Опалубка для ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция. Опалубка своими руками пошаговая инструкция

Опалубка для фундамента своими руками: инструкция по монтажу, схема

Перед возведением монолитного основания любого сооружения устанавливается специальная форма, в которую заливается бетонный раствор. Она может быть временной (съемной) или стационарной; материалы – ж/б плиты, Пеноплекс, древесина. Одна из наиболее простых в монтаже конструкций – несъемная опалубка из листов фанеры. Рассмотрим пошагово, как ее правильно сделать своими силами, и когда целесообразно выбрать такую технологию сборки каркаса под заливку фундамента.

Оглавление:

Чертеж конструкции
Выбор фанеры, подготовка материалов
Монтаж каркаса
Установка своими руками
Гидроизоляция

Опалубка из фанеры используется не только для обустройства оснований строений (ленточных, столбчатых, плитных). Такие формы применяются при изготовлении монолитных стен (например, из керамзитобетона), лестниц и в ряде других случаев.

Подготовительные мероприятия

1. Составление схемы.

Что учесть:

Характеристики почвы.
Климатические особенности региона.
Конфигурацию пластов подземной воды.
Специфику строения, его массивность.
Наличие (отсутствие) и эффективность системы дренажа на участке, предназначенном для монтажа фундамента.

К примеру, если грунт достаточно твердый, а его смещения минимальны, то нет смысла заглублять сборную конструкцию. Опалубка монтируется только сверху, а ее естественным продолжением являются стенки траншеи. В остальных случаях форма устанавливается на ее дно.

Рекомендации:

«Поверхностный» вариант ленты наиболее правильный при возведении столбчатого фундамента. Это готовая форма для ростверка, причем она делается с минимальными затратами по простой технологии.
При составлении схемы следует ориентироваться на габариты фанерных листов, имеющихся на рынке, и руководствоваться правилом – чем меньше раскроя (и отходов), тем ниже себестоимость опалубки.

Предназначение и общий вес постройки также играют роль. К примеру, опалубка для бани, забора делается из расчета, что фундамент – мелкозаглубленный. Для жилого дома с цокольным этажом схема иная, и в технологии сборки будут некоторые различия.

Всего предусмотреть невозможно, поэтому при самостоятельном конструировании нужно лишь учитывать рекомендации, которые даются в соответствующих инструкциях, но ориентироваться на местные условия и собственную схему.

2. Чем руководствоваться при выборе фанеры для фундамента.

Любая опалубка по определению должна выдерживать значительные нагрузки. Единой инструкции по определению оптимальной толщины листов быть не может, учитывайте параметры ленты. Чем большая масса бетонного раствора будет загружаться, тем выше нагрузка на конструкцию. Общая рекомендация – для ленточного основания целесообразно приобретать листы толщиной не менее 10 мм. Но это касается габаритных построек (например, частный дом). Если речь идет о заборе, бане, гараже, то вполне достаточно более дешевой фанеры (на 6 – 8).

Несъемная опалубка потому так и называется, что после отвердевания раствора остается на месте (не демонтируется). Поэтому, планируя работы по возведению фундамента, при выборе листового материала нужно руководствоваться такими критериями: порода древесины ламелей – хвойная, количество слоев – не менее 5.

Интенсивность впитывания жидкости.

Любая инструкция по сборке опалубки для фундамента своими руками трактует это положение однозначно – фанера только влагостойкая. Есть несколько разновидностей продукции данной категории. Так как возведение основания – дело дорогостоящее, можно частично сэкономить, приобретя листы ФСФ.

Застройка участка всегда начинается с возведения жилого дома (временный забор – не в счет). Соответственно, после завершения работ кое-что остается. Исходя из указанных требований, сооружать опалубку из подручных материалов (подразумевается любая фанера), тем более несъемную, не рекомендуется.

Если позволяют средства, а лента фундамента заливается не под второстепенный, с небольшим весом объект (к примеру, забор, беседка, баня), а для возведения какой-либо массивной постройки на участке, то есть смысл обратить внимание на бакелизированную фанеру (обиходное название – морская). Продается категорий ФБС, ФБВ различных модификаций, с толщиной от 6 до 22 мм. Несмотря на высокую стоимость (ориентировочно от 1 115 руб/м2), такая фанера окупит денежные вложения.

При соблюдении технологии монтажа опалубка из нее прослужит лет 10 – 12, не меньше. Листы этой категории характеризуются повышенной влаго- и морозостойкостью, а показатель прочности более чем в 2 раза выше аналогичной характеристики доски той же толщины. Применение такой фанеры ограничивается лишь ценой материала. Однако во многих случаях повышенные расходы на материал вполне оправданы.

Как сделать опалубку своими силами?

Рассмотрим весь процесс конструирования по шагам.

1. Сборка каркаса.

Сделать это по готовой схеме несложно. Необходимо из бруса (сечение выбирается индивидуально) сбить соответствующее количество рам, по габаритам подготовленных листовых фрагментов. На них и крепится фанера, главное – правильно скрепить щиты.

Что при этом важно учесть?

Если возводится опалубка для основания строения с подвальным (цокольным) этажом, то такой фундамент нуждается в качественном утеплении. Один из способов – изнутри, применяются пенополиуретан, минвата, Пеноплекс. Исходя из этого и выбирается интервал между рейками. Сверху уложенный теплоизолятор зашивается также фанерой.

При сборке щитов для любого другого объекта на территории (бани, забора или иного) их можно скрепить тонкой доской или тем же брусом, не обращая внимания на размер получившихся ячеек. В этом случае для несъемной опалубки важна лишь прочность. Фиксацию фрагментов можно сделать наиболее удобным способом.

Кромки всех листов следует обработать. В процессе транспортировки, при раскрое они деформируются, «лохматятся», а это увеличивает риск впитывания жидкости, снижается эксплуатационный срок материала, фундамент становится холоднее. Средств для защиты древесины в розничной продаже в избытке, и в специализированном магазине всегда предложат на выбор несколько препаратов.

2. Установка опалубки.

Так как фундаменты бывают разными и по типу, и по размерам, то целесообразно отметить главное условие – неизменность формы. Бетонная масса характеризуется большим весом, поэтому в процессе ее загрузки опалубка может легко деформироваться.

Что используется для усиления конструкции:

Внешние подпорки.
Внутренние стяжки. Например, металлические штыри с резьбой на концах. Если фундамент достаточно массивный, то без такого «крепежа» не обойтись.

3. Гидроизоляция.

Бетонный раствор по определению – субстанция влагосодержащая. В процессе отвердевания фундамента жидкость не только испаряется, но и впитывается в материал опалубки. Так как основа любой фанеры – древесина, ее следует защитить. Рубероид отпадает по причине недостаточной эластичности и небольшого срока пригодности. С учетом цены один из оптимальных вариантов – пленка п/э (причем толстая). Дополнительно можно изнутри обработать маслом (машинным, отработанным).

stroitel-list.ru

Опалубка для фундамента своими руками и пошаговая инструкция процесса

Опалубка для фундамента считается большей частью дела и именно от нее зависит, насколько ровно будет залит бетон, как много его уйдет на эту затею и насколько ровным будет весь дом. Почему бы не следовать пошаговой инструкции по ее установке и не сделать работу действительно быстро и качественно?

