Опалубка для ленточного фундамента своими руками. Опалубка для фундамента съемная


Опалубка для фундамента: как сделать своими руками

Установка опалубки для монолитного фундамента – процесс несложный, но требующий некоторого внимания и точности соблюдения технологии возведения.

Различные варианты монтажа и сцепки заградительных щитов, предотвращающих растекание раствора – это и есть опалубка для ленточного фундамента, монолитной плиты или опорных столбов.

Несмотря на разность объемов, все типы фундаментов обладают одинаковой очередностью работ, которая включает в себя изготовление и монтаж опалубочной системы.

Преимущества заливных фундаментов

Заливка фундамента — один из самых дешевых способов

Заливка фундамента позволяет значительно сократить расходы на материал основания в сравнении с цельными железобетонными блоками. При этом можно выбирать необходимую длину стороны фундамента, не ограничивая размер габаритами блоков.

Существуют опалубки, которые не требуют наличия специальной строительной техники для ее сооружения. Такие работы вполне можно выполнить самостоятельно, уменьшив сметную стоимость.

Конструкция может быть съемной и несъемной:

№Тип установкиХарактеристика
1СъемнаяИспользуется фирмами при множественной застройке. Прочные многоразовые щиты имеют высокую стоимость. Для индивидуальной застройки в качестве съемных ограждений используют подручные средства или недорогой строительный материал, который может быть применен при дальнейших работах.
2НесъемнаяВыполняет сразу несколько функций: ограничивает растекание раствора, формирует ленту - фундамент и является гидро- и теплоизоляцией стен основания здания.
Правильно выставленная опалубка под фундамент любого типа и соблюдение технологий при бетонировании гарантируют получение прочного основания и дают некоторые преимущества:
  • снижают смету;
  • дают возможность построить фундамент нестандартной формы;
  • все работы могут проводиться самостоятельно.

Опалубка под монолитные основания

Следите, чтобы опалубка не давала прогибов при заливке

Фундамент является основой всего здания. Его прочность и срок службы напрямую влияют на качество всего строения в целом.

Чтобы монолитное основание получилась максимально надежным, необходимо соблюдать некоторые требования к устройству конструкции и правильно выставить опалубку:

  • щиты для бетона выполняются из влагостойких материалов;
  • готовая опалубка не должна поддаваться прогибу;
  • заградительные щиты конструкции делаются без щелей;
  • выставляют заградительные элементы строго вертикально.

Заливать необходимо бетон, рассчитанный проектной документацией. Необходимо строго соблюдать количество армирующих поясов.

Опалубка для фундамента своими руками должна быть простой и легкой в устройстве и иметь небольшую массу. Для несъемной опалубки важным является срок службы щитов.

Несъемная конструкция

Несъемная опалубка станет дополнительным утепляющим слоем

Для получения ответов на вопросы: как сделать опалубку для фундамента самостоятельно, как выставить щиты и какой материал для монтажа опалубки своими руками, следует сказать, что работы производятся в несколько этапов:

  1. Рытье траншеи или котлована. При этом ширина траншеи должна быть несколько шире, чем планируемая заливка и толщина листов. Чтобы упростить монтаж, стоит вырыть траншею на 2-3 см больше с каждой стороны. На дне ямы устраивается песчаная подушка и выполняется засыпка щебнем. Все слои тщательно утрамбовываются.
  2. Армирование основания. Деревянная опалубка устанавливается после того, как будут установлены армированные сетки.
  3. Установка опалубки. Формируется конструкция каркаса из выбранного материала.

Заливка бетона в опалубку производится в установленную и закрепленную форму.

После заливки верхний слой ровняется для проведения дальнейших мероприятий.

Через 4 недели бетон наберёт достаточно прочности, и работы можно будет продолжить.

