Печь из кирпича своими руками: пошаговая инструкция. Печи из кирпича конструкция


Устройство печи из кирпича

Устройство печной конструкции

Из чего состоит устройство печи в доме?Расположение печи в доме можно увидеть на данной схеме (рис. 1), где а — у стены, б — в углу, в — для обогрева 2-х комнат, г — для обогрева 3-х комнат, д — для обогрева 4-х комнат, е — топка со стороны веранды, ж — камин и печь рядом.

Схема расположения печи в доме

Рисунок 1. Схема расположения печи в доме: а — у стены, б — в углу, в — для обогрева 2-х комнат, г — для обогрева 3-х комнат, д — для обогрева 4-х комнат, е — топка со стороны веранды, ж — камин и печь рядом.

Все печи можно разделить на следующие категории:

  • камины, отопительные печи, банные каменки;
  • печи для готовки;
  • универсальные варочно-отопительные печи.

Основные технические характеристики кирпичной печи в доме

Схема устройства кирпичной печки

Рисунок 2. Схема устройства кирпичной печки: 1 — шанцы, 2 — зольник (поддувало), 3 — поддувальная дверца, 4 — колосниковая решетка, 5 — топочная дверца, 6 — под (присутствует скат к решетке), 7 — топочная камера, 8 — прогар или хайло, 9 — свод топки, 10 — камера (в видимости душник), 11 — наружная стенка, 12 — дымооборот, 13 — перекрыша конструкции, 14 — дымоход к трубе, 15 — отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 — канал, 17 — дымовая задвижка, 18 — тепловоспринимающие внутренние стенки.

  1. Теплоотдача или мощность кирпичной печи — количество тепловой энергии, которую ежечасно печь выделяет от протопки до протопки. Чем больше сгорело топлива, тем большее количество тепла будет. Обыкновенная конструкция небольших размеров имеет мощность до 3 кВт (приблизительное соответствие 2 конфоркам плиты на газу в квартире). Следует знать, что на тепловой комфорт влияет расположение печей в помещении либо нескольких помещениях.
  2. Теплоемкость. Выражаясь другими словами, как долго будет печь хранить тепло сгоревшего топлива. Теплоемкость устройства измеряется в часах. В домах, где постоянно живут и все время готовят, сушат одежду и так далее, лучше всего устанавливать массивное устройство кирпичной печки. Ее следует топить 2 раза в сутки — утром и вечером. Однако, если человек приехал в собственный домик погреться после катания на лыжах, нет надобности обогревать весь дом. В данном случае лучшим вариантом будет небольшой камин либо легкая чугунная печь. Они будут хоть и недолго держать тепло (2-3 часа), но смогут согреть комнату гораздо быстрее массивной печки, которая прежде всего обязана разогреть все свои холодные кирпичи, которых насчитывается немалое количество.
  3. Масса является важным параметром. Печи, которые имеют самый легкий вес, производятся на фабриках. К ним можно отнести засыпные, чугунные и с двойным кожухом. Их есть возможность устанавливать на пол, без возведения фундамента. При этом стоит заметить, что пол должен быть обязательно с теплоогнеупорной прокладкой.

Кирпичные печки также можно устанавливать без фундамента на пол. Самые легкие из них те, которые выкладываются в четверть кирпича. Стенки выкладываются кирпичом, который ставится на ребро. Чтобы придать конструкции прочности, необходим кожух либо металлический каркас.

Устройство кирпичной печки изображено на данной схеме (рис. 2), где 1 — шанцы, 2 — зольник (поддувало), 3 — поддувальная дверца, 4 — колосниковая решетка, 5 — топочная дверца, 6 — под (присутствует скат к решетке), 7 — топочная камера, 8 — прогар или хайло, 9 — свод топки, 10 — камера (в видимости душник), 11 — наружная стенка, 12 — дымооборот, 13 — перекрыша конструкции, 14 — дымоход к трубе, 15 — отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 — канал, 17 — дымовая задвижка, 18 — тепловоспринимающие внутренние стенки.

