Печь шведка своими руками - порядовка. Порядовка шведка печи

Печь Шведка - особенности печи, советы и порядовки для кладки печи Шведка своими руками, фото и видео.

Отопительно-варочная печь под названием Шведка представляет собой удобный, надёжный и безопасный теплогенератор. Функционально Шведка может заменить все самые известные типы печей. Единственно, в чём Шведки уступают Русским печам, это в отсутствии возможности выпекать хлеб. Также одной из основных особенностей шведской печи является место её установки – между комнатами. В первой комнате этот теплогенератор является частью стены и служит для обогрева, а в другом помещении – помогает приготовить пищу.

Общие сведения о печах типа «Шведка»

Теплогенераторы данного типа относятся к отопительно-варочным или, иначе, комбинированным, печам. Основные особенности печи Шведки:

Ей присуща смешанная кладка. До уровня расположения варочной плиты кирпич выкладывают плашмя. На участке от плиты и до перекрытия дымооборотов – на ребро, а от перекрытия до края трубы – опять плашмя.
Качественные теплогенераторы данного типа должны обладать двумя режимами – «летним» и «зимним». «Летнему» режиму характерен прямой выход дымовых газов через трубу. При «зимнем» – продукты сгорания проходят по многочисленным каналам, и только после этого выводятся наружу через дымовую трубу. Некоторые модели могут иметь и третий – промежуточный режим, называемый «осенним».
Внутренние ходы печи Шведки расположены горизонтально, что обеспечивает более сильный нагрев низа, по сравнению с верхом. Печам с нижним прогревом характерны повышенная теплоотдача и экономный расход топлива. Однако такая конструктивная особенность является и минусом, поскольку приводит к тому, что печь при растопке дымит.

Внимание! Эта проблема была решена в усовершенствованной конструкции печи Резника, в которой все три режима переключаются последовательно, избавляя помещение от задымления.

Отопительно-варочная кирпичная печь может быть оснащена не только основным проёмом с варочной поверхностью, но и дополнительными нишами. Эти ниши используют для сушки овощей, фруктов, грибов.
Эта печь может быть конструктивно соединена с камином. Дымовые газы Шведки и камина отводятся в общий дымоход.

Материалы для сооружения шведской печи

При желании печь Шведку можно изготовить своими руками. Основными факторами, определяющими качество теплогенератора, являются характеристики применяемых материалов и точность соблюдения технологии.

Материалы для сооружения печи:

Кирпич – красный и огнеупорный.

Определение! 80% огнеупорного кирпича составляет шамот. Этот материал выдерживает нагрев до температур, превышающих 800˚С. Обычный кирпич при таких термических нагрузках подвергается излому и крошится.

Для кладки фундамента понадобится цементный раствор, а всего массива теплогенератора – глиняный.
Металлическая печная фурнитура – дверцы, задвижки, заслонки. Чаще всего, их изготавливают способом чугунного литья. На теплогенераторы «премиум»-класса устанавливают художественное литьё, представляющее собой произведение искусства.
Металлопрокат – угловая, листовая, полосовая сталь – применяется для устройства перекрытий. При сооружении фундамента понадобится арматурная сетка.
Ассортимент отделочных материалов определяется желанием заказчика или самого изготовителя печи.

Порядовка кладки печи Шведки

Теплогенератор данного типа сооружают согласно чертежам и схемам, называемым порядовками.

Первые два ряда выкладывают сплошными из красного кирпича горизонтально с применением строительного уровня.
В третьем ряду закладывается зольная камера, основания вертикальных каналов, камера нижнего прогрева, устанавливается дверца. Поддувало выкладывается шамотным кирпичом, а все остальные элементы – обычным красным.
В четвёртом ряду продолжается формирование заложенных в третьем ряду элементов.
В пятом ряду кладку ведут слева направо. Дверца поддувала перекрывается, заканчивается формирование камеры зольника.

Внимание! Колосниковую решетку необходимо установить с учётом теплового расширения. Для этого между решёткой и кирпичной кладкой оставляют зазор величиной 12-16 мм. Зольная камера выкладывается шамотным кирпичом.