Наиболее распространенные материалы для несъемной конструкции:

Материал щитовХарактеристикаДостоинстваНедостатки
Листовая стальИзготавливается из листовой стали 1-2 мм толщиной. Армирование можно приварить к листу, что значительно усилит прочность.Отличная гидроизоляция, хорошая пластичность, для придания заливке нужных форм (закруглений, эркеров), внешняя сторона получается ровной и легко обрабатывается.Наиболее дорогой вариант
ЖелезобетонУстраивается из готовых плит, обладающих нулевым изгибом. Позволяет значительно снизить расходы на бетон, при этом не снижается прочность фундамента.Высокая масса плит, требуется специальная строительная техника для установки. Сложность сборки нестандартной конструкции.
ПенополистиролНаиболее практичный вариант. Собирается из блоков, которые соединяют между собой.Простота сборки, возможность сборки различных конструкций, гидро- и теплоизоляция.Не самый экономичный вариант, отсутствие некоторых конструктивных элементов затрудняет сборку нестандартных решений.

Из чего сделать несъемную опалубку, следует выбирать в зависимости от высоты и массы здания, а также климатических условий и уровня грунтовых вод.

Съемные конструкции

Самый популярный материал для опалубки — деревянные щиты

При индивидуальной застройке наиболее популярным типом основания является лента основания. Независимо от размеров заглубления под ленточный фундамент осуществляется монтаж опалубки.

Экономически нецелесообразно использовать при этом многоразовые специальные щиты, затраты на их приобретение не окупятся экономикой устройства монолита.

Для изготовления используется подручный строительный материал:

  • строительные доски;
  • металлические листы;
  • влагостойкая фанера.
Выставляйте щиты строго по уровню

Данные материалы дают возможность формировать любую форму основания. Устанавливаются щиты при помощи бруса или металлического каркаса. Опалубочные работы проводятся с соблюдением определенных требований:

  • конструкция должна выдерживать давление раствора бетона на щиты;
  • положения щитов выставлены строго по уровню;
  • устройство не должно иметь отверстий или щелей;
  • крепление отдельных элементов должно производиться таким образом, чтобы их легко можно было снять с застывшего бетона.

Съемная опалубку под фундамент

Щиты соединяют между собой при помощи бруса и гвоздей

Съемная деревянная опалубка может быть собрана из влагостойкой фанеры или щитов, сколоченных из строительной доски. Сборные щиты сколачивают размером чуть выше фундамента. Между собой они соединяются при помощи бруса и гвоздей.

Не стоит собирать съемную конструкцию на саморезы: при демонтаже затратите массу времени на «выкручивание». Также не рекомендуется вколачивать длинные гвозди, учитывайте тот факт, что конструкцию необходимо будет снять. Подробнее о том, как изговотоить опалубку и фундамент, смотрите в этом видео:

Металлическая опалубка

Как правильно сделать опалубку для фундамента? При устройстве конструкции самостоятельно необходимо следовать технологии проведения работ:

  1. Земляные работы. Рытье ямы, котлована, траншеи необходимых размеров. В данном случае размер ямы должен превышать габариты будущего фундамента, как минимум на 20 см с каждой стороны, чтобы между щитом и стеной котлована мог свободно передвигаться человек.
  2. Сбиваются щиты необходимого размера.
  3. Дно траншеи тщательно уплотняется. Проводится песчаная и щебневая отсыпка.
  4. Опалубка закрепляется при помощи колышков и подпорок, тщательно фиксируется в строго вертикальном положении.
  5. Перед тем, как залить опалубку, собранную конструкцию проверяют на прочность.

Снимать щиты, осуществлять гидроизоляцию фундамента и производить обратную засыпку грунта можно лишь после того, как бетон наберет необходимую прочность. В среднем, не ранее чем спустя 4 недели.

Заливка бетона в опалубку значительно упрощает строительство надежного и прочного фундамента.

Обладая некоторыми строительными навыками и зная, как поставить опалубку под фундамент, можно проводить данные работы самостоятельно.

Тщательность установки опалубки повлияет на свойства фундамента строения в целом. Неправильно смонтированные щиты приведут к дополнительным расходам.

Статьи по теме:

kakfundament.ru

Установка опалубки для ленточного фундамента

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

domodelie.ru

Опалубка ленточного фундамента съемная и съемно-несъемная

 Возведение бетонных и железобетонных конструкций — будь то фундамент, стены или межэтажные перекрытия, выполняются заливкой бетонной смеси в опалубку — специальную форму для заливки и выдерживания бетонной смеси. Опалубка состоит из формообразующих, несущих, соединительных, поддерживающих, и других элементов. Её главная задача — обеспечить проектные характеристики (геометрическую форму и внешний вид поверхности) монолитной конструкции, и её поддержку до набора распалубочной прочности.

