Окосячка (обсада) в деревянном доме. Обсада п образная

для чего нужна, разновидности, стоимость и монтаж

Одним из важнейших элементов остекления любого деревянного дома являются обсадные коробки, поэтому к их выбору нужно подойти основательно. Правильно подобранный тип обсады для деревянного коттеджа должен не только гармонично вписываться в интерьер и экстерьер здания, но и выполнять свое прямое назначение, обеспечивая независимость оконного проема от стены дома, защищая от усадки и потери тепла в холодное время года.

Навигация по статье:

На сколько усаживается сруб или дом из бруса?

Часто возникает вопрос: «какой зазор под усадку использовать в деревянном доме?» Профессиональный специалист, при замере проема, рассчитает необходимый размер усадочного зазора.

Параметры, принимаемые в расчет: материал стен, диаметр бревен или сечение бруса, тип перерубов, влажность, срок «выстаивания» сруба, тип оконных конструкций, нагрузка на стену. Для более простого вычисления размера зазора под усадку, приводим ориентировочный расчет усадки стены на 1 погонный метр проема (данные размеры подойдут в 90% случаев):

Для чего нужна обсада?

При строительстве из древесины необходимо учитывать усадку такого типа строений. Без коробок стеклопакеты и двери рано или поздно будут подвергнуты совсем нетипичным нагрузкам, что, как минимум, приведет к продуваниям и заклиниванию створок, а, как максимум, к разрушению стеклопакетов и поломке дверей. Хотя объем усадки сруба и коттеджа из клееного бруса отличается, технология устройства оконных и дверных проемов всегда одна – это отделение окон и дверей от стены подверженной усадке специальными конструкциями.

При использовании обсадных коробок, стены сруба при усадке как бы скользят по ним, именно поэтому окосячку еще называют скользячкой или скользящей коробкой.

Какая обсада лучше клееная или массив?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует и выбор происходит исходя из требований к конкретному проекту. Например, если коттедж из клееного бруса в стиле шале, то ему больше подойдет клееная чистовая окосячка, а если строится сруб из кедра с минимальным диаметром бревна в 35см, то наиболее подходящей тут станет широкая окосячка из массива или комбинированный вариант.

Какие виды окосячек бывают?

Деревянному домостроению не один век, как параллельно существуют различные типы перерубов, так разнообразны и варианты монтажа окосячки. На форумах в интернете и в строительной сфере не утихают споры: «какая обсада лучше?» От себя скажем: у каждой технологии остекления есть свои плюсы и минусы, выбрать поможет опытный специалист, который расскажет и наглядно покажет все нюансы. Ниже приведены типовые виды окосячки:

П-образная или окосячка «в колоду»

Самый дорогой и сложный в исполнении вариант окосячки. Иногда П-образную окосячку путают и считают, что это обсадная коробка, выполненная с трех сторон (боковины и верх) на самом деле она монтируется по всем 4м сторонам проема, а свое название берет от метода крепления боковых частей. На вырезанном проеме стены формируются шипы, сама коробка очень массивная, в ней выбирается паз для шипов. Все 4 части коробки запиливаются так, чтобы не было сквозных щелей (выбираются шипы и проушины). Сначала устанавливается нижник и боковые части, далее заводится вершник и расклинивает собой боковины. Применяется этот метод в срубах, редко в домах из простого профилированного бруса и не находит применения в коттеджах из клееного бруса.

Плюсы П-образной окосячки:

массивность, отличный вариант для стиля «изба»
возможность использования практически любых заготовок
нижник часто заменяет собой подоконник

Минусы П-образной окосячки:

сложность изготовления
необходимость привлечения высококлассных специалистов с соответствующей высокой стоимостью работ
дороговизна материала из-за необходимости закупки большого объема
выставить точно в уровень сложно, как и совместить идеально ровно все 4 части
при недостаточном качестве исполнения и подгонки возможны колебания при использовании окон или дверей (коробка «болтается»)
если сруб недостаточно высох и бревна продолжают «крутиться», возможно образование щелей, а иногда и разрушении коробки
Выше стоимость дальнейшей отделки (наличников, откосов, подоконников), для крупной окосячки и декоративные элементы необходимы больших размеров

Т-образная или окосячка «в шип»

На сегодня самый распространённый вариант окосячки, может применятся в любых деревянных коттеджах. В боковых частях проема выпиливается паз, в который вставляется закладной брус (или ройка), либо боковая часть коробки с шипом.

Плюсы Т-образной окосячки:

универсальность, с небольшими измениниями подходит и к срубу, и к дому из клееного бруса
малое количество материала, по сравнению с обсадой в колоду
возможность производства промышленным образом
быстрота исполнения. Известны размеры закладного бруска или шипа и достаточно только выпилить под них паз
широкий выбор материала. Можно использовать строганые доски и дальше декоративно закрыть их откосами и наличниками, а можно сразу установить чистовую обсаду или еврообсаду
плюс, выходящий из прошлого пункта – при выборе чистовой обсады, для декорирования оконного проема останется установить только наличники, что быстрее и дешевле
простая установка по уровню и подгонка коробки по стене
жители Европы, в частности скандинавских стран, применяют именно этот метод, он идеально подходит для домов из клееного бруса

Минусы окосячки в шип:

при неправильном расчете усадочного зазора или неверном выборе утеплителя и/или его объема, бревна могут «лечь» на верхнюю доску со всеми вытекающими последствиями
дороговизна и сложность последующей отделки при выборе черновой обсады, необходимо дополнительно изготавливать и красить откосы (при выборе чистовой обсады этот минус исключен

Типичные ошибки или как не нарваться на горе-мастеров при устройстве окосячки в доме?

