Фундамент под кирпичную и железную печь. Плита под печь


устройство чугунной плиты для печи (8 фото)

Печное отопление и приготовление пищи до сих пор остаются популярными. Печки автономны, эффективны и экономичны – это отличные генераторы тепла. Но стабильность и удобство работы с этим источником тепла требуют оснащения его дополнительным оборудованием. Плита для печи – один из основных атрибутов, облегчающих и ускоряющих теплоотдачу.

Чугунные плиты, или варочные настилы, рассчитаны как на традиционные кирпичные печи, так и на их современные аналоги. Их место и в коттедже, и в квартире.

Содержание статьи:

Для чего нужны печные плиты?

Плиты из чугуна характеризуются инерционной теплоотдачей – долго остывают. Нагретые панели способны в течение нескольких часов равномерно отдавать тепло помещению. Используя чугунное оборудование, можно убить двух зайцев – наряду с отоплением, это отменное подспорье при приготовлении пищи.

Чугунные плиты для печек изготавливают в двух основных форматах, что позволяет приспособить изделия под свои нужды. Форматная и размерная вариативность дают возможность подобрать панели, исходя из габаритов и назначения посуды.

Технические аспекты чугунных плит

Метод производства печных панелей – литье. Роль сырья играет серый чугун, маркированный, как СЧ 15-20. Цифры в маркировке означают предел прочности, выраженный в кгс/мм2. Серым называть литейный чугун не вполне корректно, но эта ошибка закреплена на уровне ГОСТа. Хотя цвет плит действительно отражает название металла.

СЧ представляет собой комбинацию углерода и железа – двух основных компонентов материала. Кроме этого, состав включает в себя некоторое количество серы, марганца, фосфора и кремния. Примеси – причина повышения прочностных характеристик чугуна.

Варочная панель из чугуна отличается:

  • термоустойчивостью – качественные плиты невосприимчивы к температурным колебаниям; высокая температура не становится причиной деформации настилов на протяжении всего эксплуатационного периода;
  • антикоррозийными характеристиками; непосредственно после отливки плиты покрываются слоем ржавчины, что и делает их способными сопротивляться коррозии; некоторые изделия дополнительно покрывают термостойким защитным слоем, но его функция скорее декоративная – через какое-то время защитный слой стирается, что никак не отражается на работе плиты.

Наиболее популярные размеры панелей, мм:

  • 340*410;
  • 340*510;
  • 340*585;
  • 410*660;
  • 410*710.

Толщина панелей обычно варьируется в пределах 8-17 мм. Вес колеблется в диапазоне 10-55 кг. На российском рынке представлены изделия и российских, и европейских производителей. Среди последних более всех распространены плиты производства Финляндии.

Совет! Выбирайте плиты сообразно габаритам посуды. Да, плита под объёмную тару может обойтись дороже, но мощное изделие – залог комфорта и гарантия безопасности.

Виды чугунных плит

Печная плита может быть цельной и сборной. Оба формата рассчитаны и на обогрев помещения, и на помощь в приготовлении пищи. Разница между вариантами кроется в наличии термозазоров у сборных панелей.

Цельные плиты

Цельные панели делятся на литые целиком и варианты с конфорками. В первом случае плита представляет собой глухой чугунный лист. Во втором – отлитый варочный настил с одной-двумя конфорками фиксированного диаметра.

Преимущества вида:

  • простота монтажа;
  • низкая стоимость.

Недостатки варианта:

  • меньшая практичность, в сравнении со сборными панелями; отсутствие термических зазоров делает изделие более уязвимым – при нагревании металл расширяется, что может привести к деформациям чугуна;
  • более долгий нагрев посуды; глухая плита равносильна отсутствию прямого контакта посуды с источником тепла (это, конечно, относится только к бесконфорочным изделиям).

Сборные плиты

Сборные варианты представляют собой чугунные листы с одной-двумя конфорками. В отличие от предыдущего вида, конфорки состоят из разноразмерных колец, складывающихся друг в друга. Причём одна группа колец больше другой. Поскольку кольца съёмные, есть возможность регулировать диаметр конфорок. Это очень удобно, так как можно подстраивать настил под габариты посуды.

Между кольцами есть зазоры, и это позволяет компенсировать расширение металла при нагреве. Наиболее прочные изделия изготавливаются с дополнительными рёбрами жёсткости с тыльной стороны. Это позволяет ещё больше увеличить нагрев панели.

