Схема и принцип работы пиролизной печи длительного горения. Пиролизная печь из кирпича своими руками чертежи порядовка


видео-инструкция по монтажу, особенности котлов, цена, фото

Начнем наш разговор о пиролизных печах с того, что отметим минус традиционной печи, это поможет нам понять суть всего вопроса. Дело в том, что традиционные топки, в которых мы применяем дрова, не полностью способны обеспечить сгорание некоторых летучих веществ.

И вот здесь выступает альтернативный вариант — кирпичная пиролизная печь своими руками, которая должна проблему сгорания летучих веществ решить. Впрочем, одними лишь летучими веществами дело не ограничивается.

Фото примера пиролизной конструкции

Самостоятельное конструирование печи

Достоинства печи

Начнем с того, что оборудование имеет свои несомненные плюсы, и мы должны о них знать:

  • Поддержка на протяжении длительного времени необходимой температуры теплоносителя. Этого мы можем добиться за счет увеличения объема загрузочной камеры, что ведет к более высокому показателю КПД.
  • Низкое содержание канцерогенных веществ в момент сгорания топлива. Момент важный с точки зрения поддержания здоровой и комфортной атмосферы в помещениях.
  • В такой печи мы сможет сжигать даже некоторые отходы, к примеру, резину, ДВП или пластмассы, и все это будет использоваться как топливо.

В котле сгорает все

Важно!Сразу отметим, что использование отходов не подразумевает, что топливо может полностью из них состоять. Отходов в топке не должно быть больше трети от общего количества топлива.

Недостатки

Будем последовательны и честны сами с собой, пиролизная печь из кирпича имеет так же и недостатки:

  • Требования к топливу. Важно чтобы все топливо было сухим. Недопустимо использование влажной древесины. Вообще при влажном топливе сам по себе процесс пиролиза может быть невозможен. Вместо того чтобы получать тепловую энергию, мы будем ее терять с паром и продуктами горения.
  • Относительно большие габариты, при небольшом помещении, где будет располагаться печь, это тоже минус.
  • Относительная энергозависимость. Относительная, потому что вентилятор, который будет принудительно поддерживать тягу не обязательно должен постоянно работать.

Кирпичный вариант

Выложить пиролизные печи из кирпича своими руками практически нереально. Сразу об этом говорим, постольку даже при наличии полного технического обеспечения, то есть чертежей и проектов, остается еще масса нюансов, которые потребуют консультаций.

Один из примеров возведения печи

Высокая температура горения, определенные требования к герметизации, выбор материала, все это невероятно сложный процесс.

Кроме того, печь не подключают к системе отопления, это вариант при котором она просто нагревает воздух в помещениях, то есть работает как стандартная печка. Правда, мы можем подключить теплообменник, но это уже другая тема.

Для того чтобы усилить момент теплоотдачи, изнутри футеруем печь специальным шамотным кирпичом, а снаружи обкладываем огнеупорным.

Шамотный кирпич внутри печи

Чертежи котла для такой печи есть и у нас на сайте, другое дело, что чтобы его смонтировать нам потребуются навыки работы не просто с болгаркой и измерительными инструментами, но и умение варить металл.

Что можно сделать самостоятельно

Важно сразу определить насколько мы готовы все делать самостоятельно. Дело в том, что сооружение пиролизной печи, это не только кладка из кирпича, это еще и установка или сооружение котла, как основной и самой главной части всей конструкции.

Работая самостоятельно, мы рекомендуем котел приобрести, и обложить его кирпичом, таким образом, у нас получится пиролизный котел из кирпича, который от нас потребует установки.

Пример кирпичного котла

Установка котла

Не забываем, что котел это довольно габаритное оборудование, и весит достаточно, чтобы заставить нас задуматься над сооружением основания.

Если у нас простое и не усиленное неполное покрытие, то есть, нет под ногами бетонной плиты, то придется выкопать не глубокую, сантиметров 20-30 яму, и залить бетон. Кто-то советует просто выложить основание кирпичами, но мы остановимся на бетоне.

Это вариант прочного основания, которое без труда выдержит наш котел и печь, и не будет подвергаться деформации на протяжении длительного времени.

Очень важно определиться с тем, где будет стоять печь, и здесь выбор должен падать на нежилые помещения. Несмотря на все технические новшества, пиролизная печь вырабатывает диоксиды, ядовитые вещества при сгорании, и в случае разгерметизации, это чревато большими проблемами.

Далее устанавливаем котел, и как мы уже сказали выше, используем шамотный кирпич.

Не менее важно соблюсти все правила пожаробезопасности, и постараться не сооружать печь вблизи мебели или вплотную к стенам.

В кладке используем специальный глиняный раствор. Стандартный цементный вариант здесь не подойдет, потому что при больших температурах он может идти трещинами и пропускать газы и продукты горения.

Простой строительный кирпич мы употребим для того что бы вывести основание в ноль, а дальше будем работать с огнеупорным керамическим материалом.

Принципы кладки

Основные принципы кладки остаются неизменными, как и при сооружении любой печи. Стараемся вести кладку ровно и порядово. Используем в работе уровень, чтобы стенки не разъезжались по сторонам и направляющие.

Кладка

Выше мы упомянули о растворе, его придется приготовить заранее, то есть подобрать необходимые пропорции глины и песка, и сделать раствор эластичным и удобным в работе.

Проемы для дверцы выкладываем особенно тщательно, выставляя раму и сразу прокладывая между ней и кладкой специальный базальтовый картон. При температурных колебаниях металл будет расширяться и сжиматься, так что базальтовый картон этот момент нивелирует.

Обкладывая котел, не забываем, что расстояние между кирпичом и стенками котла должно быть минимум 5-7 см.

В нижней части делаем несколько отверстий. То есть в первом или втором ряде кладки делаем небольшие щели, примерно в шов, или чуть больше, для вентиляции воздуха. Воздухообмен позволит и помещению быстрее прогреваться, здесь у нас заработает принцип естественной конвекции.

Совет!Если у нас есть двойной силикатный кирпич М 150, то и его можно использовать.Например, в основании фундамента, выложить им еще один ряд, и приподнять основание для котла.Кирпич отличается большой прочностью, так что это хороший вариант для его использования.

В чем плюс нашей работы

Именно применительно к тому, что сделали мы, можно сказать, что это момент серьезной экономии. Цена мастера печника за работу никогда не бывает низкой, а мы можем недорого отстроить свою печку на даче, к примеру, и сделать это и быстро и недорого.

В работе нам потребуется до 200 кирпичей огнеупорных и около 50-80 шамотных. Все зависит от габаритов печи, которую мы собираемся возводить.

Печной кирпичик

С другой стороны, пиролизные котлы отличаются и весом и габаритами, так что рассчитываем по максимуму, пусть будет 350 огнеупорных и 100 шамотных кирпичей.

Печная труба

В нашем случае мы просто монтируем дымоход, обкладывая трубы кирпичом. Есть важный нюанс, который нужно учитывать – постоянная затирка внутренней стороны кладки. Это лишает нас проблем с щелями в швах.

Классический выход трубы в кровлю

Просто через каждые 3-4 ряда кладки мокрой тряпкой протираем стенку изнутри и затираем, таким образом, все швы.

Вывод

Наиболее простая инструкция по пиролизной печи, это использование готового котла, который мы тщательно обкладываем огнеупорным кирпичом. Действительно у этого метода есть свои преимущества, и основное, это простота работы и возможность провести ее качественно самостоятельно.

