Делаем откатные ворота своими руками без автоматики качественно и дешево. Откатные ворота своими руками без автоматики

Делаем откатные ворота своими руками без автоматики качественно и дешево

Древние египтяне вошли в Историю своими пирамидами в тот момент, когда научились планировать будущее строение на местности. Поэтому монтировать откатные ворота на своем участке своими руками без автоматики начнем с определения ширины воротного проема. Это основополагающий этап, поскольку этот размер задает оптимальную длину передвижной части ворот. Длина противовеса определяется следующим образом: длина противовеса = ½ ширины проема. Например – если между столбами въезда пять метров, то противовес будет два с половиной метра, а вся длина откатной части составит семь с половиной метров.

Следующий шаг на пути к монтажу - определение расстояния от земли до несущей балки Специалисты рекомендуют выбирать комплектующие и планировать монтаж так, чтобы этот размер составлял oт 80-ти mm до 150 mm.

Затем выбираем подходящую комплектность фурнитуры из трех существующих основных:

малый кoмплект при длине проема не больше 4 m и вeса перeдвигаемой двери меньше 400 килограммов
средний кoмплект при длине проема меньше 6 m и веса вoрот менее 600 килограммов
большoй комплект при длине прoёма более 6 m и весе ворот менее 800 килограммов.

В каждый из них обычно входят детали следующего ассортимента:

2 шт. тележек рoликовых кареток.
Улoвители 2 шт.
Планка с пoддерживающими роликами.
Концевой ролик накатной.
Направляющая.
Заглушки направляющей.

Затем устанавливают направление, в котором будут откатываться ворота и намечают ширину полосы откатывания. Собрав информацию делаем чертеж каркаса и рамы.

Наступило время выбирать, из чего будет само полотно ворот

Выбор довольно большой и можно воспользоваться данными о характеристиках различных материалов, приведенных в таблице.

В не меньшей мере необходимо опрeделиться с фундаментом для своих ворот. Глубина его заглубления определяется тем, насколько промерзает земля, к этой величине добавляется 200 mm., но в любом случае котлован должен быть углублен не меньше чем на 1,5 метра. Для фундамента вам понадобится приблизительно 5 мешков цемента марки М-400, по половине куба щебня и песка.

На следующем этапе выясняют размеры закладного элемента ворот. Длина детали равна половине ширины прoема. Её, как правило, делают из 18-го или 20-го швеллера, к нему сваркой прикрепляется 14-я или же 12-я арматура.

Изготoвление закладного элемента

Швеллер укладывают на ребро. Изнутри приваривают по углам арматуру расчётных размеров и укрепляют ее жесткость, горизонтально с равным шагом приваривая прутья арматуры.

Изготавливаем столбы боковoй и приемный

На внутрeнней поверхности боковых ограничителей воротного проема, отступив от нижней и верхней кромок по 200 мм, укрепите пластины из метaлла и по одной пластине между ними с каждой сторoны.

Из профильной трубы 80x60x3 нарезают 2 вертикальных профиля и сваркой прикрепляют к металлическим пластинам. К ним прикрепят уловители и механизм верхних роликов.

Фундамент закладного элементa

Выкoпайте котлован, глубина и размеры которого соответствуют изготoвленному вами закладному элементу. Насыпьте песок на дно и утрамбуйте. Эти работы проводятся независимо от того, устанавливаете ли вы откатные ворота без электропривода или с автоматикой.

Важно соблюдать следующее:

закладной элемент необходимо выравнивать вдоль вертикальной плоскости забора;
необхoдимо выравнивать его параллельно грунту;
сделать дорожный зазор не менее 50 mm;
уровнем проверить горизонтали и вертикали плоскостей столбов - приемного и бокового, швeллера.

Теперь тeперь все готово к заливке бетоном.

Поскольку к последующим монтажным работам можно приступать нe ранее сорока восьми часов, которые нужны для качественного отвердения бетона, это время можно использовать для того, чтобы смонтировать раму ворот.

Рама ворот

На ровной площадке монтируют прямоугольник со сторонами соответствующими высоте и ширине ворот. По контуру с шагом в 2 м забивают упoры из древесины. Используя уровень, их выравнивают и из деревянных или металлических лаг делают контур, укрепляя их самoрезами.

