обмазать белой глиной или побелить известью.

Располагать такую конструкцию рекомендуется между гостиной и кухней. Так на последней будет дополнительное место для готовки, а в комнате для приема гостей еще теплее.

stroimdelaem.ru

Простая кладка печи своими руками. Порядовка и разрезы печи

Каждый дачник в свое время, когда отстраивался, задавался наверное вопросом – какую печь установить в доме, купить или сложить самому (как вариант нанять мастера)? Предлагаю простую конструкцию маленькой кирпичной печи, которую вполне можно выложить своими руками. И займет это не так много времени, даже если вы не имеете специальных навыков.

Печка занимает площадь 0.4 кв. м, выкладывается она из кирпича, поставленного на ребро или плашмя. Прекрасно отдает и удерживает тепло. Вес печи не настолько большой, поэтому можно обойтись и без фундамента, но пол для этого должен быть из толстой доски и хорошо закреплен на лагах.

Эта печка может выступить как альтернативный вариант буржуйке, она более функциональная, сочетает в себе и варочную составляющую (есть чугунная плита) и отопительную (есть дымообороты), может выполнять и роль камина (есть дымовой зуб).

Печь кладется очень быстро, и начав работу утром, вечером можно провести уже пробную топку. Но для начала топить можно только щепкой и бумагой, но не поленьями, так как от резкого перепада температур не застывший окончательно раствор кладки может пойти трещинами. А это создаст дополнительный подсос воздуха или дымление, поэтому перед нормальной эксплуатацией печке нужно дать время подсохнуть примерно в течении недели.Кладка печи по шагам

Очевидно, что сначала нужно выбрать место под печь

На предполагаемое место расположения печи кладем полиэтиленовую пленку, рубероид, гидроизол или пергамин размером 780х530 мм.

На уложенную подстилку насыпаем и выравниваем слой сухого песка толщиной примерно в 1 см.

Затем прямо на песок, ничем не скрепляя, выкладываем первый ряд из 12 кирпичей (позиция 1 на рис.). Ряд выравнивается по уровню, он должен быть четко по горизонтали.

Сверху наносится тонкий слой глины и ставится поддувальная дверка, которая обертывается мокрым асбестовым картоном или шнуром. Дверка закрепляется проволокой и затем выкладывается второй ряд.

Третий ряд выкладывается из шамотного кирпича, а сверху устанавливается колосниковая решетка, непосредственно над поддувалом, уже после формирования ряда.

Четвертый ряд выкладывается кирпичом, положенным на ребро, а внутри дымохода подкладываем подставки для внутренней перегородки. Кирпичи задней стенки кладутся без глины с небольшим выступом наружу (вышибные кирпичи).

Дальше устанавливается топочная дверка. Ее перед установкой нужно обернуть несколькими витками асбестового шнура таким образом, чтобы она открывалась снизу-вверх. Дверка закрепляется проволокой и фиксируется временно двумя кирпичами (один ставится сзади на попа, другой кладется на него и дверку сверху).

Пятый ряд выкладывается кирпичом плашмя по контуру предыдущего ряда.

Шестой ряд опять выкладывается кирпичом на ребро и это последний ряд, выкладываемые таким способом. Стенки дымохода при этом затираем мокрой тряпкой.

Седьмой ряд – опять плашмя. Начинается он с трехчетверок для того, чтобы обеспечить связку со следующим рядом. Задняя стенка делается из двух кирпичей, поставленных на ребро.

Восьмой ряд должен закрывать топочную дверку, завершаясь двумя кирпичами над ней. В этом ряду устанавливается скошенный кирпич (нависающий над топкой) для смещения пламени к центру конфорки варочной плиты, когда печь используется в качестве камина, с открытой топочной дверкой.

Девятый ряд выкладывается с небольшим смещением назад, чтобы поддержать открытую дверку. Перед тем как выкладывать ряд выкладывают смоченный асбестовый шнур, который должен обеспечить герметичность стыков чугунной варочной плиты и кирпича. Прямо на глину плита не укладывается из за разницы коэффициентов температурного расширения соприкасающихся материалов (глины и чугуна).

На десятом ряду начинается формировка дымовой трубы, которая должна постепенно расширятся назад. Но нужно учитывать, что эта конструкция печи такова, что для нее нельзя делать насадную кирпичную трубу, так как расширяясь кверху, такая труба может сместить центр тяжести всей конструкции. Поэтому трубу делаем приставную, или насадную, но из легкого железа.

На одиннадцатому ряду укладывается задвижка, которая уплотняется асбестовым шнуром, обмазанным той же глиной.

Дальше уже идет в четверик дымовая труба, которая стыкуется с легкой металлической трубой. Если труба отходит в сторону, то обязательно нужно делать перекрытие из 3 рядов кирпичей.

На этом этапе нужно вынуть вышибные кирпичи, которые укладывали в четвертом ряду (шаг 7) и прочистить нижнюю часть дымохода от мусора, влаги, которые попали туда в процессе строительства.