В шестом ряду выкладывают основание топочной камеры с установкой дверцы. Далее необходимо установить духовку. Между ней и топочной камерой сооружают стенку из шамотного кирпича. В этом ряду из канала П-образной формы формируют три вертикальных канала.
Седьмой ряд. Осуществляют формирование топки печи из шамотного кирпича.
В восьмом ряду продолжается формирование топочной камеры. Закрывается первый, расположенный вертикально, канал.
Девятый ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Кирпичи, которые используются для кладки этого ряда, стёсывают вверху и внизу для обеспечения плавного выхода дыма из топочного пространства в дымоход.
В десятом ряду перекрывается дверца духовки. Кирпичи стёсываются также как и в предыдущем ряду. Горизонтальность этого ряда очень важна, поскольку на него укладывается варочная поверхность.

Совет! Под плиту делается вырез на 12-16 мм больше её размеров для обеспечения возможности её температурного расширения.

В 11-м ряду начинается формирование варочной камеры. Если на неё установить дверцу, то получится ещё одна духовка. 12-15-й ряды ведутся согласно порядовке.
В 16-м ряду для перекрытия варочной камеры требуется установить четыре отрезка угловой стали 45х45.
17-й ряд. Перекрывается варочная камера. Для отведения пара оставляют отверстие.
В 18-м ряду устанавливают страховочный уголок размером 45х45 мм. Этот элемент служит для укрепления низа сушильной камеры.
В 19-м ряду начинается формирование сушильных камер и сооружение вытяжной вентиляции от варочной камеры.
20-22-й ряды выкладывают по схеме.
23-й ряд. Осуществляют кладку сушильных камер.
В 24-м ряду объединяют первый и второй каналы.
25-й ряд. Третий канал и вытяжку от варочной камеры объединяют.
26-й ряд. Сушильные камеры перекрывают угловой сталью, по которой выкладывается перекрытие. Сверху укладывают металлическую арматурную сетку.
27-й ряд. Перекрывают верх печи. Третий вертикальный канал не перекрывают. Периметр кладки увеличивается на 30-40 мм.

В 28-м ряду формируют бортик. Периметр кладки продолжает увеличиваться.
В 29-м ряду кладка ведётся по прежним размерам.
С 30-го ряда начинается формирование трубы, которую выкладывают до проектной высоты строго вертикально по отвесу.

Другая порядовка кладки отопительно-варочной печи Шведка.

Еще один вариант схемы кладки Печи Шведка.

Печь Шведка, сложенная своими руками (видео) в соответствии с чертежами и с полным соблюдением технологии, надёжно прослужит в течение длительного периода.

kotel-otoplenija.ru

Печь - шведка: пошаговая порядовка

Одним из величайших изобретений человечества является печь.

Устройство отопительно-варочной печи «Шведки». Важными преимуществами этой отопительно-варочной печи являются ее малые габариты и экономичность.

Вероятно, она начиналась с открытого очага и с течением лет трансформировалась в уникальное устройство, которое, наравне с отопительно-варочной функцией, приобрело массу других достоинств. В зависимости от основного предназначения, печи имеют различные конструкции и названия. Русская печь, «голландка», «шведка» и много других, иногда мало отличающихся друг от друга. Так, например, русская отопительно-варочная печь имеет практически ту же конструкцию, что и отопительно-варочная печь «шведка». Единственное их отличие — это размеры и, пожалуй, место установки. Русская ставилась посреди большой комнаты, а «шведка» — между комнатами. В одной комнате она была частью стены и выполняла отопительно-обогревательную функцию, а с другой — это была кухня. Качество этого уникального сооружения определяется двумя факторами: материалами и технологией.

Материалы для строительства

Огнеупорный кирпич на 80% состоит из специальной огнеупорной глины (шамота). Каминные залы, бани, сауны обладают повышенной степенью огнеопасности и могут нагреваться свыше 800 градусов Цельсия. Обычный кирпич в подобных условиях крошится и идет на излом.