Подбираем материал

Выбор материала зависит во многом от типа конструкции, поскольку надо рассчитывать прочность досок, щитов, металла и других элементов, которые участвуют в этом «интерактивном событии». Предположим, что строится одноэтажный дом или гараж. Для опалубки нам понадобятся листы ОСБ толщиной 12 мм, можно 10 мм, но заливать бетон надо будет постепенно, чтобы нигде не выдавило «пузо». Вместо листов ОСБ можно использовать старые деревянные двери, металлические ворота, листы железа и все, что не слабее по прочности и имеет ровную поверхность.

Не обязательно, чтобы ровно было с двух сторон. Даже с внутренней стороны допускаются неровности на 2-3 сантиметра – это вполне нормально и на процесс никак не повлияет. Главное, чтобы легко можно было потом отковырять от бетона этот материал, то есть, без каких либо элементов, которые попадают в пространство, предназначаемое для заливки бетона. Далее нам понадобится деревянный брус 50х50 мм, который мы нарежем. Желательно, чтобы он был из твердых сортов древесины, идеальный вариант – лиственница. Ее стоимость, конечно немалая, поэтому, если не будет достаточно средств, можно купить 10 метров соснового бруса.

Выставляем опалубку и внутреннюю стяжку

Сюжет об опалубке своими руками

Для того чтобы опалубка для фундамента была ровной, надо выровнять подошву по уровню, проследить, чтобы ее угол наклона был незначительный, а между листами ОСБ и землей была небольшая щель, которая без труда сможет залиться раствором. Далее необходимо следовать инструкции.

Шаг 1.

Нарезаем деревянный брус по 25 сантиметров (зависит от ширины фундамента, если она будет 30 см, то по 30 нарезаем), причем следим, чтобы срез был максимально ровным. Нам понадобится около 4 таких кусочков на 1 метр погонный фундамента, если его высота будет 150 сантиметров (среднестатистический для дома).

Шаг 2.

Ставим 2 листа ОСБ или щиты напротив друг друга, вставляем между ними брусок длиной 25 сантиметров и завинчиваем по 1 шурупу с разных сторон через ОСБ плиту. Такая процедура является необходимой и при установке обычных досок в роли опалубки, так как существенно повышает прочность всей конструкции.

Шаг 3.

Следующий блок из ОСБ или другого угодного материала крепим так, чтобы между ними был минимальный зазор, привинчиваем планками. Так выставляем все до самого конца, чтобы не было нигде щелей. Толщина фундамента будет везде одинаковой, так как вы сможете контролировать ее при помощи деревянного бруска. Такое устройство опалубки ленточного фундамента позволяет существенно повысить ее точность.

Теперь у нас имеется готовая конструкция, которую надо выровнять по уровню влево-вправо. Она еще легко перемещается и ее можно подкорректировать, но лучше изначально выставлять все по нитке, чтобы избежать возможных «волн». С досками работать намного тяжелее, хотя получится на 20% дешевле. Толщина доски для опалубки фундамента не обязательно должна быть большой – 1.5 см будет достаточно, ведь главное – внутреннее укрепление и наружные опоры.

Наружные распорки

Видео об установке подпорок опалубки

Теперь перейдем к самой важной части нашего дела – наружным опорам для опалубки. Без них она просто развалится, поэтому надо уделить немного времени и выделить материалы для сооружения таких элементов. Рассмотрим пошаговую инструкцию как это сделать.

Шаг 1.

Нарезаем деревянный брус размером 60, 90 и 120 сантиметров. 1 край оставляем срезанным под ровным углом, а другой делаем 45 градусов.

Шаг 2.

Через каждый метр устанавливаем по 3 опоры на высоте 60, 90 и 120 сантиметров соответственно. Прямым углом упираем в землю и немного забиваем брус, после чего наклоняем заостренным концом к ОСБ листу, к которому он отлично прилегает. Завинчиваем шуруп.

Шаг 3.

Забиваем опоры вертикальные. В основном вся конструкция будет держаться на них. Надо взять стремянку и металлические трубы, уголки, квадраты – все, что имеет хорошую несущую способность и забить их на 50-60 сантиметров в землю, причем впритык к опалубке. Это не позволит низу отойти.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента таким способом позволит максимально обезопасить конструкцию от поломки, даже при быстром заливании фундамента. Но не спешите, лучше делать все в несколько этапов – эффект будет намного лучше.

Завершающие роботы

Рано еще утверждать, что вы знаете, как сделать опалубку для фундамента, поскольку надо все подготовить к заливке бетона и только тогда можно говорить об окончании работ. Первым делом надо протянуть нитку – уровень, по которому будет залит фундамент. Если где-то ошибиться с уровнем, тогда вся конструкция будет некачественной, поскольку доливать 5-6 сантиметров нельзя после отвердевания бетона. Это нарушает закон монолитности. Установить криво дом тоже не получится, придется долго и нудно выравнивать первые ряды.

Берем уровень, опускаем его между листами ОСБ, отмечаем маркером линию нулевого значения, после этого натягиваем нитку так, чтобы она проходила точно по отметкам. Теперь можно заливать фундамент, наблюдая за уровнем и разравнивая его. Деревянные внутренние стяжки оставляются внутри или убираются при заливании фундамента (при достижении фундамента до укрепляющего элемента останавливаются на 2 часа, чтобы бетон немного уселся, потом отвинчивают брус).

Теперь мы рассмотрели, как делать опалубку для фундамента и укрепить ее снаружи и изнутри. Такая система подойдет для гаража или одноэтажного дома, для коттеджа лучше будет использовать доски – они немного прочнее и легче снимаются потом. Единственный минус – их очень долго крепить.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Как выполнить опалубку стен своими руками? Пошаговая инструкция

Опалубка стен, выполненная своими руками (без привлечения мастеров), позволит на порядок сократить расходы. А если сделать ее из подручных материалов, которые лежат и пылятся у вас или у соседей в сарае или подвале, то цена вообще окажется «бросовой».

Конструкция и виды

Видео про монтаж стеновой опалубки

Необходима для строительства вертикальных плит из бетонного раствора. Ее можно сделать из металла, дерева или другого твердого материала, не изменяющего форму при расширении застывающего бетона.

Совет: Не допускайте деформации несущих плоскостей или опор конструкции, являющихся базой будущего дома, это может привести к непоправимому исходу.

Для работ можно вызвать соответствующих специалистов, которые привезут все необходимое и соберут каркас для заливки его бетоном. Но они порой выдвигают неадекватные цены, которые осилит не всякий. Если вы самостоятельно купите все комплектующие:

платить придется меньше;
выбор материалов неограничен;
после применения можно использовать материалы несколько раз;
применить их по другому назначению.

Виды опалубки

По методу изготовления они бывают:

Простые – дешевые, применяемые везде
Специальные – с обогревателем, применяемые, в основном, в районах с низкой температурой (Крайний Север, Сибирь).

По способу монтажа делятся на:

Съемную — может быть стационарной и передвигаемой.
Несъемную.

Изготавливают оба вида из следующих материалов:

дерево – применяется повсеместно;
металл – применяют при крупномасштабном строительстве;
фанера – необходима для каркаса из полос или уголков;
пластмасса (пенопласт) – применяется редко, в основном для несъемной конструкции.