Потом для конструкции рамы нарезают прoфильные трубы 60x30x2 так, чтобы получить профили:

нижний горизoнтальный;
верхний;
2 вертикальных профиля и профиль противoвеса.

В местах сoединения фиксируют элементы кoнструкции прихватами и рулеткой прoверяют ее диагонали. Их размер должен совпадать.

Углы должны быть в 45 и 90 градусов;

профиль противoвеса отрезают под углом в 45 градусов.

Если все совпадает - части рамы сваривают.

Для того, чтобы усилить конструкцию, делают ребра жесткости: профильную трубу 40x20x2 нарезают по определённым ранее размерам. Все детали фиксируют прихватной сваркой и проверяют диагoнали и углы.

Установка рамы и роликов опорных тележeк на закладной элемент фундамeнта

Отступив 150 mm от краeв швеллера, на заранее отмечeнных на поверхности закладного элeмента точках устанавливают опoрные роликовые тeлежки и сваркой прихватывают их. Затем на них накатывают ворота. Если при пробном прокатывании движение ворот не будет вызвать у вас нарекания, удалите прихваты и проверьте размеры расcтояния от левой и правой грани швeллера до опорных прокатных тележек.

Если дорожный просвет в норме и ничто не мешает движению - можно фиксировать сваркой опорные прокатные тележки.

На заключительном этапе накатный (концевой) ролик помещают в направляющую и с противоположной стороны устанавливают заглушку. Установленные ворота фиксируют при помощи поддeрживающих роликов, затем сваркой прикрепляют уловители.

Примите во внимание – чтобы ворота регулировались, монтаж нужно сделать с использованием регулировочных пластин, которые привариваются к швеллеру и на них надеваются каретки

Затем приваривается планка со смонтированными на ней регулируемыми поддерживающими роликами.

Ворота готовы. Можно заезжать.

www.vashcottage.ru

Как сделать своими руками сдвижные ворота без автоматики?

Многие владельцы частных домов по достоинству оценили удобную эксплуатацию и преимущества откатных ворот. Основным достоинством конструкции является эргономичность, позволяющая экономить пространство. Как нельзя кстати такие ворота подойдут в том случае, если на участке мало места для их открывания внутрь или наружу. Практически каждый может сделать сдвижные ворота своими руками.

2 Как осуществляется движение конструкции?

3 Сдвижные ворота своими руками без автоматики

3.1 Строительство бетонного фундамента своими руками
3.2 Выбор фурнитуры
3.3 Сооружение несущей рамы
3.4 Установка сдвижных ворот

4 Автоматика для выдвижных ворот

Главные составляющие откатных ворот

Многих интересует – из чего состоят и как сделать откатные ворота своими руками? Главными составляющими такой конструкции являются:

Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов, которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Полотно откатных ворот движется внутри придомовой территории вдоль ограждения. Движение осуществляется с помощью роликов по приваренной к раме направляющей. Каретки роликов находятся внутри рамы, поэтому надежно защищены от внешнего воздействия.

Расстояние, на которое будет осуществляться откат, надо рассчитать заблаговременно. Также нужно продумать в какую сторону полотно будет двигаться. Въездные пути должны быть свободными, перед воротами не должно быть никаких препятствий. Для удобства въезда и выезда следует продумать направление отката полотна.

Чтобы полотно двигалось легко и свободно, для конструкции следует выбрать качественные направляющие рельсы. Они должны иметь четкие геометрические формы и иметь зеркально ровную поверхность. При покупке направляющей необходимо обратить внимание, чтобы они были оцинкованными и не имели на своей поверхности ржавчин и окалин. Качественные рельсы имеют толщину металла в 3,5-5 мм. Роликовые опоры лучше всего выбирать из металла. Прорезиненные или пластмассовые прослужат недолго.

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Вначале необходимо определиться с размерами конструкции, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

Из инструментов понадобится:

рулетка;
строительный уровень;
топор;
болгарка;
сварочный аппарат;
лопата;
молоток;
шуруповерт;
емкость для приготовления бетона;
гаечные ключи;
резиновый молоток для регулировки;
углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров, проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Для ворот другого размера подсчеты необходимо провести самостоятельно. На сайтах многих строительных магазинов есть онлайн-калькуляторы, которые могут в этом помочь.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Чаще всего для монолитного фундамента используется силовая рама (швеллер), которая может быть с опорными столбами или без них. В любом случае к столбам забора она крепится заподлицо.