Кирпич. В печном строительстве применяется два вида кирпича: красный и огнеупорный — шамотный. Иногда в качестве огнеупорного используется кирпич-сырец. Перед началом работы кирпич на сутки замачивают в воде. Фундамент печи кладется на цементный раствор, а сама печь — на глиняный.
Глина. Хороший глиняный раствор позволяет выкладывать печи, которые стоят столетиями. Существует множество рекомендаций и технологий приготовления глины, но гарантом успеха в этом деле остается опыт печника.
Металлическая фурнитура. Сюда входят дверцы, заслонки и задвижки. В основном это чугунное литье, часто представляющее произведение искусства. Для перекрытий используется металлический уголок, шины, арматурная сетка и листовой металл.
Отделочные материалы. Список их довольно обширен и определяется замыслом заказчика. Если это отопительно-варочная русская печь или «шведка», то их штукатурят глиняным раствором и красят известью. «Голландку» можно украсить изразцами, камин — декоративным камнем, плиткой или скульптурой.

Инструменты для порядовки

металлическое сито 1-2 мм;
корыто для раствора;
штыковая лопата;
молоток;
мастерок;
отвес;
уровень.

Схемы и чертежи для кладки

Схема кладки отопительно-варочной печи.

Любая печь и, в частности, «шведка», строится в строгом соответствии со схемой кладки каждого ряда. Такая схема называется порядовка.

Первый и второй ряды выкладываются сплошными. Они являются фундаментом печи и укладываются строго горизонтально из красного кирпича. Углы кладки проверяются по угольнику.

Третий. Здесь порядовка предполагает закладку зольной камеры с установкой дверцы, основания вертикальных каналов и камеры нижнего прогрева. Кладка ведется красным кирпичом, только кладка поддувала — шамотным.

Четвертый. Продолжается формирование вертикальных каналов, камеры нижнего подогрева и зольной камеры. Поддувало укладывается шамотным кирпичом, остальное — красным. В 3 и 4 ряду 2 и 3 вертикальные каналы объединены.

Схема порядовки печи: 1-8 ряд.

Пятый. Кладка начинается слева направо. Перекрывается дверца поддувала. Заканчивается формирование зольной камеры. Колосниковая решетка устанавливается с учетом расширения металла при нагревании. Между решеткой и кладкой необходимо оставить зазор 12-16 мм, который засыпается песком. Зольник кладется шамотным, а остальная кладка ведется красным кирпичом.

Шестой. Выкладывается основание отопительно-топливной камеры, и устанавливается дверка для нее. Устанавливается духовка. Топка и духовка разделяются стенкой в ¼ шамотного кирпича, остальная кладка ведется красным. Из П-образного канала формируется три вертикальных.

Седьмой. Топка печи формируется из шамотного кирпича.

Восьмой. Как указывает порядовка, продолжаем формировать топливную камеру и закрываем первый вертикальный канал.

Девятый. Ряд находится на верхнем уровне дверцы топочной камеры. Кирпичи этого ряда стесываются под углом с верхней и нижней стороны для плавного перехода дыма из топки в дымоход.

Схема порядовки печи: 9-16 ряд.

Десятый. Внутренняя часть выкладывается из шамотного кирпича, перекрывает дверцу духового шкафа. Кирпичи стесываются под углом в том же порядке, что и в девятом ряду. Стенка между духовым шкафом и топливной камерой не выкладывается. Ряд выравнивается по уровню, и на него укладывается варочная плита. Вырез под нее делается с запасом 12-16 мм с учетом температурного расширения. Заподлицо с внешней стенкой печи закладывается металлический уголок размером не меньше 45х45 мм.

Одиннадцатый. Формирует начало варочной камеры. Отверстие, оставшееся с правой стороны плиты, закладывается по всей длине кирпичом. Выкладывается ряд красным кирпичом. При желании здесь можно установить съемную дверцу, что позволит использовать варочную камеру как еще одну духовку.

Двенадцатый. Выкладывается из красного кирпича. В этом ряду оба левых канала соединяются в один.