Все это можно приобрести на «барахолке», ярмарке или в магазине, а монтаж опалубки стен можно провести самостоятельно. Для вас подойдут оба варианта, выполненные из дерева или фанеры так как:

доски, фанеру и брусья достать довольно легко;
цена на них невысока;
монтаж проводится быстро с помощью молотка, гвоздей и лопаты.

Съемные формы (стационарные и передвигаемые)

Видео про то, как собрать стеновую опалубку

Такие формы изготавливаются из дерева, металла или фанеры. В основном, при строительстве применяют стационарную конструкцию. Но если у вас нет финансов на покупку материала в достаточном количестве, или есть много времени, можно выполнить передвигаемый вариант.

Каркас из дерева

Дерево является легким и наиболее дешевым способом изготовления съемной формы для бетона. Ведь, стеновая опалубка из досок выполняется так:

с помощью брусков и гвоздей доски сбивают в щиты определенных размеров;
щиты соединяют друг с другом, образуя форму будущего строения.

Стационарная форма представляет собой два ряда щитов с пространством для заливки бетона между ними. Например, квадрат в квадрате, прямоугольник в прямоугольнике для домов или овал в овале для бассейнов.

Щиты можно спокойно снять и применить в другом месте. Но для этого подойдут не все породы дерева. При изготовлении раствора применяется вода, которая меняет форму досок. Они могут покоробиться, согнуться, разбухнуть и их не используешь второй раз.

Необходимо выбирать влагоустойчивые породы с влажностью 25% и не более. Например, лиственница, ольха, ель, кедр. Хотя эти породы стоят дорого — не стоит скупиться, ведь вам нужны ровные прочные стены, которые должны простоять не один десяток лет.

Каркас из металла

Металлическая опалубка собирается из двух рядов листов металла, которые склепываются или свариваются. Получаемые сплошные металлические формы скрепляются отрезками труб, через которые пропущены болты. И хотя эти конструкции не подвержены изменению, такая опалубка для стен своими руками совершенно не подходит.

Цена ее на порядок или два больше, чем стоимость деревянной формы. Из-за этого они применяют при строительстве огромных объектов, в которые вкладываются финансы с расчетом их быстрой окупаемости (стадионы, торговые центры, залы). Но металлические формы можно применить в передвигаемом варианте, о котором будет рассказано ниже.

Каркасы с применением фанеры

Все знают, что фанера довольно дешевый, но гибкий материал и построить форму только с помощью этого материала просто невозможно, даже если брать лист в 10 мм толщиной. Но если ограничить или отрезать часть листа, то радиус изгиба можно довести почти до нуля.

Для ограничения изгиба существуют конструкции двух типов:

Внешнего. Каркас коробчатого типа из арматуры, обшивается с внешней стороны фанерой. Недостаток метода – большое количество точек закрепления листов фанеры, необходимых, чтобы бетон не вспучился в том или ином месте.

Внутреннего. В каркас, выполненный из арматуры или угольников, вставляются листы фанеры. Этот метод предпочтительнее, ведь листы можно крепить лишь по углам. Но заметный выигрыш во времени крепления имеет серьезный недостаток – необходимо закупать угольники.

Каркас из пластмассы

Разработанные сравнительно недавно стационарные каркасы из пластмассы, явились прорывом в строительном деле. И хотя с их помощью нельзя построить стену толщиной более 40 см, для постройки собственного дома они подойдут прекрасно. В магазинах их достать очень трудно.

Если сравнить ее с традиционными видами (металл, дерево), то пластмассовая:

почти на порядок легче — вес не более 11 кг, и поэтому переноска или перевозка на тачке не составляет трудностей;
быстро и легко монтируется – фиксируется поворотом специальных рукоятей на угол 90о и также легко снимается;
удобна в применении – после демонтажа легко отмывается;
очень экономична – применяется более 70 раз, и долгое время сохраняет первоначальную форму;
при складировании возможно хранение во влажной среде;
имеет модульный тип исполнения, что позволяет не разрезать панели для подгонки по размерам, так как элементы разнятся по длине. Это помогает варьированием панелей достичь необходимых габаритов будущей стены.

Установка и облегчена благодаря специальным технологическим углублениям, отверстиям и бортам. Предусмотрены выемки для установки распорок стандартного типа, бывающих в продаже. Такие распорки используются и для каркасов традиционного типа.

Каркасы передвижные

Монтаж можно выполнить и с меньшим количеством материала. Это имеет место, когда у вас:

Много времени на постройку.
Недостаток финансов.

Передвигаемый вариант представляет форму части стены и состоит из:

продольных щитов с ребрами жесткости для усиления;
поперечных щитов;
распорок;
отрезков труб;
болтов с гайками.

Закупают материал, необходимый для изготовления формы части стены и начинают работы:

Шаг 1Устанавливают опалубку.

Устанавливают передвигаемую опалубку на угол фундамента, или уже сделанного куска.

Шаг 2Заглушаем.

Заглушают ее поперечными щитами.

Шаг 3Заливаем.

Заливают раствор.

Шаг 4Ждем

Ждут полного затвердевания.

Шаг 5Разбираем.

Разбирают конструкцию.

Шаг 6Передвигаем и собираем

Передвигают и собирают на новом месте, закрепляя на последние отверстия в уже сформировавшемся куске стены.

Затем повторяют процесс.

Совет: Чтобы процесс создания стены шел быстрее, имеет смысл сделать 4 такие конструкции, тогда можно сразу строить все стены.

Несъемные формы

Такие формы применяются, в основном для изготовления уже утепленных стен. Они выполняются из пластмасс, керамзитобетона и других материалов, которые при застывании бетона надежно «схватываются» с ним.

Соединять такие формы легко, ведь многие варианты блоков похожи на фигурки из конструктора «Лего» для детей. Некоторые строители даже называют эти блоки «игрушками для взрослых».

Применяя несъемную строительную форму, знайте — она останется навсегда на затвердевшем бетоне. При ее строительстве обычно используются теплоизоляционные блоки и материалы, служащие не только формирующим элементом, определяющим формы конструкции, но и для удержания тепла.

Главное направление этого вида — возведение стен. Фрагмент несъемной конструкции является полым блоком с выемками и пазами с одной стороны и специальных ребер или наростов с другой для обеспечения замкового соединения с ближайшими блоками.

Как сделать опалубку для стен

Съемные, используемые много раз формы, очень выгодны компаниям, занимающимся малоэтажным строительством. Поэтому их так немного в спец. магазинах. Любая из них является своеобразным конструктором, ведь при монтаже используют болты, трубки, гайки, шайбы. Надо – собрал. Закончил дело – разобрал и спрятал.

Но человеку, в первый раз столкнувшемуся с неизвестной ему доселе проблемой, очень трудно сообразить:

какую выбрать — съемную или несъемную;
какой купить материал — новый или БУ, ведь он дешевле;
как производить монтаж.

Для сборки самого простого вида съемной формы необходимо применять 2,5-5,0 сантиметровые доски (по толщине), длины которых одинаковы. Поэтапное изготовление и монтаж производится так:

Измеряется длина (по периметру) и рассчитывается количество материала. Например, если вы: достали доски длиной 5 м и шириной 30 см, а строите дом со следующими данными:

общая площадь — 10Х10 м2 (сторона – 10 м),
высота стены – 3 м, ширина 0,25 м.