Бетон тяжелый материал и при его заливке на опалубку создается большое давление. Для выполнения своих функций опалубка должна быть прочной и жесткой, чтобы не сломаться под давлением бетона и сохранить нужную форму.

В зависимости от оборачиваемости опалубка делится на неинвентарную, используемую для одного сооружения, и инвентарную, используемую многократно. Несъемная опалубка является составной частью возводимой монолитной конструкции, съемная – разбирается (производится распалубка) после набора бетоном распалубочной прочности, поэтому её конструкция должна обеспечивать распалубку без повреждения бетона.

Для изготовления опалубки подходят самые разные химически нейтральные материалы: фанера, дерево, металл, пенопласт и т.п. Изготовление опалубки производится с учетом способа укладки и уплотнения бетонной смеси, а также условий твердения бетона и тепловой обработки. При этом важно  уменьшить сцепления бетона с опалубкой. Силу сцепления (адгезии) можно уменьшить, используя для внутренней поверхности опалубки гидрофобные (слабосмачивающиеся) материалы (пластик, текстолит и т. п.), покрывая  поверхность специальными смазками и противоадгезионными гидрофобиризующими покрытиями. Наиболее эффективны комбинированные смазки в виде обратных эмульсий, в которые кроме замедлителей схватывания и гидрофобизаторов вводят пластифицирующие добавки, облегчающие отрыв опалубки от бетона. Использование подобных смазок и покрытий снижает силу сцепления в несколько раз.

 

Устройство опалубки для ленточного фундамента

// ]]>Изготовление опалубки нормируется ГОСТ Р 52085-2003. В малоэтажном строительстве чаще всего используется съемная мелкощитовая опалубка третьего класса точности, у которой  регламентируется только один показатель: точность изготовления и монтажа — сквозные щели в стыковых соединениях между досками или щитами должны составлять не более 2 мм. Остальные параметры не регламентируются и должны удовлетворять требованию заказчика. В соответствии с пунктом 3.7 ВСН 37-96 отклонения плоскостей установленной опалубки от вертикали не должны превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки от проекта — 10 мм, а местные неровности не могут составлять более 3 мм.

Рисунок 1. Устройство опалубки ленточного фундамента без монолитной бетонной подготовки. а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола; г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластиковым или стальным листом и подземным несъемным утеплением.

Для опалубки ленточных фундаментов без монолитной бетонной подготовки допускается использовать грунтовые стенки траншеи (см. рисунок 1 а), б)).   Выработка твердого и неосыпающегося грунта под подземную часть фундамента осуществляется с максимальной точностью с целью создания гладких вертикальных стенок траншеи для последующей отливки фундамента. Дно траншеи для ленточного фундамента  утрамбовывают. На дно укладывают и утрамбовывают песчаную подушку высотой от 10 — 20 см (допустимые отклонения от горизонта +- 15 мм). По краям траншеи  устанавливаются сборные щиты опалубки, изготовленные из фанеры  или из досок толщиной 40 — 50 мм, шириной до 150 мм и влажностью до 22%. Щиты закрепляются раскосами к кольям, вбитым в землю не ближе чем 1 метр. Шаг раскосов опалубки в большинстве  случаях составляет 1 метр. Верхний срез щитов опалубки скрепляют перемычками, препятствующими раскрытию опалубки в процессе заливки бетонной смеси. Шаг перемычек опалубки —  0,5-1 м. Во избежание отклонений геометрии опалубки (выгиб, прогиб) производят контроль конструкции двухметровой рейкой.

Внутреннюю поверхность опалубки фундамента выстилают полиэтиленовой пленкой, ПВХ или другими гидроизолирующими материалами. Такая гидроизоляция снижает адгезию поверхности щитов опалубки с бетоном и создает оптимальный влажностной режим для набора бетоном прочности. Отсутствие гидроизоляции может повлечь за собой набор бетоном прочности в условиях нехватки воды, что приводит к ослаблению его прочности, так как цементное молоко из бетонной смеси легко уходит в грунт, просачивается в щели опалубки, впитывается древесиной щитов опалубки. Гидроизоляционный материал укладывают на дно траншеи с небольшим напуском и крепят сверху скобами степлера к опалубке фундамента с загибом через край щитов опалубки.