Преимущества вида:

  • отсутствие деформации в процессе эксплуатации; благодаря зазорам между кольцами долговечность сборных плит выше, чем цельнолитых;
  • более высокая скорость нагрева посуды; причина – наличие контакта последней с источником тепла;
  • возможность подстройки изделия под размер посуды;
  • более высокая допустимая температура варочной поверхности (при условии наличия рёбер жёсткости).

Недостаток сборных панелей один – стоимость. Но, поскольку чугунные плиты в целом не отличаются заоблачными ценами, во многих случаях целесообразней приобретать вариант с кольцами-конфорками.

Нюансы установки плит

От выбора и качества установки чугунной плиты для печки зависит не только эффективность работы панели, но и безопасность пользователей. Некачественное изделие и/или некорректный монтаж могут привести к разрушению плиты прямо в процессе эксплуатации. Учитывая габариты посуды, высокую температуру и сложность оперативной нейтрализации проблемы, к выбору и монтажу нужно подойти с большой ответственностью.

Несколько рекомендаций относительно установки плиты для печи:

  • между печью и варочным настилом должен быть 5-миллиметровый зазор в горизонтальной плоскости; расстояние между объектами компенсирует терморасширение и увеличивает эксплуатационный срок;
  • большую конфорку устанавливают над топкой;
  • плиту необходимо устанавливать строго горизонтально; для коррекции горизонта используют пузырьковый уровень; кроме этого, основание должно быть ровным – люфт панели не допускается;
  • чугунный лист устанавливают на смесь глины и асбеста – эти материалы устойчивы к воздействию высокой температуры; схема приготовления раствора:
    • глину разводят с водой;
    • в смесь воды и глины подсыпают измельчённый асбест;
    • в раствор понемногу добавляют воду, пока не образуется сметанообразная смесь;

Обратите внимание, что горизонтальные зазоры должны оставаться пустыми, иначе чугун разрушит кирпичную кладку;

  • верхний кладочный ряд (на который устанавливают плиту) «окольцовывают» металлическим уголком – это делает конструкцию прочней.

Важно! Первую топку необходимо выполнить особым образом. В течение 8-ми часов температуру настила доводят до 600 градусов. Ежечасно температуру повышают на 70-80 градусов. Благодаря постепенному стартовому нагреву чугунная плита для печки становится прочней – исчезает внутреннее напряжение металла.

Заключение

Выбор варочной панели – ответственное дело. Установка изделия на печь – ещё более важный аспект. На плите лучше не экономить, а монтаж лучше доверить специалисту. Если же вы присматриваете современную кухонную печь с встроенной плитой, обращайте внимание на продукцию проверенных производителей.

znatoktepla.ru

Фундамент под печь в доме или бане: схема и правила возведения

Печь в доме – настоящее инженерное сооружение. Массивная, габаритная, она нуждается в надежной опоре, которая равномерно распределит нагрузки, выдержит перепады температур и давления. Для того, чтобы отопительное устройство прослужило долго и без проблем вроде трещин, перекосов, проседания, требуется правильный фундамент под печь.

Оглавление:

  1. О чем необходимо знать?
  2. Фундамент под кирпичную печь
  3. Основание для железной конструкции

Правила возведения

Вес типовой печи составляет от 700 до 1500 кг. Очевидно, что деревянный или бетонный пол в доме или бане не выдержит подобной нагрузки без перекосов, трещин, «потянет» за собой несущие стены и перекрытия. Из-за этого могут появиться повреждения как на капитальных ограждениях (вплоть до крыши), так и на самом отопительном устройстве, трубе. Это опасно, в первую очередь, для самих жильцов. Поэтому фундамент под тяжеловесные печи сооружается по всем правилам возведения:

  • Анализ грунта.
  • Выбор вида (ленточный, плитный, свайный) и типа (заглубленный или мелкозаглубленный), расчет параметров.
  • Формирование подушки.
  • Установка опалубки и армирование.
  • Заливка.

Размеры бетонного остова выбираются в индивидуальном порядке, но один пункт соблюдается неукоснительно: ширина и длина основы должна быть на 5-10 см больше площади отопительного агрегата (п. 3.5.6 Правил производства работ, ремонта печей и дымовых каналов), глубина – 0,7-1 м (там же, п. 3.5.10), вровень с чистовым полом здания.

