Замер окон в деревенском доме из сруба. Пластиковое окно в старый сруб без окосячки


Вставляли в свой деревянный дом пластиковые окна без окосячки? Есть ли проблемы?

Правильно, если дом уже простоял 2 года, то может быть ничего не будет. Если меньше, то есть вероятность остаться без окон- они очень чувствительны к малейшему перекосу, даже если дом пока не сел и вверху окна Вы оставили зазор на усадку. Сталкивался с таким ляпом- двери перекосило- не закрывались и на окнах полетели стеклопакеты.

Да, проблем то нет, просто дом теряет свою первобытность,,, все же вставляют, лишь бы вставить, ни кто не думает как они должны выглядеть,,,

А сколько дому?

окосячка-она не для окна, а для стены, что бы бревна наружу или вовнутрь не поперло, если нагеля не удержат. Если дом сто лет как усадило, то окосячку можно декоративно сунуть, на шурупах

без окосячки окна может раздавить или заклинить

touch.otvet.mail.ru

Инструкция установки окна в деревянном доме самостоятельно

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме  заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации  сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство "усыхать". И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может "усохнуть" на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

  • не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
  • не препятствует вертикальной усадке стен;
  • укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

 

Основные варианты обсады (окосячки)

 Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет - это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

 

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

 Окосячка собирается следующим образом:

  • в проем укладывается нижняя перемычка обсады
  • гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
  • на гребень набиваются оконные лафеты
  • в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не "зацепили" гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье "Особенности установки окон своими руками".

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

 

Советы специалиста

 Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью "усох". Помните, дерево - это "живой" материал, который "дышит" на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

xn--74-6kcd0cfph.xn--p1ai

Блог компании Столичные окна » Замер окон в деревенском доме из сруба

При замене окон в деревянном доме очень важно на начальном этапе, этапе замера, обсудить с клиентом как именно новое окно будет "держаться" в проёме. И тут есть несколько вариантов:

1. Монтаж окна с старую колоду (окосячку) с большими зазорами. Т.е. Размер окна снимается таким образом, чтобы при монтаже ничто не мешало "встать" окну в проем. Монтаж проходит быстро, но окно сильно "заужается". При таком замере окно, как правило, имеет размеры 650*1100 мм. Если окно имеет створку, то размер стекла будет 420*870 мм. Это очень узко да и внешняя отделка смотрится очень глупо.

2. Монтаж окна так же осуществляется в старую колоду, но при этом в окосячке срезаются (пилой и топором) выступающие во внутрь части до уровня внешних четвертей, они сделаны с уличной стороны для "летней" рамы". Так окно получается гораздо шире, примерно 720 * 1290 мм. При этом прозрачная часть 490*1060 мм. Уже получше.

3. Замена колоды/окосячки. Это гораздо дороже и рекомендуется в новых домах или есть возможность доплатить примерно 5000 р. за один проём. В этом случае окно можно сделать желаемого размера... Как правило профиль окосячки каждый выбирает себе сам. Окно лучше монтировать с улицы в специально отведённый паз. При этом сама колода образует и откосы и подоконник.

4. Вариант. Это когда деревянный дом обшит вагонкой и проёмы не имеют окосячки.

В данной ситуации конечно хорошо бы потратиться и сделать окосячку проёма, но заказчик не хочет тратиться, и мы предложили ему сделать вертикальный пропил в торце стены и вложить в него брусок 50*50 мм. Он будет удерживать торцы брёвен в неподвижном состоянии.

Теперь, чтобы красиво смонтировать окно без сложной отделки откосов, нужно его выдвинуть по внешней стене дома. А затем просто обналичивать рейками, ПВХ панелями или резными наличниками. Но возникает 2 проблемы. Т.к. дом снаружи обшит то окно не попадает в зону бревна (максимального утепления) а остается в холодной зоне. Придётся хорошо утеплять откосы. И вторая, окну нужна надёжная опора снизу. По бокам и сверху нет необходимости, т.к. окно крепится на монтажные пластины.

Но мы выбираем вариант, при котором новое окно ставиться на место старого окна и выравнивается по внешнему краю. Снаружи отделка будет сделана за счёт бруска, который "выберем" расстояние между окном и внешней стеной дома + наличник. Изнутри - стандартные откосы.

Вот что получилось после монтажа окон.

1. Вид изнутри. Обратите внимание на кол-во креплений окна.

1. Вид снаружи. Снаружи заказчик попросил оставить наличники и герметиком обработать внешний шов.

2. Вид изнутри. На фото видны откосы с временно удерживающим скотчем (пока высыхает пена). Окно стоит строго вертикально, стены не вертикальные. Видно, что откосы идут на сужение к верху.

2. Вид снаружи. Снаружи шов закрыт "самоклеющимся нащельником". Т.к. дом будет обшиваться.

3. Вид изнутри.

3. Вид снаружи.

Будут вопросы, пишите, звоните ответим с удовольствием...

blog.so-tver.ru

Окосячка окон

 

     Перед установкой окон в деревянных домах необходимо сделать окосячку оконных проёмов. Дело в том, что строения из дерева подвержены усадке, то есть со временем, когда брус или бревно высыхают, постройки меняются в размерах. Если это не учитывать и вставить окна в проёмы, как в кирпичных домах, то можно столкнуться с неприятными последствиями. Например, в лучшем случае, окно перестанет открываться, а в худшем – разрушится под тяжестью дома. Чтобы этого не происходило, а установленные окна служили не один десяток лет, проводят окосячку или, как её ещё называют, обсаду.