Верхний срез опалубки фундамента делают на 5-7 см выше верхней плоскости фундамента. В щитах опалубки фундамента делаются пропилы и пропускают через них  натянутые стальные струны обносок краев ленты фундамента, по которым затем контролируют уровень заливки верхней плоскости фундамента.

Для строительства фундамента в рыхлом, осыпающемся грунте  необходимо устанавливать опалубку высотой на всю глубину траншеи. При этом ширину траншеи под фундамент увеличивают с обеих сторон на ширину, требуемую для установки опалубки. Сэкономить время и деньги в таком случае поможет комбинированная съемно-несъемная утепленная опалубка ленточного фундамента (см. рисунок 1 б), в)). Комбинированная опалубка имеет преимущества по сравнению с «грунтовой» и состоит из двух частей - наружной и внутренней. Внутренняя часть представляет собой несъемную опалубку фундамента, выполненную из листов пенополистирола (XPS или EPS) толщиной 5-10 см, снабженных замками на боковых гранях (система шип-паз) для предупреждения протечки бетонной смеси и цементного молока.  Наружная часть – стандартная съемная мелкощитовая опалубка, которая удерживает листы пенополистирола в нужном для геометрии фундамента положении. Листы пенополистирола перед их установкой в опалубку прошиваются насквозь фасадными дюбелями («грибками»), которые в последствие выполняют функцию анкеров в бетоне. Листы крепят к стенкам грунта гвоздями длиной от 20 см. В верхней части опалубки листы прикрепляют к деревянным элементам опалубки съемными саморезами. Преимущества несъемной пенополистирольной опалубки перед «грунтовой»:

  • утепление фундаментной ленты;
  • гидроизоляция фундаментной ленты для предупреждения утечки цементного молока;
  • наличие сминаемого слоя для восприятия горизонтальных нагрузок от грунта;
  • создание гладкой поверхности, которая снижает силы трения от воздействия касательных сил морозного пучения.

 

// ]]>Конструкция опалубки для строительства ленточного фундамента на бетонной подготовке, а также в траншеях с откосами  - отличается от предыдущих (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Устройство мелкощитовой съемной опалубки из фанерных панелей для ленточного фундамента на бетонной подготовке.

Сначала в траншею заливают бетонную подготовку. Затем, если среднесуточная температура составляет более +20°С , то через 3 дня, а если среднесуточная температура от +10°С до +20°С, то через 5 дней, — на бетонную  подготовку устанавливается мелкощитовая опалубка для ленты фундамента.  Для изготовления опалубки удобно использовать бакелезированную или ФСФ фанеру на рамах из деревянных брусков. Опалубку в траншее фиксируют по уровню и краевым струнам обноски с использованием внутри траншеи – распорок, снаружи — раскосов. Фиксирующие опалубку опорные колья забивают не ближе 1 м от края траншеи. Для жесткости щиты опалубки стягивают через стальные (не оцинкованные и не алюминиевые) втулки-трубки необходимой длины, которая равна ширине ленты фундамента. В трубки вставляют резьбовые шпильки, затем затягивают через опорные бруски и шайбы. Шаг резьбовых стяжек составляет 50 см. Все отверстия после распалубки фундамента тщательно заделывают цементным раствором. На внутреннюю поверхность опалубки для снижения её адгезии с бетоном и облегчения распалубки наносят известковое молоко, цементный раствор или гидрофобное (гидрофобиризующее) покрытие.

podomostroim.ru

Съемная опалубка для фундаментов

Если вы приняли решение построить загородный дом или дачный домик, вначале необходимо подумать о том, какой фундамент вы будете закладывать для этого, потому что фундамент — это главная часть любого строения. Функция, которую он выполняет, очень важна, и заключается она в распределении нагрузки постройки по всему своему основанию. Лучше всего возводить монолитный фундамент, он является самым универсальным из всех, и строить его возможно на любых грунтах.

