Северный дачник - Новости, Каталог, Консультации. Осенью сажаем


Посадка деревьев и кустарников осенью: правила

Осенние посадки имеют свою специфику, особенно в центральной полосе России. Игнорируя этот факт, можно наделать немало бед, поэтому сегодня мы напоминаем вам несколько важных правил, следование которым позволит избежать типичных осенних ошибок.

Ошибки при осенней посадке могут погубить растение

Первое правило: не все стоит сажать осенью

Осенью нельзя сажать деревья с голыми корнями, если к саженцу применимо одно из следующих утверждений: 
  • это растение в силу своих биологических особенностей плохо переносит пересадку;
  • у этого сорта или вида растений есть проблема с зимостойкостью в нашем климате;
  • это дерево выращено в другой климатической зоне и у нас не зимовало ни единой зимы.
В первом случае речь идет прежде всего о лиственных деревьях со стержневой и малоразветвленной корневой системой – березах, дубах, каштанах, орехах, бархатах и так далее, а также о таком кустарнике как боярышник. Пересадку с голыми корнями очень плохо переносят и все хвойные, кроме лиственницы.

Далеко не каждое растение подходит для осенней посадки

Что касается зимостойкости, здесь в зону риска попадают такие деревья как каштаны и практически все плодовые, за исключением, может быть, самых зимостойких местных сортов яблонь. Ну и наконец, не советуем сажать осенью с голыми корнями любые виды и сорта деревьев, только-только привезенных из Европы. Растение, потерявшее значительную часть корней, может не осилить перенастройку на другие биологические ритмы.  

Контейнерные растения – будь то деревья или кустарники, лиственные или хвойные – осенью сажать можно. Только есть одно «но»:  если дерево находится в контейнере очень давно, если его корни уже переросли предложенный им объем и начали закручиваться кольцами, растение может плохо приживаться. Корни в скрученном состоянии не сумеют сразу начать функционировать на полную мощность, поэтому лучше не приобретать такое растение для посадки осенью.

С земляным комом надо обращаться предельно бережно и аккуратно

Деревья и кустарники с комом земли пересаживаются осенью так же, как и контейнерные. Но состояние кома надо изучить очень придирчиво: если он растрясся, земля осыпалась, вы уже  имеете дело фактически с голыми корнями, лишь припудренными грунтом, и это может быть смертельно опасно для растения во всех случаях, перечисленных выше для такой ситуации.

Вообще с комом надо обращаться крайне бережно, стараясь не травмировать его лишний раз. Если ком упакован в сетку (металлическую или нитяную) либо в мешковину, ни в коем случае не пытайтесь от них избавиться. Подобного рода упаковка делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней совсем не повредит. 

Второе правило: сажать можно только то, что уже не растет

При осенней посадке необходимо убедиться, что рост выбранных растений в этом сезоне окончился. Активная вегетация завершена, если верхушечные почки сформированы, а побеги одревеснели по всей длине. В противном случае — когда дерево уходит в зиму до завершения вегетации — оно обязательно подмерзает.

Сажайте растения, если уверены, что их рост в этом сезоне завершился

Особенно внимательным надо быть при покупке импортных растений, а также в том случае, если лето выдалось очень засушливым, и дожди пошли только в августе. Растения из других климатических зон, только-только завезенные в Россию, могут еще не освоить биологических ритмов  новой местности. А в засушливые годы бурная вегетация нередко начинается очень поздно, только с августовскими дождями. И в первом, и во втором случае мы получаем к началу сезона посадок деревья, к зимовке совершенно не готовые.  

Третье правило: не запаздывайте со сроками посадок

Считается, что в нашей климатической зоне деревья и кустарники с открытой корневой системой лучше сажать до 10 октября, ведь у саженцев еще должен остаться запас времени, чтобы пустить  молодые корешки на новом месте. 

Если дерево успевает образовать новые корни в незнакомом грунте, его корневая система начинает функционировать на полную мощность, и все зимние невзгоды пересаженное растение переживет гораздо легче. Особенно это актуально для деревьев и кустарников, которые тяжело приживаются (см. первое правило).

Не затягивайте с посадкой до холодов!

Конечно, сроки посадок могут несколько сдвигаться в зависимости от конкретных погодных условий. Так, в выпавшую нам однажды аномально теплую зиму энтузиасты продолжали сажать чуть не до начала декабря, но это, конечно, было уже слишком большой дерзостью. 

Опять же, когда мы говорим о 10 октября, мы имеем в виду растения с голыми корнями. Капитальные исследования по контейнерным растениям в России просто не проводились, так как последние появились сравнительно недавно, в новейшую эпоху наступления импорта. Но мы полагаем, что и с контейнерами слишком далеко от 10 октября удаляться не стоит. 