Некоторые застрявшие в 17 веке строители считают окосячку основным силовым элементом стены. Отказываются от запроектированных нагелей в стенах и полагаются на дальнейший монтаж массивной окосячки, которая «будет держать». Поэтому, устанавливая европейский, самый распространенный и технологически верный тип, вы можете столкнуться с кучей советчиков с основным и единственным аргументом: «вот уже год, как 15 лет так делаем, а вы ничего не понимаете».

Еще один явный признак таких горе-строителей: установка окон заподлицо с внешней поверхностью стены, про точку росы они только слышали, а СНиПы и ГОСТы вообще считают бесовщиной. Будьте внимательны, в этом доме жить вам и семье, а не горе-мастерам с хорошими, но до неузнаваемости изменёнными (испорченными) технологиями 17го века.

Для окон больших размеров есть силовая окосячка, котрая действительно является силовым элементом стены, для крупных бревен есть визуально крупная (массивная) хоть «в колоду», хоть на шип или с использованием ройки (закладного бруса), для брусовых домов есть чистовая обсада и т.д. Главная задача окосячки – изолировать окно от процессов усадки дома, а не держать криво собранную стену.

Распространённые последствия нарушения технологии:

Возникают зазоры между окнами и стеной Окна промерзают, текут, «ловят» точку росы, установлены не в теплый контур стены Расходятся бревна сруба (верхнее бревно ложится на окна или двери, остальная стена продолжает усаживаться) Нагрузка передается на окно, створки перестают работать должным образом или лопается стеклопакет Окна и двери «болтаются» вместе с обсадой

Что делать, если уже установлена некачественная обсада или не по технологии?

При появлении подобных проблем вы можете обратиться по гарантии к тем, кто вам устанавливал окна. Шанс есть, но, к сожалению, обычно подобные «специалисты» сообщают, что у них много работы на других объектах и с такой «мелочью» они не связываются, а в дальнейшем вообще перестают брать трубку.

В таком случае обратитесь в компанию ALFA WOOD. Наши опытные сотрудники совершенно бесплатно проведут диагностику проемов, дадут рекомендации по дальнейшим действиям, произведут расчеты стоимости необходимых работ по гарантированному и целесообразному устранению проблем с окосячкой. Звоните, мы поможем.

Окосячка для:

Окосячка для пластиковых окон

Пластиковые окна имеют очень высокий коэффициент температурного (линейного) расширения, значительно выше дерева, из которого изготовлена обсадная коробка. Поэтому окосячка для пластиковых стеклопакетов должна выполняться с обязательным устройством монтажного шва (не менее 15 мм). Нельзя окна жестко крепить к коробке, необходим зазор, заполненный утеплителем. Часто приходится видеть неправильный монтаж окон, когда в массивную обсаду монтируют пластиковые окна без зазора, это неправильно и резко сокращает срок службы пластиковых окон. Причина подобной ошибки: заказ окон и обсады в разных компаниях, ведь зачастую сотрудники компаний по продаже ПВХ окон слабо представляют себе нюансы остекления деревянных домов. Поэтому очень важно заказывать окна и обсадные коробки в одной компании.

Окосячка для деревянных окон (евроокон)

Прямое преимущество деревянных домов — это натуральные материалы, поэтому и окна в них желательно устанавливать из дерева. Окосячка сруба или брусового дома для деревянных евроокон может быть изготовлена как в колоду, так и в шип. Для больших панорамных окон используют силовую коробку. В большинстве случаев для остекления брусового дома используют читовую обсаду, экономия на отсутствии необходимости изготовления откосов, перекрывает более высокую изначальную цену чистовой окосячки.

Готовая обсада. Еврообсада

Если в строительстве дома участвуют профессиональные плотники, то для экономии на работах, можно заказать готовую обсаду. Еврообсаду изготовят по предоставленным размерам и покрасят в выбранный цвет. Также это отличный вариант если вы хотите сделать окосячку своими руками.

Окосячка для дверей

Экономически целесообразно заказывать окосячку проемов для окон и дверей в одной компании. Также, в независимости от дальнейшего выбора внешнего вида дверей, одинаковые коробки придадут целостность стилю помещений. А одинаковые наличники, откосы и подоконники/пороги для дверей и окон помогут подчеркнуть законченный вид.

Цены на окосячку со стоимостью работ

Обсада очень важный элемент дома, дешевой окосячки не бывает. Сэкономив на материалах, работах или технологиях, рано (при отделке) или поздно (через год, когда дешевую коробку раздавит или она начнет продуваться и поднимать счета за отопление) придется тратить дополнительные средства на переделку.