Для широких ворот лучше всего установить два опорных столба, высота которых должна равняться сумме высот ворот и роликовых опор. Если опорные столбы не предусмотрены, то в забор монтируются металлические «закладные».

К силовой раме привариваются метровые отрезки арматуры. Затем для нее подготавливается основание, под которое роется яма шириной в 30 см и глубиной в 1 м. Длина ямы должна составлять ½ часть ширины проема. Бетонный раствор необходимо залить так, чтобы он был на одном уровне с «закладной».

Бетон должен закрепиться и хорошо просохнуть. Для этого понадобится не менее 7 дней. За это время можно подобрать составляющие элементы сдвижных ворот.

Выбор фурнитуры

Фурнитура выбирается под конкретный вес конструкции. Откатные ворота с обшитым профнастилом полотном весят примерно 350-400 кг. Для них необходимо подобрать:

направляющий рельс;
концевой и верхние ролики;
захваты;
пару роликовых кареток;
заглушки.

Длина рельса должна составлять 1,5 ширину проема откатных ворот. Если для открывания недостаточно места, или вес ворот до 250 кг, то длина рельса должна равняться 1,3 ширины.

Фурнитуру необходимо выбирать качественную, обращая внимание на то, чтобы все элементы были выполнены аккуратно и упакованы в фирменную коробку.

Сооружение несущей рамы

Своими руками конструкцию изготавливают из металлических труб диаметров в 30-60 мм. С помощью шлифовальной машины или болгарки их сначала нужно очистить от ржавчины, а затем обезжирить и загрунтовать.

Элементы рамы между собой скрепляются с помощью сварочного аппарата. Для максимальной прочности конструкции расстояние между сварными швами должно быть в 25 см.

Из труб диаметром около 20 мм к готовой раме приваривается обрешетка. Она будет являться основанием для обшивки откатных ворот. Располагать обрешетку следует в соответствии с тем, как будут обшиваться ворота. При двустороннем обшивании ее следует расположить в центре, а при одностороннем – с краю.

По окончанию сварочных работ швы обрабатываются болгаркой и покрываются грунтовкой. Каркас красится эмалированной краской для внешних работ. После ее высыхания конструкция обшивается выбранным материалом. Профнастил фиксируется с помощью саморезов.

Установка сдвижных ворот

Монтаж ворот своим руками заключается в установке полотна на подвижную балку. Чтобы оно плавно передвигалось, предусмотрен роликовый механизм, установка которого начинается с примерки направляющих.

Для этого нижние ролики, направляющие и подшипники нужно выставить в открытое положение. Это нужно сделать так, чтобы между крайними роликами и полотном ворот оставалось свободное пространство.

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая — к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Верхние ролики к направляющей крепятся с помощью сварки или болтов. Крепление на болты позволит в случае необходимости без особого труда заменить сломанный элемент. Приваренные ролики придется отрезать.

Если откатные ворота предполагается использовать для высоких машин, то вместо верхней направляющей рекомендуется установить несколько направляющих вертикальных роликов. Прикрепленные на П-образный профиль с помощью болтов, они будут играть роль направляющей балки и не позволят полотну качаться.

Нижние и верхние уловители устанавливаются после обшивки откатных ворот. Их основной задачей является уменьшение нагрузки на роликовые тележки. Поэтому монтаж уловителей следует делать при полной нагрузке конструкции:

Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

Чтобы открытие и закрытие осуществлял электропривод, на конструкцию можно установить автоматику. Для монтажа понадобится:

дрель;
сварочный аппарат;
сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

зубчатая рейка;
сигнальные лампочки;
электропривод;
фотоэлементы;
пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

При тестировании автоматики следует обратить внимание на световые сигналы. Один элемент должен отдавать его, а другой – принимать. Если на пути луча возникнет какое-либо препятствие, то полотно откатных ворот начнет двигаться назад.

При выборе электропривода для конструкции с автоматикой важно обратить внимание на шестерни редуктора, которые должны быть выполнены из латуни или стали. Концевик лучше выбрать магнитный, так как механический в зимнее время может замерзнуть.