Причем для этого у нас есть все возможности и инструменты, а в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

Пиролизная печь из кирпича своими руками

 

Пиролизная печь представляет собой аппарат практически безотходного производства, работающий как на топливе стандартного типа – древесины или угля – так и использующего для получения тепловой энергии побочный продукт предыдущих циклов обработки – газов. Таким образом, этот тип печей выполняет функцию газогенератора. Такая печь является чуть ли не единственным источником тепла в труднодоступных для цивилизации холодных районах планеты, где нет возможности провести газопровод или линию центрального отопления.

По какому принципу функционирует пиролизная печь, и основные моменты в вопросе её создания своими руками следует рассмотреть в статье, представленной ниже.

Вот так выглядит пиролизная печь

Что такое пиролизная печь

В обыкновенной печи любое органическое топливо в процессе горения и окисления кислородом выделяет большое количество углеводородных продуктов горения. Таким образом, тор, кизяк, дрова и другие виды природного топлива имеют большую массу попутных выделений, выводящихся через дымовую трубу в окружающую среду.

Внутренности пиролизной печи

Объём газов, выделяющихся в процессе топливного горения, значительно повышается при кислородной недостаточности, искусственно создающейся внутри топки. Например, древесина сгорает при температуре около 500 градусов, с выделением метилового спирта, ацетона, уксусной кислоты, смолы и древесного угля.

Все эти отходы первичной реакции представляют собой горючие смеси, которые могут быть подвергнуты повторному циклу горения с получением определённого количества тепла.

Печи пиролизного горения нацелены на получение тепла из продуктов горения, также нося название газогенераторов, путём создания внутри них повышенных температур порядка 450 градусов, избавляющих пользователя от необходимости регулярной очистки топки – всё топливо сжигается в пыль.

Принцип работы пиролизной печи

Для описания принципа работы пиролизной печи необходимо взглянуть на её внутреннее строение и конструктивные элементы.

Принцип работы пиролизных печей

Основными конструктивными элементами печей пиролизного типа представлены газификационными и дожигательными камерами, системами подачи воздуха первого и второго порядка, водяной рубашкой и колосниковой решёткой.

После помещения топливного элемента в загрузочную камеру, он поджигается, вручную производится закрытие створок и включение дымососа. Теперь в высокотемпературных условиях недостаток кислорода провоцирует обугливание топлива и выделение из него  древесного газа.

Такой принцип работы пиролизного котла провоцирует образование в нем побочных продуктов реакции — угарного газа, углеводородов и водорода. Проникающий в камеру сгорание вторичный воздух вызывает более высокий результат сгорания топлива, часть выделяющегося тепла которого опускается в нижние уровни камеры, поддерживая пиролизный процесс.

 

Таким образом, пиролизные печи являются более экономичными по сравнению с печами обычными на целых 7%, потому что  пиролизный процесс продолжается минимум в течение 30 часов после загрузки в неё в качестве топлива древесины, и не менее 7 дней – используя уголь.

Для запуска газовой фазы работы печи, температура внутри неё должна быть не менее 450 градусов с максимальным порогом в 1100 градусов. Теперь внутрь камеры необходимо порционно подавать воздух, количество которого рассчитывается заранее по специальной схеме. Лучше соорудить дополнительную камеру сгорания газов, имеющую размер не менее 50 см. Минусом такого сооружения является отсутствие возможности вручную управлять подачей воздуха, соответственно, требуя создания автоматизированной линии контроля и регулирования температуры внутри печи. Согласно этим данным, аппарат будет самостоятельно рассчитывать и подавать нужную порцию воздуха.

Схема работы пиролизной печи

Пиролизное сгорание влечет за собой разложение древесного топлива на отходы твёрдого остаточного типа, кокс и газов. Смешивающийся с порционно поступающим кислородом получившийся газ вступает в активную фазу реакции горения.

В процессе рабочего взаимодействия пиролизного газа с углекислым, происходит модификация токсичных веществ, при обычной реакции горения выбрасывающихся в атмосферу в больших количествах. В случае их участия в пиролизном горении, экологичность у такой печи гораздо больше, чем у стандартной.

Таким образом, пиролизные печи для дома являются одним из лучших вариантов экономичного обогрева помещения.

 

Преимущества такого типа печей

 

Преимущества пиролизной печки

Пиролизная печь имеет чрезвычайно высокий коэффициент полезного действия, превышающий величину 80% — таким образом, она предоставляет реальную возможность максимального экономного расходования органического топлива. Путём изменения автоматизированных настроек, КПД пиролизной печи также поддается регулированию.

Пиролизные печи предоставляют возможность также утилизировать отходы промышленного производства – резину, полимеры и отходы деревообрабатывающей промышленности, однако пи использовании нескольких видов топлива единовременно, необходимо строго соблюдать 70-процентный барьер наличия древесных остатков.

Ввиду практически полного сгорания топлива при высоких температурах, выбросы конечных продуктов горения в окружающую среду являются минимальными; внутри печи практически не остаётся сажи.

Автономный режим работы позволяет пиролизной печи поддерживать высокую температуру внутри топки на протяжении трёх суток без добавления новых топливных порций.

Однако для полноценной работы пиролизной печи  и исключения чрезмерной задымлённости требуется соблюдение строгого пропорционального соотношения воздушной и топливной смесей.

 

Недостатки печей пиролизной очистки

Однако этот вид печей имеет свои минусы.

Схема работы пиролизного котла

Прежде всего, потенциального пользователя отпугивает высокая стоимость пиролизного готового агрегата. Однако, начиная уже с первых дней работы, экономия от обогрева помещения с помощью печи пиролизного типа станет очевидной.

Печь, чья работа устроена на основе пиролиза, требует непрерывной подачи электроэнергии для функционирования автоматизированной системы управления и поддерживания бескислородного типа горения.

Самое главное, если плохо просушенную древесину положить в печь, пиролиза будет невозможно добиться никакими действиями. Необходимо избегать высокой степени топливной влажности. Пар, возникающий из испаряющейся влаги, растворяется в пиролизных парах, снижает степень сгорании топлива.

Данный недостаток устраняется путем подачи в камеру сгорания вторичного воздуха. Этот процесс обуславливает усиление сгорания летучих веществ и носит название двойного дутья.

Работа вентилятора дополнительной тяги, обеспечивающей большой пиролизный котел дополнительной тягой воздуха, требует непременного существования электронной сети, что делает невозможным использование такой печи в неэлектрофицированных местностях или в местностях, не снабжённых электрическими цепями непрерывной работы.

Изготовление пиролизных печей

Технология изготовления пиролизной печи малой мощности.

Кирпичную пиролизную печь, имеющую мощность 30 кВт, обогревающую дом размером в 70 кв. метров, вполне реально изготовить своими руками. Для данного строительства понадобятся:

  •  в районе 400 единиц керамического кирпича или 100 – шамотного;
  •  лист стали габаритами 6000 мм на 1500 мм толщиной не менее 4 мм;
  •  3 чугунных колосника;
  •  вентилятор не менее 300 Вт мощности;
  •  поддувальная и топочная дверцы;
  •  рычажный терморегулятор.

Монтажные работы пиролизной печи требуют сварочный аппарат, электрическую дрель и болгарки с большим и маленьким диаметрами круга, электроды и термодатчик.

Также потребует целый набор труб – профтруба размерами 800 на 400 мм и три трубы стандартные, диаметрами 57 мм, 32 мм и 159 мм

Не рекомендуется изготавливать пиролизные печи и различного храма, найденного на заднем дворе или в сарайных складах. Все пиролизные печи, собранные из подобных материалов, являются подопытными образцами, даже несмотря на то, что они исправно работают. Материалы, подходящие для строительства железной печи, категорически не подходят для пиролиза. Так что следует сразу избавиться от старых бочек, кусков труб и остального железного хлама, использование которого в строительстве ставит под угрозу всю идею создания будущей печи.

