Русская каминопечь с духовым шкафом. Печь с камином с плитой своими руками порядовка
Печь-камин (отопительная и с плитой) своими руками - фото кладки, порядовки | Своими руками
Реклама
В основе этой конструкции печи (где как Вы понимаете преобладает отопительное назначение), лежит конструкция “шведки” с боковым дымоходом, чей выступ и позволяет на редкость органично вписать камин в общий так сказать “дизайн” печки Эта печь камин может с успехом использоваться для отопления дома (1й – 2х смежных комнат).
В предлагаемом варианте фронтальная часть печи с топкой и варочной плитой (рис. 1) через простенок выходит на относительно небольшую кухню, а большая часть с камином — в жилую комнату площадью 25 м2.
Кроме того, в мансардной части дома установлена финская чугунная печь, которая подключена к дымоходу трубы печи-камина. Таким образом, отопительные элементы печи-камина задействованы сразу в трёх помещениях загородного дома. Включение камина в конструкцию печи потребовало внесения изменений в схему её верхней — колпаковой — части, а именно: дымоход трубы перенесён к задней стенке печи, и его сечение увеличено до размеров 13×26 см. 
Чертеж. 1. Порядовки универсальной печи-камина.
По желанию заказчика портал камина закрывают распашные чугунные дверки с жаростойким стеклом. Размер рамы, на которые навешиваются дверки, — 50×50 см. Для крепления в раме предусмотрены шесть технологических отверстий: два внизу на нижней перекладине и по два — на боковых стойках.
При монтаже рамы с дверками её необходимо временно зафиксировать в нужном положении. Для этого в нижнем ряду кирпичной кладки, на который устанавливается рама, по разметке высверливаем отверстия 05-6 мм и глубиной -100 мм. (Во избежание появления трещин в кирпичах использовать для этого перфоратор нежелательно.)
В отверстия заливаем немного жидкого цементного раствора. Раму с дверками монтируем на прокладку из листового асбеста или базальта и через нижние отверстия вставляем металлические штыри (вполне подойдут гвозди 4×100 мм). В вертикальном положении раму с дверками временно фиксируем жёсткой металлической проволокой 04-5 мм. Загнутые концы проволоки заводим в верхние боковые отверстия рамы, а другие её концы крепим к ближайшей стене.
Читайте также: Каминопечь своими руками из обычного камина
Окончательно раму с дверками фиксируем в процессе кладки. К каждому из боковых отверстий рамы крепим отрезок 3-мм отожжённой стальной проволоки длиной не менее 60-70 см, концы которой заводим в швы кирпичной кладки. Чтобы крепёжная проволока ровно, без перегибов ложилась в швы, необходимо выдерживать их толщину в пределах 3-5 мм, не более.
По всему периметру между кирпичной кладкой и рамой с дверками прокладываем полоски листового асбеста или базальта. Кирпичи перекрытия портала опираются на «мост» из стального уголка с полками 40×40 мм. В дверках камина имеются регулируемые поддувальные отверстия, но для обеспечения дополнительной тяги, в случае необходимости, в поде камина выложен зольник с небольшой колосниковой решёткой, и установлена дверка ПД-1. Камин с закрытым порталом, работающий по сути как прямоточная печь, а также общий дымоход трубы сечением 13×26 см позволяют одновременно топить и печь, и камин. Для сохранения накопленного тепла при раздельной топке и регулирования тяги при одновременной топке в конструкции предусмотрены две дополнительные задвижки, отсекающие печь и камин от дымохода трубы.
Данные задвижки и задвижка трубы имеют нестандартные размеры, а их ручки выведены на правую стенку (если смотреть со стороны камина). 
Чертеж 2. Сечения печи-камина.
Для изготовления задвижек понадобится стальной лист толщиной 3 мм. Точные размеры этих задвижек определяются по месту в процессе кладки печи-камина. В качестве боковых ограничителей-направляющих для горизонтальной задвижки трубы можно использовать проволоку или стальные полоски толщиной 4-5 мм. Под вертикальные (отсекающие) задвижки печи и камина необходимо проложить в качестве опоры стальную пластину толщиной 2-3 мм, чтобы они не протирали кирпичи нижнего ряда. Вертикальные щели для отсекающих задвижек формируем в процессе кладки — они должны быть достаточно плотными, но так, чтобы задвижки перемещались в них свободно, без затирания.
Ссылка по теме: Кладка садовой печи – барбекю с камином
Кроме того, в шов торцевой стенки камина необходимо вмонтировать короткий отрезок стального уголка с полками 40×40 мм, который будет служить опорой для каминной задвижки в открытом положении. Ручки для всех задвижек лучше всего сделать из дерева. Кладка самой печи каких-либо особенностей не имеет, разве что предусмотрена установка варочной плиты, которая утоплена и располагается вровень с кирпичами прилегающего к ней ряда кладки. Для этого прилегающий ряд сначала монтируем «насухо».
Затем сверху на него кладём варочную плиту, и её контур очерчиваем карандашом. Кирпичи нумеруем и далее в них болгаркой вырезаем пазы глубиной 25 мм. После этого весь ряд выкладываем на раствор. Варочную плиту опускаем в подготовленное для неё гнездо на раствор, с прокладкой по всему периметру полосок из листового асбеста или базальта. Трубу в местах прохождения через межэтажное перекрытие и потолок мансарды изолируем от деревянных элементов конструкции дома двумя слоями листового базальта. Их фиксируем на трубе мягкой проволокой, а после установки декоративных рамок, закрывающих зазоры, излишки обрезаем. После завершения работ по кладке печи-камина оформляем (декорируем) проём в стене. В предлагаемом варианте проём в стене был выпилен заранее строго по размерам фасадной стенки печи, а в качестве материала для формирования стенок ниши выбран прочный негорючий материал — ацэид.
Вырезанные по размеру панели из ацэида крепим к торцам проёма саморезами, придвинув их вплотную (практически без зазора) к фасаду печи. Стенки ниши и пол перед топкой печи облицованы кафельной плиткой. Площадка на полу перед камином также выложена кафелем. Для этого сначала к полу крепим лист ацэида, а затем на него наклеиваем плитку. Аналогичным образом делаем основание и под чугунную печку в мансарде.
Читайте также: Камин своими руками – варианты строительства
Для подключения чугунной печки к дымоходу трубы печи-камина в ней в процессе кладки на нужной высоте было оставлено отверстие размером 12×12 см, в которое впоследствии замуровываем патрубок печи.