Опыт показывает, что качественно выполненные своими руками сдвижные ворота позволят в значительной степени сэкономить семейный бюджет. К тому же элементы и детали конструкции не являются дефицитным товаром. Их без труда можно приобрести практически в любом строительном магазине.

fasaddomstroy.ru

Монтаж сдвижных ворот без автоматики своими руками

Сдвижные (откатные) ворота на сегодняшний день являются одним из наиболее распространенных вариантов и с уверенностью теснят признанного лидера — стандартную распашную (створчатую) систему.

В чем же причина столь стремительно набирающей обороты популярности откатных ворот?

По сравнению с распашным вариантом сдвижная система имеет ряд преимуществ:

При открытии воротного проема створки не занимают пространство внутри или снаружи гаража. Полотно просто размещается вдоль левой или правой стенки или забора.
У конструкции нет верхней горизонтальной балки, благодаря чему в проем при достаточной его высоте может проехать транспорт с любыми габаритами.
Благодаря конструкции на роликовых каретках, ресурс распашных ворот не менее 45 — 55 тысяч открытий/закрытий. Механизм не нуждается в смазке в отличие от петель створчатых ворот.
Воротное полотно не примерзает к земле в отличие от распашных ворот.

С чего начать

Ранее откатную систему ворот могли себе позволить только состоятельные люди. На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась вплоть до того, что такие ворота можно сделать самостоятельно, значительно сэкономив средства по сравнению с приобретением готового изделия. Существенно дешевле обойдется изготовление ворот с механическим «ручным» открытием, где не будет задействована автоматика.

С чего же стоит начать процесс изготовления:

Планирование и расчет необходимого места для полноценной работы конструкции.
Подбор фурнитуры.
Изготовление фундамента и опорных столбов.
Сборка воротного полотна.
Окончательный монтаж конструкции.

Каждый из этапов имеет определенные особенности, на которых стоит остановиться подробнее.

Расчет места

Первый этап на пути к созданию сдвижных ворот. Предварительно стоит определиться, в какую сторону должно откатываться воротное полотно. С внутренней стороны вдоль забора или стены нужно оставить свободное пространство, равное полуторной ширине проема, где будут размещаться сами ворота и противовес, равный 50% длины полотна.

Для примера, если ширина проема составляет 3 метра, то свободное пространство должно быть 4.5 метра.

Убедившись, что места для полноценного функционирования конструкции достаточно, можно приступать к следующему этапу.

Подбор фурнитуры

Необходимый комплект фурнитуры включает в себя:

Основная направляющая. Представляет собой профилированный стальной рельс. Его длина в полтора раза больше, чем воротное полотно. Важной особенностью при выборе направляющей является четкая геометрическая форма профиля. Это основа всей конструкции. Если рельс будет кривой, то выставить по уровню воротное полотно будет практически невозможно, да и движущиеся ролики быстрее придут в негодность из-за неравномерной нагрузки.
Роликовые каретки. От их качества зависит срок эксплуатации всей конструкции, а также насколько тихо и плавно будут открываться ворота. Существует два вида кареток — с металлическими или пластиковыми роликами. Мнения специалистов при выборе разделились: металлические ролики более надежны в эксплуатации, но создают дополнительный шум и скрежет при открытии ворот. Ролики из полимера более «тихие», но для того чтобы они долго служили, необходима идеально ровная плоскость скольжения и правильное распределение нагрузки.
Концевой ролик. Он крепится на нижнюю часть рамы ворот. Служит для дополнительной фиксации полотна в закрытом состоянии и снимает часть нагрузки с роликовых опор, продлевая срок эксплуатации ворот.
Верхние ролики поддержки. Они обеспечивают дополнительную легкость при открытии ворот и не дают полотну упасть. Рекомендуется брать конструкцию из стали толщиной 3 — 4 миллиметра, вместо более дешевых 1−2 мм, чтобы избежать их разгиба. Сам ролик должен иметь прорезиненное покрытие, которое не царапает краску и не деформирует гаражное полотно. В случае приобретения роликов с оболочной из полимера, профессионалы рекомендуют верхнюю часть ворот обить дополнительно металлической полосой по всей длине полотна.
Верхний и нижний захват или улавливатель. Предназначены для фиксации концевого ролика внизу и полотна ворот в верхней части, обеспечивая надежное положение и устойчивость конструкции в закрытом состоянии.
Заглушки из металла или резины, которые надеваются на профиль ворот.

Опорные столбы и фундамент

После подбора фурнитуры можно приступать к заливке фундамента и установке опорных столбов.