Печки, которые имеют больший вес, требуют устройства собственного фундамента. При этом изготавливаемый фундамент не должен быть связан с фундаментом дома.

Схема конструкции печи

Рисунок 3. Схема конструкции печи.

Если печная труба не насадная, а располагается отдельно от печи (отопительный щиток, коренная труба), она тоже должна иметь свой фундамент.

Следует знать, как выбрать размер и мощность печи. Тепло, которое выделяется печью, должно точно восполнять тепловые потери помещения. В таком случае температура воздуха сможет поддерживаться на необходимом уровне. Потери тепла зависят от теплонепроницаемости стенок, дверей, окон, перекрытий, а также от температуры снаружи дома.

Существует много способов расчета требуемой площади поверхности печки, которая отдает тепло.

Требуемую мощность печки ориентировочно можно оценить по следующей формуле: P = 24 * V, где P — мощность печи (Вт), V — кубатура помещения, которое обогревается (м³).

1 м² зеркала печки (зеркало конструкции — это высота ее без трубы, которая умножается на периметр основания) отдает приблизительно 350 Вт тепла, в связи с чем площадь зеркала можно найти, если разделить мощность конструкции на 350: S = P / 350, где S — площадь зеркала устройства (м2), P — мощность устройства (Вт).

Подробнее об огне и кирпичеПри сгорании топлива в топке (топливной камере, топливнике) будет рождаться огонь. Кирпичные стенки образуют каналы, которые в трубу направляют газы (не напрямую). В конструкциях для готовки они сперва омывают чугунную плиту с конфорками, духовой шкаф (духовку, котел для горячей воды). Далее проходят через дымоходы (дымообороты) щитка отопления. Только после этого они уходят на улицу через трубу.

Данная схема (рис. 3) является общей. В конкретных конструкциях печек, которые сосчитать невозможно, имеются те или другие из упомянутых частей, причем размеры их, взаимное расположение, форма — самые разные.

Как работает подобное устройство?Для того чтобы выбрать конструкцию, которую в дальнейшем планируется строить, необходимо:

  • решить, какие функции она должна выполнять;
  • иметь представление о том, как она работает.

Подробнее о топке

Схема многооборотного дымохода

Рисунок 4. Схема многооборотного дымохода: а — с вертикальными каналами, б — с горизонтальными каналами.

Топка является сердцем подобной отопительной конструкции. Она представляет собой камеру, в которой и будет сгорать топливо. Дно данной камеры (под) обладает отверстием, которое закрывается прутьями — колосниками (в большинстве случаев они выполняются из чугуна). Щели (просветы) между колосниками необходимы для того, чтобы:

  • зола имела возможность ссыпаться вниз из топки;
  • свежий воздух имел возможность поступать к месту горения.

Для загрузки угля, дров и других видов топлива будет служить топочная дверца в боковой или передней стенке печи. Объем топки будут замыкать стенки и свод.

Камера под топкой называется поддувалом. Из названия следует, что оно необходимо для поддува воздуха через колосники в топку. Помимо того, поддувало служит и зольником. Зола, которая образуется при горении топлива, попадает через колосники на дно поддувала, откуда есть возможность ее удалить через поддувальную дверцу. Для горения топлива нужна тяга, то есть непрерывный приток свежего воздуха и отток дыма. Данное движение может быть обеспечено благодаря тому, что горячий воздух легче холодного, в связи с чем сам поднимается вверх.

Самотяга является еще одним замечательным свойством подобной конструкции. Благодаря ей отпадает необходимость в насосе либо вентиляторе для подачи кислорода (воздуха) в зону горения и удаления продуктов сгорания топлива.

Тяга может быть обеспечена высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее будет тяга.

