Перепад давления в системе отопления: необходимый для циркуляции минимум. Подача и обратка в системе отопления
где проходят, разница температур между ними, давление на радиаторах
От того, насколько эффективно налажена работа системы отопления в доме, будет зависеть комфорт семьи в зимний период. Если батареи нагреваются плохо, необходимо устранить неисправность, а для этого важно знать, как устроено отопление в целом.
Водяной обогрев пространства представляет собой источник тепла и теплоноситель, который разносится по батареям. Подача и обратка присутствует в одно- и двухтрубной системах. Во второй, чёткого распределения нет, трубу условно принято делить пополам.
Google+
Vkontakte
Odnoklassniki
Особенности подачи в системе отопления
Подача тепла идёт сразу от котла, жидкость при этом разносится по батареям от основного элемента — котла (или же центральной системы). Она характерна для однотрубной системы. Если её усовершенствовать, то возможна врезка труб ещё и на обратку.
Фото 1. Схема отопления для частного двухэтажного дома с указанием труб подачи и обратки.
Где проходит обратка
Если говорить кратко, то схема обогрева состоит из нескольких важных элементов: отопительный котёл, батареи и расширительный бак. Чтобы тепло поступало по радиаторам, необходим теплоноситель: вода или антифриз. При грамотном построении схемы, теплоноситель нагревается в котле, поднимается по трубам, увеличивая свой объём, а все излишки при этом попадают в расширительный бак.
Исходя из того, что батареи наполнены жидкостью, горячая вода вытесняет холодную, та, в свою очередь, попадает еще раз в котёл для последующего нагрева. Постепенно градус воды увеличивается и достигает нужной температуры. Циркуляция теплоносителя при этом может быть естественной или гравитационной, осуществляемой при помощи насосов.
Исходя из этого, обраткой можно считать теплоноситель, который прошёл весь контур, отдавая тепло, и уже охлаждённый с
ogon.guru
В чем разница между подачей и обраткой отопления
Отопление придумано для того, что бы в зданиях было тепло, происходил равномерный прогрев помещения. При этом конструкция, обеспечивающая тепло должна быть удобной в эксплуатации и ремонте. Отопительная система – это набор деталей и оборудования, служащих для обогрева помещения. Она состоит:
- Источник, создающий тепло.
- Трубомагистрали (подачи и обратки).
- Нагревательные элементы.
Тепло распространяется от исходной точки его создания к нагревательному блоку при помощи теплоносителя. Это может быть: вода, воздух, пар, антифриз и т.д. Самые применяемые жидкие теплоносителем, то есть водяные системы. Они практичны, так как для создания тепла применяется всевозможный тип топлива, так же способны решить проблему обогрева различных строений, ведь существует реально много схем обогрева, различных по свойствам и стоимости. Так же имеют высокую безопасность эксплуатации, продуктивность и оптимальное использование всего оборудования в целом. Но какой бы сложностью не обладали бы системы отопления, их объединяет один и тот же принцип действия.
Коротко об обратке и подачи в системе отопления
Система водяного отопления с помощью подачи от котла подает разогретый теплоноситель к батареям, которые расположены внутри здания. Это дает возможность распределять тепло по всему дому. Затем теплоноситель, то есть вода или антифриз, пройдя по всем имеющимся радиаторам, теряет свою температуру и подается обратно для нагрева.
Самая незамысловатая структура отопления представляет собой нагреватель, две магистрали, расширительный бак и набор радиаторов. Тот водовод, по которому нагретая вода от нагревателя движется к батареям, называется подачей. А водовод, который расположен внизу радиаторов, где вода, теряет свою изначальную температуру возвращается обратно, так и будет называться- обраткой. Так как, нагреваясь, вода расширяется, то система предусматривает специальный бачок. Он решает две задачи: запас воды, что бы насыщать систему; принимает лишнюю воду, которая получается при расширении. Вода, как носитель тепла направляется от котла к радиаторам и назад. Ее течение обеспечивает насос, или естественная циркуляция.