Для строительства такой печи-камина своими руками понадобится
1 | Кирпич печной (витебский) | 800 шт. |
2 | Печная смесь (глинопесчаная) | 16 мешков (25 кг) |
3 | Чугунные изделия: | |
дверка каминная (50×50 см) | 1 шт. | |
дверка топочная(20×25 см) | 1 шт. | |
дверка поддувальная (12×25 см) | 1 шт. | |
дверка поддувальная (12×12 см) | 1 шт. | |
дверка прочистная (12×12 см) | Зшт. | |
колосник (25×40 см) | 1 шт. | |
колосник (20×25 см) | 1 шт. | |
варочная плита (41 х72 см) | 1 шт. | |
4 | Лист стальной (3x600x600 мм) | 1 шт. |
5 | Уголок стальной (40×40 мм) | Зм |
6 | Полоса стальная (3×40 мм) | Зм |
7 | Проволока стальная отожжённая 3 мм | 12м |
8 | Асбест или базальт листовой (4 мм) | 2 листа |
9 | Рубероид | 2 м2 |
10 | Железо оцинкованное (0,3-0,4 мм) | 1 лист |
11 | Колпак на трубу | 1 шт. |
12 | Цемент М-500 | 20 кг |
13 | Песок просеянный | 60 кг |
Кладка печи камина
На фото строительство печи с камином своими руками. Цифрами обозначены:
- Проём в стене был выпилен заранее, точно по размерам фасадной части печи.
- Во время кладки рама с дверками фиксируется в вертикальном положении жёсткой стальной проволокой.
- Вертикальные щели для задвижек формируются в процессе кладки.
- Для формирования стенок ниши были использованы листы ацэида. Затем стенки ниши и пол перед топкой облицевали кафельной плиткой.
- Чугунные дверки камина с жаростойким стеклом.
- Задвижки в данной конструкции печи нестандартные, точные их размеры определяются по месту в процессе кладки.
- В мансардной части дома установлен а финская чугунная печь, которая подключена к дымоходу печи-камина.
Автор и строитель печи А.Валтонен. Фото и порядовки автора.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Печь камин своими руками порядовка и ее разновидности
Полное соблюдение этапов строительства позволяет выполнить качественную печь камин своими руками. Порядовка, это важный элемент процесса возведения конструкции. Для этого вам нужна авторучка и лист бумаги, чтобы создать проект. Нужно учитывать размер топки, прежде чем составлять по рядовую кладку кирпичных каминов.
Печь с камином в классическом стиле
Такой вид кладки применяют для обычного, кирпичного очага. Он рассчитан на монтирование печи с плитой. Классический вид порядовки хорош тем, что его можно менять довольно быстро.
печь камин своими руками порядовка
Первый ряд кладется на ребро, это придает интересный вид камину. При монтаже первого ряда необходимо использовать чертежи и схемы. Он позволит выполнить все этапы правильно. Первые ряды выполняются до высоты в 30 сантиметров. Далее кирпич кладется плашмя. 4 ряд является подиной топки, его делают согласно схемы.
Следующим этапом будет формирование зольной камеры, которая закрывается колосниковой решеткой, которая ложиться на 5 ряд. После этого приступаем к закладке портала, который делается до 13 ряда, в 11 ряду приступаем к выполнению наклона зеркала, которое заканчивается в 16 ряду, а на 17 формируется фасад.
Порядовка дымохода
порядовка дымохода
В 19 ряду выкладывают дымоход, размером 26*13 см, через три ряда устанавливаем задвижку. Далее выполняется нужная форма дымовой трубы. Камин смонтированный в углу будет простым вариантом классического камина. Нужно учитывать небольшие особенности, фундамент выполняется выше пола на 15 см, и качественная термоизоляция примыкающих стен.
Кладку выполняют на растворе из глины. Конструкция состоит из двух блоков, первый выполняется в виде ниши для дров, а второй будет лицевым фасадом.
порядовка углового камина
Основание печи делают из шамотного кирпича. Когда камин перекроется плитой, дальнейшее возведение выполняется согласно схемы, далее делаются задвижки.
пошаговая кладка камина
В схемах видно, что кладка углового камина значительно проще классики, для его строительства не нужно обладать строительными навыками.
порядовка углового камина, пошаговая кладка камина
Важно: схемы не описывают одну особенность кирпича, дело в том, что он сильно впитывает влагу из раствора. Поэтому кирпич необходимо замачивать.
Порядовки для садовой печи камина своими руками
Для готовки еды необходима плита для варки, она монтируется сверху топки, за счет этого и нагревается. Плиты бывают целиковые или со съемными конфорками. Что бы использовать такую печь как барбекю, лучше применить последнюю версию плиты. В качестве топочной дверки можно выбрать каминную, благодаря большому размеру можно поместить в топку хоть противень, хоть горшок.
Задняя стенка поднимается на три ряда кирпича, так можно установить полку шестка, выложенную кирпичом, установленным на ребро. Таким способом топка, по высоте, получается из 7 рядов, что могло бы дать недостаточный нагрев т.к обычно высота выполняется из 5 рядов. Чтобы исправить эту проблему нужно установить с боков топки кирпич на ребро и установить решетку, наподобие колосника.
Раствор для кладки камина из кирпича
Кладочный раствор должен качественно скреплять кирпичи между собой и выдерживать большие температуры. Довольно давно в качестве его выступает обычная глина, смешанная с песком. Наиболее простым вариантом будет покупка готовой огнеупорной смеси, но этот вариант будет и самым дорогим. Качественный материал имеет хорошую пластичность и не трескается после высыхания, выдерживая высокие температуры. Готовые смеси очищаются от примесей и просеяны, их нужно просто смешать с водой. Если есть желание сэкономить, то можно найти глину рядом с местом установки и изготовить раствор самому. Для этого глину замачивают в воде, после того как вы убрали всплывший мусор, добавляется просеянный песок. Все перемешивается миксером до однообразной массы. Для проверки раствор наносят на кирпич и после высыхания проверяют на прочность. Если есть трещины, то нужно изменить соотношения глины и песка.
Далее рассмотрим такую печь как шведка с камином
Шведская печь камин совмещает в своей конструкции систему отопления и варочную плиту. Благодаря выполненной вытяжки запахи удаляются в систему дымохода. Благодаря порядовке готовых печей-каминов из кирпича стандарт, можно выполнить такую печь самому.
шведка с камином порядовка
Первые ряды выполняются сплошными, с 3 ряда выполняется зольная камера с дверкой для очистки.
начало кладки 1-6 ряды
Далее монтируется колосниковая решетка и соединяются вертикальные каналы. Формируются стенки топки и монтаж дверки духовки.
Продолжение кладки, 7 -12 ряды
После этого делаются сушильные камеры и вытяжной канал.
сложные внутренние каналы,13-24 ряды
В конце перекрывается вся печь чуть больше площади печи, а в последнем ряду все возвращается в свой размер.