Приводим ориентировочные цены на окосячку и стоимость работ для проема окна 1,5*1м:

Окосячка сруба или дома из оцилиндрованного бревна (в колоду)

Окосячка брусового дома (черновая)

Окосячка дома из клееного бруса (чистовая)

Подготовка проема (выпиливание, формирования шипа или паза)	4 500 р.	4 500 р.	2 500 р.
Монтаж обсадной коробки с утепление и материалами	4 600 р.	4 600 р	9 500 р.
Изготовление и монтаж наличников с обеих сторон, отливов, подоконников и откосов	10 800 р.	9 800 р.	6 200 р.
ИТОГО:	19 900 р.	18 900 р.	18 200 р.

В данной таблице приведена стоимость обсадных коробок и отделки (наличников, откосов, подоконников) премиум класса. Кому-то будет достаточно наличников из «дюймовки кисточкой покрашенной», в этом случае стоимость необходимо будет пересчитать.

Надеемся пример цены окосячки поможет вам определиться с подходящим типом обсадных коробок и их дальнейшим декорированием. Позвоните нам, мы произведем точный расчет, благодаря которому вы сможете безошибочно и экономно спланировать свой бюджет на стройку.

Заказать окосячку в

Нижнем Новгороде8 (831) 213-71-33

Москве8 (495) 005-53-97

Заказ обсады и окон в одной компании

Однозначно можно сказать, что самый правильный и безопасный способ установки обсады – это купить или заказать обсаду дома в той же компании, что и остекление. Обсада и окна в одной компании, а еще лучше от одного производителя имеют общую гарантию и абсолютно точно подойдут друг к другу без переделок и дополнительных затрат.

Компания ALFA WOOD производит полный комплекс работ по установке окон в деревянном коттедже (от вырезания проемов и установки обсадной коробки, до монтажа подоконников и декоративных наличников).

Звоните нам, специалисты ALFA WOOD бесплатно проконсультируют, произведут необходимые расчеты, расскажут обо всех нюансах и помогут сделать выбор правильного вида окосячки применительно именно к вашему дому.

Чистовая обсада
Обсада в колоду
Обсада в шип-монолит
Осада в закладной брусок
Гарантия

alwd.ru

Окосячка (обсада) в деревянном доме

Большинство людей, которые выбирают строительство деревянного дома из бревна или бруса, делают свой выбор по причине экологичности, внешнего вида и достаточно высоких тепловых характеристик. В тоже время выражения «деревянный дом дышит» и «деревянный дом живой» понимаются как наличие в доме подвижности.

Что значит наличие подвижности. Дом из рубленного бревна, как и дома из оцилиндрованного бревна, из профилированного или клееного бруса не монолитны; в зависимости от влажности дерева они подвержены усадке при усушке и под действием тяжести, а сухие могут набирать влагу из воздуха и при осадках, в результате чего дерево «набухает».

Конструктивно любой дом из массива дерева держится за счет перерубов – специальных замков в бревнах и брусе. По этой причине срубом можно называть любой дом из бревна или бруса. Но все проемы в срубе являются проблемным местом, так как здесь присутствуют свободные (не закрепленные) концы, которые могут вести себя непредсказуемо.

Для контроля за свободными концами бревен и брусьев делается специальная конструкция, которая называется «обсадная коробка», которую, в простонаречии, называют «обсад», «обсада», «окосячка». Названия могут показаться несколько странными, но, так как они используются чаще, то разберемся в их «странном звучании».

Обсад или обсада – это диалектные вариации. Слово происходит от «обсаживать», бревно обсаживали коробом, который и называли обсадой.

Окосячка – в данном случае – «около косяка». Косяк – это вертикальные части обсадной коробки, обсады. По этой причине, корректнее, полагаю, использовать выражение «обсадная коробка» или «обсада», но «окосячка» более распространенное выражение, так как именно косяк несет основное функциональное значение этой конструкции.

Назначение окосячки (обсады)

усиление торцевой части проема: именно благодаря обсаде свободные концы рядов бревен оказываются связаны и «имеют свободу» только по вертикали;
сохранение геометрии сруба: благодаря горизонтальной фиксации рядов не возникает выпуклости стены, она остается вертикальной;
предотвращение смещения простенков: горизонтальная фиксация также обеспечивает соосность простенков в проеме;
контроль направления усадки сруба: усадка происходит строго по заданному направлению;
предотвращение деформации окон и дверей: конструкция обсадной коробки принимает на себя давление венцов сруба при ошибочном расчете степени усадки;
обеспечения нормального функционирования окон и дверей: обсада выдерживает геометрию проема, благодаря чему окна и двери находятся в рабочем состоянии;
обеспечение герметичности между стеной и окном или дверью: специальное соединение обсады (окосячки) со стеной гарантирует непродуваемость этого шва, в тоже время, при правильной и постоянной геометрии проема можно обеспечить герметичную установке окна или двери в этот проем.