Оптимальный период закладки – на этапе строительства дома. В уже возведенном строении процесс заливки более сложный и затратный, так как дополнительно нужно будет восстановить и усилить нарушенную конструкцию пола.

Возникает вопрос, связывать фундаменты печи и дома или нет. Он весьма спорный и единого мнения у профессионалов нет. Отмененный СНиП 2.04.05-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» рекомендовал для печей весом от 750 кг различные способы связки и зазор 1-50 см в зависимости от типа и вида фундамента. Во введенном вместо него СНиП 2.04.05-91 эти нормативы исключены полностью.

Согласно Правилам производства работ, ремонта печей и дымовых каналов от Всероссийского добровольного пожарного общества п. 3.5.2. «Отопительные печи массой 750 кг и более должны устанавливаться на отдельные фундаменты или основания». Но о связке речь не идет.

Таким образом, законодательные нормы не дают четкого ответа. Профессиональные строители предлагают следующее решение:

1. Заглубленные фундаменты под печи (устроенные ниже уровня промерзания грунта, то есть глубиной более 1 м) не нуждаются в связывании с бетонным основанием дома. Это верно как для ленточного, так и для монолитного типа остова с обязательным армированием.

2. Ростверковый фундамент (свайный и свайно-плитный) под печь в деревянном доме выдерживает любые нагрузки без дополнительной обвязки. Рекомендуется для сильнопучинистых грунтов.

3. Мелкозаглубленные ленточные или плитные бетонные основы (глубиной не более 70 см) желательно возводить в связке с фундаментом дома путем соединения (анкеровки) арматуры, чтобы уменьшить или полностью исключить перемещения вверх и вниз от морозного пучения грунта.

Основание под кирпичную конструкцию

Кирпичная печь весит от 1200 кг и выше. Поэтому основа под нее должна быть солидной и желательно заглубленной ниже уровня замерзания грунта.

1. Укладка фундамента в бане под печь в жилом доме или здании проводится по единому алгоритму:

  • Выкопать котлован глубиной 1-1,5 м.
  • Сформировать уплотнительный слой, состоящий на 10 см из песка и 20 см щебня, смешанного с гравием мелкой фракции. Иногда в качестве «подушки» используется бутовый камень, скол бетона или кирпича. Опору нужно хорошо утрамбовать и залить на нее бетонную подошву толщиной до 5 см.
  • После высыхания бетона проводится гидроизоляция при помощи настильных (рубероид, толь) или обмазочных (битумная мастика, жидкая резина) средств.
  • Устанавливается опалубка из доски, фанеры или ПСБ-форм, внутрь помещается уже связанная арматурная сетка.
  • Заливка бетонного раствора в несколько этапов. Каждый слой пробивается тяпкой или вибратором для удаления пузырьков воздуха. Верх фундаментной плиты выравнивается и накрывается рубероидом для равномерного застывания. Срок полного высыхания – не менее 3 недель.

Общая схема фундамента для печи выглядит так:

Это так называемое плитное или монолитное основание заглубленного типа. Связка с остовом дома или бани необязательна. Оно считается самым трудоемким и затратным, в преимуществах – долговечность и высокая степень прочности и устойчивости к негативным факторам. Примерная стоимость готовой конструкции – около 5000 руб/м2.

Аналогично устраивается ленточный фундамент под барбекю-печь, каменку.

2. Для глинистых почв с поверхностными грунтовыми водами или водонасыщенных песков используется свайно-винтовой вид с армированным ростверком. То есть в одной системе сочетаются металлические сваи и монолитная бетонная плита. Достоинства в быстроте монтажа и дешевизне – примерно 2 100 руб/м2.

3. Как сделать печной фундамент на винтовых сваях? Технология отработана:

  • Вырыть котлован глубиной 15-20 см для будущей плиты.
  • В углах выкопать приямки 15-20 см, в которые будут завинчиваться опоры.
  • Вкрутить сваи при помощи специального рычага, соблюдая вертикаль. Глубина – не менее 1,2 м.
  • Подрезать до нужного уровня. Края винта должны совпадать с верхним уровнем будущей плиты.
  • Установить опалубку, арматуру и залить бетонный раствор.