В качестве опорных столбов, на которых будет закреплена вся конструкция, можно использовать металлический швеллер, изготовить их из кирпича или приобрести уже готовые железобетонные конструкции. Иногда опорные столбы изготавливают даже из дерева твердых пород, например, дуба. Столбы вкапываем в грунт на глубину 1−1.5 метра, выставляем по уровню и бетонируем.

Если опоры кирпичные или бетонные, необходимо поставить по 3 закладные из металла размером 5×5 сантиметров на каждую опору и равномерно их расположить на расстоянии около 10 сантиметров от края проема.

После завершения работы с опорами пришло время делать фундамент для ворот. Понадобится швеллер шириной 20 сантиметров и длиной, равной половине размера ворот. К бортам швеллера необходимо приварить попарно арматурные пруты, длиной около 1.2 метра и сечением от 12 до 16 миллиметров. Затем выкапывается яма, для металлической конструкции, которая была создана на прошлом этапе. Швеллер устанавливаем в яму арматурой вниз, выставляем по уровню и заливаем бетоном. К верхней металлической плоскости будут привариваться каретки, значит, швеллер должен быть установлен в один уровень с внешним покрытием (асфальт, плитка).

Пока бетон застывает, а это не меньше, чем две недели, можно приступить к изготовлению самих ворот.

Сборка воротного полотна

Из стальных профильных труб размером 30×60 или 40×60 мм изготавливается несущий каркас ворот. Наиболее удачная форма — прямоугольник со скошенной боковой гранью, у которого нижняя часть равна полуторной ширине воротного проема, а верхняя его полностью перекрывает.

После сварки несущего каркаса необходимо создать внутреннюю обрешетку, на которой и будет держаться облицовка. Для этого понадобится профильная труба с сечением 20×40 мм. Завершающим этапом создания каркаса станет приваривание к нижней его части направляющего рельса.

После проведения всех сварочных работ, угловой шлифмашинкой необходимо зачистить все стыковочные швы и полностью прогрунтовать раму ворот, а затем приступить к покраске.

Готовый каркас облицовывается различными материалами на усмотрение пользователя — металлический лист, профнастил, поликарбонат и даже деревянную вагонку.

Монтаж ворот

Остался финальный этап — окончательный монтаж конструкции. Он не является сложным, но требует соблюдения определенной последовательности.

Пошаговая инструкция:

На металлическую часть фундамента выставляем каретки и располагаем их максимально далеко друг от друга с учетом размера выкатного ролика (около 15 сантиметров). Это необходимо, чтобы при открытии и закрытии ворот ролик беспрепятственно наезжал на каретку.
Надеваем ворота на каретки и проводим выставление по уровню. После каретки следует слегка прихватить сваркой к швеллеру. Делается это для того, чтобы в случае неправильного выставления уровня конструкции, все можно было быстро подкорректировать.
После правильного выставления необходимо полностью приварить каретки к швеллеру.
Верхний ролик крепится к одному из опорных столбов таким образом, чтобы обеспечить надежный захват воротного полотна.
Привариваем нижний и верхний захват. Следует обратить внимание, что при закрытии ворот нижний ролик попадает в захват и снимает часть нагрузки с опор. Монтаж ворот окончен.

При правильном выставлении уровня и соблюдении последовательности работ, сдвижные ворота будут служить не менее 15 лет.

О монтаже откатных ворот вы сможете посмотреть в следующем видео

umnodom.net

Сдвижные ворота без автоматики: главные элементы конструкции, изготовление откатных ворот своими руками

Как сделать своими руками сдвижные ворота без автоматики?

Содержание

Главные составляющие откатных ворот

Рама – основная часть ворот, которая должна быть устойчивой. Ее размеры зависят от ширины и длины проема. Для изготовления рамы используются профильные трубы из металла или алюминия.
Обшивка рабочей поверхности чаще всего делается из надежного и недорогого профнастила. Также можно использовать сэндвич-панели, натуральное дерево, оцинкованные листы, деревянный брус и многое другое.
Механизм откатной конструкции состоит из направляющей, верхних и нижних роликов, концевых роликов балки, заглушки на конце направляющей.

Строительные магазины предлагают большой выбор материалов. которые можно использовать для обшивки полотна. Но наиболее популярен профнастил, который отличается прочностью, разными видами и широким спектром цветовой гаммы. Сделанные своими руками из этого материала ворота будут выполнять не только защитную, но и эстетическую функцию.