Четвертое правило: не переусердствуйте с удобрениями

Это очень важное для успешной осенней посадки условие. Осенью в посадочную яму можно вносить только фосфорное удобрение. Фосфор способствует корнеобразованию и в большой концентрации безопасен для растения. Азот же, калий и кальций в большой концентрации (а при внесении удобрений в посадочную яму мы получаем высокую их концентрацию) не только не будут стимулировать рост новых корней, но, напротив, станут серьезно затруднять функционирование уже имеющейся корневой системы. Внесенные под осень, эти добавки могут оказаться губительными для пересаженного растения. 

При осенней посадке не усердствуйте с удобрениями

Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять  ни в коем случае не надо. Их можно внести заранее, весной, под общую подготовку почвы.

Единственное, чем можно еще поддержать вновь посаженное растение, — это стимуляторами корнеобразования: корневином и гуматами. Препараты разбавляются водой и вносятся при поливе в количествах, указанных на упаковке производителем.   

Пятое правило: посадкам нужна защита

При осенней посадке не забывайте о комплексе мер, которые помогут растению пережить зимние невзгоды. Речь идет о мульчировании приствольного круга, защите штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установке опор и защите кроны от снеголома.

Мульчирование всевозможными органическими материалами — торфом, измельченной корой, опилками, соломой – спасает корни от морозов и помогает удержать влагу в почве. Подробнее об этом читайте в статье 6 популярных вариантов осенней мульчи на любой вкус.

Молодые посадки нуждаются в защите

Утеплив корни, подумайте о борьбе с мышами. Ведь органическая мульча (особенно солома, опилки, кора) будут их очень сильно привлекать. Обязательно надо защищать плодовые, а также декоративные сорта яблонь, слив, груш. Но мы бы посоветовали вообще все вновь посаженные деревца обеспечить защитой, если такая возможность имеется. Приходилось видеть, например, как мыши обгрызали камбий даже на ясенях и китайских тополях.

Собственно, сама защита продается в магазине — это такая тонкая пластиковая спиральная сетка, которая надевается на штамб. Если у вас на участке есть проблема с зайцами, аналогичную защиту от зайцев также необходимо приобрести. Чтобы узнать больше, читайте статью Как защитить свой сад от грызунов зимой и смотрите видео Простой способ защиты деревьев от грызунов.

А вот от солнечных ожогов дерево следует спасать с помощью побелки. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску, желательно специальную садовую. Если в состав побелки не входит фунгицид, хорошо бы его добавить — это одновременно защитит дерево от вредителей. В конце февраля побелку не помешает подновить, если осенние дожди смыли ее. О том, чем и как правильно побелить деревья, читайте в публикациях:

Подвязка к опоре посаженного под зиму дерева (впрочем, как и дерева, посаженного весной) обязательна! Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему — в этом случае укоренение окажется  проблематичным. Если деревце небольшое, достаточно одной-двух опор; взрослое растение нуждается в системе растяжек. 

Подвязка саженцев к опоре обязательна!

И, наконец, не забудьте защитить крону от снеголома, связав ее шпагатом. Это особенно актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны – для всех тех, у кого ветви отходят от ствола под острым углом. И дважды актуально для хвойных с подобной формой кроны – можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает защищать от снеголома. 

Удачных вам посадок!

Ирина Савватеева

Читайте также:

7dach.ru

Сажаем осенью - Садоводка

Осень вступила в свои права, а для садовода вновь настала «жаркая пора» — столько всего нужно успеть сделать до наступления зимы! И самая главная забота – пора сажать!

Новички в садовом деле часто задают вопрос: когда лучше проводить посадочные работы: весной или осенью? Однозначного ответа на этот вопрос не существует.

Рассмотрим все «за» и «против» осенней посадки

Почему сажать осенью выгодно?

  • благоприятная температура – осенью температура воздуха снижается, а значит растению не нужно тратить силы на испарение влаги, можно сосредоточиться на развитии корневой системы – ведь при снижении температуры воздуха, почва остывает достаточно теплой, и корневая система продолжает расти и развиваться
  • осенние посадки опережают в росте весенние на 2-3 недели, т.к растения успевают еще осенью нарастить корневую систему для быстрого старта весной
  • достаточно влаги в почве — осенью часто идут дожди и земля приобретает оптимальную для укоренения влажность, необходимость частых поливов отпадает
  • большой выбор посадочного материала – осенью питомники выкапывают и отправляют на реализацию большое количество посадочного материала, так как риски потерь (вследствие засухи, болезней и вредителей) снижаются до минимума
  • экономия времени – весной времени всегда не хватает, поэтому стоит переложить часть весенних забот на свободное время осенью

Факторы риска при осенней посадке:

  • Сильные морозы могут погубить молодые неокрепшие деревца
  • Сильный ветер, обильные снегопады и оледенение могут поломать молодые саженцы
  • Поздней осенью и зимой деревья могут повредитьгрызуны

Чтобы уменьшить риски осенью не следует высаживать теплолюбивые сорта деревьев и кустарников. Особенно это касается растений выращенных в более южных районах. – они не успеют приспособиться к резко изменившемуся климату и могут не пережить зиму.