Подача и обратка присутствует в одно и двух трубчатой системе отопления. Но в первой не существует четкого распределения на подающую и обратную трубу, а всю трубную магистраль условно делят пополам. Колонну, которая выходит от котла, называют подачей, а колонну, выходящую с последнего радиатора – обраткой.
В однотрубчатой магистрали нагретая вода из котла последовательно течет из одной батареи в другую, теряя свою температуру. Поэтому в самом конце батареи будут самими холодными. Это главный и, наверное, единственный минус такой системы.
А вот плюсов однотрубный вариант наберет больше: необходимы меньшие затраты на приобретения материалов по сравнению с 2-х трубной; схема имеет более привлекательный вид. Трубу легче спрятать, а так же можно проложить трубы под дверными проемами. Двухтрубная более эффективна – параллельно в систему вмонтированы две арматуры (подача и обратка).
Такая система специалистами считается более оптимальной. Ведь ее работа зыблется на подаче горячей воды по одной трубе, а охлажденную воду отводят в обратном направлении по другой трубе. Радиаторы в таком случае подключаются параллельно, что обеспечивает равномерность их нагрева. Какая из них устанавливает подход должен быть индивидуальным, учитывая при этом множество различных параметров.
Необходимо соблюдать только несколько общих советов:
- Вся магистраль должна быть целиком заполнена водой, воздуха это помеха, если трубы завоздушены, качество отопления плохое.
- Необходимо поддерживалась достаточно большая скорость циркуляции жидкости.
- Разница температур подачи и обратки должна составлять около 30 градусов.
В чем состоит разница между подачей и обраткой отопления
И так, подведем итоги, чем же отличаются между собой подача и обратка в отоплении:
- Подача – теплоноситель, который идет по водоводам из источника тепла. Этом может быть индивидуальный котел или центральное отопления дома.
- Обратка — это вода, которая пройдя путь по всех батареям отопления, уходит обратно к источнику тепла. Поэтому на входе системы — подача, на выходе- обратка.
- Отличается так же температурой. Подача горячее, чем обратка.
- Способом установки. Тот водовод, который крепится, к верхней части батареи – это подача; тот, что, подключается к нижней части — является обраткой.
vchemraznica.ru
Температура обратки отопления | Блог инженера теплоэнергетика
Доброго времени суток, уважаемые читатели! Если вы хотя бы немного сталкивались с эксплуатацией и обслуживанием систем центрального отопления, то вам наверняка приходилось слышать про такое понятие, как перегрев обратки.Что же это такое, почему возникает, и как с ним бороться?
Перегрев обратки – это когда температура воды на выходе с дома превышает температуру, которая должна быть по температурному графику. То есть по графику допустим, в обратке должно быть 63 °С, по факту 67 °С. Причем перегрев по температурному графику надо смотреть не по температуре наружного воздуха, так как тепловая сеть инерционна, а температура в течение дня меняется. Сравнивать нужно по температуре t1, то есть температуре в подаче.
Смотрим вначале показания термометра по подаче t1, затем в температурный график, какая должна быть соответствующая температура t2. Затем смотрим по термометру фактическую t2 и сравниваем с t2 по графику. Хорошо, когда t2 совпадает или чуть меньше t2 по температурному графику. И плохо если по факту температура обратка завышена против графика. Согласно пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» “среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%”.
Сейчас ушлые энергетики включают в обязательном порядке этот пункт из Правил в договоры теплоснабжения. То есть если перегрев у вас выскочит за пределы 5% , то вам дополнительно насчитают денежный штраф за превышение обратки. Если перегрев укладывается в эти 5%, штрафа не будет, но лучше вам все равно перегрев устранить. Идеальный вариант – когда обратка у вас в графике, или немного ниже.
Причин перегрева в основном две. Первая – переток через различные перемычки между подачей и обраткой, то есть из подачи в обратку. В основном это происходит либо через линию горячего водоснабжения, либо через вентиляцию. Поэтому если у вас обнаружился перегрев, в первую очередь посмотрите, нет ли перетока из подачи в обратку. Но по факту такое происходит нечасто.