Тринадцатый. Продолжается кладка по схеме двенадцатого ряда, за исключением канала, который опять разделяется на две части — два канала.

Четырнадцатый. Кладка продолжается красным кирпичом по схеме предыдущего ряда.

Пятнадцатый. Выкладывается по схеме четырнадцатого ряда.

Шестнадцатый. Для перекрытия варочной камеры устанавливается четыре металлических уголка 45х45 мм соответствующей длины. Ряд выкладывается по предыдущей схеме.

Схема порядовки печи: 17-24 ряд.

Семнадцатый. Перекрывается варочная камера. Для отвода пара оставляется отверстие размером в половину кирпича.

Восемнадцатый. Выкладывается в соответствии с порядовкой. Закладывается страховочный металлический уголок размером не меньше 45х45 мм для укрепления низа сушильных камер.

Девятнадцатый. Начинается кладка вытяжной вентиляции из варочной камеры, а также формирование двух сушильных камер.

Двадцатый и двадцать первый ряды выкладываются по одной схеме.

Двадцать второй. Выкладывается в том же порядке, что и предыдущие. Меньшая сушилка перекрывается металлической пластинкой.

Двадцать третий. Выкладываются сушильные камеры, и готовится место для задвижки на вытяжной канал варочной камеры.

Двадцать четвертый. Объединяются второй и первый вертикальные каналы.

Двадцать пятый. Вытяжка варочной камеры объединяется с третьим каналом.

Схема порядовки печи: финальные ряды

Двадцать шестой. Выкладывается, как предписывает порядовка. Сушильные камеры перекрываются металлическим уголком 45х45 мм. По нему выкладывается перекрытие. Сверху прокладывается металлическая арматурная сетка.

Двадцать седьмой ряд. Верх печи перекрывается. Не закладывается только третий вертикальный канал. Периметр кладки увеличивают на 3-4 см.

Двадцать восьмой. Формируется бортик. Кладка увеличивается еще на 3-4 см.

Двадцать девятый. Периметр кладки возвращается к прежним размерам.

Тридцатый. Формируется труба. В кладке прорезается место для задвижки.

В дальнейшем выкладывается труба необходимой высоты. Кладка ведется вертикально по отвесу.

Выложенная в таком порядке «шведка» будет служить долго и надежно.

1pokirpichy.ru

Печь шведка своими руками - порядовка

Печь - шведка довольно практичная и эффективная отопительно-варочная конструкция, при чем ее вполне возможно построить самостоятельно, поскольку данная задача не требует каких-либо особых навыков в строительной сфере. Далее в статье попробуем разобраться во всех тонкостях возведения печи «шведки» и ее порядовке.

Дверца топки

До начала строительства, советую особое внимание обратить на дверцу, которая устанавливается в проем для топки – это самое слабое место этой конструкции. Чтобы дверца в скором времени не начала расшатываться или вовсе не выпала, рекомендую выбирать литую дверку, огромным плюсом будет наличие у нее «усов», которые при возведении печи замуровываются в кладку.

В принципе, «усы жесткости», можно смастерить и самостоятельно. Для этого необходимо приварить к углам корпуса дверки по две стальных проволоки (длина их должна составлять не менее 50 - 70 мм, а диаметр – 3 - 4 мм).

Кладка (порядовка): подробный инструктаж

Итак, приступаем непосредственно к возведению печи - шведка, размером 3.5 на 4.5 кирпича, высотой 1.90 м, размер лежанки 2.5 кирпича и высота 7 кирпичей. Строится такая конструкция с учетом схемы кладки, при чем каждого ряда. Именно эту схему и принято называть порядовкой.

Обратите внимание: Все что выделено на изображениях желтым цветом, выкладываем шамотным кирпичом.

Ряд 1 и 2: Выкладывают сплошными, так как первые 2 ряда - это основа печи. Обратите внимание, что на втором ряду делают вырезы в кирпичах и крепят дверцы прочисток и зольника.

Ряд 3. Закладывается зольная камера. Далее выкладывается непосредственно основание камеры (это будет нижний прогрев) и вертикальные каналы. Осуществлять кладку нужно обычным кирпичом, а вот поддувало желательно выложить шамотным кирпичом.