Если вы все же нашли растение, о котором давно мечтали и сомневаетесь в его холодостойкости, позаботьтесь о его укрытии на зиму.

Когда сажать?

Самое благоприятное время для осенних посадок, начинается с конца сентября и длится до наступления устойчивых отрицательных температур, то есть до начала ноября, а иногда, когда погода позволяет, то и до первых чисел декабря (за 2-3 недели до наступления сильных морозов). Легче всего растения переносят посадку в состоянии покоя. Определить момент, когда растение переходит в состояние покоя легко – листопадные деревья в этот период теряют все листья.

Какие растения предпочтительно садить осенью?

  • плодовые деревья — все районированные для данной местности, холодостойкие сорта яблонь, груш, вишен, абрикос и др.
  • ягодные кустарники – смородина, малина, крыжовник и др.
  • хвойные – можжевельники, сосны, ели, туи и др.
  • декоративные деревья – береза, клен, ясень липа, граб, и др.
  • декоративные кустарники — барбарис, бересклет, бирючина и др
  • декоративные травянистые многолетники – флоксы, пионы, дельфиниумы, хризантемы и др.
  • весеннецветущие луковичные– крокусы, тюльпаны, нарциссы, и др.

sadovodka.ru

Сажаем овощи осенью

Овощи и зелень обычно сажают весной. Но некоторые культуры, и не только привычный салат, имеет смысл посеять под зиму. Это позволит получить урожай на две-три недели раньше, а взошедшие растения будут более закаленными и менее подверженными болезням.

Семена сеют с тем расчетом, чтобы они не проросли осенью. Большинство из них не прорастает при температуре ниже +5°С. Поэтому лучшее время для посева - период, когда температура воздуха устойчиво держится в пределах от 1-3°С (за 5-8 дней до замерзания почвы).

Лук репчатый

Во многих регионах России наилучший результат дает выращивание лука из севка. Так выращивают почти все среднерусские сорта. Посадочный материал сейчас проще купить, чем получить самостоятельно и хранить до посадки – это потребует особых условий и определенных усилий.

Перед посадкой луковички надо рассортировать по размеру – фракциям. Каждая фракция потом будет высажена отдельно (чем мельче луковички, тем меньше расстояние между ними в ряду). Лучший севок – диаметром 1–1,5 см. Во-первых, его требуется меньше, чем крупного, а во-вторых, он не так сильно пускает стрелки. С 1 м2 можно собрать от 3 до 8 кг репки при расходе севка 150–400 г (в зависимости от размера луковок).

Сажают севок в начале мая, когда почва достаточно прогреется. Чтобы лук быстрее пророс и укоренился, его замачивают в растворах стимуляторов роста:

иммуноцитофита (1,5 мл препарата на 150 мл воды и на 1 кг луковиц севка),

"Экоста" (1/3 на 1 г/кг севка),

"Эпина экстра" (5 мл на 100 мл воды и на 1 кг севка)

микроэлементы (комплексные микроудобрения с набором микроэлементов: Fe, Mn, Zn, Cu, Ca, B, S).

Мелкий севок (менее 1 см) сохранить для весенней посадки в домашних условиях довольно трудно – высыхает. Лучше высаживать его под зиму. Он не образует стрелок и крайне редко вымерзает.

Если на луковицах есть признаки болезней (серый или плесневидный налет), их надо замочить в растворе медного купороса (концентрация 0,2%) или в темно-розовом растворе марганцовки на 3–4 часа.

Грядку делают шириной до 1 м, междурядья – 25 см, в ряду между растениями – 5–8 см. Глубина заделки севка – слой земли в 2–3 см над "плечиками" луковицы. Почва во время укоренения луковичек не должна пересыхать.

Уход за посадками обычный. На хорошо заправленных с осени компостом и минеральными удобрениями почвах подкормки не нужны, но если растения "голодают" – отстают в росте, листья мельчают и у них желтеют кончики, – надо внести полное минеральное удобрение с микроэлементами, лучше в жидком виде. По мере необходимости грядки пропалывают и рыхлят.