система задвижек и переход на дымоходную трубу, 25-33 ряды
Заключительным этапом является формирование дымовой трубы.
Порядовка каминов из кирпича
В такой конструкции топка и дымоход выполняются из шамотного кирпича. После монтажа основания выше пола, выкладывается первый ряд, в сплошном исполнении. В раствор глины для крепости можно добавить цемент.
В следующих рядах делается ниша для зольной камеры. Начало топки выполняется шамотным кирпичом. Монтируется портал и стенки топки, если нужно выделить данную часть при кладке, то нужно выдвинуть наружу на пару сантиметров.
камин своими руками порядовка
Шамотный кирпич и керамический, нельзя связывать вместе, а то поползет вся конструкция. При монтаже как можно чаще пользуйтесь уровнем и отвесами, проверяя кладку каждого ряда. Применяйте временную опалубку для свода.
порядовка каминов из кирпича
Порядовка камина подразумевает чередование кирпичей в четверть, половину, и целых. Такое чередование необходимо соблюдать обязательно. Отделочные кирпичи распиливают по месту, что бы они полностью подгонялись.
Далее создается так называемое зеркало, которое представляет из себя наклонную стенку, где каждый последующий ряд смещается на 5 сантиметров вперед.
Выкладываем дымоход шамотным кирпичом и выносит фронтальную часть для изготовления полки.
Далее выкладывается только керамический кирпич, в окончании ставиться задвижка и каминная полка. После чего приступаем к возведению дымохода.
Далее вы можете наглядно посмотреть подробное устройство «Шведки»
kaminbrick.ru
Печь-камин своими руками - порядовка
Самостоятельно сделать в доме печь или камин – дело заманчивое. Но начинающих мастеров обычно пугает сложность и ответственность подобной задачи. Одна маленькая неточность, и дом наполняется не столько теплом, сколько дымом и угарным газом. Как построить печь-камин своими руками? Порядовка, то есть схема, в каком ряду что делать, — самый важный момент, но успех предприятия зависит не только от этого. О том, как почувствовать себя настоящим печником и при этом избежать неприятностей, пойдет речь в нашей статье.
к содержанию ↑Какую печь вы хотите?
Вариантов печей достаточно много. Практически у каждого народа есть свой способ обеспечить дом теплом, а заодно и местом для приготовления пищи. Если вы думаете, как сложить печь-камин с плитой своими руками – порядовка будет одна, если без варочной панели – другая.
В современных загородных домах встречаются следующие варианты печей-каминов:
- полноразмерная отопительно-варочная;
- миниатюрная с плитой и духовым шкафом;
- универсальная с камином и топкой;
- печь с упрощенной кладкой;
- треугольная с открытым камином;
- с хлебопечкой;
- большой отопительный камин без варочной панели.
Важно! Есть и другие модели, они отличаются размерами, внешним видом и набором функций. Но у всех есть одна общая черта – весят они очень много, порядка двух тонн, поэтому для любой печи нужен отдельный фундамент.
Прежде чем приступать к техническим расчетам и закупке необходимых для работы материалов, обязательно тщательно продумайте дизайн комнаты, где вы планируете поставить такую печь. В этом вам помогут некоторые идеи из наших статей:
к содержанию ↑Требования к фундаменту
Печь не может проседать, поэтому основание необходимо сделать прочным. Вне зависимости от того, какую модель вы выберете, фундамент должен иметь:
- глубину залегания не менее полутора метров;
- 2 гидроизолирующих слоя.
Шведская печь-камин
Это – один из наиболее простых вариантов, особенно популярный в Скандинавии. Несмотря на элементарное устройство, такая печь дает много тепла, на ней легко готовить, к тому же, она потребляет мало дров.
Важно! По тому же принципу можно будет сложить и любую другую печь, сделав для нее индивидуальные расчеты. Фундамент “шведки” являет собой монолитный бетонный блок.
Готовим фундамент
Что нужно для того, чтобы самостоятельно построить печь? Каждый знает, что нужны кирпичи. Но не только, да и кирпич подходит не всякий. Но начинать нужно с основания, поэтому для начала отправимся в строительный магазин или на завод строительных смесей, чтобы поискать:
- цемент М-400;
- песок;
- щебень.
Важно! Из этих компонентов можно приготовить бетон марки В 15, он же М 200. Конечно, если поблизости есть бетонный завод, имеет смысл заказать столь необходимый материал там – стоит это не так дорого, а доставят все прямо на участок.
При необходимости ничто не мешает сделать бетонную смесь и самостоятельно. Вам понадобятся:
- 1 часть цемента;
- 4 части щебня или гравия с фракцией не более 3 см;
- 2 части песка.
Важно! Песок должен быть чистым. В него обычно входят такие примеси, как глина, слюда и пыль. Их количество не должно превышать 10%. Поэтому песок из ближайшего карьера не годится, он может оказаться слишком грязным.
Чтобы рассчитать количество каждого материала, определитесь с объемом фундамента. На 1 кубометр готового бетона требуется:
- 325 кг цемента;
- 650 кг песка;
- 1300 кг щебня;
- 205 л воды.
Инструменты для работы с бетоном
Вряд ли у вас есть дома бетономешалка, так что все придется делать вручную. Для этого потребуются кое-какие инструменты:
- лопата;
- кельма;
- щуп;
- трамбовка;
- гладильная доска;
- затирка;
- полутерок;
- уголок;
- железнилка.
Укладка фундамента
Весь процесс укладки можно разделить на три этапа:
- укладывание смеси;
- трамбовка;
- разглаживание.
Глубина
Глубина ямы под фундамент для печи-камина своими руками целиком и полностью зависит от нескольких факторов:
- структуры грунта;
- глубины промерзания;
- необходимости протапливать дом зимой.
Разные грунты
Есть грунты, которые под воздействием больших нагрузок проседают и меняют структуру. Глина набухает, грунт с большим количеством воды зимой увеличивается в объеме – словом, нужно точно знать, на чем стоит ваш дом и какую нагрузку способна выдерживать земля на вашем участке:
- Если у вас пылевидный песок, глина, супесь или суглинок с залеганием грунтовых вод выше глубины промерзания, а дом зимой отапливаться не будет, подошва фундамента должна быть ниже глубины промерзания.
- Если дом будет отапливаться круглый год, необходимо, чтобы подошва оказалась на глубине 50 см от планировочной отметки.
- Для слабых сыпучих грунтов нужна опалубка. Для нее вам понадобятся доски толщиной 2 см с влажностью не более 25%.
- Если грунт плотный, котлован роется строго по размеру, опалубка не понадобится.
Важно! Как определить, до какой глубины промерзает грунт? Другого способа, кроме как многолетние наблюдения, не существует.