 

   Смысл окосячки – установить в оконный проём специальную коробку, которая не будет меняться в размерах в зависимости от движения здания. А уже в окосячку вставляют пластиковое или деревянное окно.

   Есть много строительных бригад, которые за деньги выполнят окосячку в доме из бруса или бревна. Но если у вас имеется опыт общения с пиломатериалом и бензопилой, то эту операцию можно сделать своими руками, сэкономив приличную сумму. Делается окосячка окна в доме из бруса так.

   Первым делом на стене маркером обозначают размер оконного проёма. Так как окосячка состоит из боковин и вершника, то высота и ширина окна будет меньше проёма примерно на 10 см. Это надо учитывать при замерах. Удобнее всего рисовать линии с помощью строительного уровня.

   Дальше берём бензопилу и по линии вырезаем проём.

   Цепь инструмента должна быть заточена, тогда грани стен будут ровными, и усилий на их выпиливание вы затратите меньше. Верхний брус удобнее выпиливать, встав на стремянку или строительные леса. Главное, не надо забывать про технику безопасности.

   Окосячка окна бывает трёх видов: в закладной брусок, шип-монолит и обсада в колоду. Окосячка в закладной брусок – самая простая и малозатратная. В стене дома вырезается бензопилой паз, в него вставляется брусок, к бруску прикручивается обрезная доска. Остальные два вида окосячки делаются из одного куска дерева, поэтому называются монолитными. На их изготовление используется больше древесины, но, соответственно, такая окосячка является более прочной по сравнению с видом в закладной брусок. Отличаются они друг от друга тем, что на колоде в одном случае делается паз, а в другом – шип. Какую обсаду использовать для своего дома, решает его хозяин. Но люди, которые соблюдают все строительные нормы и правила, предпочитают окосячку из монолитных боковин.

   В нашем случае использовалась обсада в колоду. Просто потому, что на стене дома удобнее вырезать шип, а на колоде –паз.

   Следующим шагом приступаем к изготовлению шипа на стенах дома. Для этого отступим от края проёма 5 см и проведём вертикальную линию, контролируя её строительным уровнем.

   Ширина бруса 15 см – на его боковой грани тоже начертим 2 линии, разделив брус на 3 равные части по 5 см каждая.

   Возьмём бензопилу и аккуратно выпилим шип на стене, по 5 см шириной и высотой, по всей высоте проёма. Чтобы не ошибиться и не отпилить лишнего, на шине пилы можно сделать отметку маркером, отступив 5 см от её края. Следя за этой отметкой, вы не пропилите брус глубже, чем нужно. Таким способом делаем по 1 шипу с каждой стороны оконного проёма.

   Все места реза обрабатываем антисептиком, тем самым защищая древесину от гниения и от жучков-точильщиков.

   Теперь можно делать колоду. Для этого понадобится сосновый брус размером 10 на 15 см, длиной на 5 см меньше высоты оконного проёма. Например, если высота проёма равна 150 см, то колоду надо делать 145 см, а 5 см оставить на возможную усадку дома. Брус таких размеров лучше заказывать на пилораме, но в нашем случае ширина окна оказалась равной 150 см, поэтому мы вырезали колоду из бруса 15 на 15. Просто циркулярной пилой отрезали лишнее и обработали электрорубанком.

   На колоде надо сделать паз, шириной и глубиной 5 см. Вырезать паз лучше и удобнее циркулярной пилой. Разметим колоду, нарисовав на её поверхности 2 параллельных линии через 5 см друг от друга. Настроим циркулярную пилу на глубину реза 5 см и сделаем несколько пропилов, как можно ближе друг к другу.

   Затем стамеской выберем древесину, ей же подравняем неровности.

   В верхней части боковин надо вырезать небольшой паз для установки вершника и затем обработать колоды антисептиком.

   Вырезанные на стене дома шипы с помощью степлера обобьём льняной паклей, чтобы ветер не проникал внутрь помещения.

   Теперь можно устанавливать колоды. На шип они должны садиться очень плотно, люфт не допускается. Если вы не угадали с размером паза, можно увеличить слой льна. Чтобы не повредить колоды во время установки, стучать кувалдой надо не по ним, а по деревянному бруску.

   После установки боковин замеряем расстояние между ними, отрезаем по нему доску шириной 15 см, толщиной 5 см.

   Примеряем её к колодам и устанавливаем.

   Закрепляем вершник саморезами. Прикручивать их надо к боковинам, а длину саморезов выбрать такую, чтобы они не доставали до шипа.

   Снизу боковины закрепляют металлическими уголками. Во время установки окна они никак не помешают.

   Щели между колодой конопатят, забивая в них льняную паклю.

   Чтобы конопатка не бахромилась и её не вытаскивали птицы, паклю надо покрыть любым лаком для наружных работ.

   Между вершником и стеной дома осталось свободное место, равное 5 см. Этот зазор необходимо оставить, чтобы дом во время усадки не завис на окосячке. Со стороны улицы этот проём закрывают наличником, прикручивая его к вершнику.

   Внутри дома проём также заполняют льняной или джутовой паклей, засовывая её в щель. Нельзя заполнять это пространство монтажной пеной, так как она очень плохо сжимается.

   На этом установка окосячки закончена. Теперь стены дома, усаживаясь, будут двигаться по пазам боковин, а сама обсада, и, соответственно, окно, не будут испытывать никакой внешней нагрузки и прослужат долгие-долгие годы.

ВИДЕО

 

 

stroimzanovo.ru