Основная и главная причина перегрева, в 95 % случаев – это повышенный расход сетевой воды. То есть сетевой воды при перегреве через ваш теплоузел проходит больше, чем вам нужно на самом деле. Почему же энергетики так борются с перегревом? Повышенный расход сетевой воды свидетельствует о не расчетном расходе теплоносителя, то есть расход завышен и больше расчетного. А это – завышенная циркуляция, при которой происходит рост расхода электроэнергии на привод сетевых насосов на теплоисточнике. Электроэнергия стоит денег, поэтому завышенная обратка – прямые убытки для теплоснабжающей организации.
Приходилось слышать мнение, что завышенная обратка выгодна потребителю. Дескать, если вернуть с дома Т2 с перегревом от графика, то теплопотребление станет меньше, т.к. разница Т1-Т2 уменьшится. Однако это не так. Количество тепла Qпотр., Гкал, считается в общем случае так. Количество тепла по подаче Q 1 = G1* ( t1- tх.в.)*0,001 где G1 – это расход воды в тоннах в час; т/час; t1 – температура воды по подаче ; tх.в. – температура холодной воды, которая подготавливается и нагревается на теплоисточнике, обычно tх.в. принимается 5 °С.
Количество тепла по обратке считается аналогично: Q 1 = G2*(t2- tх.в.)*0,001. Расход потребленного тепла определяется по формуле: Qпотр = Q1— Q2= G1*( t1- tх.в.)*0,001- G2*(t2- tх.в.)*0,001. Вот и получается, что хоть разница t1- t2 и уменьшается в случае перегрева, но повышенный расход G формуле в итоге перевешивает, и количество тепла Qпотр все же получается больше. Вообщем вывод такой: для потребителя перегрев по обратке означает перетоп всего здания и повышение количества потребленного тепла и потребителю однозначно экономически невыгоден.
Как устранить перегрев? Для этого в ИТП (теплоузле) на подаче, до элеватора необходимо отрегулировать регулятор давления (либо регулятор расхода), смотря что установлено. Что такое регулятор давления РД, я писал здесь. Регулируя через РД давление, и смотря по показанием теплосчетчика, либо термометров и манометров, можно выставить необходимое давление, при котором расход не будет превышать расчетный. Лучше конечно, пусть это сделают специалисты. Если теплоузел у автоматизирован современной автоматикой, то при нормальном режиме работы оборудования перегрев невозможен в принципе.
Совсем недавно я написал и выпустил книгу, полностью посвященную обратке отопления, перегреву по обратке. Она называется «Все,что вы хотели знать про перегрев обратки!».
Вот содержание этой книги:
1. Введение
2. Что такое обратка отопления?
3. Из за чего возникает перегрев обратки?
4. Штрафные санкции со стороны теплоснабжающей организации за перегрев обратки.
5. Как отрегулировать систему отопления и устранить перегрев по обратному трубопроводу?
6. Заключение
Просмотреть ее можно по ссылке ниже:
Все, что вы хотели знать про перегрев обратки!
Буду рад комментариям к статье.
teplosniks.ru
инструкция по монтажу своими руками, почему оно падает, цена, видео, фото
В статье мы затронем проблемы, связанные с давлением и диагностируемые манометром. Мы построим ее в форме ответов на часто задаваемые вопросы. Обсуждаться будет не только перепад между подачей и обраткой в элеваторном узле, но и падение давления в системе отопления закрытого типа, принцип работы расширительного бака и многое другое.
Давление — не менее важный параметр отопления, чем температура.
Центральное отопление
Как работает элеваторный узел
На входе элеватора стоят задвижки, отсекающие его от теплотрассы. По их ближним к стене дома фланцам проходит раздел зон ответственности между жилищниками и поставщиками тепла. Вторая пара задвижек отсекает элеватор от дома.