Заливаем бетон
Вне зависимости от глубины ямы и наличия опалубки, фундамент делается следующим образом:
- На дно уложите подушку из песка и гравия или щебня – ее толщина составляет 15-20 см.
- Утрамбуйте ее.
- Заложите и утрамбуйте бетонную смесь.
- Обязательно удалите пузыри, иначе — фундамент будет менее прочным, чем требуется.
- Закройте фундамент влажными опилками, песком, брезентом или мешковиной, чтобы не дать ему моментально высохнуть.
- Поддерживайте постоянную влажность в течение одной-двух недель — это особенно важно, если лето жаркое.
- Дождитесь, пока бетон набрал хотя бы половину прочности – это при должном уходе произойдет недели через полторы-две (если погода жаркая, то потребуется около недели). После этого можно убрать опалубку.
- На поверхность застывшего бетона положите 2 слоя рубероида – листы должны быть с каждого края на 10 см больше поверхности фундамента.
Важно! Песок или мешковина должны быть именно влажными, а не мокрыми – слишком большое количество воды снижает прочность бетона.
к содержанию ↑Материалы для печи
После того, как фундамент застыл и гидроизоляция проложена, можно приступать к строительству печи. Как и в любом деле, нужно сразу подготовить материалы и инструменты. Вам необходимы:
- кирпич обыкновенный (ГОСТ 390-96) – 505 шт.;
- кирпич огнеупорный (ГОСТ 530-2013)- 25 шт.;
Важно! К расчетному количеству нужно прибавить еще несколько штук на всякий случай. И есть марки кирпича, от которых следует сразу отказаться. Не стоит использовать для каминов силикатный или пустотный кирпич. Материалы должны быть качественными – если обжиг был недостаточным, печь окажется менее прочной, чем надо. И не должно быть никаких трещин.
Для кладки нужен еще раствор. Если вы покупаете готовый, выбирайте огнестойкий, предназначенный как раз для строительства печей. В любом солидном строительном магазине вы найдете несколько видов таких составов, но при желании вы можете сделать его и сами.
Глино-песчаный раствор
Для него понадобятся, как следует из названия, глина и песок. Но глина бывает разная, соответственно — разным будет и соотношение компонентов.
Вариант 1
Если глина жирная, в составе которой не более 4% песка, делается смесь из 1 части глины и 2,5 частей песка.
Вариант 2
Глина с содержанием песка до 15% считается средней. В этом случае для составления смеси песка берется в полтора раза больше, чем глины.
Вариант 3
Тощая глина с большим (до 30%) содержанием песка тоже может служить основанием для раствора. Но в этом случае песка надо взять почти столько же, сколько глины – всего на 10% больше.
Приготовление раствора
Приготовление раствора занимает довольно много времени. Порядок действий будет таким:
- Замочите глину на сутки.
- Разделите общее количество песка на несколько примерно равных частей.
- Засыпьте первую часть и как следует перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
- Добавьте немного воды и еще раз перемешайте.
- Постепенно добавьте остальной песок и порции воды, каждый раз хорошо перемешивая.
- Непосредственно перед работой добавьте еще немного воды – раствор должен быть достаточно густым и однородным.
Важно! Проверяют раствор, взяв на лопату – он должен сползать, а не растекаться.
Что еще вам нужно?
Основа печи – кирпич. Однако камин состоит не из одних стен. Вам нужны еще печные приборы:
- дверца поддувала;
- дверца топки;
- дверцы прочистные – 5;
- задвижка;
- духовка;
- плита;
- колосниковая решетка;
- металлический лист.
Поддувальная дверца нужна одна, ее размеры – 14х14 см. Топочная дверца тоже одна, размером 21х25 см. Задвижка имеет размеры 12х21 см. Для шведской печки подходят духовой шкаф (его можно сделать из листовой стали, если есть доступ к сварочному аппарату, и покрыть огнеупорной эмалью) с габаритами 30х36,5х45 см и плита 41х71 см. Последний прибор – металлический лист 75х50 см.
Инструменты
Для кладки печи-камина своими руками, независимо от порядовки, вам нужны:
- кельмы разного размера;
- уровень;
- отвес;
- киянка;
- угольник.
- расшивка;
Топливник и дымоход
Это — основные части любой печи: один — служит для сжигания топлива, другой – для накапливания тепла и перевода его в помещение. Колосниковая решетка ставится в поду топливника – она нужна, чтобы поступал воздух и обеспечивалась нормальная тяга.
Перед тем, как начинать кладку печи, нужно обеспечить крышу над головой – или хотя бы над тем местом, где будет стоять ваша печка. Кроме того, очень полезно подобрать кирпичи для каждого ряда. И обязательно нужно разобраться с фундаментом:
- Тщательно проверьте его размеры.
- Определите, как будет ориентирована ваша печь-камин.
- Определите место прохода трубы через перекрытие.
Порядовка
Перед работой подготовьте кирпичи:
- Обыкновенный подержите в воде пару минут.
- Огнеупорный – ополосните чистой прохладной водой.
Каждый ряд имеет свои особенности. Вот как будет выглядеть порядовка, если вы решили сделать печь-камин своими руками:
- Первый и второй — уложите с перевязкой швов на половину кирпича, шов должен быть меньше 5 мм, не забудьте проверить горизонталь уровнем.
- Выложите зольную камеру – это третий и четвертый ряды.
- Вставьте три прочистных дверцы, зазор должен быть не более 5 мм, но лучше 3 мм.
- Заполните зазоры асбестовым шнуром.
- Проверьте, насколько правильно расположен верх каждой дверцы – он должен находиться строго на уровне горизонтального шва.
- При переходе к каждому следующему ряду не забывайте контролировать отвесом вертикаль.
- Выложите пятый ряд огнеупорным кирпичом с толщиной шва не более 3 мм.
- Поставьте колосниковую решетку, обеспечив зазор 3 мм, направив ее вдоль топливника.
- Заполните зазор песком (можно использовать также золу).
- Установите духовой шкаф.
- В задней части камина начните формировать дымоход.
- Следующие 4 ряда (6, 7, 8 и 9) – это топочная камера, по ходу кладки ставится топочная дверца, зазор не должен превышать 5 мм. Этот зазор также заполняется асбестовым шнуром.
- Прикрутите к дверце проволоку.
- Заделайте проволоку в кладку.
- У вас уже почти обложена духовка – осталась сделать только перекрытие, то есть десятый ряд.
- Перегородка между топкой и духовкой получается выше крыши духовки на 2 см, кладку надо выровнять, то есть нанести на духовой шкаф слой раствора соответствующей толщины.
- По лицевой стороне печи уложите уголок 1000х40х40 мм.
Важно! Кирпичи, разделяющие духовку и топку, уложите на ребро.