Тогда:

общая длина внешних щитов (по периметру) – Р1= 10*4= 40 метров;

общая длина внутренних щитов – Р2=(10-(0,25+0,25))*4 = 9,5*4 = 38 метров;

количество досок на всю длину щитов – (Р1+Р2)/5 =78/5 = примерно 16,

учитывая обрезку досок по углам, берем 20 штук на всю длину щитов;

количество досок нужное на высоту щитов – 3/0,3 = 10.

Общее количество досок необходимое для постройки дома равно:

20*10 = 200 штук.

Трехметровых брусьев (по высоте вашей стены) понадобится 78- 80 штук. Они прибиваются через каждый метр. Учтите, что угловые брусья должны быть длиннее – они вбиваются в землю или вставляются в отверстия фундамента, которые необходимо пробить. Желательно, где-то посредине общей длины также предусмотреть и вбить длинные брусья.

Кроме этого понадобятся брусья для соединения смежных щитов друг с другом, доски для подпорок и куски брусьев для скрепления внешних и внутренних щитов.

Сбиваются щиты. Доски укладывают на подходящую ровную поверхность и сбивают рейками или брусьями. Длина щита зависит от длины досок, а высота должна равняться высоте будущей стены или быть несколько выше нее.

Учтите, что гвозди следует вбивать в доски, а не в брусья (сшивные планки), то есть шляпки должны быть с плоской стороны щита.

Далее необходимо сбить щиты друг с другом соединительными брусьями.

По углам будущих стен (с внешней и внутренней стороны):

вбиваем брусья угловые в землю, если делаем стену на ширину фундамента;
если же стена намного меньше ширины фундамента, то пробиваем в нем углубления и вбиваем брусья в них. Можно при заливке предусмотрительно вставить по углам отрезки труб и при выполнении опалубки вставить брусья в них.
брусья каждого угла надо выверить отвесом и сбить между собой обрезками досок для жесткости

Выполняем монтаж сразу двух рядов:

сначала прибивают внутренние щиты;
затем, выверяя щиты по отвесу, устанавливают упоры и подпорки. Основным упором служит кол, забитый в землю;

далее устанавливают внешние щиты и соединяют верхние доски и свободную сторону обоих щитов распорками из отрезков брусьев;
устанавливают подпорки и упоры внешнего щита.

Вливаем в полученную конструкцию бетон.

«Опалубщикам» на заметку

Перед монтажом необходимо все точно и скрупулезно измерить. Не забывайте, что для последнего этажа дома толщина стены должна быть не менее 10 см. А для каждого нижнего, желательно на 3-5 см больше предыдущего верхнего.
Для получения ровных стен используйте новые материалы. Например, если вы используете старые, ровные на вид, доски — есть опасность их изгиба при заливке бетона из-за разбухания, так как этот материал уже не раз подвергался такой «мокрой» операции.
Цоколь многих домов расположен на высоте 5 см и более. Чтобы выдержать это расстояние примените доску соответствующей толщины.
При креплении деревянных элементов опалубки применяйте шурупы или гвозди. Постарайтесь вбивать их так, чтобы шляпки крепежа оказались с внутренней стороны конструкции.
Для усиления противостояния опалубки действию заливаемого, а затем и твердеющего бетона необходимо поставить распорки — наклонные доски, упирающиеся одним концом в щиты опалубки, а другим в землю. Угол должен составлять 30-45о. Без распорок вся работа может пойти насмарку.
Перед заливкой бетона убедитесь, чтобы все верхние кромки были параллельны. Для этого поставьте брус на края противоположных опалубок и проверьте горизонталь уровнем.
Не забывайте применять пластификаторы (присадки) для бетона и вибраторы. Они намного поднимают плотность готовой стены.

Применяя опалубку из материалов, описанных выше, возможно строить дома разной конфигурации, переставляя (если это необходимо) ее элементы с этажа на этаж. Главное не только прочность и надежность опалубки, но и простота ее конструкции и возможность быстрого монтажа-демонтажа всех комплектующих деталей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

refite.ru

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Оглавление:

Элементы опалубки
Установка каркаса для фундамента
Технология по шагам
Заливка раствора

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

Сокращение времени, затрачиваемого на монтаж опалубки для фундамента.
Правильная геометрия и точная подгонка форм.
Ровная внутренняя поверхность под заливку – в дальнейшем это позволит сэкономить время и средства на отделку.

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Порядок установки

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

разметка площадки с помощью натянутых шнуров;
рытье котлована или траншеи, если проектом предусмотрен ленточный фундамент;
выравнивание земляных стенок;
засыпка песчаной подушки и ее уплотнение;
гидроизоляция или бетонная подготовка.

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

stroitel-list.ru

Устройство опалубки фундамента своими руками из досок над землей: Пошаговая инструкция +Видео

Опалубкой называют вспомогательную временную конструкцию, используемую для перекрытий и формирования частей возводимой конструкции или отдельных ее элементов.Обычно она состоит из опалубочных форм (щитов), а также поддерживающих, опорных и крепежных устройств. Щиты устанавливают в проектное положение, и заполняют получившийся объем бетонной смесью.

Когда она затвердевает, опалубка убирается – происходит распалубливание. Каким требованиям должна отвечать правильная опалубка? Ей необходимо быть достаточно устойчивой и прочной, не менять форму даже под большими нагрузками фундамента, которые могут появиться в процессе работы. Обшивка щита должна быть без щелей, в которые просачивается содержимое, ровной и гладкой, для обеспечения качественных поверхностей без изъянов: наплывов, деформаций и раковин.

Она должна быстро и легко разбираться и собираться, может быть бетонной и деревянной, обеспечивать свободную укладку цементной смеси, монтажа арматуры. Особое качество опалубки – ее оборачиваемость. Это способность многократного использования, и чем она больше, тем ниже будет смета и стоимость единицы объема продукции.

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Простая опалубка: устройство

Для мелкозаглубленного ленточного фундамента строения опалубка традиционно изготавливается из обычных досок. Это своеобразный вариант эконом, которым часто пользуется множество строителей, и любителей, и профессионалов.

Для создания необходимой конструкции потребуются доски, гвозди и планки. Еще могут понадобиться подпорки. Колышки (или планки) вбиваются по протяженности всего периметра фундамента. На них, с внутренней стороны, прибивается фанера или доска.

Важно устанавливать конструкцию таким образом, чтобы получившиеся стены фундамента не выглядели снаружи уклонистыми или даже кривыми. Стены в таком случае тоже не получатся качественными. Все работы нужно производить с использованием уровня. Использование добавочных подпорок поможет сделать конструкцию более ровной. Приготовленная бетонная смесь заливается меж стенок сделанной опалубки. Пока смесь хорошо не просохнет, доски устройства снимать запрещается.

Монтаж опалубки: готовые решения

Промышленность по возможности облегает работу строителям. Коснулось это и опалубки. У специалиста нет нужды самостоятельно заниматься процессом ее изготовления. Нужный ему тип устройства он вполне может приобрести себе в магазине или на строительном рынке. Заводское изготовление опалубки обладает множеством достоинств.