Обычно к началу августа лук созревает. Когда листья лука начинают полегать, а сухие чешуйки приобретают характерную для сорта окраску, пора приступать к уборке. Не стоит ждать, пока листья полностью засохнут, так как в дождливую погоду у лука может возобновиться отрастание корней и храниться после этого он будет плохо.

Луковицы подкапывают, извлекают из земли и сушат прямо на грядке (кратковременные дожди не страшны). Солнечный свет еще и обеззараживает луковицы.

Убирать урожай нужно аккуратно, стараясь не повредить репки и избегая ударов при укладке в корзины. Поврежденные луковицы обычно загнивают. Досушивают лук в хорошо проветриваемых помещениях. Высохшую ботву отминают или заплетают в косы. Луковицы должны иметь тонкую шейку и несколько прочных сухих чешуй. В ворох такого лука свободно проникает рука.

 

Озимый чеснок

Сажают чеснок во второй половине сентября – начале октября. Время надо рассчитать так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца. Тогда чеснок успеет хорошо укорениться, но не прорастет до первого снега.

Озимый чеснок предпочитает супесчаные почвы. Грядки под него готовят заранее, за неделю-полторы до посадки. Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но не свежий навоз!), 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 кв. м. За день-два до посадки добавляют аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 1 кв. м. Сухую почву поливают.

Перед посадкой несколько зубков нужно "раздеть" и осмотреть: зубки с признаками гнили, плесени, многочисленными желтыми пятнами (бактериальная пятнистость) к посадке непригодны. Чеснок должен быть хорошо просушенным, сыроватый быстро тронется в рост.

Чтобы предохранить чеснок от заболеваний, его можно замочить на 2–3 часа в теплом растворе марганцовокислого калия розового цвета. Более эффективное обеззараживание: 3 минуты в растворе поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды), затем 3 минуты в растворе медного купороса (1 ч. л. на 2 л воды).

Для посадки отбираются самые крупные зубки из самых крупных луковиц. Разбор проводится непосредственно перед посадкой – иначе низ зубка, на котором образуются корни, пересохнет. Старое материнское донце нужно обязательно снять, так как оно сыграет роль пробки.

Рядки на хорошо выровненной грядке размещают на расстоянии 20–25 см, оставляя между растениями 10–12 см. Можно сажать в бороздки. Главное – не вдавливать зубки в землю, это задержит рост корней. Кроме того, уплотненная земля потом может вытолкнуть чеснок на поверхность, и он замерзнет. Но земля не должна быть и слишком рыхлой (нужно слегка утрамбовать ее доской), потому что тогда зубки могут "утонуть" и луковицы получатся мелкими, будут плохо храниться.

Глубина посадки зависит от типа почвы и размера зубков. От его макушки до поверхности почвы должно быть 3–4 см. Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием. Посадки нужно замульчировать слоем торфа, перегноя или опилок толщиной 2–5 см, разложить хворост для задержания снега на грядках. Весной слой мульчи снимают, чтобы растения не подпрели.

Уход вполне традиционный: систематическое рыхление, удаление сорняков. Полив необходим во время активного роста (иначе не сформируется большая головка), а в период созревания луковиц не нужен.

При необходимости проводят подкормки: ранней весной – мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды) и еще одну-две летом. Можно использовать навозную жижу, птичий помет, разведенный в 12–15 раз. Подкармливают (и поливают) чеснок только под корень. Если листья стали слишком светлыми – значит, его нужно подкормить раствором нитрофоски (2 ст. л. на ведро воды).

Когда стрелки у стрелкующегося чеснока вырастут до 10 см, их следует удалить, в противном случае на хороший урожай можно не рассчитывать. Несколько сильных растений можно оставить "на развод" и дать бульбочкам созреть.

Незадолго до уборки почву от луковиц отгребают – это способствует созреванию чеснока. А убирают его, когда пожелтеют нижние листья, в конце июля – начале августа. Кстати, озимый чеснок вызревает лучше ярового. Чешуи становятся плотными, прочными. Передерживать чеснок на грядке не стоит: луковица начнет распадаться на зубки, прорастать и будет плохо храниться.

Существует холодный способ хранения чеснока (в сухом помещении при температуре 0–3 °С) и теплый – при комнатной температуре.

 

Петрушка 

Особенно петрушка удается на хорошо освещенных местах с плодородной, рыхлой почвой, для корневой – с глубоким пахотным слоем. В качестве предшественников ей не подходят родственники – сельдерейные (зонтичные): морковь, укроп, кинза, тмин. Их посев по "петрушке" тоже возможен только через 4 года.