Получается так по той причине, что плотность воздуха зависит от температуры. Кубометр воздуха при комнатной температуре весит 1,2 кг. До выхода из трубы от зоны горения температура падает от 600 до 100-120°С. Если за среднюю температуру горячего воздуха принять 140°С, то кубометр его приблизительно весит 1,1 кг (на практике — еще меньше).

Схема однооборотных дымоходов

Рисунок 5. Схема однооборотных дымоходов: а — устройство с одним опускным каналом, б — с несколькими каналами, в — с нижним прогревом.

Если внутренний объем печи и дымовой трубы равен 1 м³, то на устройство изнутри будет давить горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи (из комнаты) — холодный воздух с силой 1,2 кг. Разница составит 0,1 кг. В данном случае это и будет то давление, которое гонит воздух в печь из комнаты и обеспечивает самотягу.

Многоборотный дымоход изображен на данной схеме (рис. 4), где а — с вертикальными каналами, б — с горизонтальными каналами.

При сгорании 1 кг топлива печная конструкция будет потреблять до 10 м³ воздуха. Это и обеспечивает хорошую вентиляцию помещения. Необходимо помнить, что в большинстве случаев устройство печки конструируется таким образом, чтобы, когда конструкция прогреется и установится на рабочий режим, она смогла обеспечить самые лучшие параметры: полное сгорание топлива, хорошая тяга, экономичная работа печной конструкции (эффективное использование тепла).

Однако в самом начале работы печи (при растопке) конструкция может работать неэффективно: плохая тяга, потому как дымовые каналы заполняются холодной массой воздуха, может произойти опрокидывание струи газа, дым будет валить из печки в комнату.

Выбирая тип печной конструкции следует помнить, что требования к устройству каналов печки при растопке и при установленном режиме в известной мере противоречат друг другу. Данная проблема может быть решена либо специальным устройством печки, либо установкой дополнительных задвижек, которые дают возможность при растопке другим путем направлять движение дыма, что обеспечит быстрое установление тяги. Когда конструкция прогреется, задвижки переведутся в положение, которое обеспечивает лучшую работу устройства в штатном режиме.

Для того чтобы мог выходить дым, в топочной камере, стенке или своде имеется хайло (прогар), которое будет вести в ту часть печи, в которой накапливается тепло. При этом стенки тоже его накапливают, после чего отдают.

Устройство топки будет зависеть от вида топлива.

Подробнее о дымоходе

Схема установки печи с дымоходом

Схема установки печи с дымоходом.

Дымоход — это система каналов внутри кладки кирпича. Проходя по данным каналам, дым будет нагревать их. Такая конструкция будет зависеть и от того, сколько дым приносит с собой тепла, и от того, какую часть его понадобится поглотить перед вылетом его в трубу.

Поворот из подъемного канала в опускной принято называть перевалом, а из опускного канала в подъемный — подверткой. Для того чтобы увеличить поверхность теплосъема, участок состоит из нескольких параллельных каналов.

Однооборотные дымоходы изображены на данной схеме (рис. 5), где а — устройство с одним опускным каналом, б — с несколькими каналами, в — с нижним прогревом.

Следует подробнее рассмотреть сравнительные свойства разных типов дымоходов.

Многооборотные конструкции имеют хорошую тягу. К недостаткам стоит отнести высокие требования к качеству: плавности поворотов, гладкости каналов. Они склонны к отложению сажи, их довольно трудно чистить, они имеют большой вес. На сегодняшний день подобные конструкции используются достаточно редко.

Однооборотные дымоходы в большинстве случаев имеют один восходящий канал и несколько нисходящих параллельных (столько, сколько надо для того, чтобы у дыма отобрать практически все тепло, но при этом не охлаждать его слишком сильно: он должен сохранять температуру на выходе из трубы в 110-120°С).

Схема утепления дымохода

Схема утепления дымохода.

Нагретый воздух стремится подниматься вверх, а в этих каналах ему необходимо опускаться. Подобное движение получается турбулентным (завихренным). При этом будет улучшен обмен теплом между кладкой и газом, может быть установлен равномерный прогрев каналов и оптимальный режим тяги.