Как осуществляется движение конструкции?

Сдвижные ворота своими руками без автоматики

Из инструментов понадобится:

рулетка;
строительный уровень;
топор;
болгарка;
сварочный аппарат;
лопата;
молоток;
шуруповерт;
емкость для приготовления бетона;
гаечные ключи;
резиновый молоток для регулировки;
углошлифовальная машина для зачистки ржавчины.

Разобравшись с оборудованием, можно приступать к подготовке стройматериалов.

Для ворот стандартных размеров. проем которых будет составлять 4 метра, понадобится:

Бетонный раствор для фундамента. Смесь замешивается в пропорции 1:3:3 из цемента, песка и щебня.
Полотно, которое будет обшито профнастилом. Для его изготовления размером в 2х4 метра нужно: 10 м2 профнастила, около 200 саморезов, по 20 метров труб 6х3 и 4х2 см, 5 метров трубы 6х6 см, упаковка электродов, растворитель, краска, грунтовка.
Швеллер длиной в ½ ворот, на который будут устанавливаться каретки для роликов. Для укрепления его нижней части понадобится семь-восемь метровых и три под углом отрезков арматуры.

Строительство бетонного фундамента своими руками

Выбор фурнитуры

направляющий рельс;
концевой и верхние ролики;
захваты;
пару роликовых кареток;
заглушки.

Сооружение несущей рамы

Установка сдвижных ворот

Далее на ролики нужно поместить верхнюю направляющую и выставить их по уровню. Ровно поставленная рама приваривается к фундаменту, а верхняя направляющая - к столбам. Если столбы выполнены из дерева или кирпича, то для установки направляющей можно использовать закладные из арматуры или анкера.

Ворота полностью закрываются, и под концевой ролик подводится нижний уловитель. Сделать своими руками это нужно так, чтобы опорная плоскость уловителя была выше концевого ролика.
Верхние скобы верхнего уловителя должны соприкасаться с защитными уголками передней кромки полотна.

Аккуратный и точный монтаж своими руками обеспечит надежную эксплуатацию откатных ворот.

Автоматика для выдвижных ворот

дрель;
сварочный аппарат;
сверла для металла.

В комплект автоматики входит:

зубчатая рейка;
сигнальные лампочки;
электропривод;
фотоэлементы;
пульт д/у.

В первую очередь размечается место установки. После этого можно приступать к монтажу автоматики:

Устанавливается и обваривается основание, к которому прикручивается электропривод.
Откатные ворота открываются, и по центру шестерни монтируется зубчатая рейка.
С помощью сварки рейка приваривается к швеллеру.
К рейке прикручиваются механические или магнитные включатели.
Согласно инструкции производителя подсоединяется электропривод.
Снимается перемычка, и устанавливаются фотоэлементы.
На левой стороне конструкции в целях безопасности можно установить сигнальную лампу. Для этого кабель 0,2х0,07 см припаивается к контактам на плате.

http://www.nashgazon.com

legkoe-delo.ru

Бюджетные откатные ворота: своими руками

Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых откатных ворот. Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Пользователи портала делятся опытом изготовления и чертежами дешёвых откатных ворот.

Если выбор материала и конструкции забора — это всегда некий компромисс между желанием и возможностью, то на входной группе — калитке и воротах – экономить не принято. Чтобы уменьшить затраты на строительство, но при этом получить гарантированный результат, пользователи FORUMHOUSE предпочитают делать всё своими руками.

Поэтому темой этой статьи станут пользующиеся популярностью откатные ворота, в доступных для самостоятельного повторения вариантах, которые не разорят семейный бюджет.

Откатные ворота. Вариант 1

Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков, присущих обычным откатным воротам.

max68.2011Пользователь FORUMHOUSE

Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, и без перекрытия створки ворот.

Фундамент под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:

Ширина въездного проёма – около 4 м.
Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.

Столбы:

Первый столб – профильная труба 80х40х2 мм.
Второй столб – несущий, сечением 80х80 мм. Сварен из 2-х профильных труб 80х40 мм.
Третий столб – профильная труба 80х40х2 мм.
Четвертый столб – круглая труба диаметром 76 мм.

Хотя фундамент под тележку с роликами залит, конструкцию ворот изменили на подвесную.