Ряд 4. Продолжайте формировать вертикальные каналы, зольную камеру и камеру нижнего подогрева.

Ряд 5. Кладку начните по направлению слева - направо. Установите на этом ряду колосниковую решетку, учитывая расширение раскаленного металла, выкладывайте зольник шамотным кирпичом, а всю остальную кладку ведите обычным.

Ряд 6. Начинаем выкладывать основу топливной камеры.

Ряд 7. Формируем основной вертикальный канал, устанавливаем дверцу и продолжаем возведение печи.

Ряд 8. На этом этапе порядовка печи «шведка» продолжается формированием топливной камеры.

Ряд 9. Кирпичи девятого ряда в месте где расположена топка необходимо аккуратно стесать по бокам под углом, чтобы дым мог плавно переходить в дымоход из топки. Так – же на этом ряду нужно сформировать еще один горизонтальный канал, но не перекрывать его.

Ряд 10. Продолжаем укладку кирпича. Над дверцей топки кирпич стачиваем под углом, что – бы сформировать, так называемое замковое перекрытие, как показано на изображении и перекрываем канал, который сформировали на девятом ряду.

Ряд 11. Закладываем лежанку с небольшим выпуском кирпичей по периметру.

Ряд 12. Еще одним рядом перекрываем лежанку, так – же с выпуском кирпичей по периметру. На этом – же этапе формируем место под варочную плиту и устанавливаем ее.

Ряд 13. Укладываем третий ряд кирпичей в месте где у нас будет лежанка, обратите внимание на этом ряду укладку кирпичей производим без выпуска, возвращаясь таким образом к первоначальным размерам. В этом ряду так - же продолжаем формировать место варочной камеры, основного вертикального канала и вспомогательных каналов.

Ряд 14. Продолжаем строительство, но строим только печь, с лежанкой мы уже закончили. И здесь обратите внимание на изображение, как установлены две отмеченных половинки кирпича, они выдвинуты примерно на 25 мм. Сделано это для того, что – бы было удобно прочищать эти каналы.

Ряд 15, 16. Выкладывайте этот ряды так же, как и 14-ый.

Ряд 17, 18. 17 ряд выкладываем, как и предыдущие два, а на 18 - ом по фасаду, уголком перекрываем варочную камеру.

Ряд 19. Закрываем варочную камеру стальным листом и на него, сверху укладываем 5 металлических полосок. Начинайте кладку вытяжной вентиляции и сформируйте 2 сушильные камеры.

Ряд 20. Кирпичом перекрываем варочную камеру и на главном вертикальном канале устанавливаем задвижку.

Ряд 21. Еще раз перекрываем варочную камеру. Обратите внимание, что между правым и средним каналом, нам снова необходимо сточить кирпич под углом.

Ряд 22. Между собой объединяем правый и средний каналы, а левый канал объединяем с основным горизонтальным каналом и формируем две сушилки.

Ряд 23. Поднимаемся еще на один ряд и укладываем стальные полосками на левый вертикальный канал.

Ряд 24. Перекрываем левый вертикальный канал. На сушилки укладываем стальные полоски.

Ряд 25. Перекрываем правую сушилку и не до конца левую, как показано на изображении ниже.

Ряд 26. Перекрываем весь верх печи, за исключением основного горизонтального канала. По фасаду выпускаем кирпич, что – бы образовать декоративный бортик.

Ряд 27. Укладываем кирпич, аналогично 26 ряду, единственно не делаем припуск кирпича по фасаду, а возвращаемся к первоначальному размеру печи.

Ряд 28. Приступаем к строительству обсадной трубы и устанавливаем задвижку.

Ряд 29. Заканчиваем строительство обсадной трубы.

На этом строительство печи можно считать завершенной.