Недостатком подобного устройства является плохой режим растопки.

Колпаковый (бесканальный) дымоход не имеет недостатков, которые свойственны традиционным дымоходам. В данном случае дымоход совершается внутри замкнутой камеры. В дне камеры в отверстие поступают горячие газы их хайла топки, после чего поднимаются к своду колпака и по холодным стоякам опускаются вниз. Дальше через боковое отверстие они будут уходить в дымовую трубу.

Данная конструкция обладает всеми достоинствами однооборотных дымоходов с опускными параллельными каналами. Однако в устройстве есть некоторая проблема. Дым поднимается в канале без стенок, в связи с чем свой колпака воспринимает первый удар тепла, который сопряжен с поворотом. Свод будет сильно греться, после чего на нем выделится большое количество сажи. Если поставить подъемную трубу по оси камеры, которая сможет воспринять часть тепла, устройство станет точно таким же, как однооборотный дымоход.

Следует знать, что есть решение данной проблемы. Центральная подъемная труба должна изготавливаться «дырявой». Есть возможность соорудить ее из кирпичей, которые складываются на ребро «колодцем».

Бесканальный дымоход способен создавать хорошую тягу как при растопке, так и при прогретом печном устройстве. Он дает возможность обходиться короткой дымовой трубой.

Подробнее о трубеТруба необходима, чтобы удалять из дымохода продукты горения. На входе трубы должна быть температура более 100°С, чтобы не выделялся конденсат. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, без щелей и трещин. Выравнивать данную поверхность нельзя при помощи глиняного раствора, потому как у него плохая теплопроводность.

Трубы могут быть изготовлены из асбестоцемента или выложены из кирпича. В первом случае ее понадобится дополнительно утеплить.

Устройство печной конструкции не такое сложное, как кажется на первый взгляд.

 

Если знать все нюансы, можно будет соорудить качественную конструкцию самостоятельно.

1poteply.ru

Чертёж для самодельной печи из кирпича своими руками

Ещё не так давно этот агрегат можно было увидеть в каждом доме. Речь идёт о печи. Ею пользовались как для отопления деревенского дома, так и для готовки пищи. В отдельных случаях на ней располагалось место, куда можно забраться и погреться в холодную зимнюю пору.

Труднопостигаемые для газификации местности и сейчас пользуются печками. Ранее хозяева сами выкладывали их в своих домах, и сейчас это можно сделать самостоятельно без чьей-либо помощи. Разве что предварительно проконсультироваться по данному вопросу в сети. Имеется много фото и видеоконтента, которые подробно демонстрируют весь процесс работы.

Кроме готовых чертежей, здесь можно найти хорошие советы по обустройству печи своими руками. Рассмотрим подборку из основных советов для начинающих кладовщиков печей.

На что нужно обратить внимание

Фундамент. Все понимают, что печь ложится из кирпича. Конструкция получается весьма массивной и тяжёлой. Естественно, что под нею должен находиться достаточно мощный фундамент, который сможет выдержать такую нагрузку. Если пол планируется из бетонного перекрытия, этого может быть вполне достаточно. Если такового нет, то позаботьтесь об основании для печи в её будущем местоположении.

Габариты основания должны быть больше будущей кладки на 5-7 сантиметров. Поверх фундамента укладывают пару листов изоляции в виде рубероида.

Отдельное основание под печь не должно совмещаться с фундаментом для стен. У этих областей разная осадка. Разница может вызвать появление трещин, что в итоге способно и вовсе разрушить всю конструкцию.

Расположение в доме. В большинстве случаев владельцы загородных домов располагают печь у стены. Естественно, что так больше свободного пространства. Проблема проявляется в том, что так по ногам частенько гуляет холодок. Так как расстояние между печью и окнами (с противоположными значениями температуры) велико, между ними образуются активные потоки воздуха: горячие – вверху, холодные – внизу. Избежать этого можно, если поставить печь в центре дома. Так она будет нагревать помещение более равномерно.