Отсутствие контроля над реакцией пиролизного горения превращает этот тип печи в стандартную буржуйку, поэтому основным залогом её будущей работы является использование новой аппаратуры в начинке печи.

Для обогрева жилья как нельзя лучше подходят котлы системы «стоп-старт». Он требует установку автоматизированной системы контроля температуры. Также отдельной системой снабжается процесс порционной подачи воздуха в камере дожигания.

Укладка пиролизной угловой печи

Система «стоп-старт» приводит к сложной работе котла, требующей использования целой системы заслонок и регуляторов.

Использование шамотного кирпича ведёт к быстрому износу печи в силу его особенностей с обязательной его заменой каждые два года.

Толщина металла, используемого в строительстве воздуховодов, не влияет на степень его прогорания – для пиролизной печи есть специальная сталь.

В суровых российских реалиях на данный момент появился ещё один вид самодельных пиролизных печей, не требующих электрофикации. Здесь камера газификации находится внизу, а дожигания – наверху аппарата – устройство использует естественную тягу воздуха, нагнетая нагретый в топке воздух  в камеру дожигания, где к нему примешивается вторичный воздух.

В нижнюю камеру кислород попадает через отверстия за счёт атмосферного разрежения – смешиваясь в топке с пиролизным газом, он  вступают в экзотермическую окислительную реакцию.

Полученный газ сгорает в верхней дожигательной камере, нагревая теплоноситель. Каждая стенка такого котла изготовлена из жаропрочной стали, что обеспечивает полное сгорание топлива в печи на протяжении 14 часов.

Теперь пора перейти к инструкции как изготавливается пиролизная печь из кирпича своими руками.

 

Несколько советов по созданию и работе с пиролизными печами

 

  1. Пиролизная печь своими руками создаётся полностью на основе расчётной схемы – лучше всего, на готовой схеме Белякова. Такая печь будет иметь мощность в 40 кВт,  и сложена из кирпича.
  2. Её периметр создается из красного кирпича. Внутренние печные стены складываются из кирпича шамотного. По окончанию сборки печи и подключения кулера или вентилятора, наступает время её эксплуатации.
  3. Определить коэффициент полезного действия пиролизной печи можно простым бытовым способом – по анализу запаха исходящих от печи паров. Если в них улавливаются ноты угарного газа, КПД печи используется по максимуму.
  4. Для отопления помещения пиролизной печью используются промышленные древесные или угольные брикеты.
  5. Котельное помещение должно обладать собственной вентиляции и крайне желательно должно быть нежилым. Дело в том, что даже при двухфазном пиролизном процессе сжигания топлива, в печи образуется некоторое количество ядовитых веществ. Поэтому строитель, возводящий данную конструкцию, должен обладать большим спектром знаний о герметизации. Печь располагают на собственном дополнительном бетонном или кирпичном основании, на расстоянии не менее 200 мм от стен.
  6. Самостоятельное изготовление печи подразумевает использование шамотного кирпича исключительно в качестве материала для футеровки, а песчано-глиняного раствора – в роли строительной смеси. А расстояние между котлом и кирпичными стенками должно составлять не менее 70 мм
  7. При выкладке первого и второго рядов стенок, между кирпичами надо оставлять микрозазоры для осуществления вентилирования печи. На основе естественной конвекции воздуха, помещение будет быстрее прогреваться за счет выделяющегося тепла.
  8. В процессе  выкладки стен необходимо протирать их мокрой тряпкой для затирки швов.
  9. Основной информацией, которой следует владеть строителю и пользователю пиролизной печи – неукоснительное соблюдение техники безопасности.

При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций и правил, пиролизная печь, изготовленная своими руками, прослужит долго и будет являться наиболее экономичным вариантом индивидуального отапливания помещения.

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка...

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

stroykirpich.com

Пиролизная печь своими руками из металла или кирпича: особенности устройства

Содержание статьи:

Так сложилось, что печи, работающие на твёрдом топливе, в основном используют там, где отсутствует возможность подключиться к магистральному газу. Факт остаётся фактом: многие пользователи выбирают дровяное отопление для своего загородного дома, скрипя сердцем. Эти отопительные устройства ценятся за автономность, простоту и дешевизну, доступность топлива. Но печи на дровах не блещут своим КПД, нужно часто закладывать топливо и убирать золу, контролировать положение задвижек, регулярно заниматься обслуживанием печки – вот что городского жителя отпугивает больше всего. Не так давно на постсоветском пространстве начали продавать газогенераторные пиролизные котлы «длительного горения». Инновационная технология была изучена и адаптирована – так появилась пиролизная печь, лишённая ряда недостатков, свойственных обычным моделям.

Пиролизный теплогенератор с естественной тягой

Принцип работы пиролизных отопительных устройств

Что такое пиролиз

Суть пиролиза заключается в том, что при температуре от 200 до 800 градусов (в условиях недостатка кислорода) происходит газификация древесины – она обугливается и тлеет, постепенно распадается на твёрдый углеводород (кокс), смолы и смесь неконденсируемых горючих газов. Выделяемый топливом пиролизный газ можно дожигать отдельно от твёрдого остатка, что даёт возможность получить дополнительную тепловую энергию. Используя уникальные свойства данного процесса, есть возможность создать полноценное отопительное устройство для обогрева крупного дома. По такому же принципу работают походные пиролизные минипечи, которые своими руками собирают туристы и любители активного отдыха на природе.

Это фабричная походная печка. Аналогичные по конструкции изделия собирают из жестяных банок и коробов

Фактическая теплота горения высвобождаемых газообразных продуктов может отличаться в разы (примерно от 3 до 15 МДж/м3), теплотворность дожига зависит от состава газовой смеси. В свою очередь, состав пиролизного газа определяется способом подвода тепла для нагрева топлива, скоростью и конечной температурой протекания процесса. От этих же условий будет зависеть процентное соотношение получаемых твёрдых и летучих компонентов.

Обратите внимание! Во время топки пиролизной печитвёрдый остаток (уголь) горит в штатном режиме. При этом его теплотворность в два с половиной раза выше, чем у древесины.

Топливо для пиролизных теплогенераторов

Дрова являются основным и самым эффективным сырьём для пиролиза, причём лучшим вариантом считаются твёрдые лиственные породы древесины. Но пиролизные печи способны работать и на других видах твёрдого топлива органического происхождения. Это может быть:

  • торф;
  • уголь/кокс;
  • жмых, солома;
  • стружка и щепа древесины;
  • топливные брикеты;
  • пеллетные гранулы.

Обратите внимание! В газогенераторных печках можно утилизировать полимеры, резину, вторичную древесину и другие горючие отходы. Главное, чтобы в каждой такой загрузке было не менее 75 процентов нормального органического топлива.

Физические характеристики топлива (и особенно его качество) сказываются на эффективности пиролизных печей. Например, если на дровах имеется толстая и плотная кора, выход продуктов пиролиза будет в полтора-два раза меньше номинального. Такой же негативный эффект наблюдается при сжигании древесины, поражённой гнилью. Многое зависит от размера дров: считается, что крупные поленья обеспечивают большую длительность процесса, но снижают общую энергоэффективность теплогенератора, хотя в некоторых конструкциях можно использовать даже нерубленные чурки.

Основные типы сырья для пиролиза

Обратите внимание! Для нормального функционирования пиролизной печи необходимо использовать хорошо высушенное топливо. Дело в том, что при термодеструкции влажной древесины выделяется большое количество водяных паров, которые смешиваются с пиролизными газами и препятствуют процессу горения.

Условия эффективного протекания процесса пиролиза для каждого вида сырья будут существенно отличаться, поэтому при изготовлении пиролизной печи своими руками чертежи необходимо корректировать, чтобы адаптировать конструкцию под конкретное топливо.