У многих профессионалов к этому виду отношение резко отрицательное, так как металл со временем ржавеет, разрушается, плита остается без поддержки. Фактически это временное решение, не подходящее под тяжелую кирпичную конструкцию.

Устройство фундамента под железную печь

Металлическая печь не нуждается в солидной основе. Достаточно бетонного ленточного фундамента или более упрощенной конструкции – из кирпича. Некоторые строители рекомендуют бутобетон мелкозаглубленного типа – в котлован на песчано-гравийную основу без опалубки укладывается враспор бутовый камень и заливается бетонным раствором.

Для нетяжелых печей можно сложить фундамент из кирпича своими руками:

1. В котловане глубиной до 70 см насыпается подготовительный слой из щебня, песка или гравия толщиной до 30 см.

2. Заливается бетонная подошва размером до 5 см.

3. Настилается гидроизоляция и устанавливается опалубка высотой 20-30 см с армированием.

4. Заливается бетонный раствор на всю глубину опалубки, верхний слой разравнивается и проверяется нивелиром.

5. После застывания красным полнотелым кирпичом выкладывается вся площадь фундамента до уровня чистового пола. Верхняя часть гидроизолируется.

В некоторых случаях под легкие печи из листового металла (готовые или сваренные вручную) укладка основания выполняется полностью из кирпича.

И напоследок – не совершайте типичные для непрофессионалов ошибки расположения фундамента в доме. Печь должна быть установлена у внутренней, а не наружной капитальной стены поближе к входу в помещение. Необходимый отступ – не менее 15 см, что позволит прогреть максимальное количество комнат и обеспечит свободный доступ для осмотра, загрузки дров и прочистки. Соответственно рассчитывается и фундаментная часть.

termogurus.ru

Фундамент для печки: подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству печи, следует определиться с характеристиками грунта и весом данного агрегата.

Фундамент для печки бывает трех видов: бутобетонный, бетонный, свайный.

Фундамент для печки бывает трех видов:

  1. Бутобетонный.
  2. Бетонный.
  3. Свайный.

Подготовительные работы

Устройство печного фундамента.

Необходимо учесть, что при близком расположении фундаментов под печку и для дома, данные основания потребуется связать друг с другом. Для этого осуществляется песчаная засыпка толщиной в 0.5 м. В таком случае песчаный фундамент для печи не будет оказывать осадочных действий на основание бани.

Перед заливкой основания необходимо определиться с его глубиной. Данный показатель зависит от некоторых факторов: прочности земли, глубины ее промерзания, пучинистости. Для сухих грунтов глубина фундамента под печку равняется 80 см. Что касается ее размеров, то этот показатель должен превышать площадь основания на 5-8 см. Между основанием здания и печи делается зазор в 5 см. Впоследствии он засыпается песком.

Многие домочадцы интересуются, как сделать фундамент под печку своими руками. Данный процесс зависит от типа основания. Чтобы сделать фундамент из бетона, потребуется следующий материал и инструментарий:

  • цемент;
  • щебень;
  • доски для опалубки;
  • рубероид;
  • лопата;
  • молоток;
  • ножовка;
  • степлер;
  • гвозди;
  • уровень.

Вернуться к оглавлению

Обустройство бетонного основания

Схема фундамента под печь.

Размер бетонного фундамента под печку должен позволять установить в вырытый котлован опалубку. Данный элемент не используется для почв с высокой плотностью. После установки опалубки в котловане засыпается слой щебня толщиной в 100 мм и утрамбовывается. Для выравнивания этого слоя используется уровень.

Следующий шаг в обустройстве бетонного фундамента под печку заключается в проведении гидроизоляции. Для этого в опалубке с помощью степлера фиксируется рубероид либо полиэтиленовый плотный материал. По завершении данной работы заливается бетонный раствор. Необходимо учесть, что верхняя поверхность основания не должна превышать базовый пол. Бетонный раствор приготавливается с учетом следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня.

Данные компоненты смешиваются до получения однородной сухой смеси. Далее в нее постепенно добавляется вода. Полученный раствор рекомендуется залить за один день, так как ему свойственно быстро высыхать. Длительная заливка способствует крошению бетона. Объясняется это образованием в бетоне нескольких слоев.

Вернуться к оглавлению

Обустройство бутобетонного основания

Конструкция бутового фундамента печи.