Размещение дверцы для топливника. Куда её вывести исходит с того, что работа по закладке дров и удалению отработанного материала предполагает наличие грязи, сажи и прочего мусора. Потому вывести дверцы топливника лучше в техническое помещение или в кухню, чтобы не заносить грязь в свой дом.

Типы печей

Выбор определённого типа печи зависит от того, что вы хотите от неё получить. Возможно, она нужна вам только для отопления, или же вы хотите с её помощью готовить пищу. Исходя из этого, есть несколько типов печей:

  • отопительные;
  • отопительно-варочные;
  • печи-камины.

Подобрав нужный для себя вариант, любой из этих типов можно выполнить в разной форме. К ним относятся стандартные прямоугольные печи, квадратные или же круглые. Для каждой из них понадобится разное количество материалов – кирпича, раствора и т. п. Любая печь найдётся в виде готовых, проверенных временем чертежей. Чтобы была возможность разобраться во всех тонкостях, нужно знать основные элементы такой конструкции.

Из чего состоит печь

  • Дымоход. По форме он выглядит как змеевик. Проходя по нему, топочный газ нагревает саму конструкцию печи, а затем и воздух в помещении. Но не стоит делать слишком много поворотов и изгибов. Лучше воспользоваться готовым чертежами, где будет показано их оптимальное число.
  • Камера для золы. Располагается она под топливником. Именно сюда через колосниковую решётку будет высыпаться зола. Также дополнительно эта камера служит поддувалом для лучшего возгорания топлива.
  • Топливник. Следуя из названия можно понять, что это место, куда будет закладываться топливо. Он может быть разных размеров. Зависит это от нескольких параметров:
    • вид топлива;
    • объем печи;
    • необходимая производительность.

Чем больше дом, тем объёмнее печь, и тем крупнее топливник, куда можно положить нужное количество дров для достижения оптимального значения температуры в помещении.

Чем ещё характерен топливник, так это тем, что его нужно обкладывать огнеупорным кирпичом. Этот материал долгое время сможет выдерживать открытый огонь и высокие температуры. Внизу топливника должна находиться колосниковая решётка.

Растворы для кладки

Отдельное внимание стоит уделить такому вопросу, как раствор. Для разных зон печи применяются несколько его видов. Так, для фундамента подходит обычный цементный раствор. А вот для основной кладки необходим раствор глиняной. К приготовлению последнего нужно подойти ответственно. Два основных ингредиента – песок и жирная глина – предварительно подготавливаются за пару дней до начала работ с кладкой.

Из всех видов песка рекомендуют использовать чистый горный. Его необходимо просеять. Используйте для этого сетку с ячейками 1,5х1,5. Жирную глину необходимо замочить на 2-3 дня. Соотношение воды и глины – один к двум или менее – в зависимости от выбранной вами глины. С этим тоже нужно подробнее ознакомится, просмотреть фото или видеоматериалы.

После этапа подготовки смешиваем глину до консистенции густой сметаны, и тоже её процеживаем. Для этого случая используют сетку с ячейками 3х3 мм. Итоговый раствор должен получиться пластичным и обладать средней жидкостью. Важно подобрать такую пропорцию, чтобы в нём было достаточно и глины, и песка. Если глины будет мало, раствор получится недостаточно прочным. Если будет мало песка, швы может постигнуть большая усадка, или они вовсе растрескаются.

Проверить качество готового раствора можно следующим образом. Скатайте из него небольшой шарик и высушите его. Если в процессе сушки шарик не растрескался и не рассыпался, значит, раствор приготовлен так, как нужно. Чтобы убедиться в этом наверняка, можете его бросить на землю с метровой высоты. Если он не раскололся, это является дополнительным подтверждением отличного качества раствора.