Видео по теме "печь шведка своими руками - порядовка":

postroju-dom.ru

порядовка. Отопительно-варочная печь «шведка» своими руками

Если вы строите свой дом или загородную дачу, задумайтесь перед составлением плана строительства о типе отопления в будущем здании. Во-первых, центральное отопление не всегда возможно соорудить, особенно если дом далеко расположен от отопительных коммуникаций, например, в поселке. Во-вторых, отдельная котельная со своим бойлером – удовольствие не из дешевых, а наиболее удачные варианты котлов работают от газа, то есть газопровод должен быть в ближайшем доступе. В-третьих, если вы не собираетесь жить в новом доме постоянно, вам максимально подойдет такое отопление, которое не нужно консервировать на время отсутствия, а в случае приезда можно быстро «завести». Идеальным решением становится печь.

Широкий выбор: ориентируйтесь на свои нужды

Сначала решите, какая вам нужна печь: «шведка», «голландка» или какая-нибудь другая. На русской печке сейчас останавливаются редко: она слишком громоздка для современных небольших строений, а ее основное предназначение (выпекание хлеба) давно неактуально. Если необходима чисто отопительная конструкция, остановитесь на «голландке». Она занимает весьма немного места, при этом обогреть может значительное по размерам помещение (30 квадратов – не предел), да еще и очень медленно остывает, что позволяет экономить на топливе, поскольку голландка греет даже после потухания пламени. Топка у такой печи находится очень низко, не выше 30 см от пола. Благодаря этому комната прогревается равномерно по всему объему. Кроме того, народные умельцы на основе голландки оборудуют водяное отопление, а некоторые умудряются вмонтировать в нее еще и горелки на газу.

И варим, и топим

Если же хозяйка собирается еще и готовить в отопительном приспособлении, вам больше подойдет печь «шведка». Она такая же негромоздкая, очень хорошо держит жар, потребляет немного дров или угля, да еще и снабжена поверхностью для приготовления еды. А, как известно всем, еда, готовившаяся именно на натуральном огне, куда вкуснее и ароматнее, чем она же, сделанная на газу или электричестве. Так что получается, что самый лучший вариант для вашего загородного особнячка - это отопительно-варочные печи. «Шведка» - идеальная разновидность такого оборудования для дачного домика. Заодно можно сэкономить на газовой плите и баллонном газе.

Особенности конструкции

Основной частью все же, наверное, является именно варочная составляющая. К ней добавлен отопительный щиток на три канала (самый простой, однооборотный). Последний состоит из простого теплообменника, соединенного с тепловым аккумулятором. Он, в свою очередь, может быть выполнен в тонкостенной или толстостенной вариации. Размеры, которые имеет печь «шведка», колеблются от минимума в 875 мм до максимума в 1250. Вариантов исполнения множество, почему иногда эта конструкция и называется иначе (обычно по фамилии модернизатора – печь Потапова, Кузнецова и т. д.). Целью усовершенствований обычно является или уменьшение размеров, или увеличение теплоотдачи. Но любые печи «шведки» своими руками сделать несложно, и основа у них одинаковая.

Дополнительные достоинства

Отметим, что этот вариант обогревательного прибора, естественно, не единственный. Существуют и другие виды отопительно-варочных печек. Однако печь «шведка» выигрывает по сравнению с ними не только относительно небольшими размерами. Даже если габариты одинаковы – «шведка» оборудована более совершенной дымооборотной системой. В отличие от большинства конструкций, у «шведки» дымообороты расположены не только по бокам и в основании; они предусмотрены и над нишей, где находится варочная поверхность. Это способствует значительному повышению теплоотдачи, теплосохранения и КПД.

Еще один нюанс. Существуют аналоговые конструкции, выполненные заводскими методами и чаще всего – из легкого металла. Не заблуждайтесь! Конечно, кирпичная печь «шведка» потребует значительных усилий, времени и исходных материалов для своего создания. Но ни один современный вариант не сравнится по качеству с печкой, выложенной «дедовским» способом из натуральных материалов.

Список необходимого

Естественно, расход материалов кардинально зависит от размеров будущей печи. Однако пересчитать нужное количество несложно. Если исходить из того, что вы задумали не малоразмерку, а печку средних габаритов (к примеру, 102 х 88 х 217), то купить придется следующее.