Середина корпуса
Поверх раствора укладывается варочная плита – это будет одиннадцатый ряд. Дальше вам нужно будет сформировать дымоход, для чего порядовка печи-камина своими руками продолжается таким образом:
- Следующие три ряда (с 12 по 16) укладывайте по контуру варочной камеры и каналов дымохода.
- Перекройте варочную камеру сверху металлическим листом, кирпич 17 и 18 рядов укладывайте на уголки.
- К уголкам прикрутите проволоку, заделайте ее в кладку.
- 19 и 20 ряды укладывайте по контуру, но не забудьте поставить две оставшиеся прочистные дверцы.
- Кирпич в 21, 22, 23, 24, 27 и 28 рядах укладывается по контурам дымоходов, вертикальные и горизонтальные швы тщательно контролируются. Кроме того, в 27 при укладке 27 ряда ставится задвижка, зазор, как и во всех других случаях, заполняется асбестовым шнуром.
Расширение
В верхней части делается карниз. Тут надо быть особенно внимательным:
- В 29 ряду кладка расширяется на 5 см, каналы заделываются, труба остается.
- В следующем, то есть 30 ряду кладка снова расширяется на такой же размер, а в 31 – сужается до 28 ряда.
Труба
Труба у такой печки выкладывается в 5 кирпичей. Продолжайте ее выкладывать, периодически проверяя положение швов, пока до потолка не останется места на три ряда кирпичей. После этого надо будет выложить распушку, чтобы деревянные части дома не загорелись от раскаленных газов, идущих из трубы. Увеличьте толщину трубы до полутора кирпичей.
Важно! Наружную часть трубы кладут не на глиняный, а на цементно-песчаный раствор.
То же следует сделать в местах, где труба будет касаться деревянных частей крыши. Заключительный этап – установка на трубу металлического колпака.
Важно! Заканчивая создание столь сложной конструкции, подумайте о том, как вы ее оформите, ведь от этого будет зависеть конечный дизайн комнаты. Вариантов есть много, и выбрать более удобный и подходящий к концепции интерьера вашего дома поможет обзор идей из нашей статьи «Декор камина своими руками».
к содержанию ↑Видеоматериал
Таким образом, сложить печь-камин своими руками вполне возможно. Процесс это, правда, не быстрый и требующий аккуратности, но результат способен принести немалое удовлетворение.
Поделиться в соц. сетях:
serviceyard.net
Мини русская с плитой и открытым камином
В ноябре сделал видимо последнюю печь в этом сезоне.
В доме поддерживали плюсовую температуру при помощи тепловой пушки, а на улице по утрам уже доходило до -20 градусов. Трубу заказчик хотел кирпичную, поэтому дошли только до чердака. Кровлю вскрывать не стали. Выше кровли трубу будем заканчивать весной.
А начиналось все с проекта, который мне заказчик отправил по почте:
Посмотрев проект я не понял что хочет клиент. После выезда на место строительства и встречей с клиентом стало понятно, что он хочет русскую печь с плитой и открытым камином.
Я сделал проект максимально похожий на тот, что предлагал заказчик, но такой, чтобы он был рабочим.
Этот вариант не понравился ни мне ни заказчику. После проработки еще нескольких вариантов остановились на таком
Горнило в русской получилось совсем маленькое, но больше его сделать не получилось из-за того, что у нас были ограничения по длине в 1800 мм и обязательно должен был быть камин. Нормальной лежанки тоже не получилось из-за камина, дымоход от которого проходил над топкой русской печи.
Проект этот был утверждён и мы начали работу.
Продолжение в этой статье http://sdelaipech.ru/post/3700
sdelaipech.ru
Каминная печь для дома своими руками, особенности, фото, видео
Замечательно, когда есть возможность установить в жилище и печь, и камин. Но зачастую случается так, что размеры помещения не позволяют осуществить задуманное. В основном с этим сталкиваются владельцы дач. Для того чтобы решить эту проблему, были созданы специальные варианты отопительных печей. Они совмещены с камином, что является их главным отличием и достоинством.
В конструкцию этого устройства входят чугунные детали, такие как дверцы и поддувало, а также жаропрочное стекло, топливники и дымообороты. Именно от последних элементов зависит, в каком режиме будет функционировать ваше отопительное устройство: как печь или камин.
Этот выбор позволяют осуществить специальные задвижки, расположенные все на тех же дымооборотах. Такую интересную и необычную конструкцию часто называют каминопечью.
Особенности
Характерной чертой русской печи с камином является наличие пяти дымооборотов, которые расположены вертикально и прикрыты соответствующим количеством специальных колпаков. Они необходимы, чтобы «ловить» те нагретые газы, которые двигаются по дымооборотам, и отталкивать их к кирпичам. Это обеспечивает более длительное удерживание тепла в каменных деталях каминопечи, что способствует поддержанию высокой температуры во всем доме.
В топливник же за один раз можно закладывать то количество дров, которого достаточно для прогревания каменной печи. Каждая задвижка, установленная в этом отопительном приборе, выполняет свою функцию.
Верхняя предназначается для того, чтобы закрывать трубу, когда дрова прогорели.
Нижняя – это своеобразный «переключатель режимов» русской каминопечи.
Когда устройство начинает прогреваться, нижняя задвижка должна быть закрыта. Открывают ее только в том случае, когда жар, находящийся в топливнике, поднимется вверх. Это необходимо для того, чтобы дым не попал в жилое помещение.
Такая модель отопительного прибора отлично зарекомендовала себя, отапливая дом вместе с мансардной печью. Именно этот тандем обеспечивает наилучшие результаты, ведь одновременно протапливается как этаж дома, так и мансарда, что позволяет более качественно и быстро прогреть помещение. Каминопечь является хорошим решением, если площадь этажа вашего жилища составляет до 80 кв. м, а мансарды – не превышает 35 кв. м. Делая выбор в пользу угловой каминопечи, вы значительно экономите место в помещении.
Достоинства
Нельзя не сказать о том, что с таким замечательным отопительным устройством дом прогревается довольно быстро, а тепло в нем сохраняется намного дольше. От «голландки» и «шведки» каминопечь отличается объемом топливника. За счет увеличенного размера последнего за один раз в такой печи можно сжечь большее количество дров, чем в обычном агрегате. Соответственно, во время сжигания выделяется больше тепла, что способствует более быстрому прогреванию жилища.
Вместе с тем расход дров значительно уменьшается. Это является еще одним достоинством каминопечи. Во время отопления помещения таким прибором греет не конвекция, а излучение. Печь каминного типа способствует тому, что отныне плесень и пыль не будут появляться в доме. А как же умиротворяют посиделки возле каминопечи со стеклянной дверцей. Это одновременно расслабляет и заряжает положительной энергией.