Участок лучше подготовить осенью, добавляя под перекопку 3–5 кг перегноя на 1 кв. м. Весной вносят комплексные минеральные удобрения.

Предпочтительно выращивать петрушку на грядках с междурядьями 20–25 см. Сеют эту холодостойкую культуру непосредственно в грунт ранней весной – со второй половины апреля. Семена (0,5 г/кв. м) заделывают в бороздки неглубоко, на 0,5–1 см, поливают, прикатывают или просто уплотняют доской. Сухие семена всходят недружно и очень долго – на 15–20-й день, поэтому перед посевом их лучше обработать, например, промыть в течение получаса в горячей воде, поместив в мешочек из марли, а затем подсушить до сыпучести. Для сохранения влаги в почве посевы прикрывают пленкой.

Семена прорастают при температуре 2–3 °С, всходы могут выдержать заморозки до –9 °С. Листовую петрушку можно подсевать все лето до конца июля.

Срезают ее по мере надобности, оставляя черешки 4–5 см. Неплохо один-два раза за сезон подкормить ее азотными удобрениями (50–60 г селитры на 10 кв. м). Корневую петрушку подкармливают в начале вегетации комплексными удобрениями, а в августе – фосфорно-калийными (70 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 кв. м), азотные уже не используют, чтобы избежать накопления нитратов.

При выращивании не забывайте о регулярном поливе, борьбе с сорняками, рыхлении почвы. А также о прореживании – при загущенных посевах корнеплоды вырастут мелкими. В жаркую погоду рост растений замедляется, листья грубеют. Но при этом усиливается накопление эфирных масел – листья и корнеплоды становятся более ароматными.

Корневую петрушку выкапывают в сентябре и, обрезав листья, кладут на хранение. Хранят как морковь – в холодильнике или погребе. Часть растений обычно оставляют в земле, чтобы сразу из-под снега получить свежую зелень. Петрушка легко зимует в открытом грунте, вымерзая лишь в очень суровые бесснежные зимы. Можно засыпать посадки тонким слоем (3–5 см) опилок, торфом, опавшими листьями и прикрыть от мышей еловым лапником. В октябре-ноябре проводят подзимний посев – сухими семенами.

Мелкие корнеплоды петрушки можно использовать для выгонки зелени. Отбирают самые короткие (очень длинные можно подрезать и припудрить срезы золой или толченым углем) и высаживают в горшки, поместив их на освещенном месте. Поверхность почвы желательно присыпать сухим песком. Поливают умеренно. Через 1,5–2 месяца растения заменяют, так как весь запас питательных веществ они израсходовали.

Сорта петрушки:

корнеплодной: 'Алба', 'Бордовикская', 'Игл', 'Сахарная', 'Урожайная', 'Ханачка'

листовой c гладкими листьями: 'Богатырь', 'Бриз', 'Карнавал', 'Обыкновенная листовая'

кудрявой: 'Астра', 'Кадерава', 'Мазина Р3', 'Мооскраузе 2', 'Триплекс'

 

Пастернак 

Полное ботаническое имя этого овоща – Pastinaca sativa. Название "пастернак", по-видимому, происходит от латинского пастинум – так называли мотыгу, заступ, которыми выкапывали коренья.

Пастернак добавляет различным блюдам свой особый аромат и вкус, кроме того он еще богат минеральными веществами: калием, кальцием, железом, фосфором и витаминами С, В1, В2, В6, РР, каротином; содержит белок, эфирное масло, ароматом напоминающее анис, тмин и фенхель.

По количеству легкоусвояемых углеводов пастернак занимает одно из первых мест среди корнеплодных растений, а по питательности среди овощей уступает только картофелю. Но самое главное – 100 грамм пастернака содержат всего 64 килокалории, столько же, сколько 100 грамм молока, и диетологи рекомендуют его желающим сбросить вес.

К тому же это еще и лекарственное растение, у которого целебны все части – и корень, и зелень, и семена (его отвары предупреждают приступы стенокардии, снимают спазмы и болевые ощущения).

Родина пастернака – Южная Европа. На север (в Галлию и Британию) пастернак пришел вместе с римскими легионерами. И оказалось, что в прохладном климате он растет гораздо лучше и становится более вкусным, особенно после первых заморозков, когда его и убирают. А можно оставить пастернак зимовать в грядке, удалив листья и окучив или (в особенно холодных районах) прикрыв соломой. Тогда, как только сойдет снег, вы получите свежие и очень полезные корнеплоды.

Как и морковь, пастернак растет на различных почвах, но предпочитает суглинистые, супесчаные, торфяные. Требователен к поливу, любит минеральные удобрения. Во время роста его полезно окучивать и пропалывать.