Типы газогенераторных печей

Есть много вполне рабочих конструкций печей, работающих на основе пиролиза. Для их классификации используются как традиционные для твердотопливных отопительных устройств критерии, так и уникальные параметры для этого класса теплогенераторов.

Самодельная пиролизная печка из стальной бочки

По материалу, из которого изготовлены:

  • Металлическая печь.
  • Кирпичная пиролизная печь.

По способу эксплуатации и назначению:

  • Периодического действия (имеет накапливающие тепло материалы, долго отдаёт энергию после прекращения топки).
  • Постоянного действия (лёгкая тонкостенная конструкция, нет накапливающего тепло массива, для обеспечения комфортного обогрева необходимо сжигать топливо непрерывно).

По способу передачи тепла:

  • С водяным контуром отопления (также может нагреваться вода для ГВС).
  • С теплообменниками для нагрева воздуха (для систем воздушного калориферного отопления).
  • Теплообменники отсутствуют, отопление помещений осуществляется за счёт теплового излучения, а также конвективного нагрева воздуха при его контакте с горячими поверхностями пиролизной печи.

Эта модель рассчитана на сжигание мелкофракционного топлива (уголь, щепки, пеллеты), которое подаётся из бункера. Камера дожига пиролизных газов расположена над загрузочной, в ней установлен теплообменник водяного отопления

По взаимному расположению камер и типу тяги:

  • Камера газификации расположена сверху, а камера дожига пиролизных газов – внизу (иногда они находятся в одном уровне). Тяга принудительная, используются дымососы и дутьевые вентиляторы.
  • Камера газификации находится внизу, а пиролизные газы дожигаются в камере, расположенной выше. Тяга в таких печах может быть естественной.

Основные элементы пиролизных печей

Корпус

Кирпичные пиролизные печи по спецификации материалов ничем не отличаются от обычных дровяных моделей. Для возведения стенок здесь применяется керамический или облицовочный кирпич, выложенный на самодельный глиняно-песчаный раствор или на готовую заводскую смесь. Ядро футеруется шамотом, между ним и облицовкой прокладывают базальтовый картон.

Корпус металлических печей сваривают из высококачественного стального проката, как правило, собираются прямоугольные конструкции. Чтобы сделать пиролизную печь своими руками, также можно использовать цилиндрические заготовки, например, газовый баллон или металлическую 200-литровую бочку, установленную на ножках горизонтально.

Чтобы избежать опасного нагрева наружных поверхностей, металлические пиролизные печи делают с двойными стенками. В полученных полостях часто располагают змеевики-теплообменники, которые являются частью контура ГВС и в случае необходимости прокачкой холодной воды позволяют быстро охладить перегретый кожух. Для защиты металла от прогорания в уязвимых участках камер устанавливается огнеупорный камень.

Обратите внимание! Полости двойного корпуса иногда заполняют водой – получается своеобразная водяная рубашка, как правило, подключенная к системе ГВС. Иногда в пространство между металлическими стенками засыпается песок, играющий роль изолятора и одновременно аккумулятора тепла.

Самодельная пиролизная печь из газового баллона

Для разделки корпуса на камеры здесь используется подвижный нагруженный поршень, который имеет отверстия для прохода летучих элементов пиролиза

Камера сгорания

В любой пиролизной печи есть две камеры. Одна из них – это основная топка, которая предназначена для генерации газа и сжигания твёрдого угольного остатка. Именно в неё закладываются дрова (или подаётся измельчённое сырьё), которые после розжига продолжают тлеть при закрытых дверцах. В другой камере осуществляется смешивание летучих продуктов пиролиза с вторичным воздухом, что при наличии высокой температуры (около 1000 градусов) обеспечивает воспламенение газа и его стабильное горение.

Каким бы образом ни были взаимно ориентированы эти камеры, между ними всегда есть проём для перетока пиролизного газа. В конструкциях, где камера дожига расположена ниже топки, между ними устанавливается колосниковая решётка. В металлических печах с верхним расположением камеры сгорания газов разделка внутреннего пространства выполнена с помощью специальных горизонтальной пластин, которые могут быть полыми и являться также элементами теплообменника. В аналогичных по компоновке теплогенераторах, собранных из кирпича, между камерами создаётся кирпичная переборка с так называемым «газовым окном» или «форсункой».

Вентиляторы

Двухкамерная компоновка пиролизных печей создаёт повышенное аэродинамическое сопротивление, которое должны преодолевать дымовые газы. Кроме того, в теплогенераторах с нижним расположением камеры дожига естественная тяга невозможна, так как летучие продукты пиролиза необходимо направлять сверху вниз. Для решения этих проблем в конструкцию таких отопительных приборов часто включают дымососы (на отводящих каналах) и вентиляторы наддува на подаче вторичного воздуха.

Результат принудительного наддува пиролизного газа, при нижнем расположении камеры дожига

Дверцы

Процесс пиролиза может протекать только при ограниченном доступе воздуха в топку. Именно поэтому для каждой камеры и зольника необходимо использовать высококачественные герметичные дверцы.

Для подачи первичного и вторичного воздуха в камеры на дверцах могут устанавливаться клапаны-задвижки, иногда для воздуха создают отдельные проёмы с задвижками.

Автоматика

Продвинутые газогенераторные котлы, как правило, снабжаются электронными системами, контролирующими температуру горения топлива и нагрев теплоносителя. Они регулируют соотношение пиролизных газов и вторичного воздуха в смеси, изменяют мощность надувных вентиляторов. В печах настройки приходится осуществлять вручную, хотя в некоторых моделях можно установить рычажный терморегулятор, который с помощью цепи будет управлять клапаном подачи воздуха.

Потребительские характеристики пиролизных печей

Достоинства таких отопительных устройств неоспоримы:

  • Процесс пиролиза обеспечивает длительное горение топлива в автономном режиме. С одной закладки дров можно получать тепло на протяжении 6-12 часов, а, например, уголь может «работать» несколько дней.
  • КПД устройства повышается до 80-90%, что намного больше, чем у традиционных твердотопливных печей. Сокращается расход топлива, больше тепла остаётся внутри дома (об этом можно судить по малой температуре дымовых газов – порядка 160 градусов).
  • Удаётся автоматизировать некоторые параметры работы теплогенератора.
  • После топки остаётся очень мало золы, соответственно приходится намного реже производить её выборку.
  • Продукты горения пиролизных генераторов тепла оказывают минимум влияния на экологию.

 

Принципиальная схема пиролизного теплогенератора с верхним дутьём

Есть и ряд недостатков:

  • Большинство пиролизных печей являются энергозависимыми, так как принудительная тяга и наддувы предполагают использование электрических вентиляторов.
  • Существуют жёсткие требования к качеству топлива, особенно по влажности.
  • Пиролизный теплогенератор не может нормально эксплуатироваться на малой мощности, так как при нагрузке, близкой к 50%, газификация топлива становится нестабильной, а на элементах печи может скапливаться дёготь.
  • Конструкция этих печей сложнее, а расходы на строительство выше.

Опыт использования пиролизных печей показывает, что это удобные и эффективные источники тепла. Но построить такое отопительное устройство своими руками всё же очень непросто. Мастер должен быть хорошо подготовлен технически (навыки, инструмент), понадобятся точные, грамотно разработанные чертежи.

Видео: пиролизная печь

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

teploguru.ru

котел из кирпича или газового баллона своими руками

Особенности пиролиза

Пиролиз — это процесс, при котором происходит термическое разложение топлива. То есть, топливо в данном случае не сгорает сразу, а разлагается на твердые остатки с выделением пиролизных газов. Далее происходит смешение этих газов с кислородом, в результате чего практически полностью сгорает как сам газ, так и остатки топлива.