Прежде чем выяснить, как сделать фундамент бутобетонный, следует знать, что такое основание позволяет значительно сэкономить деньги. Первоначально подготавливается котлован. Проводится данная процедура так же, как при обустройстве бетонного фундамента под печку. Следующий этап заключается в засыпании щебня и его утрамбовки по уровню. Затем на дно котлована помещается бутовый камень, который заливается раствором из песка и цемента. Он приготавливается с учетом 1 части цемента и 3-х частей песка. Как только заливка первого ряда будет завершена, потребуется ее выдержать 24 часа. По истечении этого времени выкладывается камень и заливается следующий ряд. Данная методика позволяет сделать фундамент из бутобетона до необходимого уровня.

Нужно учесть, что каждый ряд такого основания нуждается в выдержке во времени. В противном случае образуются пустоты, что значительно снизит качество фундамента под печку. Последний этап заключается в выравнивании верхней поверхности. Горизонтальность можно проверить лазерным либо водяным уровнем. Готовое основание под печку просушивается на протяжении 10 дней. При этом потребуется его поливать в течение недели.

Вернуться к оглавлению

Обустройство фундаментной плиты на сваях

Чтобы сэкономить строительные материалы, специалисты рекомендуют домочадцам сделать фундамент для печи из железобетонной плиты. Ее толщина должна равняться 20 см. Данный агрегат устанавливается на незначительную глубину в землю. Необходимо отметить, что такая методика эффективна при обустройстве фундамента под печку в зонах с теплым климатом, где присутствует сухая почва и нет грунтовых вод.

Для придания данной конструкции устойчивости, фундаментная плита устанавливается на сваи. Для этого потребуется:

  • песок;
  • битум;
  • железобетонная плита;
  • рубероид;
  • щебень.

Схема проектирования свайного фундамента.

Далее с помощью ручного бура делаются углубления в 1 м. Диаметр бура должен быть 20 см. Сваи располагаются таким образом, чтобы на них возможно было смонтировать плиту. На дно сделанных отверстий засыпается щебенка толщиной в 15 см. После ее утрамбовки можно приступать к обустройству опалубки.

Для этого используется рубероид. Его потребуется свернуть в трубку и заложить в скважину. Для такого фундамента под печку понадобится бетонный раствор. Для его приготовления берется 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и вода. Заливать приготовленный раствор в ямы нужно до последнего уровня уложенной плиты.

Через неделю бетон высохнет и устанавливается плита. Для предотвращения попадания грунтовых вод к кирпичу верхняя поверхность фундамента под печку покрывается рубероидом и заливается битумом.

Вернуться к оглавлению

Обустройство легкой конструкции

Как сделать фундамент для легкой печи, знают немногие. Изготавливается данная конструкция из листовой стали. Ее вес не превышает 150 кг. Чтобы обустроить основание, потребуется вырыть котлован глубиной в 0,5 м. Длина и ширина фундамента зависят от параметров печи. Далее на дно потребуется насыпать щебень толщиной 30 см и утрамбовать.

Следующий шаг заключается в приготовлении раствора из цемента. Для этого понадобится 4 доли песка, 1 доля цемента и вода. Щебенка в котловане заливается полученным составом. Для застывания раствора потребуется 24 часа.

Гидроизоляция проводится при помощи рубероида, который укладывается в два слоя на высохший цемент. Для приготовления бетона с целью заливки фундамента под печку потребуется 2,5 доли песка, 4 доли гравия, 1 доля цемента и вода. Данным раствором необходимо залить котлован до соответствующей высоты основания. Выровнять поверхность основы можно при помощи уровня.

При обустройстве фундамента под печку зачастую допускаются ошибки. Если основание изготавливается из сплошной плиты, тогда ее потребуется связать с основанием здания. На ее глубину прямое влияние оказывают следующие факторы:

  1. Высота водоносного слоя.
  2. Тип грунта.
  3. Уровень промерзания земли.

Получить эти данные можно, проведя геологическую разведку участка, где будет осуществляться строительство. Выявить слабость фундамента под печку возможно при помощи следующих явлений:

  • наличие сквозных трещин в корпусе;
  • частичные разрушения отдельных участков кладки;
  • нарушенная целостность дымохода.

Необходимо отметить, что после проведения ремонтных работ обвалы и трещины появляются снова, что свидетельствует о неверно заложенном основании.

moifundament.ru