 

Укроп

Укроп пахучий, или огородный (Anethum graveolens),- однолетнее растение семейства зонтичные (Umbelliferae).

В диком виде укроп встречается в Азии, Европе, Америке, Северной Африке, в европейской части России, на Кавказе, в Сибири. Культивируют же его практически повсеместно. В популярности укропа нет ничего удивительного: в его зелени и семенах очень много полезных веществ. Свежая и соленая зелень укропа, семена и эфирное масло укропа активно используют и в промышленности и кулинарии по всему миру. Как пряность укроп входит в состав многих ароматических смесей. Семена укропа применяют для отдушки кондитерских изделий, начинок, печенья, чая, уксуса. Укроп рекомендуют употреблять при ожирении, диабете, отложении солей.

Укроп - холодостойкое растение длинного светового дня. Сажать его лучше на хорошо освещенных участках. Лучше всего укроп удается на богатых перегноем и рыхлых почвах: черноземах, супесчаных и легких суглинистых почвах.

Укроп не требует особого ухода. Ему необходимы лишь регулярные прополки и рыхление. Он также отзывчив на органические и минеральные подкормки. Однако растение требовательно к влаге, хотя ее избыток плохо сказывается на урожае и его качестве.

Размножается укроп семенами, которые сеют непосредственно в грунт. Высевают укроп ранней весной или осенью. Для получения нежной молодой зелени продолжительное время укроп можно сеять пять-шесть раз в течение сезона, то есть ежемесячно. Семена начинают прорастать при температуре 3-5°С, всходы укропа легко переносят весенние заморозки.

Растения, которые выращиваются ради получения семян для последующего посева, не стоит размещать рядом с фенхелем, поскольку эти два вида способны давать гибриды. Семена укропа жизнеспособны в течение нескольких лет.

Семена укропа используют как приправу при квашении капусты, добавляют в супы и используют в народной медицине. Вот некоторые рецепты:

При бессоннице, нервном перевозбуждении одну столовую ложка семян заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают полчаса. Принимают по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Также принимают по 1 г порошка укропного семени за полчаса до еды 3 раза в день.

При болезнях глаз. Растирают семена укропа в порошок. Половину столовой ложки порошка варить 5 минут в 2/3 стакана воды. Промывать глаза 2-3 раза в день. Слезящиеся глаза лечат прикладыванием тампонов с теплым отваром семени укропа на 10 минут.

 

Шпинат

Шпинат – растение холодостойкое. Несмотря на то что оно южное, его всходы выдерживают заморозки до –8° С. А розетки посаженных осенью растений могут зимовать под снегом (в средней полосе с небольшим укрытием). Потому в огородном севообороте шпинат выращивают и как предшественника теплолюбивых культур, и как повторную культуру после зеленных, и в качестве уплотнителя – этот овощ совместим практически со всеми огородными растениями.

Сеять его можно и в теплицах, и в открытом грунте. Причем практически всегда, когда земля не покрыта снегом. С марта по июль – для использования зрелых листьев, до середины августа – для использования молодых. Ступенчатые посевы делают с интервалом 20–30 дней. Для озимой культуры выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию, например гибрид F1 Тетона. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов образовали небольшую розетку листьев.

В зоне умеренного климата растения на зиму нужно укрывать. Под зиму семена шпината сеют в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков. Урожай от подзимнего посева созревает на неделю раньше, чем от ранневесеннего.

Шпинат предпочитает плодородные, богатые органикой, не слишком кислые почвы с хорошей водоудерживающей способностью. Достаточное увлажнение очень важно для быстрорастущего шпината. Хороший предшественник для шпината – картофель, культура, почву под которую хорошо удобряют и многократно обрабатывают.

Выращивать шпинат лучше на невысоких грядах. Перед посевом почву хорошо разрыхляют и вносят в нее полное минеральное удобрение (для огородных почв в зоне умеренного климата – 60 г нитрофоски или "Кемиры универсал" на 1 м?). На поверхности грядки делают мелкие, 1,5–2,0 см, бороздки. Их дно увлажняют, затем высевают семена с расстоянием в ряду 7–10 см. Междурядья – 30–35 см. Если предполагается использование молодых растений, схема размещения – 5–7 см на 25–30 см. Семена заделывают в почву обратной стороной грабель, поверхность слегка уплотняют. Всходы появляются через 14–21 день, в зависимости от погодных условий.

 

Щавель

Что можно выращивать на огороде без забот и хлопот? Ответ "крапиву и лебеду" правильный, но не полный. Есть и другие огородные растения, о которых можно сказать: посадил и забыл. Например, щавель.