Внешне окосячка не кажется важна. Она выглядит просто как окантовка проема. Это главная ошибка владельцев деревянных домов.

Конструкция обсады (окосячки)

Обсадная коробка состоит из четырех частей. Это две важнейшие части – косяк, то есть боковые вертикальные части. Они дают направление усадки, благодаря наличию желобов. Внизу располагается не менее важная деталь – порог (в дверной коробке) или подоконная доска (в оконной коробке). Она имеет два основных назначения. Во-первых, выступает в качестве распорки для косяков, а во-вторых, обеспечивает герметизацию с ниже лежащим венцом. Верхняя деталь – вершник. Она также распирает вертикальные детали окосячки.

Ширина (глубина) окосячки делается 20 – 25 см.

Соединяются детали обсадной коробки различными видами замков, но такие решения и дороже стоят, хотя обеспечивают хорошую защиту от сквозняков. Но чаще вертикальные части к нижней крепят на нагеля (деревянные гвозди), а верхную уже крепят на саморезы. Это более простой способ сборки.

Вида обсады (окосячки)

В данном вопросе необходимо сразу оговориться. Можно говорить о видах окосячки, а можно о видах непосредственно косяков. Как правило, эти вопросы объединяют.

Различают черновую и чистовую окосячку. В первом случае предполагается дальнейшая облицовка, а во втором – только дополнительная шлифовка и покраска.

Различают сборную, клееную и монолитную обсаду. В сборной косяк не является одной монолитной деталью, а состоит из закладного бруска и доски. Монолитная обсада – каждая из четырех деталей сделана из цельного бруса. Монолитная обсада может делаться не из цельного бруса, а быть клееной. Такую обсадную коробку довольно часто называют еврообсадой. Само слово несколько абсурдно, но маркетинг, есть маркетинг!

Обсада может быть с четвертью и без четверти. Четверть, в свою очередь, может быть внутренней и внешней.

Основная же классификация обсадных коробок – по форме профиля вертикальных деталей (косяков). По профиля различают Т-образную окосячку (обсада «в шип») и П-образную окосячку («колода»).

Т-образная окосячка

В производстве такая обсадная коробка проще, а значит и стоимость ее ниже. Вертикальная деталь в разрезе имеет форму буквы «Т». В стене делается паз, в который вставляется Т-образная деталь. Нижняя деталь, в таком случае, часто делается просто доской.

Такой вид окосячки обычно делается для домов из цельного бруса.

П-образная окосячка

Это более дорогой вариант окосячки, так как сложнее в изготовлении. В этом случае паз делается в окосячке, а на стене делается паз, на который «колода» одевается.

teremwood.ru

Обсада и окосячка в деревянном доме

Деревянный дом или баня все время меняются в размерах — то немного «садится», то снова приподнимается. Потому просто взять и жестко закрепить в проемы окна и двери не получится: или погнет рамы или стены «повиснут» — не смогут сесть при усушке. Чтобы этого не случилось, в проеме устанавливают деревянную обсадную коробку (обсаду или окосячку), которая держится только за счет силы трения. К элементам этой коробки уже можно крепить оконную или дверную раму.

Содержание статьи

1 Виды окосячки
- 1.1 Монолитные обсадные коробки
- 1.2 Как сделать шип на проеме
- 1.3 Делаем в проеме паз
2 Изготовление обсадной коробки
3 Черновая обсада или в закладной брусок
4 Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Виды окосячки

Сначала разберемся с профилями обсад. Фиксация за счет силы трения обеспечивается элементарным замком типа шип-паз. В одном случае на бревнах/брусе проема делают шип, в другом — вырезают паз.

В проеме выбирается паз или делается шип

Если баня у вас деревянная — сруб из бревен или бруса, то технология установки окон и дверей будет точно такая же, как и в доме. Разницы никакой. Так что все описанное касается и бани.

Монолитные обсадные коробки

Ответную часть часто делают из цельного деревянного бруса. Их еще называют монолитными или чистовыми. В зависимости от того, паз выпилен или шип, ответную часть делают П или Т-образную. Обратите внимание, что при монтаже окон или дверей, крепеж не должен заходить в брус/бревно стены. Чтобы обеспечить должную надежность, рамы крепят в самых » толстых» частях обсады.

Обсадная коробка делается из бруса, в котором выбирается паз или вырезается шип. Соответственно профили обсады/окосячки бывают П или Т образными

Материал для обсадной коробки — монолитный или клееный брус. Использование клееного бруса в банях не приветствуется: при использовании невлагостойкого клея (а так обычно и бывает) от постоянных перепадов влажности клей разрушается, брус рассыпается. Потому лучше использовать монолитный брус требуемого размера. Только обратите внимание, что брус должна быть сухим — не более 12% влажности. Влажный потрескается или его поведет. Закажите на лесопилке брус нужного размера камерной сушки, или в течение 4-6 месяцев сушите его сами в тени на сквозняке.

Этот тип обсады называется монолитной или капитальной. К ней уже можно крепить раму окна или двери. Если окна/двери пластиковые, «лицо» обсадного бруса можно оставить ровным. Если планируется установку деревянных изделий, под них выбирают четверть.