Качество кирпича

Для устройства печной конструкции используются только качественные керамические кирпичи. Если в нём имеются трещины, он не дожжён или пережжён, лучше его не брать, так как его характеристики ниже, чем требуется. Марка М-500 наиболее подходящая. Такой кирпич способен выдерживать огромное количество циклов нагрева и охлаждения, и его используют не только для того, чтобы сделать печь своими руками, но и в работе профессиональных кладовщиков. Если вы не знаете, как определить с виду качество кирпича, запомните пару характеристик.

  • Качественный прожжённый кирпич имеет ровный красный цвет. Если немного постучать по нему, должен быть звонкий металлический звук.
  • Недожжённый кирпич обладает розоватым цветом, а звук от него исходит глухой. У пережжённого кирпича цвет коричневый, местами даже с рыжими подпалинами.

Установка металлических частей

Различные печные приборы из металла обладают иным коэффициентом линейного расширения, нежели кирпич. Потому проёмы для этих приборов должны быть больше, чем размеры самих деталей. Это в первую очередь касается колосника – зазоров по 3-5 миллиметров должно хватить, чтобы он мог свободно выниматься. То же самое касается и чугунной плиты, если таковая имеется в конструкции.

Просушка готовой печи

Растапливать на радостях готовую, выложенную своими руками печь в любом случае нельзя. В первую очередь её нужно постепенно просушить.

Первую неделю печь вовсе не нужно трогать, только лишь создать внутри максимальную тягу. Для этого открываем все дверцы, задвижки и прочее. Чтобы поверхностные слои раствора схватились и высохли, недели достаточно в летнюю пору. Если вы делаете кладку зимой, нужно больше времени – до двух недель.

Следующий этап – принудительная сушка. Создаём небольшой тягу, а внутри сжигаем немного мелких сухих дров – два-три полена. В таких условиях горячий воздух будет распространяться медленно, глубоко прослушивая кладку печи. Через 6-7 часов снова перекрываем тягу, закрывая все задвижки. Через сутки повторяем процедуру, а затем таким же образом ещё до 6 дней.

Проверяем, есть ли лишняя влага внутри печи. Определить это можно по наличию конденсата на металлических деталях. Если он все ещё появляется после того, как печь долгое время стояла закрытой без тяги, следует продолжать сушить с помощью тех самых двух-трёх полен на сутки.

Основные пункты, которым нужно следовать

  1. Грамотный подбор вида печи и её размера. Нужно проконсультироваться, какая печь лучше всего будет отапливать именно ваш дом в соответствии с его размером.
  2. Качественный чертёж. Профессиональные кладовщики в свободном доступе делятся с пользователями такой информацией, чтобы у каждого человека, который не может воспользоваться услугами профессионалов, смог выложить печь своими руками. Чертежи представлены для любых площадей, разных видов и форм.
  3. Качественные материалы. Любой должен понимать, что конструкция печи подаётся большим термическим нагрузкам. Поэтому кирпич для неё нужно подбирать качественный, и подходящий для разных зон.
  4. Большое количество свободного времени. Кладка печи при помощи кирпича не терпит спешки. Материалы нужно закладывать не торопясь, придерживаясь всех правил. А так как каждый кирпич нужно укладывать вручную, в зависимости от размера печи, работа по укладке печи своими руками может затянуться.

Самостоятельное возведение печи из кирпича

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

kotel.guru

Возведение кирпичной печи: технология изготовления своими руками

В быту они получили самое широкое применение. Их истоки уходят вглубь истории, ведь печь еще со времен древней Руси являлась душой всего дома. Они используются для обогрева, приготовления пищи и создания уютной обстановки в частных загородных домах. Печь из кирпича для дачи, гаража, бани и других сооружений просто незаменимая конструкция.