Такое изделие гораздо надежнее и прочнее самодельного.
Не нужно тратить время на обустройство опалубки.
Фабричная опалубка качественная, у нее нет недочетов.
Покупная опалубка может быть изготовлена как из дерева, так и из металла.
Можно заказать изделие по собственным расчетным данным.

За фабричное изделие, разумеется, придется выложить некоторую сумму. Зато мастеру не нужно будет вымерять все комплектующие и своими руками сооружать требуемое. Возможные недочеты строящегося сооружения, которые могут стать следствием применения некачественных планок, часто обходятся гораздо дороже.

Несъемная опалубка: технология устройства

Когда на фундамент ожидаемо должна приходиться слишком высокая нагрузка, для его изготовления потребуется опалубка несъемного типа. Она в состоянии усилить внешние стены и фундамент строения. Данная разновидность оказывается выгодной по нескольким причинам. Она значительно уменьшает возможные потери тепла, ее использование позволяет заметно сэкономить на строительных материалах. С такой опалубкой не придется беспокоиться об устройстве утепления цокольных этажей.

Размещенный рядом с опалубкой пенополистирол прикрывает и защищает стены, не позволяя грунту промерзать. Это обеспечивает определенную безопасность для стен. Такую несъемную опалубку удобно приобрести целым комплектом, и собрать самостоятельно для использования. Теорию правильного устройства опалубки для фундамента желательно изучить заранее.

Ленточный фундамент: особенности опалубки

Устройство опалубки для ленточного фундамента

Устройство конструкции для изготовления ленточного фундамента отличается некоторыми особенностями. Для этой цели обычно применяют толстые доски (около пяти сантиметров) и прочные подпорки. Высота такого сооружения может достигать двух метров. Работа по возведению ленточного фундамента начинается обычно с направляющих досок.

Если все сооружение оказывается слишком габаритным, и превышает высоту двух метров, то доски желательно заменить щитовыми материалами.

Чтобы такой щит обладал достаточной прочностью, его ширина должна быть равна по размеру его высоте. Опалубка не должна иметь щелей. При ее изготовлении очень трудно обойтись без их появления, но они должны быть тщательно заделаны. Маленькие перед заливкой законопачивают паклей, большие закрываются специальными рейками, подходящими по размеру.

Опалубка для фундамента: сложность работы

Процесс установки опалубки является достаточно сложным и трудоемким. Мастер должен знать все его особенности и тонкости работы. Некоторые начинающие любители, лишь осуществив заливку, спохватываются, что не знают точно, когда необходимо убирать с фундамента опалубку. Если у кого-то не имеется возможности точно узнать последовательность мероприятий, лучше проконсультироваться со специалистами.

С чем необходимо определиться еще до начала всех работ?

Тип используемой опалубки в каждом конкретном случае выбирается заранее. Съемный тип конструкции больше подходит для стен цоколя, которые не предполагается позже утеплять. В областях с суровым климатом данный тип конструкции использовать не рекомендуется.
Конструкция используемой опалубки будет зависеть от того, какой фундамент под ней используется. Необходимые для строительства материалы выбираются в соответствии с типом фундамента.
Через сколько времени требуется снять опалубку? Это чрезвычайно важный вопрос, так как надежность и прочность конструкция зависят от правильности этих действий.

Важно помнить о следующем. Рабочий должен знать состав заливаемой в конструкцию смеси. Поэтому ему необходимо быть в курсе, какой сорт и марка бетона использовалась для ее изготовления, и требуются ли для нее какие-то добавочные материалы.

Устройство опалубки фундамента: советы

Некоторые полагают, что изготовление опалубки – плевое дело, для которого нужна всего лишь пара досок необходимого размера, да гвозди для их соединения. Это так лишь отчасти, ведь по факту опалубка является своеобразным переходным этапом от возведения фундамента здания к его стенам.

Но нередко сегодня встречаются достаточно сложные системы, в которых пары досок оказывается явно недостаточно. Это касается, например, опалубки стен строения. Благодаря использованию данного метода у современных строителей и архитекторов получаются реально грандиозные сооружения.

Особенной популярностью в последнее время начала пользоваться специальная пленочная опалубка.

Данный тип конструкции предполагает оборачивание возводимой конструкции одним из пленочных материалов. С помощью такого способа можно существенно сэкономить на строительных материалах.

Производство опалубки занимает примерно пару суток. Это время необходимо для того, чтобы используемая бетонная смесь хорошо просохла. Чтобы не нарушить симметрию и целостность конструкции, в этот период ее лучше не трогать и никак не тревожить.

Прежде чем снять доски с готовой конструкции, следует проверить, в каком состоянии находятся стенки. Иногда цемент застывает дольше, и срок полного высыхания наполнителя может увеличиться до трех дней.

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция

Опалубка для ленточного фундамента своими руками (полезные советы)

Неудивительно, что опалубка для ленточного фундамента своими руками выполненная имеет не меньший спрос, чем само возведение остова.

Почему? Все просто, от того насколько качественно и правильно будет сделана она, насколько качественным и правильным будет ваш фундамент, а, значит, и дом в целом.

С чего все начинается?

Безусловно, все стартует с подготовительного этапа. И не важно что вы выберите за основу вашей опалубки — щиты или пенополистироловые блоки, начать нужно с инженерных изысканий. А это:

Проверка уровня промерзания грунта;
Определения глубины протекания грунтовых вод;
Составление проекта дома;
Четкое определение типа остова и его планировка;
Определение толщины стен и от этого толщины фундамента.

Первые три пункта — это полномочия специальных организаций. Подав в них заявку и оплатив их услуги, через определенное время можно получить на руки всю необходимую документацию.

Делать это самостоятельно можно, но только при условии, что у вас имеется специальное образование.

Из чего делать?

Опалубка ленточного фундамента своими руками может быть выполнена из нескольких видов материалов, это:

Щиты деревянные;
Щиты влагостойких плит ЮЗБ;
Щиты металлические;
Пенополистироловые блоки, которые не нужно будет вынимать из остова.

Любой вид опалубки имеет свои плюсы и минусы. Так если опалубка будет несъемной, то отдайте предпочтение блокам, но это обойдется вам в существенную копеечку.

Но фундамент станет крепче. Если разборный тип, то тут выбор огромный — их можно делать самостоятельно, а можно взять в аренду.

Причем, последний вариант выгоднее и экономически, и по времени. Не нужно самостоятельно их делать. Просто собрал, установил и все.

Что нам пригодится для ленточного остова?

При возведении ленточного остова своими руками нужно заранее позаботиться об следующих инструментах и материалах, которые вам для это пригодятся.

Расчет будем вести без арендных щитов, а те, что сделаны своими руками.

У вас должны быть — доски, колья или брусья, колья из арматуры, фанерные листы, гвозди или саморезы, пленка ПВХ, фомка, канат, молоток, ножовка, уровень, отвес, прочная веревка, рубероид, лопата.

Из сыпучих это должен быть песок, гравий или щебень. И бетонный раствор нужной маркировки (строго по проектной документации).

Разметка участка

Проектная документация на руках — пора приступать к разметке будущего дома на территории вашего земельного надела. И это будет ваш остов.

Чтобы удобно было работать — очистите всю территорию от мусора и больших растений. Теперь пришло время очертить внешние границы остова.

Для этого от самой удобной границы вашего участка. Возможно, это будет соседский забор, отсчитываем нужно расстояние до угла дома и вбиваем там колышек.