Под установку деревянных окон/дверей выбирают четверть

Какая из этих двух обсад/окосячек считается лучшей? Правильно сделанные обе нормально выполняют свои задачи. Каждый выбирает то, что ему проще делать.

Как сделать шип на проеме

Есть два варианта — сначала вырезать шип в дверном проеме, потом под него сделать обсадную колодку. Второй вариант — размечать шип по готовому пазу. В любом случае сначала наносится разметка.

Ширина и глубина шипа должна быть на 4-5 мм меньше размеров паза. Обсаду «сажают» на утеплитель, вот на него и требуется место. Ширина отмечается на торце бревен/бруса, глубина — на боковой поверхности стен. При разметке важно выдержать вертикальность линий.

Далее берут циркулярную или цепную пилу, и по нанесенным меткам делают пропилы. При этом важно на боковых поверхностях выдержать требуемую глубину разреза и не отрезать шип совсем. Если цепной пилой владеете «не очень», лучше воспользоваться циркулярной — там очень глубоко отпилить не получится.

Пример формирования шипа смотрите в видео.

Делаем в проеме паз

Делать паз безопаснее: даже если слишком глубокие пропилы сделали, можно не всю сердцевину удалять, в крайнем случае, сделаете шип на окосячке больше.

Тут все проще: размечаете не торце ширину паза. В этом случае она на 4-5 мм больше, чем паз на обсаде/окосячке. Делаете два пропила, и середину между ними удаляете. Есть виртуозы, которые это делают цепной пилой, но в основном работают топором, потом подрабатывают стамеской.

Изготовление обсадной коробки

Обсадная коробка состоит из двух боковин (боковых стоек), вершника — верхней доски и подоконника или порога (называют еще нижник). Надо сказать, что нижняя часть присутствует не всегда: в межкомнатных дверях ее часто не делают. В некоторых случаях (при установке окон ПВХ, например) делают не подоконник, а просто нижнюю закладную доску, к которой затем крепится «штатный» подоконник.

Также обратите внимание, что вершник не упирается в верхний край оконного или дверного проема. Между ними остается зазор в 5-7 см — на усадку сруба. Этот зазор потом заполняется утеплителем и закрывается наличниками, отделочными материалами.

Из чего состоит обсадная коробка

Больше всего вопросов возникает при формировании замков, необходимых для стыковки частей обсады. Особенно сложно даются эти элементы, если необходима выборка четверти. Объяснять на словах сложно, приведем чертежи. Рассмотрите их, может поймете что для чего. Но окончательное понимание придет в процессе: когда поставите нижник и приставите боковые стойки. Их обводят карандашом, потом постепенно вырезают. В данном процессе важно не отрезать лишнее — дорастить не получится и будут некрасивые щели.

Чертежи замков обсады/окосячки

Перед установкой обсады оконный/дверной проем обрабатывают антисептиком. Затем прокладывают два слоя утеплителя. На него «одевается» конструкция. Порядок сборки обсадной коробки на окнах такой:

Устанавливается нижняя часть.
Ставите две боковины, проверяете точность совпадения замков. Хорошо подбиваете по сторонам.
Ставите вершник. Часто он «не лезет» — стойки оказываются ближе, чем надо. Не стоит сразу браться за пилу. Берете распорки той длинны, которой должен быть проем, и с их помощью приводите окно к требуемым размерам. Сначала ставите ее наискосок, потом, подбивая выравниваете. Боковины приминают утеплитель и занимают необходимое положение. После чего вершник становится на место.

Черновая обсада или в закладной брусок

Одна из разновидностей окосячки, когда в проеме выпилен паз, — в закладной брусок. От монолита отличается тем, что состоит из двух частей — собственно закладного бруска, который вставляется в шип, и отдельной обсадной доски. Обсадная доска крепится к закладному брусу, а к нему уже можно крепить дверную коробку (ее можно крепить и непосредственно к закладной).

Обсада в закладной брус

Обратите внимание, что закладной брусок и шип под него делают немного больше, чем в монолите. Это необходимо чтобы крепление было более надежным. Крепя окна/двери крепеж надо выбирать так, чтобы он не заходил в стену.

Безусловно, этот вариант намного проще в реализации. Но его не очень любят: надежность его все-таки намного ниже, чем у монолита. Но и его вполне можно использовать — для легких дверей и для любых окон. Еще одно возможное применение — как временный вариант только на время усадки после того, как вырубили проемы и оставили сруб сушиться. Если проемы не закрепить, стены может покрутить. В этом случае закладной брус — отличное решение.

Вырубают/выпиливают паз, в который загоняют брус. Больше он ничем не держится — никаких гвоздей, саморезов

Фото-отчет об изготовлении чистовой окосячки

Работы проводились в отстоявшемся год срубе. Использовался купленный брус камерной сушки и остатки от строительства профилированный, который год сох вместе с домом. Обсада монолитная П-образная. Ширина шипа получилась примерно 45 мм. Это расстояние остается, если сделать пропил циркулярной пилой с двух сторон стены. Чтобы не дорабатывать потом цепной пилой, решено шип сделать шире. Его высота — 35 мм. Шип под нижником/подоконником в высоту 1 см. Его задача не допустить возникновения сквозняка.