Монолитный фундамент создается методом заливания бетона в опалубку, которая строится непосредственно на месте, где будет построен дом. Такой фундамент хорошо держит нагрузку, которую создает дом, он достаточно надежный и долго прослужит. Этот вид фундамента достаточно герметичен, из-за того что не имеет стыков, этим он сильно отличается от фундаментов, которые выполнены из блоков. При закладке монолитного фундамента не нужно готовить место под хранение большого числа строительных материалов, и нет надобности вызывать тяжелую технику для того, чтобы установить элементы фундамента.

Заливать монолитный фундамент можно только в теплые времена года. Из-за атмосферных явлений могут возникать трудности с выполнением всех условий, которые необходимы для заливки (температура воздуха, влажность). Кроме всего перечисленного, заливка монолитного фундамента — очень дорогостоящая процедура и довольно трудоемкая. Но, несмотря на все это, монолитный фундамент самый оптимальный вариант для строительства дома за городом.

Технология производства такого фундамента очень простая. Сначала делаются все необходимые расчеты, и проходит разметка строительной площадки. Потом по этой разметке удаляется грунт и в полученные траншеи ставится опалубка, а далее она заливается бетоном.

Опалубка – это форма, в которую заливается бетон. Если на фундамент планируется высокая нагрузка, то в опалубку закладывается арматурный каркас. Бетон — достаточно прочный материал, для того чтобы выдерживать большие нагрузки, но нагрузку на срезе он переносит плохо. Из-за этого нужно армировать бетон металлическими конструкциями, если вы планируете строить дом за городом в несколько этажей.

Опалубка, необходимая для фундамента, должна выдерживать большие прочностные нагрузки. Когда заливают бетон, он создает на опалубку большое давление. Если опалубку сделают не очень прочной, то когда в нее будет заливаться бетон, она сломается или потеряет форму. Если опалубка выполняется вами самостоятельно, то ее можно произвести из таких материалов как фанера, древесина, пенополистирол или металл.

Опалубка делится по видам: съемная и несъемная. Съемная опалубка очень удобна тем, что как только бетон, залитый в нее, постоит в течение какого-то времени и приобретет необходимую для фундамента прочность, опалубку можно будет снять. Съемные опалубки тоже подразделяются на два вида: стационарные и разборно-переставные. Эти приспособления можно выполнять из дерева и из металла.

Стационарная опалубка является старым видом таких конструкций. Для того чтобы собрать данную конструкцию, необходимы будут деревянные щиты разных размеров. Для того чтобы соединить щиты друг с другом, используют деревянные брусья. Они выполняют роль ребер жесткости и помогают сохранять нужную ширину. Помимо брусьев можно использовать деревянную стяжку или скрученную между собой проволоку. Сделанная таким методом опалубка позволит заливать фундамент отдельными частями, это позволяет использовать ее при самостоятельной закладке фундамента. Но большинство элементов такого сооружения применяются только один раз. Из-за больших нагрузок, которые дает бетон при заливке, дерево подвергается деформации и его уже нельзя использовать повторно.

Пример. Фундаменту, высота которого будет примерно 20 см, необходимы будут доски, толщина которых должна быть 5 см. Для того чтобы зафиксировать их изнутри, подойдут распорки из дерева. Снаружи опалубка должна фиксироваться деревянными колышками, которые будут забиты в землю. Колышки должны быть прочными, и крепить их нужно вплотную к доскам, так как именно они примут на себя давление, которое создаст бетон.

Если фундамент необходимо сделать высоким, то тут нужны будут щиты из дерева. Распорки лучше сделать из бруса с квадратным сечением, сторона которого должна быть не более 5 см. Для того чтобы укрепить опалубку такого вида снаружи, необходимы будут специальные приспособления, которые состоят из хомутов, колышков и дополнительных прижимных досок. Эта конструкция позволит удержать боковое давление бетона.

Нужно будет смотреть за зазорами в щитах, так как если бетон вытечет сквозь них, то его качество станет низким.

Разборно-переставная опалубка может использоваться несколько раз. Эта конструкция собирается из уже готовых элементов. После того как бетон затвердеет, ее можно разобрать и применить снова. Фиксировать такую опалубку лучше всего саморезами или гвоздями.

Съемная опалубка для производства монолитного фундамента дома за городом является эффективной и обладает оптимальными вариантами цены и качества.

www.comnews-research.ru