Симметрично и согласно плану вбиваем колья в остальные углы и натягиваем между ними канат. Это внешний границы вашего фундамента.

Аналогичным путем проводим внутренние границы. Таким несложным образом, на участке появилась разметка вашего остова. Обычно остовы имеют прямоугольную форму с углами равными 90 градусов.

Важно! Все тщательно проверьте все расстояния должны быть одинаковыми и симметричными. А линии внешних и внутренних линий идти параллельно друг другу.

Копаем. Нам нужна траншея, чтобы сформировать качественный фундамент. Ее нужно копать немного больше, чем установленная разметка.

Это нужно для того, чтобы в нее могла стать опалубка. Земляные работы начинайте с самого низкого участка. Не забывайте про проектную глубину.

Она должна вместить пару подушек — песок и щебень. Поэтому копаем на заданную проектом глубину.

Опалубка

Ее ставят когда грунт и подушка из песка и щебня сформированы и утрамбованы. Из чего вы ее будет делать — решайте сами. Если планируете съемную опалубку, то вам в помощь щиты из дерева, металла или ЮЗБ.

При этом их толщина должна с легкостью выдержать давление бетонной смеси. По факту, опалубка будет немного толще, чем будущий остов. а количество щитов на нее, напрямую связано с размером фундамента.

По всему периметру опалубки вбивают клинья в равным шагом, а также скрепляют ее перемычками поверху. Установленную опалубку, тщательно проверяют уровнем как по вертикали, так и по горизонтали.

Вот еще интересная инструкция на :

Теперь время положить слой гидроизоляции, тот же рубероид и заняться армированием и заливкой остова.

Если же опалубка будет несъемной, то лучше всего выбрать блоки того же пенополистирола. Решите это заранее, т. к. траншею нужно рыть с учетом общей ширины фундамента и блоков.

Обычно эти данные прописывают еще на проектной стадии. Вам остается только все правильно сделать. Экономить тут нельзя.

Если инженер установил определенную толщину этих блоков, а вы с целью экономии, берете меньшую, будьте готовы к неприятным сюрпризам в будущем.

Это полезно знать!

Опалубка для ленточного фундамента своими руками будет прочной только в том случае, когда к ней будут применены следующие полезные советы:

Строительный участок должен быть тщательно вычищен и выровнен;
Щиты в внутренней стороны должны иметь максимально гладкую текстуру, это облегчит процесс их снятия;
Слабая фиксация опалубки равна деформации всего остова;
Отработайте внутреннюю сторону опалубки известковым молочком;
Снятие щитов делается очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию;
Опалубка станет устойчивее если на ней будут горизонтально зафиксированы дополнительные доски;
Уплотнение раствора делают строительным вибратором;
Любое действие должно проверяться.

Не даром ленточный остов самый популярный. Его легко и просто делать, но это не значит, что процесс терпит безалаберности и халатности. Все наоборот.

При правильном подходе такой фундамент долгие годы будет служить вам верой и правдой.

Его можно сделать своими руками, но если сомневаетесь или нет опыта или сил, зовите профессионалов. Это будет дороже, но разве безопасность ваших родных может стоит дешево?

Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

http://sdelai-fundament.ru

legkoe-delo.ru

инструкция, фото, видео, советы эксперта

Содержание:

Материал изготовления

Известно, что заливка фундамента производится в предварительно подготовленную опалубку. При этом абсолютно неважно о строительстве чего именно идет речь: частного дома или какого-либо производственного здания – во всех случаях обустройство фундамента начинается именно с подготовки опалубки.

Перед тем как рассмотреть технологию монтажа опалубок для фундаментов своими руками кратко рассмотрим из каких материалов она может выполняться. На сегодняшний день чаще всего опалубки выполняются из металла, железобетона, пенополистирола, деревянных материалов.

Опалубка из металла

В данном случае для монтажа опалубки используют стальные листы толщиной от 1 до 2мм. Металлические опалубки могут использоваться как при монтаже ленточных фундаментов, так и для монтажа монолитных фундаментов. Основным преимуществом использования металла являются простота установки и достаточно широкие возможности технических решений. В частности, если необходимо получить круглую опалубку, то металл подходит как нельзя лучше. Фото круглой опалубки отображено ниже.

Как сделать опалубку своими руками в случае, если необходимо получить круглую форму того или иного объекта? Такая съемная опалубка выполняется путем изгибания стального листа под необходимыми углами и закрепляется в требуемом месте.

Кстати, помимо металла для изготовления круглой опалубки достаточно широко используются и пластиковые материалы. Как правило такие круглые опалубки продаются уже готовыми.

Тем не менее, при всех достоинствах опалубка из металла имеет один серьезный недостаток – высокая стоимость. Если вы строите частный дом своими руками и при этом бюджет строительства ограничен, металл — далеко не лучший материал для установки опалубки.

Опалубка из железобетона

Здесь для создания опалубок используется железобетон. Основное преимущество применения железобетона заключается в том, что впоследствии для заливки опалубки потребуется несколько меньшее количество бетона. Опалубка, выполненная из железобетона, показана на фото ниже.

Основным недостатком использования ЖБ плит для опалубки является их достаточно высокая стоимость. Кроме этого следует учитывать, что самому смонтировать опалубку из железобетона невозможно без привлечения специальной подъемной техники.

Опалубка из пенополистирола

Собираются опалубки из пенополистирола из специально подготовленных пенополистирольных блоков. Основным преимуществом выполнения опалубки из пенополистирола своими руками можно назвать простоту и высокую скорость установки. Без сомнений, пенополистирол – один из лучших вариантов для изготовления опалубок при строительстве частного дома.

Что касается недостатков, то основным минусом использования опалубок из пенополистирола является довольно высокая стоимость материала.

Опалубка из древесинных материалов

Один из самых распространенных вариантов создания опалубок для фундаментов. В данном случае используются доски, листы фанеры, ОСБ плиты. Главным преимуществом является относительная дешевизна и доступность материала. Кроме этого нельзя не вспомнить и о простоте монтажа, ведь собрать опалубку своими руками с использованием фанеры сможет любой мастер. Результат самостоятельной сборки деревянной опалубки показан на фото ниже.

Основным недостатком является потребность в дополнительном усилении некоторых участков конструкции опалубки для фундамента. Особенно часто такая потребность возникает в случае применения разных по своим размерам материалов.

Необходимые материалы и инструменты

Рассмотрим, что может потребоваться при самостоятельном изготовлении опалубки из деревянных материалов, поскольку именно они применяются чаще всего в частном домостроении. Для примера возьмем наиболее распространенный тип фундамента – ленточный. Именно ленточный фундамент лучше и проще выполнить самому при строительстве частного дома.

Прежде всего потребуется сам древесный материал – фанера, ОСБ или доски. Если говорить о применении досок, то можно ограничиться доской толщиной в 25мм. Если же после расчетов определено, что опалубка для фундамента будет иметь довольно большие размеры, то лучше всего использовать доску толщиной 40 или даже 50мм. Для подготовки опалубки для фундамента своими руками вполне можно использовать доску не самого высокого качества. Главное требование, чтобы доски имели ровные края и могли ровно прилегать друг к другу.