Начинаем с подготовки проемов. Сначала циркулярной пилой сделаны пропилы в боковых плоскостях стен. С вертикальными проблем не возникало, а при горизонтальной резке пила все время пыталась уйти то вверх, то вниз. В этой части будьте внимательны.

Сначала циркуляркой делаем пропилы на стенах

Тоже повторяем снаружи

Жестко контролируйте положение пилы при горизонтальном резе

Затем берем цепную пилу и дорабатываем шип. Это — наиболее ответственная и деликатная работа. Первый проход делаем сверху-вниз. Его глубина всего 1-2 см. Все последующие — снизу-вверх, понемногу наращивая глубину. Чтобы не накосячить, применили пошаговый алгоритм: сначала делали пропил циркулярной пилой, отступив от реза 0,5-1 сантиметр резали цепной, а до нужной глубины доводили болгаркой и рубанком. Долго, но надежно.

Вырезаем аккуратно, чтобы не срезать шип

Далее циркулярной пилой делаем надрезы на торцах проемов. Проблемные места в углах подрабатываем мультитулом, или стамеской.

Эти наплывы надо убрать

Проем готов. Приступаем к изготовлению обсадной коробки. Первым делаем нижник0-подоконник. В нем делаем паз глубиной 10*45 мм. Также не забываем про выступы: подоконник должен «заходить» на стену.

Сделали паз

Это — боковины

Так он выглядит почти установленным

Теперь делаем боковины. Они из бруса 200*100 мм. Его подогнали под размеры отшлифовали. Паз формовали при помощи фрезера. Можно было сделать циркулярной пилой — было бы быстрее, но менее точно.

Паз резали фрезером

После циркулярной пилой сделана четверть — ее размер 70-30 мм.

Уже готовые и пока нет четверти

Далее надо вырезать замки. На боковинах, те, которые идут в нижник, простые. Всего то и надо, что отрезать 20-40 мм с трех сторон. Если, как у меня, есть четверть, то с этой стороны вырезаем меньше на глубину четверти, т.е. вырезаем 10 мм (40 мм — 30 мм = 10 мм). Вот и готов шип.

Нижний замок

Далее ставим его на нижник, обводим контур карандашом, удаляем все лишнее. Замок готов. Установив все на место, видим довольно приличные щели. Теперь задача путем постепенной подгонки довести их до минимума. Тут главное — не срезать лишнее, так как нарастить невозможно. Потому понемногу шлифуем и примеряем, шлифуем и примеряем.

Добиваемся минимальных щелей

Когда нижние замки готовы и подогнаны, можно обрезать боковины. До верха проема они должны не доставать на 6 см. Вот с таким расчетом и обрезаем.

Сам вершник делаем также, как и боковые стойки, затем выпиливаем в нем четверть. С замком придется повозиться. Есть два условия:

Расстояние вверху должно быть таким же, как и внизу. Подгоняем все размеры шипа исходя из этого постулата.
Затем его также обводим, но форма тут гораздо сложнее. Выпилить желательно так, чтобы не было сквозных соединений, чтобы не было возможности воздуху беспрепятственно попадать с улицы.

Потому делаем ступенчатые вырезы.

Форма шипа и ответной части вверху

Другой ракурс

Так все выглядит в сложенном состоянии

Когда форма готова, снова начинается подгонка с помощью шлифовки. Работаем постепенно, неспеша. Когда должный результат достигнут, разбираем коробку, шлифуем, скругляем края. В общем, наводим красоту.

Шлифуем

Вот окончательный вариант

После шлифовки покрываем все части (включая проемы) антисептиками. После высыхания элементы обсадной коробки можно покрасить в требуемый цвет. Во всяком случае, один раз пройтись краской можно.

Пока все сохнет, в проем укладываем джутовую ленту. На всю ширину обсадной коробки ленты нет, уложили из двух частей с перехлестом в районе шипа. Поверх утеплителя наносим слой герметика.

Наносим слой герметика

Сначала уложили нижник (на джут его так и не получилось посадить — сдирается при установке, но пустоты заполнили потом). Боковины сели, но с трудом. А вот верхняя часть вообще не влезла.

Верхнюю часть поставить не удалось

Берем распорку, сначала ставим ее наклонно, потом при помощи молотка — более горизонтально. Боковины понемногу двигаются. В результате этих манипуляций верхняя часть тоже села на место.

После установки распорки «села» и верхняя часть обсады

Чтобы она не сдвинулась с места, устанавливаем клинья. Их вынимают после монтажа оконных или дверных блоков. Вот что получилось в результате.

Установленная обсадная коробка

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

П-образная обсада (обсада в колоду) » Окна Лидер

П-образная обсада ещё называется «обсадой в колоду» изготавливается из массива дерева или клееного бруса, прекрасно подходит для всех типов деревянных домов.