Строение
Такая печь является идеальным вариантом для загородного дома. Желательно, чтобы агрегат был небольшого размера и имел площадь примерно 50 см² или же 75х75 см. Таким образом, этот отопительный прибор не займет много места, но обеспечит дом теплом надолго. Предлагаем на следующем видео посмотреть проект каминопечи для упрощения понимания процесса кладки этого вида отопительного прибора.
Своими руками
Далее, вашему вниманию предлагается порядовка русской печи с камином, с помощью которой вы сможете возвести в своем доме отопительное устройство самостоятельно.
Инструменты и материалы
Возведение русской каминопечи с духовкой – несложное задание. Выполнить его под силу даже тем, кто не сталкивался с подобным ранее. Важную роль играют правильно подобранные инструменты, материалы и детали. Не менее значимым является выполнение всех действий по кладке печи в правильной последовательности.
Для того чтобы построить агрегат, необходимо запастись такими инструментами, как рулетка, лопата и лом, а также рубероидом. Нелишними будут горелка, болгарка, армирующий прут толщиной 10 мм и аппарат, предназначенный для сварки.
Для кладки каминопечи необходимо приобрести песок и мел, полнотелый огнеупорный кирпич, бетон марки М300 и раствор из глины. Из деталей понадобятся варочная панель, полоса, выполненная из стали, дверцы, а также духовой шкаф.
Фундамент
Первый этап в строительстве отопительной каминопечи – это закладка фундамента. Если основание будет выполнено некачественно, печь долго не просуществует. С помощью мела на полу чертится квадрат размером 110х110 см. Яма должна быть глубиной 35 см. Лопатой нужно выровнять стенки, а дно засыпать песчаной подушкой высотой 5 см. Конструкцию требуется обложить рубероидом, а с помощью горелки аккуратно запаять швы.
Далее, пять армирующих прутов изгибают в прямоугольники. Размеры последних должны составлять 100х20 см. Концы каждого куска проволоки нужно сварить вместе, чтобы получилось единое кольцо. Шаг между ними должен составлять 20 см. Теперь на готовый каркас устанавливаются дополнительные прутья с таким же расстоянием. Получившееся изделие монтируется в уже подготовленную яму.
Далее заливается раствор. Он должен быть ниже уровня пола на 5 см. Когда конструкция высохнет (примерно через 20-25 дней), можно будет продолжить возведение печи.
Порядовка
Главным в кладке кирпичной каминопечи является правильная последовательность действий. В итоге получается такая каминная печь, как показано на схеме:
- При возведении устройства первый и второй ряды должны быть ровными. Добиться правильной кладки можно с помощью водяного уровня.
- Необходимо оставить отверстия, в которых будут размещены два прочистных окошка и поддувало. Они должны находиться с разных сторон.
- В каждом окне устанавливается стальная дверца, а над поддувалом размещается полоса из такого же материала. Теперь нужно обустроить отделение под камин, которое желательно снабдить бортиком. Это окно должно располагаться с лицевой стороны.
- Установленные дверцы перекрываются кирпичом. Затем открывается отвод к камину.
- Над поддувалом размещается колосник, а то отделение, которое длиннее, перекрывается стальной полосой.
- Каналы по бокам печи необходимо разъединить огнеупорным кирпичом. Открывается топочный отсек, на который устанавливается дверца.
- Створка устройства для сжигания топлива накрывается стальной полосой, затем закладывается кирпичом.
- С помощью этого же продукта металлопроката перекрывается камин.
- Ближайший колодец соединяется с каналом над топкой. С лицевой стороны доступ к печи блокируется с помощью кирпича, формируя дымосборник.
- Варочная панель располагается над топкой. То пространство, которое осталось над переходом и колодцем, закрывается стальными полосами.
- Канал, расположенный над камином, сужается, закладывается варочное отделение.
- Между этой панелью и ближним колодцем нужно сформировать вытяжку, на которую устанавливается прочистная дверца.
- Сооружение, располагающееся сзади над вытяжкой, делится пополам. Доступ к тому элементу, что выходит на улицу, блокируется заслонкой.
- Варочная камера перекрывается стальными полосами по всей площади.
- Второй канал, который находится сзади над камином, максимально расширяется. Из него выводится прочистное окно, монтируется дверца, а над колодцем устанавливается заслонка.
- В полое пространство размещается духовой шкаф из металла. У дальней его стенки оставляется канал, необходимый для выхода дыма. С одной стороны шкафа делается отток дыма в центральную трубу.
- Формируется отсек из полого пространства в главную трубу.
- Теперь нужно накрыть стальными полосами как полость, так и колодец.
- Кирпичом по полосам закладывается камин. В последнем колодце, который остался нетронутым, монтируется задвижка. Каждый колодец соединяется с каминным с помощью горизонтальных проходов. Дверца для прочистки устанавливается напротив.
- Теперь необходимо накрыть площадь и установить общую заслонку.
- С 33 ряда и дальше отопительное устройство должно сузиться и перейти в трубу.
Заключение
Приобретение каминной печи является отличным решением. Это отопительное устройство не только обогревает помещение, но и выполняет эстетическую функцию. Необязательно быть печником, чтобы соорудить такой агрегат своими руками. В этом легко убедиться, изучив нашу статью.
Похожие статьи:
pechnoedelo.com
Печь - камин своими руками (порядовки и фото) | Своими руками
Реклама
Весной 2005 г. ко мне обратился с просьбой сложить печь в садовом домике его хозяин Виктор Александрович. На первую встречу для обсуждения будущей работы и осмотр места, где предстояло трудиться, я захватил с собой портфолио с описанием и фотографиями своих ранее построенных печей.
Без особых обсуждений хозяева остановили выбор на конструкции, которую я назвал «Афродит-1»1. Учитывая планировку домика, расположение фундамента под печь и пожелания хозяев, я предложил им перенести портал камина в торец «Афродита», а дымовую трубу вывести на крышу прямо над ним. Это предложение тоже было принято практически без обсуждений и возражений.
С учётом внесённых изменений габариты печи-камина в плане получились равными 1140×630 мм. Так как размеры имевшегося в доме фундамента для печи составляли 1400×760 мм, часть его оказалась не занята кладкой. Эту часть площадью 260×630 мм, расположенную перед порталом камина, я вывел кладкой на уровень чистого пола.
На рис. 1, 2, 3 выделены цветом зоны кладки красным (витебским) и шамотным (подольским) кирпичом. Шамотная зона выложена из кирпича ША-5, имеющего размеры 230x115x65 мм. При работе с этим кирпичом особенно неудобна его длина, так как она на 20 мм меньше длины стандартного красного (250x120x65). Рисунки показывают раскладку красного и шамотного кирпичей с достоверностью, допускаемой масштабом 1:25. На рис. 3 изображены зеркала печи-камина, а на рис. 1 и 2 — порядовки и вертикальные сечения соответственно.