Кроме досок, фанеры или ОСБ потребуется также плотная полиэтиленовая пленка. Пленку закрепляют на внутренние стенки опалубки для фундамента. Благодаря ей исключается возможное протекание бетонного раствора, а также облегчается последующий демонтаж стенок опалубки после заливки бетона.

Также из материалов понадобиться арматура для армирования будущего фундамента. Арматура может быть стальной или стеклопластиковой. Диаметр арматуры выбирается в пределах 10-12мм.

Что касается инструментов, то в случае с самостоятельным изготовлением деревянной опалубки, для ленточного фундамента понадобятся:

топор;
ножовка;
молоток;
гвоздодер;
и другой слесарный инструмент.

Устройство опалубки

В зависимости от типа конструкции бывают съемные опалубки, несъемные опалубки и скользящие опалубки.

Несъемная опалубка для фундамента. Такая опалубка устанавливается под одиночное строительство определенного объекта. После заливки фундамента опалубку не снимают, и она остается на весь период строительства и эксплуатации здания. Более детально об установке несъемной опалубки мы поговорим немного ниже.
Съемная опалубка. Как правило, такие опалубки являются разборно-переносными и представляют собой стальные, стеклопластиковые или фанерные щиты, которые соединяются в единую конструкцию при помощи специальных шпилек. После заливки бетоном опалубки из пенополистирола или деревянных материалов детали опалубки демонтируются. Выполнение съемной опалубки своими руками гораздо проще, чем выполнение несъемной и скользящей опалубок.
Скользящая опалубка для фундамента. Такие конструкции опалубок применяются при одновременной заливке фундамента и стен здания. Скользящая опалубка выставляется по периметру будущего здания, затем она постепенно поднимается и заливается бетоном слой за слоем до получения требуемой высоты стены.

Основным недостатком является то, что выполнить скользящую опалубку своими руками крайне проблематично. Самому смонтировать, а впоследствии и залить скользящую опалубку без привлечения дополнительной рабочей силы и специфического оборудования невозможно.

Расчет опалубки

Перед установкой опалубки для фундамента в обязательном порядке производят ее расчет с целью определения необходимых размеров всех составляющих элементов. Для проведения расчетов потребуется детальный план будущего здания с указанными на нем размерами фундамента. Для примера рассмотрим сооружение деревянной опалубки. Расчет осуществляется следующим образом.

Прежде всего рассчитывают периметр опалубки и умножают его на 2. Высота будущей опалубки определяется в зависимости от расстояния между грунтом и верхней частью цоколя.

Для монтажа опалубки потребуются доски высотой до 100мм, толщиной 25мм и длиной 6м.. Также понадобится брус размером 50×50 мм. Из досок и брусьев изготавливают щиты, из которых впоследствии и будет собрана опалубка. Разумеется, вместо досок вполне может использоваться фанера.

В качестве примера приведем расчет материалов при периметре 80м.п., глубине фундамента 1м, высоте цоколя 500 мм:

Деревянная доска 70×0,25×600 см. Досок понадобится следующее количество: (80×2)×(0,5+0,1) ×0,025= 2м³;
Брус. Количество бруса напрямую зависит от выбранного шага его монтажа. Рекомендуемый шаг установки бруса составляет 0,7м. Соответственно количество бруса составит: 80/0,7 = 114 единиц.

По приведенному выше способу ведется и расчет количества фанеры, пенополистирольных плит или металлических листов для круглых опалубок. В случае выполнения опалубки из пенополистирола или металла шаг установки опор зависит от прочности материала — чем прочность выше, тем и шаг установки больше.

Опалубка из фанеры своими руками: поэтапное руководство

Прежде всего выбирают фанерные листы. В данном случае особое внимание следует обратить на толщину фанеры: чем большей будет толщина фундамента, тем толще должна быть фанера. Опалубка из фанеры своими руками, как правило, выполняется из фанеры толщиной 30 см.
Фанера разрезается до необходимых размеров, после чего из нее собираются щиты с использованием деревянного бруса. Сам монтаж фанеры осуществляется с использованием саморезов или гвоздей. Лучше всего использовать гвозди, ведь в таком случае процесс сборки опалубки своими руками существенно упрощается и ускоряется.
При установке щитов опалубки для фундамента своими руками следят за тем, чтобы внутренняя поверхность щитов была ровной и гладкой. В этой связи фанеру устанавливают стороной с брусьями наружу.
При установке фанеры контролируют, чтобы между листами не было щелей. В случае обнаружения щелей их обязательно заделывают.
При заливке опалубки щиты из фанеры не должны расходиться под давлением заливаемого бетонного раствора. Чтобы этого добиться с нижней внешней стороны щитов делают подпорки из колышков, которые вбиваются в землю.

Стоит отметить, что опалубка из фанеры своими руками выполняется чаще всего при обустройстве ленточных фундаментов. В данном случае это лучшее решение.

Отдельно необходимо сказать о выполнении скользящей опалубки своими руками. В случае если планируется создание скользящей опалубки, традиционная деревянная фанера используется крайне редко. Для скользящих опалубок для фундаментов рекомендуется применять фанеру с ламинированным покрытием.

Опалубка из пенополистирола своими руками: пошаговая инструкция

Выкапывают траншею согласно предварительно определенным размерам. В траншее делают песчаную подушку и укладывают гидроизоляционный материал. Песчаная подушка под опалубку изображена на фото.
На подготовленную в траншее подушку укладывают пенополистирольные блоки. Одновременно с укладкой пенополистирольных блоков монтируют арматуру для армирования, а также гильзы для ввода коммуникаций.
В процессе установки пенополистирольных блоков между ними устанавливают специальные перемычки, надежно связывающие их друг с другом. Фото установки перемычек отображено ниже.
В процессе установки опалубки из пенополистирола своими руками обязательно контролируют ровность установки блоков при помощи строительного уровня.
После того, как монтаж опалубки своими руками завершен, производится ее заливка бетонной смесью. Процесс заливки бетона показан на фото.

Для максимальной наглядности, кроме детальной инструкции с фото, считаем необходимым дополнить материал видео о монтаже опалубки из пенополистирола.

Опалубка из железобетона

Процесс монтажа железобетонной опалубки для фундамента своими руками выглядит следующим образом:

С площадки, на которой будет располагаться будущий фундамент, снимают слой грунта толщиной около 30см. Далее производят все необходимые расчеты и разметку будущего фундамента.
По предварительно выполненной разметке вырывают котлован с учетом толщины железобетонных блоков, которые будут использоваться.
На дно вырытого котлована насыпают слой песка и слой мелкофракционного щебня.
Железобетонные блоки подготавливают к монтажу: в боковые грани блоков устанавливают армирующую арматуру. Арматуру перевязывают между собой для обеспечения максимально прочной армировки.
После установки первого ряда приступают к установке следующего ряда железобетонных блоков. Перед установкой второго ряда на предыдущий ряд заливают специальную монтажную прослойку.
На верхнюю грань последнего ряда железобетонных блоков заливается армирующая стяжка.