Различные виды заводских пиролизных печей выглядят именно так

Важно! Получается, что сжигание топлива по данной технологии происходит в два этапа. И если на первом этапе осуществить отделение твердых остатков, то можно получить готовое производство кокса. Однако основной обогрев происходит в результате смешения пиролизных газов с воздухом, что наблюдается уже на втором этапе.

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Изготовление чудо-печки для отопления своими руками: особенности работы печи из баллона
  • Назначение муфельных печей: видео и фото-способ самостоятельного изготовления

Как устроена пиролизная печь

Дабы лучше понимать, что представляют собой подобные конструкции, необходимо подробно рассмотреть принцип пиролизной печи. Высокий КПД и экономность таких отопительных приборов обусловлены конструкционными особенностями. Пиролизные печи классического типа имеют следующий принцип работы:

  1. В корпусе устройства присутствует встроенная топка, в которую закладываются дрова. Особенность топочной конструкции заключается в том, что приток воздуха сюда является очень малым. Для этого топка имеет плотную дверку, закрывающуюся герметично, а также приточно-вытяжной вентилятор.
  2. В топку закладываются дрова, которые могут поджигаться либо встроенной горелкой, либо вручную.

Схема работы пиролизной печи

  1. Некоторое время отводится для того, чтобы дрова как следует разгорелись, после чего в топку ограничивается доступ воздуха.
  2. Ввиду недостатка кислорода происходит обугливание дров, в результате которого выделяется газ, поступающий в другую камеру сгорания посредством специального воздуховода. Здесь происходит смешение поступающего газа с воздухом, при сгорании которых и выделяется большая часть тепла.

На видео показана конструкция пиролизной печи и принцип ее работы

Важно! Существуют различные виды конструкции второй камеры. Она может предполагать наличие отдельного приточно-вытяжного вентилятора или же обслуживаться топочным вентилятором. Возможны также варианты функционирования на естественной тяге. В таком случае дымоходная система предполагает наличие нескольких герметичных заслонок.

  1. Для извлечения угля в промышленных и кустарных печах присутствует поворотная реторта. Она чаще всего имеет круглую форму.
  2. Если же уголь не был извлечен из топки, то он также сжигается, поддерживая постоянный температурный режим в первой топке. В результате в печи практически не остается золы, загруженное топливо полностью сжигается, что и является одной из ключевых особенностей печей данного вида.

Важно! Печь пиролизного горения нуждается в удалении золы приблизительно раз в неделю.

Преимущества и недостатки

Процесс сжигания дров

Пиролизная установка обладает целым рядом плюсов, среди которых следует выделить такие:

  • Ввиду полного сгорания дров и длительности работы на одной загрузке обеспечивается высокая экономичность таких печей.
  • Довольно быстро нагревается, обеспечивая эффективный прогрев помещения.
  • Высокий КПД, составляющий порядка 85% (выше, чем у обычных печей).
  • Экологическая безопасность. Продукты сгорания таких печей содержат небольшое количество грязных и вредных веществ, ввиду чего подобные установки называют бездымными.
  • Возможность работы в большом диапазоне тепловой мощности (5-100%).
  • К установкам данного типа может быть подключен любой отопительный контур.
  • Пиролизные печи требуют минимального контроля в процессе своей работы. Горючее загружается примерно раз в сутки, а выгрузка золы производится где-то один раз в неделю без остановки работы агрегата.
  • Можно загружать в печь различное топливо. Оно может быть как твердым, так и жидким. Сюда относятся и сырые дрова, и различный мусор (даже покрышки от автомобиля). Разработаны также специальные конструкции, предназначенные для сжигания отработанного машинного масла.

Недостатки у подобных конструкций длительного горения имеются, но их существенно меньше, нежели достоинств:

  • Отличаются весьма большими габаритами.

Схема устройства дровяного пиролизного котла

  • Для размещения топлива нужна специальная площадка.
  • Поскольку при работе печи выделяются некоторые примеси и запахи, то помещение, где она будет установлена, нуждается в вентиляции.
  • Поскольку выходящие газы имеют низкую температуру, то это приводит к скоплению конденсата. Он присутствует в дымоходе и выходном канале. Для его сбора нередко предусматривается встроенный накопитель.

Совет! Ввиду образования конденсата, необходимо предусмотреть больший диаметр как самого дымохода, так и выходной трубы, которые должны утепляться с улицы. Это позволит предотвратить его застывание вследствие понижения температуры окружающей среды.

  • Чтобы обеспечить отопительной системе действительно качественную работу, необходимо установить в печь вентилятор, а для самой системы отопления предусмотреть насос. Все это приводит к зависимости конструкции от электросети.
Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  • Обзор отопительных печей Термофор для дома и бани — лучшее из Сибири
  • Использование реактивной печи-ракеты с лежанкой для отопления дома или бани

Как изготовить пиролизную печь малой мощности?

Чертеж пиролизной печи достаточно приблизителен

Несмотря на относительную сложность конструкции пиролизных печей, изготовить такой отопительный прибор можно самостоятельно. Довольно широко распространены варианты изготовления агрегата из кирпича или из газового баллона, однако наибольшей эстетичностью и эффективностью в работе обладает конструкция из листового металла.

Пиролизные печи, обладающие малой мощностью (до 25 кВт), отлично подходят для дачных домов, гаражей, теплиц и любых помещений, не превышающих по площади 100 м2. Такая конструкция отличается от обычной пиролизной печи следующими особенностями:

  1. Не подключается к отопительной системе.
  2. Нет необходимости устанавливать дымосос, поскольку в данном случае камера сгорания попросту располагается выше камеры газификации. Таким образом, создается естественная тяга.
  3. Ввиду того, что конструкция получается не автоматизированной, необходимо периодически настраивать режим горения и осуществлять контроль за работой оборудования.

Совет! Для эффективной работы такой печи необходимо соблюсти такие условия: воздух в камеру газификации подается в ограниченных количествах. Для этого используется специальная заслонка. Камера, в которой происходит сжигание газа, должна быть оснащена воздуховодом, посредством которого в систему будет подаваться необходимое количество свежего воздуха.

Устройство пиролизного котла малой мощности

Инструкция по изготовлению такой печи включает в себя несколько этапов:

  1. Согласно схемы из жаропрочной стали сваривается корпус конструкции, в котором предусматриваются отверстия для дверцы зольника и топочной камеры. При этом топочная камера должна быть расположена над зольником, отделяясь от него чугунным колосником.

Важно! Подача воздуха в топочную камеру регулируется посредством дверцы зольника.

  1. Камера сгорания газов располагается точно над топкой. Между ними находится пластина-отсекатель, которая производится из жаростойкой стали. Топка должна иметь специальный канал, по которому будет подаваться воздух с возможностью его перекрывания посредством специальной заслонки.
  2. Для изготовления дверец используется тот же листовой металл, который дополнительно усиливается уголком. Дверцы обязательно должны запираться.

Совет! При желании можно купить в магазине дверцы, изготовленные из чугуна. Они выпускаются в различных размерах.

  1. Изнутри камеры печи должны быть выложены шамотным кирпичом, что не только убережет конструкцию от прогорания, но и поспособствует более качественному теплораспределению.

Совет! Можно также облицевать печь кирпичом, что исключит возможность ожога.

  1. Дымоход следует изготавливать из теплоизолированной трубы. Чтобы регулировать тягу в конструкции, предусматривается шибер.