Возможно, кто-то назовет это сравнение некорректным. Ведь крапива и лебеда – сорняки, а щавель – культурное огородное растение. Но все относительно.

Во-первых, эти сорняки полезны и питательны, а лебеда садовая даже введена в культуру. Во-вторых, щавель тоже сравнительно недавно стали выращивать на грядках, и специалисты на основе одного из его дикорастущих видов – щавеля кислого (Rumex acetosa), или обыкновенного, вывели целых пять сортов: 'Малахит', 'Широколистный', 'Крупнолистный', 'Бельвильский', 'Никольский'. Они различаются по скороспелости, форме, окраске и характеру поверхности листьев.

Раньше же по всей европейской части России его зеленые копьевидные (отсюда и название: Rumex – по-латыни "копье") листочки просто собирали на лугах и склонах и считали сорняком, если он каким-то образом появлялся на огороде. Потому и в культуре это многолетнее теневыносливое растение так неприхотливо, морозостойко и подходит даже тем, чьи интересы ограничиваются выращиванием свежей зелени к воскресному обеду.

Из щавеля варят супы, зеленые щи, делают салаты, пюре и соусы, используют как приправу к мясным блюдам и в качестве начинки для пирогов. Зеленые листики щавеля также можно консервировать, солить, засахаривать, сушить.

Зачем выращивать щавель?

Щавель – один из самых ранних витаминных овощей. Он содержит витамины С, В, К, РР, Е, множество полезных веществ и ценных элементов. И появляется в мае – как раз в то время, когда наш организм особенно остро нуждается в поддержке.

Это лекарственное растение способствует лучшему пищеварению и обмену веществ, служит хорошим общеукрепляющим и кровоостанавливающим средством, помогает при расстройствах желудка и некоторых кожных заболеваниях.

Без него невозможны щавелевые щи. А самые вкусные получаются, как известно, из свежесрезанных листьев.

Экологически чистых лужаек с дикорастущим щавелем становится все меньше.

При своем достаточно неброском виде это растение с ранней весны до глубокой осени будет выглядеть приятным зеленым островком или пушистым бордюром в декоративном огороде или просто на грядках.

Для выращивания щавеля выбирают солнечное место, рано освобождающееся от снега и весенних вод, с плодородной слабокислой почвой, не засоренной пыреем и другими многолетними сорными травами. Грядку перекапывают на глубину 25–30 см, на 1 кв. м вносят 5–8 кг перегноя или компоста, 25–30 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия.

Размножают щавель чаще всего семенами. Их высевают рано весной (урожай собирают в середине июля этого же года), летом – в середине июня (урожай в мае следующего года) или осенью (под зиму). Наиболее предпочтителен летний посев. Семена заделывают неглубоко, на 0,5–1 см. После посева почву лучше сразу замульчировать торфом или перегноем, чтобы избежать прополок, пока щавель достаточно не разросся.

Полив нужен только в засуху. В уходе щавель практически не нуждается. В последующие годы весной можно лишь убирать старую листву, рыхлить междурядья и подкармливать комплексными удобрениями в виде раствора.

Щавель могут поражать грибные заболевания и вредители. Поскольку листовые овощи нельзя опрыскивать инсектицидами и прочими ядохимикатами, то лечение самое радикальное – срезка и уничтожение больных листьев.

Чтобы получить урожай щавеля как можно раньше, грядки в конце марта укрывают пленкой. Можно выгонять щавель в парниках и даже выращивать круглый год в домашних условиях, выкопав осенью несколько кустиков из грядки и пересадив в цветочные горшки.

В огороде на одном месте щавель может расти от 3 до 6 лет. Дальше он мельчает и вырождается.

Щавель из-за содержания в нем щавелевой кислоты вреден людям с заболеваниями пищеварительного тракта и нарушениями солевого обмена. Количество щавелевой кислоты увеличивается в жаркую сухую погоду и в старых листьях – при появлении цветоносных побегов. Так что регулярно срезайте листья, не давая им перерастать.

 

Ревень

На одном месте ревень может расти до 15 лет, но все-таки лучше ограничить срок его жизни 10 годами, а потом поделить и рассадить. Дело в том, что до достижения этого возраста урожайность наивысшая, а потом она падает.

Размножать растение можно как семенами, так и делением корневищ. Последний способ предпочтительнее. Здоровые, хорошо развитые 4–5-летние кусты делят осенью. Их разрезают острой лопатой на 2–4 части так, чтобы у каждой было не менее 1–2 крупных почек и хорошо развитые корни. Можно весь куст и не выкапывать, а отделить нужную часть. Деленки слегка подсушивают, срезы присыпают древесным углем и высаживают.