Опалубка из древесины по шагам

Процесс выполнения опалубки для ленточного фундамента своими руками с использованием деревянных материалов выглядит следующим образом:

В первую очередь подготавливают материал для опалубки. Бруски режут на одинаковые по размерам отрезки. Одну сторону брусков затачивают для возможности последующего вбивания щитов в грунт.
Бруски раскладывают на ровной поверхности с расстоянием между брусками в один метр. Сверху брусков выкладывают листы фанеры, после чего листы закрепляются к брускам гвоздями или саморезами.
Монтируют опорную доску, после чего к ней фиксируют предварительно подготовленные щиты. Ровность установки опорной доски и щитов контролируется при помощи строительного уровня.
Друг с другом деревянные щиты скрепляются посредством отрезков досок, которые прибиваются с наружной стороны щитов.
Устанавливают металлическую или стеклопластиковую арматуру. Между собой прутки арматуры связываются для обеспечения максимальной прочности армировки.
На дно и внутренние стенки опалубки укладывается полиэтиленовая пленка для исключения возможного просачивания бетонного раствора и исключения быстрого испарения жидкости в бетонном растворе.

Изготовление опалубки из деревянных материалов детально рассмотрено в видео:

Несъемная опалубка

В большинстве своем несъемные опалубки выполняются из пустотелых блоков, изготовленных из пенобетона или пенополистирола. Такие блоки соединяются друг с другом при помощи пазов, которые в них предусмотрены. Следует отметить, что в отличие от съемного типа опалубки в несъемных опалубках блоки устанавливаются по всей глубине фундамента. Соединение блоков друг с другом показано на фото.

Установка несъемной опалубки начинается с вырывания котлована под будущий фундамент. Именно в этот котлован и устанавливают блоки. При монтаже особое внимание уделяют ровности установки блоков. Какие-либо перекосы недопустимы.

Съемная опалубка

Съемные опалубки, как правило, изготавливаются из древесных материалов, поскольку после заливки и затвердевания бетонного раствора демонтаж деревянных материалов выполняется наиболее быстро и просто.

Следует обратить внимание, что после окончательного затвердения бетонного раствора перед демонтажом деревянных щитов их рекомендуется увлажнить. Увлажнение следует производить и в случае если собирается опалубка из ОСБ или фанеры. В случае если и после увлажнения демонтировать щиты проблематично, они распиливаются и опалубка снимается по частям. Демонтаж опалубки по частям показан на фото.

Скользящая опалубка своими руками: монтаж, бетонирование, фото, видео

Для изготовления щитов чаще всего применяют древесные материалы или металлические листы. Лучшим вариантом считается применение ламинированной фанеры, поскольку благодаря наличию на ней ламинированного слоя она не деформируется под воздействием влаги. То же самое касается и опалубок из ОСБ.

В боковых щитах снизу и сверху высверливают отверстия под винтовые стяжки. Высверливание отверстий осуществляется с отступом от края на 50мм. При этом с целью исключения возможного перекоса щитов на углы соединения щитов усиливаются металлическими уголками. Монтаж уголков при сборке скользящей опалубки показан на фото.

После подготовки опалубки устанавливают армирующую арматуру. Установка арматуры в скользящую опалубку для фундамента показана на фото ниже.

Далее в неподвижную опалубку постепенно заливают несколько слоев бетонного раствора. Каждый слой утрамбовывается поверхностным вибратором.

После того как начальный уровень уложенного бетона полностью затвердевает, опалубку перемещают примерно на 2,5см вверх. Перемещение скользящей опалубки производится так, как показано на фото. Как можно заметить, самому перемещать опалубку не представляется возможным.

Армирование, а также монтаж всевозможных закладных элементов, производятся без остановки подъемных механизмов. По такой технологии за 24 часа можно выстроить бетонную стену высотой порядка 3м.

Для максимальной наглядности предлагаем вам посмотреть видео о сборке и использовании скользящей опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: видео, фото

Как сделать опалубку для фундамента самому? Для этого следует знать и соблюдать технологию выполнения такой работы. Процесс самостоятельной установки опалубки для ленточного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

Строительная площадка очищается от мусора и всего, что впоследствии может помешать установке опалубки. Выполняются все необходимые расчеты.
Производится разметка будущего ленточного фундамента согласно предварительно проведенным расчетам. Разметка расположения ленточного фундамента при строительстве частного дома показана на фото ниже.
По периметру будущего фундамента вбиваются бруски с шагом 600-800мм. Бруски должны располагаться с наружной стороны. Правильное расположение брусков при установке опалубки для ленточного фундамента своими руками показано на фото.
К вбитым в землю брускам крепят щиты из фанеры или ОСБ. Крепление щитов производится при помощи гвоздей или саморезов.
С целью повышения жесткости конструкции опалубка для ленточного фундамента ее элементы дополнительно стягиваются при помощи шпилек. Стяжка щитов шпильками показана на фото.
Для исключения возможного протекания цементного раствора на внутренних стенках щитов опалубки из фанеры или досок закрепляют полиэтиленовую пленку. Как это производиться показано на фото.
Для армирования будущего ленточного фундамента устанавливают металлическую арматуру. Арматура связывается друг с другом для создания прочного каркаса. Армирование ленточного фундамента показано на фото ниже.

Монтаж и заливка

Заливка ленточного фундамента осуществляется бетонным раствором марки не ниже 200М. Раствор может быть приготовлен самостоятельно путем смешивания очищенного песка, мелкофракционного щебня, цемента и воды. Можно пойти и несколько другим путем и приобрести сухую бетонную смесь. Такой вариант целесообразен в случае, если вы выполняете строительные работы самостоятельно, и вам необходимо произвести их в максимально короткие сроки.

Элементы опалубки для ленточного фундамента демонтируют только после того, как залитый в нее бетон полностью затвердел. В среднем бетон набирает прочность в течении 3-х — 5-ти недель. Время высыхания ленточного фундамента напрямую зависит от окружающей температуры и влажности воздуха. Самому ускорить процесс затвердения бетона в фундаменте невозможно.

После демонтажа опалубки возможные щели заливают бетонным раствором.

Процесс заливки опалубки детально показан на видео ниже.

Советы эксперта

При установке опалубки между ее элементами не должно быть больших щелей. Большими считаются щели шириной более 5 мм.
Для получения ровного и прочного ленточного фундамента все детали опалубки следует обязательно проверять на горизонтальную и вертикальную ровность при помощи отвеса. Также самому проверить ровность можно и при помощи строительного уровня.
Если невозможно согнуть армировочную арматуру, то для получения высокой прочности армировочного каркаса в местах необходимого изгиба устанавливают специальные угловые соединители.
Демонтаж опалубки необходимо выполнять только после полного затвердения бетона. Снимать опалубку до этого категорически не рекомендуется. При этом абсолютно не важно, идет ли речь об опалубке из фанеры, опалубке из пенополистирола или опалубок для фундаментов из других материалов.
В случае, если вы хотите самому обустроить опалубку для ленточного фундамента, и вам необходимо выполнить данную работу максимально быстро, лучшим вариантом для вас будет аренда опалубки для фундамента.
Если вами принято решение самостоятельно собирать опалубку, постарайтесь как можно глубже вникнуть в тонкости данного процесса: изучите методику расчета, посмотрите соответствующие обучающие видео.
Если вы задаетесь вопросом как сделать опалубку для фундамента своими руками и не до конца понимаете с чем вам предстоит иметь дело, лучше всего получить соответствующие разъяснения у высококвалифицированных и опытных специалистов.

domavir.com