Тестирование самодельного пиролизного котла

Заключение

Пиролизная печь пользуется высокой популярностью ввиду целого ряда преимуществ перед аналогами. Основными из них являются экономичность, высокий КПД и возможность использования любого вида топлива. При желании и наличии чертежей изготовить такую печь можно и самостоятельно.

kamin-maker.ru

Пиролизные печи своими руками

Пиролизные печи относятся к категории современного, высокоэффективного и производительного отопительного оборудования. Со строительством пиролизной печи из кирпича можно справиться своими руками. Все существующие агрегаты работают по одному принципу, а кладку можно выполнить, взяв за основу порядовку любой кирпичной печи и немного изменив конструкцию ее топливника в соответствии с особенностями печей длительного горения.

Пиролизные печи своими руками

Преимущества пиролизных печей

Среди главных достоинств пиролизных печей нужно обязательно отметить следующие моменты:

  • высокий коэффициент полезного действия;
  • максимально рациональный расход загружаемого топлива;
  • возможность регулирования показателей полезного действия;
  • практически полное отсутствие вредных примесей в отводящемся дыме;
  • возможность использования печи для утилизации различных отходов;
  • минимальное количество сажи.

Пиролизную печь можно топить обычными дровами, продуктами деревообрабатывающей промышленности и даже различным бытовым мусором. Это позволяет сделать обогрев максимально экономичным.

Механизм действия пиролизной печи

Внутренности пиролизной печи

Все существующие пиролизные печи, и кирпичные не являются исключением, работают по одинаковому и предельно простому принципу.

Пользователь закладывает топливо в топку, тщательно его уплотняет и поджигает. После этого необходимо закрыть створки печи и запустить дымосос. В условиях повышенной температуры и дефицита воздуха загрузка начинает тлеть, выделяя одновременно с этим древесный газ. Именно на этом и базируется принцип пиролиза.

Пиролизная печь

В процессе пиролизного горения загруженное топливо разделяется на древесный кокс и смесь пиролизных газов. Также остается немного твердого остатка. Реакция разложения является экзотермической и сопровождается активным выделением большого количества тепла. Пиролиз является гораздо более эффективным вариантом использования топлива по сравнению с обыкновенным горением.

Образовавшиеся газы переходят во вторую камеру топливника, смешиваются там с поступающим вторичным воздухом и сгорают, выделяя дополнительное тепло. Образовывающееся тепло применяется одновременно для обогрева дома и подсушки загруженного топлива.

Главной особенностью пиролизного процесса является то, что одной загрузки топлива хватает не менее чем на сутки в случае применения древесины (для печей с топливником среднего размера). Применение же угля позволяет и вовсе забыть о необходимости добавления топлива в печь на несколько суток.

Принцип работы

Пиролизные газы воспламеняются при температуре не менее 450 градусов. Однако одной лишь повышенной температуры недостаточно. Необходимо, чтобы воздух подавался в печь в определенных количествах в соответствии с предварительно рассчитанной и проверенной схемой. Для контроля объема подаваемого воздуха пиролизная печь оснащается вентилятором. Он, в свою очередь, подключается к блоку автоматического контроля.

Главным отличием конструкции пиролизной печи от обыкновенного печного агрегата является наличие дополнительной камеры сгорания древесных газов. При этом высота данной камеры должна составлять как минимум 500 мм.

Именно обустройство топливника является наибольшей статьей расходов при возведении пиролизной печи. Для достижения максимального коэффициента полезного действия топку нужно оснастить средствами автоматизации. Однако при ограниченном бюджете можно обойтись и без них – с автоматикой попросту удобнее и, конечно же, эффективнее.

При этом пиролизные печи любой конфигурации являются экологически безопасными. Пиролизные газы активно взаимодействуют с углекислым газом. В результате такой реакции выброс вредных продуктов сводится к минимуму. Благодаря этому требования к дымоходу существенно смягчаются.

Что нужно для работы?

Рассматриваемая пиролизная печь строится из кирпича. Готовый агрегат будет иметь мощность порядка 30 кВт. Пиролизной печи такой мощности хватит для обогрева примерно 70 м2 пространства. При необходимости можете менять размер конструкции под свои нужды.

Для кладки такой печи вам понадобится следующее:

  • керамический кирпич – около 400 штук;
  • огнеупорный кирпич – порядка 100 штук;
  • колосниковые решетки;
  • вентилятор мощностью от 300 Вт;
  • температурный регулятор рычажного типа;
  • дверца для топки;
  • дверка для поддувала;
  • сварочный аппарат;
  • электрическая дверь;
  • болгарка;
  • трубы круглого сечения;
  • профтрубы;
  • сварочные электроды;
  • температурный датчик.

Руководство по кладке пиролизной печи

Прежде чем приступать к кладочным работам, подготовьте либо же найдите в открытом источнике схему-порядовку будущей кирпичной печи длительного горения.

Руководство по кладке пиролизной печи

За основу можете взять схему любой нравящейся вам кирпичной печки – кладка пиролизного агрегата будет вестись по тому же принципу. Единственные важные различия заключаются в конструкции топки. О них будет рассказано отдельно.

Первый шаг. Сделайте основание. Заглубленный фундамент не нужен – достаточно бетонной либо кирпичной площадки. Размеры фундамента подбирайте в соответствии с габаритами вашей печи. Основание укройте слоем гидроизоляционного материала. Дополнительно можете насыпать примерно сантиметровый слой песка, утрамбовать его и вести кладку печи на такой подушке.

Второй шаг. Приступайте к кладке печи. Особое внимание уделяйте стартовому ряду. Проверяйте перпендикулярность углов и ровность ряда с помощью специально предназначенных для этого инструментов – угольника и уровня.

Для кладки применяется стандартный раствор из глины, песка и воды. Периметр печки выкладывайте из керамического кирпича, а все внутренние перегородки – из огнестойкого кирпича.

Ведите кладку в соответствии с порядовкой, пока не дойдете до топливника.

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения своими руками

Третий шаг. Приступайте к обустройству топливника. Топливник выкладывайте из огнеупорного кирпича – он более долговечен и лучше переносит воздействие высоких температур.

Главной особенностью топливника кирпичной печи длительного горения является наличие двух камер. В первую загружается топливо и происходит его розжиг, во вторую камеру переходит образующийся пиролизный газ и поступает вторичный воздух. Нижняя загрузочная камера сообщается с верхней посредством вертикального канала.

Топливник, один из вариантов

В топливник устанавливается колосниковая решетка из чугуна. Размещайте ее с небольшим зазором, т. к. металл имеет свойство несколько расширяться под воздействием высокой температуры.

Печь длительного горения своими руками

Для обеспечения максимально высокого коэффициента полезного действия топка пиролизной печи дополнительно укомплектовывается вентилятором.

Печь длительного горения своими руками

Также регулировать уровень тяги вы сможете при помощи специальной задвижки, показанной на схеме печки.

Установите дверки на поддувало, прочистную камеру и топливник.

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения своими руками

Четвертый шаг. Обустроив топку, выложите пиролизную печь до конца в соответствии с выбранной схемой. Особое внимание уделяйте дымоходу – этот элемент конструкции должен быть выложен строго по схеме.

Печь длительного горения своими руками

Нарушение технологии приведет к ухудшению тяги, в результате чего дым с продуктами сгорания не сможет отводиться в достаточном количестве и начнет проникать в помещение.

Крышка

Пятый шаг. Проверьте готовую печь. Для этого загрузите небольшое количество топлива, дайте ему разгореться и принюхайтесь к запаху образующегося дыма. Если дым не имеет выраженного аромата угарного газа, ваша кирпичная печь длительного горения является абсолютно безопасным отопительным агрегатом с высоким коэффициентом полезного действия.

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения своими руками

Топливо для пиролизной печи

Таким образом, в самостоятельной выкладке кирпичной пиролизной печи нет ничего особо сложного – кладка ведется так же, как и в случае с большинством других печек, а различия присутствуют лишь на стадии обустройства топливника.