Особенности выбора кирпича

Для создания печного оборудования необходим качественный материал. Он делится на разные виды, не все из которых по своим свойствам подходят. Подходят:

  1. Керамический. Он цельный качественный без характерных дырок М150. Из него можно выложить всю печь, так как по своим свойствам он идеально подходит для кладки, выдерживая высокие температуры (до 800 градусов), сохраняя и отдавая тепло.
  2. Шамотный. Его применяют для выкладки топливника, зольника и т.д., то есть частей печной конструкции, которые нагреваются больше всего. Он способен выдержать температуры до 1600 градусов. При этом всю конструкцию выкладывать из него нельзя, так как он быстро накаляется и остывает.

Прочитайте так же о порядовке отопительной печи на нашем сайте.

Существует много способов определения качества, ведь это залог правильного функционирования будущей печной системы. Одним из них является его простукивание на наличие трещин. При этом должен быть слышен характерный звонкий звук. Глухой звук свидетельствует о недостаточном обжиге или наличию внутренних трещин. Для проверки качества шамота часто используют анализ его цвета. Но это не столь эффективный способ, так как часто цвет зависит от места добычи глины, а не от степени его обжига.

Особое внимание следует уделить выбору правильному размеру. Параметры обычного, используемого в строительстве, 250×125×65 мм. Размеры печного формировались на протяжении многих веков и составляют 230×114×40 мм. Лучше подобрать нужный размер в начале работы, чем впоследствии заниматься их шлифовкой, подгоняя под стандарты.

Совет: печь из силикатного кирпича строить нельзя, так как его невозможно соединить при помощи раствора из глины, а также он сильно впитывает жидкость, в том числе из воздуха.

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Печь «Шведка» — способ порядовки с колпаковым режимом топки и лежанкой
  • Самостоятельное возведение печи голландки по схемам и чертежам

Выбор песка и приготовление раствора

К выбору песка для приготовления растворной смеси также подходят ответственно. Идеальным для использования будет горный песок без различных примесей. Он обеспечивает длительную и бесперебойную эксплуатацию печи (до 10 лет).

Можно использовать готовые песочные смеси: для керамического кирпича применяют глиняный песок, для шамота — шамотный.

В качестве раствора используют глиняно-песчаную смесь. Для керамического кирпича подходит огнеупорная глина, например серый каолин. Для шамота — шамотный мергель или белый каолин. Расчет в среднем такой: 100 штук кирпичей на 40 кг глины.

Совет: перед замесом общего количества раствора проводят пробы на количество песка. Для этого 1 кг размокшей глины делят на 5 частей, каждую из которых смешивает с разным количеством песка. После высыхания проверяют качество и выбирают подходящие пропорции.

Схема замеса раствора проста:

  1. в глину добавляют небольшое количество воды и оставляют на сутки, а шамотный мергель достаточно на час;
  2. полученную массу тщательно перемешивают до однородности;
  3. протирают через сито размером 3×3 мм;
  4. засыпают необходимое количество песка, основанное на предварительной пробе;
  5. заливают немного воды и вымешивают до однородности;
  6. определяют жирность растворной смеси, путем смачивания кельмы, корректируя состав.

Рекомендуем посмотреть способы возведения печи "Голландка" своими руками на нашем сайте.

Совет: одна стандартная упаковка глины рассчитана на приготовление 3-4 ведра готовой растворной смеси.

Оборудование и инструмент для работы

Для обеспечения непрерывного процесса работы стоит заранее позаботиться обо всем необходимом.

Для работы требуется:

  1. водяной уровень;
  2. кирка или молоток;
  3. болгарка с алмазным покрытием отрезного круга;
  4. правило;
  5. нож;
  6. отвес;
  7. шнур или проволока;
  8. карандаш;
  9. угольник;
  10. напильник или рашпиль с крупной насечкой.
Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  • Особенности использования дровяной буржуйки на даче
  • Буржуйка длительного горения своими руками: пошаговая инструкция

Устройство системы

Печь из кирпича для дачи, коттеджей, гаражей и других построек имеют схожее строение.