Подающий трубопровод всегда вверху, обратка — внизу. Сердце элеваторного узла — узел смешения, в котором расположено сопло. Струя более горячей воды из подающего трубопровода вливается в воду из обратного, вовлекая ее в повторный цикл циркуляции через контур отопления.
Регулируя диаметр отверстия в сопле, можно менять температуру смеси, поступающей в батареи отопления.
Строго говоря, элеватор — не помещение с трубами, а вот этот узел. В нем вода с подачи смешивается с водой обратного трубопровода.
Какой перепад между подающим и обратным трубопроводами трассы
- В штатном режиме работы он составляет около 2-2,5 атмосфер. Типично в дом поступает 6-7 кгс/см2 на подаче и 3,5-4,5 на обратке.
Обратите внимание: на выходе из ТЭЦ и котельной перепад больше. Его снижают как потери за счет гидравлического сопротивления трасс, так и потребители, каждый из которых представляет собой, упрощенно говоря, перемычку между обеими трубами.
- Во время испытаний на плотность насосы накачивают в оба трубопровода не менее 10 атмосфер. Испытания проводятся холодной водой при перекрытых входных задвижках всех подключенных к трассе элеваторов.
Какой перепад в системе отопления
Перепад на трассе и перепад в системе отопления — две абсолютно разные вещи. Если давление обратки до и после элеватора не отличается, то вместо подачи в дом поступает смесь, давление которой превышает показания манометра на обратке всего на 0,2- 0,3 кгс/см2. Это соответствует перепаду высоты в 2-3 метра.
Этот перепад тратится на преодоление гидравлического сопротивления розливов, стояков и отопительных приборов. Сопротивление определяется диаметром каналов, по которым движется вода.
Какого диаметра должны быть стояки, розливы и подводки к радиаторам в многоквартирном доме
Точные значения определяются гидравлическим расчетом.
В большинстве современных домов применяются следующие сечения:
- Розливы отопления делаются из трубы ДУ50 — ДУ80.
- Для стояков используется труба ДУ20 — ДУ25.
- Подводка к радиатору делается либо равной диаметру стояка, либо на шаг тоньше.
Нюанс: занижать диаметр подводки относительно стояка при монтаже отопления своими руками можно только при наличии перемычки перед радиатором. Причем врезана она должна быть в более толстую трубу.
На фото — более здравое решение. Диаметр подводки не занижен.
Что делать, если температура обратного трубопровода слишком мала
В таких случаях:
- Рассверливается сопло. Его новый диаметр согласуется с поставщиком тепла. Увеличенный диаметр не только поднимет температуру смеси, он увеличит и перепад. Циркуляция через отопительный контур ускорится.
- При катастрофической нехватке тепла элеватор разбирается, сопло изымается, а подсос (труба, соединяющая подачу с обраткой) глушится.В систему отопления поступает вода из подающего трубопровода напрямую. Температура и перепад давлений резко увеличиваются.
Обратите внимание: это крайняя мера, на которую можно пойти только при риске разморозки отопления. Для нормальной работы ТЭЦ и котельных важна фиксированная температура обратки; заглушив подсос и сняв сопло, мы поднимем ее как минимум на 15-20 градусов.
Что делать, если температура обратки слишком велика
- Штатная мера — заварить сопло и рассверлить его заново, уже меньшим диаметром.
- Когда нужно срочное решение без остановки отопления — перепад на входе в элеватор уменьшается с помощью запорной арматуры. Это можно сделать входной задвижкой на обратке, контролируя процесс по манометру.У этого решения есть три недостатка:
- Давление в системе отопления вырастет. Мы ведь ограничиваем отток воды; нижнее давление в системе станет ближе к давлению подачи.
- Износ щечек и штока задвижки резко ускорится: они будут находиться в турбулентном потоке горячей воды с взвесями.
- Всегда есть вероятность падения изношенных щечек. Если они полностью перекроют воду, отопление (прежде всего подъездное) будет разморожено в течение двух-трех часов.
Давление контролируется по манометру на обратке. Перепад уменьшается до 0,5-1 кгс/см2, не меньше.