Однако недостаточно попросту выложить такую печь. Нужно еще разобраться в том, чем ее топить.

Топливные брикеты

Лучший вариант топлива для кирпичных печей длительного горения – сухая древесина и продукты ее переработки (пеллеты, бруски и т. п.). Чем суше будет топливо, чем тщательнее вы его уплотните при загрузке, тем эффективнее и экономнее будет работа печи.

Топливные брикеты из лузги подсолнечника

Для сравнения: при использовании топлива влажностью до 20% пиролизная печь среднего размера может спокойно выдавать порядка 4 кВт тепловой энергии с 1 кг загрузки, а при повышении влажности древесины до 50% показатель производительности при прочих равных условиях уменьшается более чем в 2 раза. То есть вам придется расходовать в 2 раза больше топлива, а значит и затраты на отопление тоже увеличатся в 2 раза.

Топливные брикеты-евродрова из липы

Поэтому топливо должно быть как можно более сухим. Влажная загрузка не способна выдать достаточное количество тепла, т. к. процесс пиролиза может попросту не запуститься. Помимо этого, при использовании влажной древесины будет выделяться очень много дыма с вредными примесями. Сырые дрова негативно отразятся на состоянии и функционировании печи в целом.

Пеллеты (гранулы)

При отсутствии достаточного количества подходящего топлива можно смешать имеющуюся древесину с разнообразным строительным мусором – остатками ДСП, пластмасс, резиновых изделий и т. д. Это позволит утилизировать отходы и дополнительно сэкономить на обогреве.

Но сильно увлекаться тоже не стоит – для обеспечения высокой эффективности печи на древесные материалы должно приходиться как минимум 70% от общего объема загрузки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным возведением кирпичной печи длительного горения. Следуйте инструкции, выполняйте кладку в соответствии с выбранной порядовкой, помните главные особенности пиролизных топливников и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Пиролизные печи своими руками

tolkostroyka.ru

сборка и особенности работы агрегата

Оглавление:

  1. Работа пиролизной печи
  2. Самостоятельная сборка пиролизной печи
  3. Особенности установки

Если у Вас нет природного газа, Вы можете добыть его из дров и сжечь для обогрева помещения. На этом принципе основана работа пиролизной печи. В ней в отдельных камерах сжигается твердое топливо и газ, выделяющийся при его сгорании. Такой тепловой агрегат является экономичным и экологически безопасным. Принцип действия в нем отличается от работы печей прямого горения, и если его понять, пиролизная печь своими руками может быть изготовлена для бытовых нужд. Высокая эффективность обеспечивается сжиганием древесины и брикетов, то есть такого топлива, которое образует много горючих веществ.

Работа пиролизной печи

В обычных печах газы выводятся через дымоход, а горение топлива обеспечивается большим количеством кислорода. В отличие от них в пиролизной печи топливо сгорает практически без кислорода. Это приводит к образованию большого количества горючих газов, они поступают в другую камеру и в ней сжигаются с выделением тепла. Именно поэтому данный вид печей называется газогенераторным.

Экологичность данных агрегатов обеспечивается сжиганием вредных газов: на выходе из дымохода получают пар и небольшое количество CO. Именно поэтому такие печи часто называют бездымными. Другие преимущества данных конструкций:

  • высокий КПД (до 85%),
  • быстрый нагрев теплоносителя,
  • чистый дымоход из-за малого количества сажи (если сжигать сухое топливо),
  • подключается водяной контур для любого типа батарей отопления,
  • из 1 кг дров получают 1,2 м3 газа, который при сжигании выделяет 10 тысяч калорий тепла.

Самостоятельная сборка пиролизной печи

Для монтажа металлического агрегата следует взять качественную легированную сталь и обеспечить сварку металла на профессиональном уровне. Если собственных навыков нет, лучше пригласить сварщика. Также надо иметь подробные чертежи и четко придерживаться размерных обозначений. Если имеется схема с другими размерами, их можно пересчитать.

Следует отметить, что газогенераторные печи своими руками можно класть из кирпича. Этот материал используют для агрегата невысокой мощности, который надо установить, например, в небольшом дачном доме. Кирпичная самодельная печь кладется из следующих материалов:

  • шамотный кирпич,
  • керамический кирпич,
  • стальной лист толщиной 4 мм,
  • колосники из чугунных швеллеров,
  • дверцы 2 шт (для топки и поддувала), дымосос.

Устройство кирпичной пиролизной печи основано на таком же принципе, что и металлической. Дрова сгорают, выделяя много газов, так как им не хватает кислорода. Они проходят под топочной камерой сквозь колосниковую решетку в камеру дожига, смешиваются с кислородом для интенсивного горения. Проходят через воздушный коллектор, поднимаются к дымоходу, по пути распределяясь в трубах теплообменника. В нем нагревается вода, которая движется в радиаторы отопления.

Материалы для изготовления металлической пиролизной печи:

  • листовая сталь 6 мм,
  • шамотный кирпич,
  • стальные полосы,
  • стальные круги,
  • шлифмашина, круги к ней,
  • датчик температуры,
  • дымосос или вентилятор,
  • дверца для топки,
  • сварочный аппарат и электроды,
  • трубы d=32 мм, 57 мм, 160 мм (толщина стенок 3,2 мм, 3,5 мм, 4,5 мм соответственно).

Размеры стальных листов и кругов берут из чертежей. Габариты печи рассчитываются соответственно требуемой мощности. Эти данные можно заказать в профессиональной компании, которая занимается инженерными теплотехническими расчетами.

  1. Из стали сваривается корпус с предусмотренными камерами сгорания топлива и дожига газов.
  2. Топка изнутри облицовывается шамотным кирпичом.
  3. Далее чертежи предусматривают устройство отверстий и монтаж систем подачи первичного и вторичного воздуха.
  4. На следующем этапе вырезают окно топки, прикрепляют дверцу, которая должна закрываться герметично.
  5. Монтируется водяная рубашка. В дымоотводящую трубу устанавливается дымосос или вентилятор.

Описана конструкция с нижним расположением камеры дожига, которая требует принудительной подачи воздуха. Так устроены все современные печи данного типа. Однако уже создаются новые модели с верхним расположением камеры дожига, над топкой. В чем их выгода? Они не требуют принудительного отвода газов, и, значит, такая конструкция обходится без электроэнергии.

Печь разжигается поджогом дров в топке, после чего дверца плотно закрывается. Добиться правильного горения можно лишь регулировкой степени подачи первичного (для топки) и вторичного (для газов) воздуха. Для этого монтируется специальная система подачи воздуха, состоящая из рычажков, открывающих/перекрывающих доступ кислорода.

Особенности установки

Пиролизная печь должна устанавливаться в подсобном помещении, например, в подвале, если ее используют для обогрева жилого дома. Он должен быть оснащен системой принудительной вентиляции. Агрегат устанавливается на специальную бетонную или металлическую платформу. Если правила монтажа были соблюдены, печь проработает на одной закладке топлива до 14 часов.

Производители предлагают немало разновидностей агрегатов данного типа. Заводское изготовление гарантирует надежность корпуса, соблюдение технологических приемов и автоматическое управление процессом горения в обоих камерах. Как правило, заводские модели обладают высокой степенью защиты от закипания, оснащаются предохранительными клапанами, регуляторами автоматической подачи воздуха.

opechkah.ru

схема, порядовка (фото и видео)

27 октября 2015

Просмотров: 1861

В последние годы дачники и домовладельцы отдают предпочтение классическим кирпичным печкам для обогрева дома. Печка из кирпича, своими руками сделанная, не только позволит обогреть помещение и дом в целом, но и сможет придать дому уюта и душевной атмосферы. Выложить печь самому непросто ввиду специфики работ, однако это вполне под силу одному взрослому человеку. Это позволит приобрести полезный опыт в строительстве, ведь работа печника всегда ценилась выше труда обычных строителей. При грамотном подходе возможно сложить кирпичные печи различного предназначения, которые существенно повысят уровень комфорта помещения.