Для этого требуется основа — направляющая балка, по которой «ходят» ролики каретки.

В качестве основы под направляющую max68.2011 купил прямоугольную трубу 6000х80х40х4.5 мм. Такая труба весит около 50 кг.

Далее, при помощи «болгарки», в узкой части профиля, по всей длине трубы, пользователь прорезал паз шириной в 1 см.

max68.2011

Балку я закреплю на 4-х заборных столбах прорезью вниз. Для этого я приложил её по месту и разметил места под крепёж.

Помним, что от точности изготовления этого узла во многом зависит лёгкость хода ворот.

Для изготовления откатных ворот также необходим сварочный аппарат, пользоваться которым можно научиться, прочитав статью секреты сварки для начинающих. Т.к. все работы ведутся самостоятельно, необходимы струбцины и магнитные угольники.

Незаменима и угловая струбцина, позволяющая фиксировать свариваемые детали точно под углом в 90 градусов.

Приварив крепёж, пользователь закрепил балку на опорах и приступил к изготовлению кареток и створки ворот.

Для кареток отлично подошла «серьга» крепления рессоры «Газели». Толщина металла «серьги» 8 мм, и в ней есть 2 отверстия диаметром 17 мм, в которые можно запрессовать болт М18. Также потребовались:

«Стремянка» задней рессоры от ЗИЛ-131.
Две гайки М20.
Подшипники – основные и центрирующие.

Для изготовления сворки ворот и калитки необходимы:

Профильные трубы (для створки) – 60х40х2.5 и 40х20х2.5 мм.
Профильные трубы (для калитки) – 40х20х2 и 20х20х1.5 мм.

Сборка конструкции велась на монтажном столе и на импровизированном стапеле.

Это гораздо удобнее, чем варить «на коленке». Кроме этого, существенно возрастает качество работ.

Места вверху, где крепятся каретки, max68.2011 дополнительно усилил уголками 63х63 и 50х50 мм.

Сборка створки велась при тщательном контроле всех углов и диагоналей, т.к. любой перекос или неточность (набежавших от операции к операции) приведёт к браку на финише.

max68.2011

Т.к. я работаю один, то сначала, выставив детали, только прихватываю их и, убедившись, что всё нормально, окончательно обвариваю.

Для усиления створки ворот дополнительно вварили укосины, придающие жесткость конструкции.

Добавляя укосины, мысленно представляем, как распределяются нагрузки в конструкции. Или, как вариант, можно собрать модель каркаса створки ворот из проволоки и прикинуть распределение основных действующих сил.

Процесс изготовления кареток наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Подшипники запрессовываются на оси. После чего у деталей зачищаются сварочные швы, и узел окрашивается.

max68.2011

После того как я изготовил каретки, примерил их по месту. Всё двигается идеально. Нигде ничего не задевает. Центрирующий подшипник также не требуется.

Сверху и снизу детали каретки закрыты резиновыми чехлами от рулевых тяг «Газели» и КПП ВАЗ 2101.

Между нижней плоскостью верхней горизонтали рамы створки и крепёжной гайкой шпильки каретки ставится опорный подшипник от шкворня ГАЗ-24. Т.к. боковые зазоры в узле минимальны, а центровка подшипников происходит за счет внутренних угловых скруглений на трубе, каретка двигается без перекосов.

Изготовив каретки, пользователь навесил ворота, но для удобства работ пока оставил поддерживающую опору под створкой.

После выравнивания направляющей балки и створки ворот max68.2011 закрыл крепёж кареток резиновыми чехлами.

Окончательно убедившись, что всё работает, как надо, к створке приварили притворную раму, сделав её из полосы 40х4 мм.

Далее пользователь «зашил» калитку и створку ворот оцинкованным профлистом марки С8 и приступил к изготовлению ловителей.

Для ограничения хода ворот использовались болты М10, с надетыми на них резиновыми втулками.

Также пользователь из металлической пластины толщиной 6 мм сделал роликовую направляющую для ворот.

В данной конструкции применены 4 ролика. Кроме этого потребовались:

«Семьдесят пятый» уголок с приваренным ухом.
Колёсики диаметром 3 см с центральным отверстием, рассверлённым под болт М8.
Болты М10 – 2 шт.
Пружинные шайбы (гровер).
Болты и гайки М8 – 4 шт.
Втулки и шайбы.