Зачем нужно большое давление в трассе
Действительно, в частных домах с автономными системами отопления используется избыточное давление всего в 1,5 атмосферы. И, разумеется, большее давление означает, куда большие расходы на более прочные трубы и питание нагнетающих насосов.
Необходимость в большем давлении связана с этажностью многоквартирных домов. Да, для циркуляции нужен минимальный перепад; но ведь воду нужно поднять до уровня перемычки между стояками. Каждая атмосфера избыточного давления соответствует водяному столбу в 10 метров.
Зная давление в трассе, нетрудно вычислить максимальную высоту дома, который может быть отоплен без применения дополнительных насосов. Инструкция по расчету проста: 10 метров умножаются на давление обратки. Давление обратного трубопровода в 4,5 кгс/см2 соответствует водяному столбу в 45 метров, что при высоте одного этажа в 3 метра даст нам 15 этажей.
К слову, горячее водоснабжение подается в многоквартирных домах из того же элеватора — с подачи (при температуре воды не выше 90 С) или обратки. При недостатке давления верхние этажи останутся без воды.
Автономное отопление
Зачем нужен расширительный бачок
Расширительный бак отопления вмещает избыток расширившегося теплоносителя при его нагреве. Без расширительного бака давление может превысить прочность трубы на разрыв. Бак состоит и стальной бочки и мембраны из резины, которая отделяет воздух от воды.
Воздух, в отличие от жидкостей, хорошо сжимается; при увеличении объема теплоносителя на 5% давление в контуре благодаря воздушной емкости вырастет незначительно.
Объем бака обычно берется примерно равным 10% общего объема отопительной системы. Цена этого устройства невелика, так что покупка не будет разорительной.
Правильный монтаж бачка — подводкой вверх. Тогда в него не попадет лишний воздух.
Почему в закрытом контуре уменьшается давление
Почему падает давление в системе отопления закрытого типа?
Ведь воде некуда деться!
- При наличии в системе автоматических воздушников через них будет выходить растворенный на момент заполнения в воде воздух.Да, он составляет небольшую часть объема теплоносителя; но ведь большого изменения объема и не нужно, чтобы манометр отметил изменения.
- Пластиковые и металлопластиковые трубы могут незначительно деформироваться под влиянием давления. В сочетании с высокой температурой воды этот процесс ускорится.
- В системе отопления падает давление при снижении температуры теплоносителя. Тепловое расширение, помните?
- Наконец, незначительные утечки легко увидеть лишь в централизованном отоплении по ржавым следам. Вода в замкнутом контуре не столь богата железом, да и трубы в частном доме чаще всего не стальные; поэтому увидеть следы мелких течей в том случае, если вода успевает испаряться, почти невозможно.
Чем опасно падение давления в замкнутом контуре
Выходом из строя котла. В старых моделях без термоконтроля — вплоть до взрыва. В современных старших моделях часто присутствует автоматический контроль не только температуры, но и давления: когда оно падает ниже порогового значения, котел сообщает о неполадке.
В любом случае лучше поддерживать давление в контуре на уровне примерно полутора атмосфер.
Последствия взрыва отопительного котла.
Как замедлить падение давления
Чтобы не подпитывать систему отопления раз за разом каждый день, поможет простая мера: поставьте второй расширительный бак большего объема.
Внутренние объемы нескольких бачков суммируются; чем больше суммарное количество воздуха в них — тем меньшее падение давления вызовет уменьшение объема теплоносителя на, скажем, 10 миллилитров в сутки.
Несколько расширительных бачков можно подключить параллельно.
Где поставить расширительный бак
В общем-то, большой разницы для мембранного бака нет: он может быть подключен в любой части контура. Производители, однако, рекомендуют подключать его там, где течение воды максимально близко к ламинарному. При наличии в системе циркуляционного насоса отопления бачок можно смонтировать на прямом участке трубы перед ним.