Конвективная система печи комбинированная: частично — канальная, частично — колпаковая. Действующими колпаками являются объёмы от верха прогара (хайла) топки до варочной плиты и от верха подвёрток объединённой части отопительного щитка до перекрыши печи (см. рис. 2, сечения А-А, Б-Б). При топке печи по-зимнему колпаком также служит и часть дымохода (дымооборота) под задвижкой летнего хода.
КЛАДКА ПЕЧИ-КАМИНА
Из-за отсутствия в доме электричества кладку пришлось вести по-старинному, используя для колки и тёски кирпича молоточек-кирочку и зубило. Кирпичи старался колоть так, чтобы остающиеся их части можно было потом использовать.
Ряд 1. Этот ряд задаёт размеры печного комплекса в плане и точное его положение в помещении. Выкладываем ряд поверх размещённой на фундаменте гидроизоляции (рубероид, стеклоизол). Желательно сначала выложить кирпичи этого ряда насухо (с учётом зазоров в вертикальных швах), проверить точность всех размеров, затем с помощью шнура и отвеса перенести проекцию этого ряда на потолочное перекрытие и убедиться в том, что балки перекрытия не будут мешать выходу дымовой трубы на крышу. И только удостоверившись, что все размеры и положение печи соответствуют проекту, выполняем ряд с использованием кладочного раствора.
Ряд 2. Начинаем формировать поддувала-зольники печи и камина, подвёртку дымооборота печи. Устанавливаем поддувальную дверку 1 печи. Внутреннюю сторону передней стенки зольников делаем со скосами, чтобы было удобнее выгребать золу. В горизонтальном канале подвёртки оставляем окно 2 для чистки.
Ряд 3. Заканчиваем формирование поддувала-зольника печи. Доли кирпича, примыкающего к дверке, делаем без скосов, чтобы увеличить площадь опоры фигурной половинки (двухчетвёрки) кирпича, которая будет установлена в следующем, 4-м ряду. Вплотную к задней стенке зольника помещаем кирпич на ребро, выравнивая его верх с верхом ряда подкладками из боя (сколов) кирпича и заполняя оставшиеся щели раствором.
Выполняем под топки камина с проёмом под колосниковую решётку, позволяющим установить её с зазором 5 мм по всему периметру. Монтируем колосниковую решётку 3 немного ниже уровня пода. Заглублённая решётка служит в дальнейшем естественным указателем нормы загружаемых для сжигания дров и ограничителем «расползания» и выпадения углей из камина.
При формировании данного и других рядов из шамотного кирпича ША-5 ввиду отличия его размеров от габаритов красного кирпича раскладка в рядах получается более сложной, чем обычно (с учётом перевязки вертикальных швов). Кроме того, примерно на 5 мм увеличивается сечение ранее заложенных дымовых каналов. Это не очень страшно, так как дымовые газы с таким незначительным сужением-расширением каналов справляются вполне успешно.
Ряд 4. Перекрываем проём дверки поддувала, окно для чистки и подвёртку, формируем два равных по сечению канала дымооборота 4. Выкладываем под топки печи с проёмом для колосниковой решётки (с учётом зазоров шириной по 5 мм с каждой из боковых сторон). Монтируем колосниковую решётку 5.
Начинаем поднимать стенки топки камина. Вогнутый профиль её задней стенки улучшает условия горения дров и увеличивает фронт обогрева помещения за счёт отражения теплового излучения, исходящего от горящих углей.
Ряд 5. Внутренние торцевые стенки топки печи выкладываем со скосами в сторону колосниковой решётки, формируя тем самым лоток для углей, образующихся при сгорании дров. Лоток предотвращает выпадение горящих углей при открывании топочной дверки.
Ряд 6. Устанавливаем дверку 7 топки печи и крепим её в кадке с помощью кляммеров 6 из стальной полосы с проволочными «усами» на концах. Кляммеры позволяют спрятать проволоку от прямого воздействия огня, что повышает надёжность крепления дверки в кладке. Вертикальное положение дверки (временно, до её перекрытия рядом 10) фиксируем проволочными растяжками, привязанными к верхнему кляммеру топочной дверки и зажатыми между кирпичами вспомогательной стойки, насухо выложенной на колосниковой решётке.
Ряд 7. Продолжаем кладку стенок топки печи и топочной камеры камина с учётом перевязки вертикальных швов кладки.
Ряд 8. Начинаем формировать зуб (выступ задней стенки) камина. Этот выступ предотвращает дымление и отражает излучение от горящих углей, увеличивая тепловую отдачу камина и эффективность обогрева помещения. Зуб выкладываем напуском на одну четверть кирпичей кладки задней стенки, сколотых снизу на скос под углом 45°.
Ряд 9. Наращиваем зуб камина. Поверх этого ряда на боковые стенки топочной камеры укладываем уголки, на которые опирается перекрытие портала. Длинный уголок 9 укладываем точно вровень с плоскостью торцевой стенки, а короткий 10 — на расстоянии полкирпича от длинного.
Ряд 10. Перекрываем дверку топки печи и портал камина. Наращиваем зуб камина ещё одним рядом кладки с напуском, оставляя проход для дымовых газов шириной в четверть кирпича. Начинаем смещение каналов дымо-оборота печи на половину кирпича в сторону задней стенки камина, чтобы в дальнейшем увеличить ширину варочной камеры до 1,5 кирпичей. Выступы кирпичей в каналах скалываем под углом 45° (см. рис. 2, сечения А-А и Б-Б).
Читайте также: Каминопечь своими руками
Ряд 11. В этом ряду возвращаемся к кладке красным кирпичом. Начинаем формирование хайла топки. Дымовой канал, напрямую соединённый с топкой, является летним (растопочным), а другой — зимним. Заканчиваем смещение дальних от топки стенок дымовых каналов. Стенку зимнего канала, ближнюю к топке, смещаем напуском кирпича, имеющего снизу скос под углом 45°.
Ряд 12. Заканчиваем выполнение хайла топки, завершаем смещение ближней к топке стенки зимнего дымового канала. Начинаем делать нижнюю часть дымосборника 12 камина. В одной из боковых стенок камеры оставляем окно 13 для чистки.
Ряд 13. Перекрываем хайло топки печи. Заканчиваем формирование окна чистки дымовой камеры камина. Поднимаем стенки занявших новое положение летнего и зимнего дымовых каналов печи.
Ряд 14. Поверх этого ряда устанавливаем варочную плиту 14. Перекрываем окно чистки дымовой камеры камина, завершая тем самым формирование нижней части его дымосборника.