Кирпич будет необходим двух разновидностей: красный, марки М-200 – его понадобится 550 штук. Шамотный (он же огнеупорный) пойдет в количестве 60. Дверца для топки одна; ее размеры прикидывайте сами – вдруг вам захочется топочное отверстие сделать побольше или поменьше. Стандарт - 21 х 26 см, а дальше – ваши представления об идеальной печке в доме. В комплекте идет еще 4 дверцы: одна поддувальная (для указанного размера топочной она должна быть 13 х 25 см) и три прочистные (их габариты - 14 х 14). Чугунная плита берется 41 х 71 см, духовка - 45 х 36 х 30, еще будут нужны решетка-колосник и заслонка. Для полного комплекта придется купить сталь (угловую, 4-миллиметровую, 4 х 4 – метра два и столько же листовой) и лист, который будет положен перед топкой. Раствор для скрепления кирпичей – сколько пойдет.

Подготовка кирпича

Когда выкладывается печь «шведка», порядовка соблюдается очень точно: от этого зависит качество работы уже готовой конструкции. Однако перед настиланием следующего ряда кирпич нужно правильно обработать. Перед каждым рядом кирпичи тщательно моются и в течение секунд 15 отмачиваются. Почему это делается незадолго до выкладывания? Чтобы они не успели просохнуть. То есть после вымачивания кирпич кладется не позже, чем через четверть часа. Сухие кирпичи вытягивают из раствора воду, так что прочного схватывания можно не ждать. А слой пыли, существующий на них, препятствует их сцеплению друг с другом и с раствором.

Однако и передерживать их в воде нельзя: они пористы и хорошо вбирают влагу. Перенасытившись ею, кирпичи становятся рыхлыми и для кладки уже не годятся.

Выкладывание печки

Начало всегда одинаково: следует убедиться, что выбранная площадка ровная, четко горизонтальная и совпадает с уровнем пола. Чтобы получилась действующая и оправдывающая все ожидания печь «шведка», порядовка соблюдается следующая: 1-й и 2-й ряды кладутся ступеньками; внутреннее пространство в периметре можно заполнить даже битым кирпичом, лишь бы было прочно. 3-й ряд очерчивает размеры и форму дымооборотов; поворотные кирпичи в нем закругляют для обеспечения более плавного движения дыма. В этом же ряду начинается кладка поддувала; здесь же крепится его дверца. На нее кладется перемычка из стали. 4-й ряд: закрепление прочистных дверок. На 6-й приходится укладка колосника (зазоры от кирпича должны быть 5-6 мм, они необходимы для учитывания расширения металла при нагревании). С 6-го по 9-й ряд встраивается духовка. В проем с 8-го по 10-й ряд монтируется топочная дверца.

На 12-м ряду крепится варочная поверхность. Чтобы она легла ровно и была крепко зафиксирована, 11-й кладется без раствора. Затем обрисовывается контур будущей плиты, на кирпичах выпиливаются четвертушки, которые кладутся уже на раствор. Плита устанавливается на эти четверти в плотный раствор и резиновым молотком вгоняется на место.

На этом сложности и нюансы заканчиваются: основные «хитрые» места и устройства выложены и установлены. Дальнейшая кладка идет просто, остается лишь соблюдать ее ровность и вертикальность.

Завершающий этап

Итак, ваша печь «шведка» (фото сделано на память и гордо предъявлено друзьям) выложена. Осталось только правильно начать эксплуатацию. А для этого печь должна быть просушена. Если на улице лето, и дождя на днях не было, достаточно открыть все дверки и заслонки и распахнуть дверь в дом. Если за окном прохладно или сыро, дымоходы просушивают обычным тепловентилятором. Затем придется потратить пару недель на огневую сушку – топить два раза в сутки небольшим количеством сухих мелких дров. Учтите, береза для этого не подходит - от нее образуется масса сажи. Для проверки осмотрите дымовые задвижки. Если на них нет конденсата – «шведкой» можно пользоваться.

Приятных вечеров в теплом доме и вкусных блюд, приготовленных в печи!

fb.ru