Семена высевают на разводочную грядку. Можно сеять в грунт свежесобранные семена, можно поздней осенью по замерзшей земле. При весеннем посеве необходима предварительная холодная стратификация в течение 1–2 месяцев. Семена заделывают в почву на глубину 2–3 см. Всходы появляются через 15–20 дней, их прореживают, выдерживая расстояние между сеянцами 20 см, или пикируют в гряды.

Через год-два растения высаживают на постоянное место. Зацветают они на третий год.

На постоянное место ревень лучше сажать в сентябре, но можно и ранней весной. Место для него выбирают без застоя воды. Ревень хорошо удается на легких суглинках, впрочем, подойдет любая богатая перегноем почва. Поскольку он долго растет на одном месте, не поскупитесь и перед посадкой внесите в почву на 1 кв. м до 10 кг перегноя или компоста, а также 100 г полного минерального удобрения и 120 г древесной золы. Кислые почвы известкуют.

Перед посадкой почву следует обработать на глубину 40 см. Корневища и хорошо развитую рассаду с комом почвы сажают в ямки глубиной 50 см на расстоянии не менее 70–80 см одна от другой. При этом растение надо немного заглубить по сравнению с прежней посадкой (приблизительно на 3 см). Затем почву уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом.

Ревень можно выращивать в междурядьях плодовых деревьев, а в междурядьях самого ревеня высевать зеленные культуры.

 

Кинза

Зонтичное растение, вонючее, но съедобное – такую краткую, но убийственную характеристику дал кинзе в "Толковом словаре живого великорусского языка" Владимир Даль.

Запах у кинзы, или кориандра посевного (Coriandrum sativum), действительно специфический, он вызывает самые разные ассоциации. Древние, например, были уверены, что зелень этого однолетнего растения, близкого родственника петрушки и укропа, напоминает неприятный запах клопа – отсюда и латинское название, происходящее от греческого слова korios, что значит "мошка", "клоп". А кому-то он кажется очень аппетитным, так как ассоциируется с яркой и пряной грузинской кухней.

Аромат плодов кориандра сильно отличается от запаха его листьев. Он теплый, ореховый. Поэтому семена часто добавляют в хлеб и другие мучные изделия. Но сказать, что и этот запах абсолютно всем приятен, нельзя. В немецкой же "Энциклопедии лекарственных растений", например, утверждается, что качественно высушенные плоды кориандра напоминают аромат ландыша. Это кажется совсем уж неожиданным – бородинский хлеб, благоухающий ландышем серебристым.

Хотя, как ни странно, кориандр, вернее, масло кориандра (плоды содержат до 28% жирного масла), действительно очень активно используют в парфюмерии и косметике. Нотки его аромата присутствуют во многих духах. Кстати, еще в XVII веке монахи-кармелиты на основе кориандра создали туалетную воду eau de Carmes, которая приобрела во Франции огромную популярность – и не только в качестве парфюмерного средства, но и как лекарство от болезней сердца. На Востоке кинза считается афродизиаком, возможно, поэтому ее зелень там едят пучками. А в Древнем Китае и вовсе были уверены, что кориандр дарует бессмертие. Но если уж не бессмертие и не кавказское долголетие, то хотя бы спокойствие и безмятежность: фитотерапевты рекомендуют настойку плодов кориандра на красном вине как верное средство от депрессии.

И все это имеет под собой основание. Обратите внимание: плоды кориандра можно купить не только в магазинах семян или специй, но и в аптеках – растение включено в Государственную фармакопею, и к его неоспоримым достоинствам относятся многочисленные лекарственные свойства. Плоды кориандра возбуждают аппетит, улучшают деятельность желудка, усиливают желчеотделение, проявляют ветрогонное действие. Полезна и зелень кориандра, в ней много витаминов – С, А, В1, В2, В3, а также кальция, магния и фосфора.

Выращивать кориандр просто. Почвы он предпочитает легкие, плодородные и достаточно увлажненные. Семена начинают высевать с конца апреля (растение холодостойкое, переносит небольшие заморозки). Но оптимальная температура для роста и развития – 20–25 °С. Далее в течение лета можно подсевать кориандр на грядки с интервалом в 2–3 недели.

В засушливый период посадки требуют поливов, иначе листья грубеют. Если вы предпочитаете зелень, то лучше сеять сорта 'Венера', 'Первенец', 'Стимул', 'Шико', если же нужны плоды, выбирайте 'Крылатский Семко', 'Алексеевский', 'Янтарь'.

Supersadovnik.ru

 

sotok.net