Ряд 15. Устанавливаем дверку 15 варочной камеры. Фиксируем дверку в кладке тем же способом, что и дверку топки печи.
Ссылка по теме: Печь камин с закрытым очагом – кладка
Ряд 16. Приступаем к постепенному сужению сечения дымосборника камина напуском на четверть кирпичей, имеющих снизу сколотый скос под углом 45°. Поднимаем стенки варочной камеры.
Ряды 17, 18. Продолжаем сужать сечение дымосборника камина и поднимать стенки варочной камеры.
Ряд 19. Заканчиваем кладку сужающейся части дымосборника. Устанавливаем задвижки 16 и 17 соответственно летнего и зимнего ходов печи. Устанавливаем дополнительную опору для кирпичей перекрытия дверки варочной камеры из стальной полосы 18. Начинаем выкладывать нишу 19 (печурку) для хранения спичек и сушки мелких вещей. Задняя стенка этой ниши сделана со скосом под углом 45°, чтобы толщина стенок дымосборника оставалась неизменной по всей высоте.
Ряд 20. Над варочной камерой укладываем уголки 20 и листы железа 21 с отверстием для канала проветривания варочной камеры. Эти листы служат опорой для перекрыши камеры и предотвращают выпадение раствора из вертикальных швов. Заканчиваем кладку печурки, устанавливаем задвижку 23 дымового канала камина над дымосборником.
Ряд 21. Перекрываем варочную камеру и печурку. Устанавливаем задвижку 24 проветривания камеры так, чтобы её верх был заподлицо с верхом ряда.
Ряды 22, 23. Оба ряда имеют одинаковое сечение. Изменяется лишь раскладка кирпичей с учётом перевязки швов. На уровне этих рядов формируем нижнюю часть отопительного щитка, в торцевой и боковой стенках которого оставляем два окна для чистки 25 и специальную дверку 26. Через эту дверку можно будет прожечь (прогреть) трубу при отсутствии тяги в ней, подсоединить дымовую трубу угольного самовара или металлической печи-буржуйки.
Ряды 24-27. При выкладывании этих рядов вертикальный канал коллектора, в котором объединяются потоки дымовых газов из топки печи и топочной камеры камина, постепенно сужаем до размеров сечения дымового канала трубы. Сужение выполняем, выкладывая кирпичи с напуском на четверть.
Ряд 28. Формируем сплошную перекрышу печи с дымовым каналом 27, который далее переходит в трубу. Чтобы надёжно перевязать все вертикальные швы кладки этого и следующих рядов, используем двухчетвёрки, помещая их по внешнему периметру 28-го ряда.
Ряды 29,30. От предыдущего ряда отличаются лишь раскладкой кирпичей, отвечающей за перевязку швов.
Ряд 31. Выкладываем нечётный ряд трубы впятерик с сечением дымового канала в один кирпич (13×26 см). В этом же ряду устанавливаем задвижку 28 трубы.
Ряд 32. Показана раскладка кирпича чётного ряда трубы. Далее, чередуя раскладку чётных и нечётных рядов кирпича, возводим стояк трубы до нужной высоты.
Сложен «Афродит-2» в современном бревенчатом дачном доме размерами в плане 6,0×4,0 м и высотой потолка 2,25 м. Зимой домик для проживания не используется, а в остальное время, с ранней весны до поздней осени, печь-камин, являясь единственным источником отопления дома, отлично справляется со своими обязанностями.
Первая пробная топка прошла в начале лета 2006 года. По просьбе хозяйки сначала была затоплена отопительно-варочная печь, а сразу следом за ней разожгли огонь и в камине. Оба устройства устойчиво работали одновременно, не мешая друг другу (ни из одного из них не шёл дым в помещение).
Ссылка по теме: Печь камин (отопительная и с плитой) – порядовки и фото
С тех пор в течение уже почти шести лет эксплуатации хозяева довольны тем, что ни камин, ни печь не дымят ни при каких погодных условиях. А также тем, что для получения необходимого количество тепла требуется совсем немного дров. При этом владельцы предпочитают топить печь, а не камин, зная о его низком по сравнению с печью КПД.
МАТЕРИАЛЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧИ КАМИНА
|
| |
Кирпич красный | 400 шт. |
|
Кирпич шамотный ША-5 | 151 шт. |
|
Цемент М500/400 | 20 кг |
|
Глина | 0,25 м3 |
|
Песок | 0,5 м3 |
|
Дверка топки 270×250 мм | 1 шт. |
|
Дверка 130×130 мм | 2 шт. |
|
Дверка варочной камеры 350×390 мм | 1 шт. |
|
Решётка колосниковая 300×200 мм | 2 шт. |
|
Плита варочная 410×340 мм | 1 шт. |
|
Задвижка: 260×130 мм 130×130 мм | 1 шт. Зшт. |
|
Листы кровельного железа: 440×150 мм 440×270 мм 270×185 мм | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
|
Полоса стальная: 400x20x2 мм 460x20x3 мм | 2 шт. 1 шт. |
|
Уголок стальной: 35x35x630 мм 35x35x460 мм | 1 шт. 2 шт. |
|
Проволока вязальная 02 мм | 16 м |
|
Рубероид (стеклоизол) 1240×730 мм | 2 шт. |
|
Асбокартон 1140×630 мм | 1 шт. |
|
Рис. 1. Порядовки печи-камина
1 — дверка поддувальная; 2,13 — окна для чистки; 3 — колосниковая решётка камина; 4 — дымовые каналы печи; 5 — колосниковая решётка топки печи; 6 – дверка топки печи; 7 — кляммер дверки топки печи; 8 — зуб камина; 9 — уголок-опора ь(длинный) перекрытия портала камина; 10 – уголок-опора ь(короткий) Перекрытия портала камина; 11 — прогар (хайло) топки печи; 12 — дымосборник камина; 14 — варочная плита; 15-дверка варочной камеры; 16 – задвижка летнего кода печи; 17 — задвижка зимнего хода печи; 18 — стальная полоса, дополнительная опора перекрытия дверки варочной камеры; 19 – печурка; 20 – уголки-опоры перекрытия варочной камеры; 21 — стальные листы поддерживающие перекрытие варочной камеры; 22 — стальной лист перекрытия печурки; 23 — задвижка трубы камина; 24 — задвижка проветривания варочной камеры; 25 — окна чистки объединённой части отопительного щитка; 26 — дверка для трубы самовара; 27 — дымоход трубы; 28 – задвижка дымовой трубы.
Рис. 2 (вверху). Вертикальные сечения печи-камина. Номера позиций соответствуют рис. 1.
Рис. 3. Зеркала печи- камина. Номера позиций соответствуют рис. 1.
Автор: Ю.Шустров
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