Теперь побелка печи. Перед побелкой лучше защитить полиэтеленом стены и железные части печи, иначе потом не избавишься от пятен. В побелку желательно добавить немного молока и синьки, чтобы она не отмеливалась и не желтела. Очень тщательно пробеливаются стыки кирпичной трубы и металлического колена, а также стыки чугунной плиты и кирпичной поверхности.

Для того чтобы не было высыпания песка из под печи нужно сделать Г-образный предтопочный лист, которые должен закрыть щель между первым рядом и полом.

Затем прибиваем плинтус, окантовывая низ печи. Он тоже предотвращает высыпание песка из под печи.

Вот и все, печь готова. Можно провести пробную топку, но топить можно пока только бумагой, мелкими ветками, соломой, щепками. После этого печь оставляется с открытыми дверками и конфоркой на пару недель для просушки.

Материалы для печи

Материал Кол-во
1 Красный печной кирпич 60 шт
2 Кирпич шамотный 37 шт
3 Раствор глиняный 20 л
4 Дверка поддувальная 1 шт
5 Колосниковая решетка 1 шт
6 Дверка топочная 1 шт
7 Чугунная конфорочная плита 1 шт
8 Задвижка 1 шт

 

secretdachi.ru

Кладка дачной печи своими рукамиь

Кладка печи своими руками не требует суперпрофессионализма. Достаточно, хотя бы в общих чертах, знать устройство русской печи. Соответственно: чем конструкция печи проще, тем легче будет ее возводить. Поэтому сегодня мы предлагаем пошаговую инструкцию кладки небольшой дачной печи — это один из самых простых вариантов.

Кладка печи своими руками. Материалы:

  • Кирпич красный — 500 шт. На трубу — 600 шт.
  • Глина красная — 6-8 ведер
  • Цемент — 3-4 мешка
  • Песок — 0,5 м3

Чугунное литье для дачной печи

  • Дверца топочная
  • Дверца поддувальная
  • Дверцы чистки дымохода — 3 шт.
  • Колосник
  • Чугунная плита (710×410 мм)
  • Чугунные задвижки — 4 шт.
  • Стальной уголок (55×55×3300) — 2 шт.
  • Стальной уголок (45×45×850 мм) — 4 шт.
  • Уголок алюминиевый (45×45×1550) — 4 шт.
  • Уголок алюминиевый (25×25×1200) — 2 шт.
  • Стальные полосы (370×60×2) — 8 шт.

кладка печей своими руками фото

Кладка печи своими руками: инструменты:

  • Причальные скобы (из стального прута с защелкой и оцинкованного листа со шнуром)
  • Кувалда прямоугольная
  • Кувалда остроугольная
  • Комбинированная кельма
  • Металлическая и деревянная трамбовки
  • Шаблоны для разметки проемов
  • Шаблон для кладки каналов
  • Молоток-кирочка
  • Расшивки для выпуклых и вогнутых швов
  • Растворная лопатка
  • Отвес
  • Уровень
  • Угольник
  • Складной метр
  • Рулетка

От качества кирпича целиком и полностью зависит долговечность самой дачной печи. Поэтому нам нужен только хороший кирпич. Определить качество кирпича просто — у него должен быть розовый цвет и чистый звук при ударе молотком. Если цвет у кирпича с фиолетовым оттенком, значит он пережжённый. Если у него оранжевый цвет, то он — недожжённый. Понятное дело, ни тот ни другой нам не подходит.

кладка печей своими руками кирпич фото

Нам нужны кирпичи с высокой прочностью (я использую витебские кирпичи). Желательно, чтобы они были ровными, без трещин и сколов. В идеале, неплохо было бы заполучить также кирпичи одного размера. Но, если не повезло, и в партии кирпичей оказались экземпляры с дефектами, смотрите, чтобы они не попадались при кладке дымохода и топки.

Устройство русской печи подразумевает наличие фундамента. Наш фундамент представляет собой котлован глубиной в один метр с песчаной подушкой в 11 см. Сверху котлован залит бетоном. Фундамент устроен по всем правилам пожарной безопасности (на расстоянии 250 мм от внутренней стены дома).

устройство русской печи фото

Порядок кладки дачной печи

На сооруженном нами фундаменте, по размеру печи, размечаем правильный четырехугольник. Выкладываем первый ряд кирпичей для подгонки (без раствора). С помощью уровня проверяем горизонтальность ряда. Да, кладку каждого ряда печи нужно вести по предварительно составленным чертежам. Это важно. В нашей печи, не считая трубы, 20 основных рядов.

дачная печь фото

дачная печь своими руками фото

Далее снимаем несколько кирпичей, которые на 1-2 мин опускаем в воду. Делается это для лучшего схватывания кирпича с раствором. Параллельно, на пустое место, кладем раствор ровным слоем, а уже затем, сверху — влажный кирпич.