Устройство включает в себя:

  • фундамент;
  • топливник;
  • дымооборот;
  • дымовая труба.

Прочитайте так же статью об отопительно-варочной двухцелевой печи в дополнение к данной статье.

1. Фундамент

Его размещают на некотором отдалении от фундамента дома, так как их усадка можно происходить неравномерно. Между фундаментом и основанием печи прокладывают изолирующий материал, в качестве которого подойдет рубероид на битумной мастике, выстеленный в два слоя.

2. Устройство топливника

Его можно изготовить и из керамического, и шамота, но лучше выбрать последний. Он лучше переносит воздействие высоких температур и не меняет своих свойств с течением времени. В нем устанавливают колосниковую решетку.

Совет: монтируя металлические части, стоит оставлять достаточные зазоры, так как под действием высоких температур металл имеет свойство расширять.

Сам топливник будет зависеть от вида используемого топлива: уголь, газ, дрова или торф. Поэтому еще на этапе создания проекта, на чем будет работать топливник.

3. Устройство трубы

Дымообороты и печную трубу выкладывают из керамического материала, выдерживая все соответствующие параметры и размеры

Технология укладки

Перед работой по созданию печной системы, необходимо проанализировать проект. Особое внимание уделяют соблюдению пропорций и ровности конструкций. Все стороны должны быть равны, линии параллельны, соответствующие диагонали совпадать и т.д. Это строгое соблюдение геометрических параметров обеспечит в дальнейшем качественную работу устройства.

Для выравнивания ряда по вертикали применяют уровень и отвес. Чтобы облегчить ход работы, можно по уровню определить точку на потолке и точку у основания конструкции. По этой линии натягивают нитку, леску или проволоку. Для горизонтального выравнивания используют следующий способ: на восьми брусках с сечением 50×50 мм делают насечки по количеству рядов в кладке, используя угольник. Устанавливают их с двух сторон кладки и выравнивают относительно друг друга. Для измерения толщины швов кладки можно использовать еще один метод: ровную проволоку (диаметром 2-4 мм.) прокладывают во время кладки между кирпичами. Затем постукиваниями киянки выбивают излишки раствора из-под них, добиваясь полной установки их на проволоку. После завершения ряда проволоку удаляют.

Ранее мы уже писали про фундамент под кирпичную печь и советовали добавить статью в закладки.

Совет: несмотря на то, что выравнивание частей возводимой конструкции требует дополнительных затрат времени и сил, это единственный шанс сделать ровную и рабочую печь из кирпича своими руками неопытному человеку.

Следует правильно рассчитать количество раствора для кладки ряда, излишки могут привести к неровности стены, а недостаток вызовет непрочность конструкции. Раствор должен полностью покрыть нижний кирпич. При его нехватке потребуется дополнительное шпатлевание щелей, а дальнейшая эксплуатация печи вызовет отслоение раствора. Лишнюю растворную массу внутри печи удаляют.

Иногда по проекту требуется сделать печной свод. Начинающему печнику рекомендуется на листе бумаги в масштабе 1:1 сделать изображение будущего свода с определением местоположения кирпичей.

Монтаж фурнитуры

Фурнитуры для подобного оборудования существует достаточно много. Исходя из своих вкусовых и эстетических потребностей, можно выбрать подходящий вариант. При этом стоит учитывать, что обычно параметры фурнитуры равны размеру кирпича.

  1. Дверцы выбирают с плотной системой закрывания, с тщательно обработанными срезами. Креплениями для них служат «уши» из стали или проволоки.
  2. Полудверки могут быть любого размера. Через них осуществляется удаление золы и регулирование притока воздуха.
  3. На колосниковой решетке происходит горения топлива. Изготавливают их из чугуна.
  4. Дымовые задвижки и печные вьюшки предназначены для регуляции тяги.
  5. Плиты бывают с одной и двумя конфорками или без них. Изготавливают их из чугуна.

kamin-maker.ru