Система работает следующим образом: при полном закрытии ворота наезжают на нижний ловитель, а при полном открытии — на кронштейн направляющих роликов.

Откатные ворота: вариант 2

Теперь рассмотрим бюджетный вариант «вечных» откатных ворот с шестью точками крепления.

hart77Пользователь FORUMHOUSE

Я выбрал этот вариант, т.к. дорога к дому узкая, рядом с въездом на участок стоит столб, и ставить распашные ворота просто негде. Откатные ворота сделал из тех труб, что валялись на участке.

Как видно из рисунка, система работает по принципу «чем проще, тем надёжнее», что и подтверждается многолетней практикой использования. В конструкции применены самодельные ролики, которые выточили на токарном станке.

Подшипники вставляются в ролик внатяг, после чего узел монтируется на «палец», приваренный к столбам. Ролики фиксируются болтами.

Система проста и надёжна. Лёд, снег чистить не требуется, осадки просто не задерживаются на трубе. Это обеспечивает безотказность и всепогодность работы механизма.

hart77

Воротам уже несколько лет. Работают, как часы. Местами только ржавчина появилась. Ничего нигде не провисло. Видел подобную успешно работающую конструкцию, которой лет 30.

Важно: при повторении данной конструкции трубу берём большего диаметра, чем ширина ролика. Иначе профнастил, прикрученный к трубе, станет задевать ролик.

Конструкция получилась настолько удачной и доступной для повторения, что многие пользователи захотели обзавестись подобными откатными воротами. Например, ниже приведена схема ворот от пользователя портала с ником Костя11.

А это ворота от mibo1.

mibo1Пользователь FORUMHOUSE

Я себе также сделал откатные ворота, работающие по вышеописанному принципу. Обшить профлистом ещё не успел. Трубу взял, предварительно сделав расчёт на прочность.

Для изготовления ворот участник портала использовал трубу диаметром 76 мм и толщиной стенки 3.5 мм. Ширина «чистого» въезда – 4.6 м + калитка. Итого: 5.6 м. Расстояние между опорами – 2.1 м. Перемычки – труба диаметром 57 мм, с толщиной стенки 3 мм, стоят через каждые 1.4 м. В роликах работают 2-х рядные подшипники. По словам пользователя, ворота открываются очень легко.

mibo1

Вес ворот влияет на выбор подшипников. Двухрядные подшипники имеют огромный запас по динамической и статической несущей способности. По расчёту, вес моих ворот – 152 кг. Подшипники выдерживают усилие 212 кг на одну нагруженную точку. Получается более чем 5-ти кратный запас по прочности.

Для опорных столбов взяли квадратную трубу «сотку» 10х10 см. Толщина стенки – 4 мм. Труба забетонирована на глубину в 0.7-0.8 м, в бетонные отбойники въезда через канаву. Длина отбойника – 2700 мм. Высота – 1200 мм. Ширина – 300 мм.

Опорные столбы соединены друг с другом по вертикали, а также по диагонали — укосиной, для которой использовалась труба диаметром 76 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Снизу приварен уголок 40х40х4 мм.

И в завершении статьи - ещё одна конструкция откатных ворот.

MussonПользователь FORUMHOUSE

Ширина въезда на участок – 4 м. Длина ворот 6 м. Для каркаса створок использовалась труба диаметром 57 мм. Прилагаю эскиз ролика, который я в дальнейшем доработал. Вместо фигурной поставили обычную шайбу, а второй подшипник поставил снаружи.

В темах на FORUMHOUSE описывается, как сделать откатные ворота с верхним подвесом, и как собрать самые бюджетные и надёжные откатные ворота своими руками.

Советуем прочесть статьи, где подробно рассказывается, как сделать забор из необрезной доски, как рассчитать ветровую нагрузку, действующую на забор из профлиста. Кроме этого, на портале есть подробная инструкция по строительству самого дешёвого забора за 1 день.

А в наших видеосюжетах показывается, что такое забор из фасадной сетки, и как сделать забор в стиле древнерусского зодчества.

Теги откатные ворота забор профлист ветровые нагрузки своими руками дешевый забор морозное пучение сварочные работы инструменты Поделиться Комментарии (0)Ошибка!

Произошла ошибка, попробуйте позже. Если ошибка повторяется - обратитесь в службу поддержки по адресу Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или через форму обратной связи Источник

globalsuntech.com