Заключение
Надеемся, что интересовавший вас вопрос не остался без внимания. Если это не так — возможно, нужный ответ вы сможете найти в видео в конце статьи. Теплых зим!
otoplenie-gid.ru
Поиск причины слабой циркуляции теплоносителя в двухтрубной системе отопления
Автор: Дмитрий Белкин
После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему "сделал отопление, а оно не работает" продолжают поступать.
К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.
Друзья! Перед поиском неисправностей в своем отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Возможно после этого и искать будет уже нечего!
Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.
Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.
Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.
Вывод
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветви отопления. Воздух в трубах отсутствует. Однако циркуляция не достаточно быстрая. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким образом, проблема диагностирована. Нам остается только найти ее причину и уничтожить ее.
Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?
Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.
Если циркуляционный насос есть, то ... решить проблему вовсе не проще.
Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!
Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.
Важное замечание!
Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья несомненно довольно удачная, я заметил одну неточность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощный и создает заметное давление, то процедура спуска воздуха может превратиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды настолько велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это зависит от конструкции и мощности насоса. Возможно и от каких-то других факторов. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе проблему, то обязательно выключите циркулятор, прежде чем воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!
Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.
Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.
Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.
Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.
Вывод
Мы получили такое отопление, в котором воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветви. Почему так произошло? Ну, например, потому, что диаметр подающей магистрали (или обратной, что то же самое) меньше, чем диаметр патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть наоборот. Проходной диаметр магистралей должен быть больше, чем диаметр отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь качественными, например, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше 15 мм внутреннего диаметра. Этого хватает! Проверено вашим покорным слугой!
После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.
Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.
По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.
Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.
И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.
ЗАМЕТЬТЕ!
Если так произошло, это совсем не значит, что проблема где-то рядом с работающим радиатором. Проблема может быть где угодно в промежутке подающей и обратной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень важно понимать! Понимание этого важнейшего момента может сэкономить вам кучу времени и сил. Да и денег тоже.
Вот не поленюсь даже схему нарисовать
Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и "случаям из жизни".
Дмитрий Белкин
Статья создана 19.10.2011
Похожие материалы - отбираем по ключевым словам
belkin-labs.ru
2-х трубное отопление, вертикальная подача и обратка, на 1-м этаже обратка теплее подачи, почему и как исправить?
Всё просто! Судя по твоему описанию, у тебя гравитационная система с металлическими трубами, объём большой. Суммарная тепловая мощность труб и радиаторов значительно превосходит мощность котла. Особенность гравитационной системы заключается в том, что циркуляция теплоносителя осуществляется давлением насыщенного пара, расчетные температуру для этой системы 90 подача, 60 обратка, при более низких температурах или меньшей разности между подачей и обраткой, циркуляция в системе отопления значительно уменьшается, в этом случае начинает работать только одно крыло с наименьшим гидравлическим сопротивлением, остальные продавливаются по мере роста температуры теплоносителя. Большой объём твоей системы и её большая мощность по сравнению с котлом, значительно растягивают этот процесс ( бывает что несколько дней пока не прогреется весь дом) Самое простое и дешовое решение проблемы установка циркуляционного насоса на байпасной линии обратки. если котёл твердотопливный, то нужно ставить насос с частотным приводом. за высотой подъёма не гонись ( для отопления это не столь важно) , главное насос должен в течении часа троекратно прокачивать объём твоей системы. Чтоб насос служил долго. обязательна установка перед ним промывного сетчатого фильтра, датчика защиты от сухого хода, мембранного расширительного бака из расчета 1/10 от объёма системы. ( в открытых системах постоянно образуется ржавчина и забивает насос).
Смотрите гидросопротивление по контурам, если есть запорная арматура на батареях пробуйте регулировать расход теплоносителя и тем самым регулировать гидросопротивление системы в общем.
поджимать батареи чтоб кругом доходило
Вы подключение не проверяли ? я не инженер систем отопления, но вот в нашем доме было такое : 1)в подвале перепутали трубы подачи и обратки - заварили наоброт .. и была такая же картина .. 2) первые этажи сделали себе отдельную врезку из подвала от подачи прям в свою батарею ...-обратку приварили на подачу в подвале ...