дверца топочная фото

Слегка придавливаем кирпич, и снимаем выступивший на стыке лишний раствор. Все остальные кирпичи ряда укладываются по той же схеме. Следите за тем, чтобы в процесс кладки все швы были заполнены раствором для кладки.

дверца поддувальная фото

Следующим нашим действием будет устройство гидроизоляции. Делается она с помощью рубероида, который мы будем стелить в три слоя на выложенный нами ряд кирпичей. Теперь можно выкладывать следующий (по правилам кладки, он числится первым) ряд, и продолжаем кладку далее, не забывая, с каждым новым рядом, проверять ее горизонтальность.

дверца поддувальная у печи фото

Перед тем как выкладывать второй ряд, крепим дверцу поддувала, предварительно обернув ее асбестовым влажным картоном или шнуром. Так же, как и дверцы топки и чистки, она крепится специальными скобами (подойдет и отожженная проволока, которую укладываем в швы между кирпичами). После этой процедуры заканчиваем кладку второго ряда.

дверца топочная печи фото

Сразу после третьего ряда (делается он из шамотного кирпича), кладем сверху поддувала колосниковую решетку. Следующий — четвертый ряд, выкладываем «на ложок» (на ребро). Делаем внутри дымохода — для внутренней перегородки, подставки. Выкладываем на задней стенке (без раствора) кирпичи так, чтобы их края выступали из кладки самую толику. Делается это специально для дальнейшей чистки дымохода от строительного мусора.

кладка печей своими руками изображение

Следующий шаг — установка топочной дверцы с помощью проволоки и временных кирпичей. Чтобы она могла свободно открываться, предварительно оборачиваем ее асбестовым шнуром.

Пятый ряд кирпича выкладывается, как и большинство кирпичей, плашмя (по контуру предыдущего ряда).

устройство русской печи изображение

Устройство печи

Устанавливаем колосник, который кладем заподлицо. Для этого стесываем кромки кирпичей всего шестого ряда. Кладем ряд «на ложок». Влажной тряпкой обтираем дымоход.Следующий ряд кладем плашмя и делаем заднюю стенку — кладем «на ложок» два кирпича.

Колосник

Восьмой ряд ответственен за топочную дверцу, которую он и закрывает. Когда печь будет использоваться в качестве камина (с открытой дверцей), нужно, чтобы в этот момент пламя смещалось к центру варочной плиты. Добиться этого несложно, установив над топкой скошенный кирпич. Что мы и сделаем.

Топочная дверца

Каминная дверца

После того, как мы выложили одиннадцатый ряд, на раствор укладывается чугунная плита. Кладётся она с некоторым смещением назад, так, чтобы спереди она не доходила до края плиты 16-21 мм. По всему периметру прокладывается асбестовый шнур (или нарезанные полоски листового асбеста), который накрывается рамкой из уголка 55Х55 мм).

Выкладываем ряды

Через каждые два ряда, начиная с четырнадцатого, в стенки варочной камеры заделываются стальные полоски (допускается выступ из швов на 20 мм). Они будут служить для противней опорой.

Когда мы дойдем до двадцатого ряда, над дверцей варочной печи помещаем уголок (55×55 мм). Затем, устанавливаем, из этого же уголка, рамку ребром вверх и 2-х миллиметровый лист железа вытяжного канала (с отверстием 120×120 мм).

Варочная печь

Переходим к укладке трубы. Сразу же нужно позаботиться о противопожарной разделке — заполнить асбестом 20-30 мм зазор между потолочным перекрытием и кирпичной обкладкой трубы. Труба должна быть высотой 5 метров, не меньше (отсчитывать нужно от колосника).

До окончания всех работ по возведению печи осталось только вынуть вышибные кирпичи, прочистить дымоход от влаги и строительного мусора. И теперь можно переходить к малярным работам.Штукатурим и белим печь, начиная от потолочного перекрытия, строго соблюдая противопожарные требования. Можно оштукатурить раствором в следующем составе: две части песка, одна часть глины, 0,1 части асбеста и одна часть цемента. Поверхность печи перед нанесением раствора должна быть сухой. Наносим сначала жидкий слой, потом, когда он просохнет, наносим слой потолще.

И, последний штрих — устанавливаем железный предтопочный лист, чтобы скрыть щель между первым рядом кирпичей и полом. При желании, можно также по всему периметру печи установить плинтус.

Пользоваться сразу печью не рекомендуется. Ей нужно дать отстояться не меньше недели. Нельзя также сразу топить дровами — сначала печку нужно хорошенько закалить, используя для топки тонкую щепу. Конструкция от больших перепадов температуры может, как говориться, дать трещину.

И еще небольшое дополнение. Чтобы защитить углы печной кладки от повреждений нужно прикрепить болтами к рамкам уголки размером 45×45 мм, тем же способом обрамляется изнутри варочная камера.

Подтопочный лист

Русская печь

Советуем также ознакомиться со статьями:

Кирпичная печь-каменка периодического действия

Как построить печь для пиццы и хлеба

www.diy.ru