Данный вид обсады может быть изготовлен в качестве чистовой либо черновой (силовой), используется как для оконных так дверных проёмов.

Обсада данного типа используется издавна и прекрасно себя зарекомендовала.

Конструкция

В торцах проёма выпиливается шип, который входит в паз обсадной коробки, которая крепится в проёме без фиксации и может свободно скользить вверх/вниз.

Минимальная толщина бруса для изготовления данной обсады составляет 90 мм, так как при меньшей толщине, после изготовления паза, конструкция не будет достаточно крепкой.

Достоинства и недостатки

Данная технология изготовления обсады проверена временем и прекрасно справляется со своей задачей, Прекрасно подходит для чистовой и силовой обсады, для оконных и дверных проёмов.

Шип со стеной и обсадная коробка являются монолитными конструкциями без вклеек и вставок.

Но при этом существуют и недостатки такой конструкции:

Для вырезания шипа с боку проёмов требуется доступ к стене как изнутри, так снаружи, что не всегда возможно, затрудняет/удорожает процесс установки.
Для выпиливания паза в стоевых требуется брус большой толщины, что существенно увеличивает стоимость материала и обсады в целом.
Оконные рамы устанавливаются в самой толстых частях обсады т. е. с самого края, что не всегда удобно.

Установка П-образной обсады

Сначала в торцах проёма циркуляркой или бензопилой вырезается шип, затем обрабатывается антисептиком (например Сенеж).

Шип по толщине и глубине на 4-5 мм меньше паза, так как обсаду сажают на утеплитель под который требуется место.

Затем устанавливается нижняя часть обсады, в которой предварительно вырезаются замки, которые впоследствии прижмут стоевые.

Затем устанавливаются стоевые, так чтобы шипы в проёмах вошли в пазы стоевых, после чего в распор монтируется вершник.

Конструкция обсадной коробки такова, что собирается без гвоздей и саморезов, а сама не крепится жестко к проёму. Между вершником и проёмом оставляется зазор под усадку 5-10 см, в зависимости от материалов из которых изготовлен дом и высоты проёма.

Зазор утепляется минеральной ватой, а вата защищается со стороны улицы пароизоляционной лентой, а со стороны дома гидроизоляцией.

Важно: ни в коем случае не утепляйте зазор под усадку монтажной пеной! Иначе при усадке дома окна/двери будут раздавлены.

обсада окон под ключ от компании Окна Лидер

okna-lider.com

Обсада (окосячка) в деревянном доме

/ Обсада (окосячка) в деревянном доме

Обсада в деревянном доме

Оконные и дверные проемы делают во время рубки дома, одновременно с этим формируют затесы под столярные изделия. После затеса толщина стены в месте, которое примыкает к оконному или дверному блоку, составляет около двадцать сантиметров.

Перед монтажом обсады необходимо обрабатывать стены дома антисептиками, а установку осуществлять на уплотнитель, благодаря которому можно добиться полной герметичности конструкции.

Оконная окосячка (обсада) в деревянном доме – это две боковины из бруса, вершник и подоконник. Короб монтируют в проем, стеклопакеты ставят уже внутрь «короба» в специально подготовленную четверть.
Обсада (окосячка) дверных проемов в деревянном доме выполняется по такому же принципу, только имеет большие размеры. Если планируется ставить деревянные двери, то в коробе делают паз под дверное полотно, если же выбирается металлическое полотно, то паз не нужен. Дверная «коробка» может быть с порогом и без.

Особенности окосячки

Она крепится к черепному бруску, вставленному в пропил проема. Благодаря этому получается независимая «скользящая» конструкция, которая предохраняет обсадную коробку от последствий усадки.
Для расчета высоты окосячки необходимо от высоты проема отнять 4-6% (зависит от влажности бревна). В верхний зазор укладывают уплотнитель, который при усадке будет сжиматься, и защищать деревянные поверхности от воздействий.

Варианты монтажа обсадной коробки:

Т-образная обсада или обсада в «закладной брусок»: по высоте обоих откосов делают углубление. В него вставляют черепной брусок 50х50мм. Брусок вклеивают в обсадную стойку на 20 мм внутрь, а снаружи остается шип 30 мм. Данная конструкция получила название «Т-образной».
П-образная обсада или обсада в «колоду»: по вертикальным откосам проема формируют шип, чтобы в середине остался на всю длину небольшой продольный выступ. На этот «гребень» фиксируют П-образный «короб».

В большинстве случаев П-окосячка используется как «чистовая» с подготовленной четвертью под установку окон. При установке окосячки «в колоду» сперва монтируют нижнюю часть – «подоконник», в котором вырезаются «замки» для установки боковых элементов обсады («стояки»), после этого в распор всей конструкции устанавливают верхнюю часть - «вершник» с заранее вырезанными замками для вертикальных стоек.

В процессе установки все элементы тщательно антисептируют. Вся конструкция окосячки собирается без единого гвоздя или самореза! В верхней части оставляют усадочный зазор примерно 5-10 см и заполняют его утеплителем.