Тепловые нагрузки по кругам уравняй и автоматику поставь типа Oventrop или циркуляцыонный насос производительный, дак и температуру в системе подними градусов до 60 и перепад температур держи не более 14 градусов. A лучше всего специалиста пригласи из фирмы строительной.
Скорее всего перепутана подача и обратка или фильтр грубой очистки забит. Без специалиста не разобраться. <a href="/" rel="nofollow" title="32000865:##:http://www.altaservis.com.ua" target="_blank" >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
Гдето идет по малому кольцу т-есть где легче, позвать сварного и переделать без оплаты труда
так все по порядку- теплоноситель от сети или свой котел? система открытая или закрытая желательно схему и диаметры
Поставь насос для начала, потом увидишь. Фильтр грубой очистки проверь (если имеется)
touch.otvet.mail.ru
в систему отопления правильно расширительный бачок подключать в обратку или на подачу и почему? я видел на подаче
Если расширительный бачок открытого типа и розлив верхний, то врезается в прямую: он еще собирает воздух заодно (особенно это принципиально для гравитационных систем) . Если бачок закрытого типа (с мембраной или резиновой полостью) , то врезается в обратку: там меньше температура и он дольше служит. А вообще это проблема проектировщика: заказывайте нормальный проект, не скупитесь. P.S. Открытая система отопления или закрыта - это означает только, что вода для горячего водоснабжения берется из системы отопления (в первом случае) или подогревается водопроводная в проточном нагревателе или бойлеры (во втором случае).
)))))....на то он и расширительный бачок, чтобы иметь подачу и обратку....
по правилам вообще то на подаче. но мног зависит от дома. и от перепланировки
Так труба на подачу выше идет... А бачок должен быть еще выше! Он и пристраивается к самой высокой точке системы ...Чтоб воздух из системы в него попадал...)))))))))
Хочется ответить, но я к сожалению я не сантехник, сама этого делать не умею. Поделюсь опытом. Когда мне ставили АГВ, то расширительный бачек был на подаче, после котла, высоко, заполнен на 1/3 водой. Мастера мне объяснили, что в случае закипания воды, воздух в ситему не попадет.
Всё зависит от разводки отопления, есть верхняя подача, есть нижняя! Насчёт бачка можно и на подачу можно и на обратку в зависимости от разводки!
В закрытой системе без разницы.
Господи, знатоки-советчики, мать вашу! Куда вы лезете со своими советами? Или вы все слепые, или настолько тёмные, что не понимаете смысла написанного. Вам человек русским языком пишет, что система-закрытая!! , а вы про верхние точки на 1/3 заполненного бачка что-то лопочете. Постыдились бы своего невежества. К 2-ум последним авторам данный спич отношения не имеет.
Больше нет слов.
Правильно ставить на обратке. Графики и описание есть в учебниках по системам отопления.
расширитель нужен для спуска воздуха и выпуска лишней воды. при нагреве вода расширяется как известно. При закрытой системе если у вас здание дву-трехэтжное расширитель не нужен установи кран маевского и два сетевых насоса на прямой трубе. потому что отоплние будет четерехтрубная если одножтажное то система будет двухтрубная расширитель ставь на подаче. вода нагревается на подаче как известно там должен ставь котел и охлаждается на обратке. если врубишь обратку в котел то небудет конвекции придется ставить расширитель на обратку и поднимать повыше трубу.
Мда... нет слов. Слушайте alexm66 .
На самом деле, даже закрытая система может быть самотёчной))) Хотя такое - большая редкость. Хочу дополнить тех, кто справедливо предлагает ставить закрытый РБ на обратку. Необходимо для насосных систем учитывать, что РБ на "обратке" должен стоять ДО НАСОСА! Этим Вы защитите насос от кавитации, улучшив его напорные способности и ресурс крыльчатки... Удачи!
touch.otvet.mail.ru