Печь из кирпича в разрезе.

Виды конструкций: что выбрать

За многие годы обогрева печами человечество накопило огромный опыт в построении различных типов печек. Кирпичные печки получили наибольшее распространение из-за того, что они могут работать практически на любом топливе: дровах, угле, торфе и т.д. Виды их конструкций существенно отличаются. Это связано с тем, что разные народы проживали в различных климатических условиях, что предполагало и различный подход к отоплению. В былые времена кирпичная печь являлась обязательным агрегатом для дома. На ней готовили еду, обогревались и медитировали. Все типы конструкций подобных устройств можно условно разделить на несколько категорий:

Схема организации рабочего места при печной кладке.

  1. Классические камины. Широко были распространены в Англии, Шотландии, Южной и Центральной Европе. Ими отапливали всего одну комнату, в которой, помимо отдыха, сушили вещи. Причиной их появления стали: сырая погода, теплые и короткие зимы, дорогое топливо. Обогреть камином даже одну большую комнату проблематично, поскольку он имеет ровный и прямой дымоход, через который теплый воздух быстро улетает. Однако он наиболее зрелищный — позволяет любоваться пламенем, а кроме того, быстро просушить вещи у открытого огня.
  2. Агрегаты для обогрева. Чаще всего встречаются грубы, в последнее время стали популярными печи с повышенной теплоотдачей и пиролизные. Основным их отличием от камина является довольно протяженный дымоход, который проводят через несколько комнат. Во времена СССР часто строили мини-печь для обогрева нескольких комнат. Она не имела варочных поверхностей, располагалась рядом с несущей стеной и отапливала 2-3 комнаты (к которым примыкала). Такие печи гораздо эффективнее, чем камины, и позволяют обогревать большие площади относительно малым количеством топлива.
  3. Варочные печи. Обычно это небольшие печурки, которые имеют лишь одно предназначение — готовка пищи. Они стали широко распространяться в ресторанах, которые предлагают мангал-меню или национальные кухни. В жилых домах их отдельно не строили, а совмещали несколько функций в одном строении.
  4. Комбинированные варианты конструкций. Часто люди объединяли несколько функций в одном агрегате. Например, классическая русская печь имеет функции приготовления пищи и длительного обогрева помещения. Также появились варианты объединения камина с грубой, что позволяет не только эффективно обогревать помещения, но и любоваться пламенем.

Фундамент для кирпичной печи.

В зависимости от того, какие задачи будет выполнять агрегат, выбирается его тип. Недавно стали появляться варианты конструкции, которые объединяют в себе все возможные варианты, однако они громоздки и занимают много места.

Так, если основная задача кирпичной печи — декоративная, то следует остановить выбор на камине. Стоимость его создания достаточно мала: на него требуется гораздо меньше материала, чем на другие виды печей. Решить вопрос обогрева всего дома поможет груба или печь длительного горения.

Строительство любого типа печей из кирпича позволит не только решить некоторые проблемы, связанные с обогревом, но и придать лоска помещению.

С чего же начать строительство?

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов и подготовка

Начать следует с составления подробной схемы объекта. Схема позволит подсчитать необходимое количество материалов, определить примерные размеры и трудозатраты. Также при составлении проекта следует определиться с топливом: что именно планируется к сжиганию. Наиболее калорийный вид топлива — уголь. Он при сгорании образует большое количество тепла. Под него следует выложить всю печь из огнеупорного кирпича, а дымоход — из печного. Если планируется сжигать дерево, торфяные брикеты и другие низкокалорийные виды топлива, то из огнеупорного кирпича выкладывается только камера сгорания, кладка остальной конструкции осуществляется обычным печным кирпичом. В процессе кладки для соединения кирпичей используют раствор из глины (реже глина+песок). При строительстве дымохода на выходе трубы на улицу можно применять и обыкновенный кирпич.

При проектировании строения следует правильно выдержать размеры дымохода. В противном случае в нем будет образовываться конденсат, что приведет к его разрушению.

Порядовка отопительно-варочной печи.

Перед началом проектирования следует определить расположение объекта. Печи обычно выкладывают недалеко от входа. Это делают для упрощения подноса топлива и выноса золы. Далее определяются на месте с размерами печи. Когда размеры и место определены, подбирают конструкцию кирпичной печи, включая и отделочные работы.

Печь любой конструкции имеет камеру сгорания, поддувало и дымоход. К последнему следует отнестись особо внимательно. Более длинный дымоход позволит лучше прогревать стены теплым дымом, однако чересчур длинный охладит дым, который будет плохо улетучиваться, что может привести к задымлению помещения и смерти от угара. В классической русской печи используется зигзагообразный дымоход, который нагревает всю конструкцию печки.

Важным элементом при строительстве столь массивного объекта является фундамент. Его необходимо сделать прочным и надежным. Для этого выкапывают яму, которая по площади больше, чем площадь будущего строения. Глубина должна быть около 1 м, но не менее 70 см. Это обеспечит устойчивость конструкции. Вниз укладывают слои песка и гравия (толщина каждого слоя 8-10 см). Слои выравнивают и утрамбовывают, после чего заливают цементным раствором или бетоном. Цементная подушка фундамента должна выступать над уровнем пола примерно на 5-10 см. Это защитит строение от перекосов и проседания, а также от потери тепла.

Когда фундамент залит и сохнет, приступают к прокладке дымохода. Это особенно актуально для грубы, ответвления которой могут проходить через несколько комнат.

После создания дымохода начинают подготавливать кирпичи. Их необходимо замочить, полностью погрузив в воду, и дать впитать в себя как можно больше влаги (около 1 часа в воде достаточно). Это необходимо для предотвращения рассыхания раствора, которым скрепляют кладку. Далее начинают класть печь.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки печи

Кирпичная разделка у крыши—выдра.

Вначале готовят небольшими партиями раствор. Лучше всего его приготовить из чистой глины, которую разводят водой до резинообразного состояния. Иногда в раствор добавляется песок в небольших количествах (для удешевления работ). Раствор обычно готовят путем топтания в нем. При этом нельзя допустить превращения раствора в жижу.

После этого начинают выкладывать первый ряд кирпичей. Их кладут так, чтобы полностью закрыть площадь, которую займет печка (нельзя оставлять голым фундамент). При этом швы между кирпичами должны быть минимальными. В некоторых случаях сплошными делают и второй, и третий ряды.

Следующие ряды укладывают согласно схеме, оставляя пространство для дымохода, технологических отверстий. Все необходимые дверцы, решетки и другие металлические детали монтируют сразу при укладке первого необходимого для их установки ряда кирпичей. Лучше всего приобретать чугунные детали.

Важный момент — соблюдение порядка укладки рядов согласно выбранному проекту. Чтобы удержать массивные чугунные элементы, в кладке предусматривают металлические закладки, которые должны быть выполнены из огнестойких материалов.

Вернуться к оглавлению

Финальные работы

На завершающем этапе производят внешнюю отделку печи и стыковку дымохода печи с дымоходом второго яруса. По завершении этих работ конструкции дают время высохнуть (около 3 недель) и делают пробные пуски.

Важно помнить, что во время первых пусков возможны испарения от отделочных материалов, которые со временем исчезают.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка...

Похожие статьи

1pokirpichu.ru


.