Преимущества нашей окосячки

Соединение элементов по проверенной годами методике;
Опытные плотники;
Ветрозащита и утепление;
Гарантия на пиломатериал и работы по установке;
Эстетичный внешний вид;
Гидроизоляция зазоров с наружной стороны;
Обработка всех деревянных поверхностей качественным антисептиком;
Установка наличников в деревянном доме;
Доступные цены.

Окосячка от мастеров компании "Русские Хоромы"

Звоните! Все вопросы задавайте по телефонам:

+7(495)212-10-80

+7(495)410-80-70

8(800)555-18-74

(бесплатно по России)

srubimdom.com

Что такое обсада и как она работает

Хозяевам деревянных домов хочется, чтобы их постройка из профилированного бруса была устойчивой, долговечной и не ударяла сильно по карману. Чтобы этого добиться при строительстве очень часто используется обсада или, говоря по-другому, окосячка. С ее помощью дом простоит не один десяток лет и сохранит благоустроенный вид.

Что такое обсада и как она работает

Обсада в деревянном доме – это придуманный термин для упрощенного обозначения короба в проемах дверей и окон. Он служит для сохранения нерушимости конструкции после усадки. А вероятность уменьшения объема и изменения размеров деревянных сооружений из-за климатических условий, в первую очередь от воздействия влаги, очень высока. Поэтому при строительстве деревянного дома окосячка – необходимый элемент. Установка обсады позволяет заранее предугадать изменения и, несмотря на усадку, поддерживать стабильность постройки. А также ослабляет влияние сопутствующих факторов – давление на рамку с верха под воздействием силы тяжести.

Обсада в деревянном доме

Обсада окон и дверей в доме из бруса

Обсада окон сопровождается вытачиванием пазов в бревнах проема. Чтобы удобно было вмонтировать короб. Обсада окон в деревянном доме состоит из вершника, подоконной доски и боковых стояков. Соединение данных узлов производится без стандартных крепежных изделий в виде саморезов или гвоздей. Узлы оконной обсады присоединяются друг к другу благодаря вклиниванию всевозможных выступов в пазы. Шиповое соединение можно применить и при обсаде дверей. Слишком большой разницы между обсадой проемов окон и дверей нет. К дверям применяется порог, а не подоконная доска в качестве нижней планки обсадной рамы, или вовсе обходятся без нее. А окна нуждаются в нижней планке при любом раскладе и требуют большего ухода – утепления боковин. Для дверей оно не предусмотрено.

Обсада окон в доме из бруса

Стоимость работ

Цена обсады зависит от ее вида, размеров проемов, используемого материала, а также от производителя. От размеров никуда не убежать, они будут такими, какими их предполагает конструкция дома из бруса. А вот производителя лучше выбирать с умом. Известного, получившего множество отличных отзывов и у него купить обсаду. Его же сотрудники смогут приехать на объект к вашему дому и установить цену обсады. Проделав замеры и посоветовав оптимальный материал, вид обсады в деревянном доме за приемлемую цену. Получить скидку можно, если проявить смекалку. Цену на обсаду окон исполнитель работ может снизить в период, когда поступает меньше всего заказов. То есть зимой – в холодное время мало кто расположен к строительным работам.

Какие материалы используют при обсаде (технология монтажа)

Перед хозяином дома обычно стоит вопрос в выборе материала для окосячки. Это зависит от того на какой стадии строительства находится деревянный дом, и выполнен он из бруса или бревна.Даже если дом уже построен, обычно изначально заказывается материал с определенным запасом, чтобы его наверняка хватило до окончательного завершения постройки. Если запас приличный, то его вполне может хватить для создания обсады.В роли запаса в доме из бруса играет сырье, идущее на стены и перегородки. А в доме из бревна – это брус для балок перекрытий (пола, потолка).Предварительно нужно подвергнуть древесину сушке. Сделать это можно самостоятельно в жаркое время года. Если вы знакомы с атмосферной сушкой, то древесину можно высушить полностью за промежуток в 20-70 дней в зависимости от условий.Но для получения более качественного исходного сырья, лучше использовать камерную сушку. Она обойдется дороже, так как атмосферную сушку и вовсе можно сделать бесплатно, но при этом древесина не потрескается и не сгниет (при атмосферной сушке она может покрыться грибком). Время камерной сушки будет зависеть от породы дерева и объема сырья, но оно в любом случае несоизмеримо меньше, чем время вышеупомянутой сушки.

Разновидности окосячек

Так как окосячка является частью несущей конструкции деревянного строения, то подходить к выбору разного рода исполнения нужно тщательно. Разные виды зависят от способа обработки, назначения и применяемой геометрии профиля.

П-образная окосячка «в колоду»

Должно быть, самый распространенный вид и успевший стать классическим. Для реализации требуется массив древесины или с большим сечением клееный брус. В них делается П-образный профиль механической обработкой. Перед установкой вертикальной части обсады в торце стены обрезается шип. Собственно, на него и ставится часть с пазом. По отверстию из-за усадки сруб движется по вертикали. Обеспечивая жесткое сцепление, выдерживающее большие нагрузки по всем направлениям. Применяется в домах из цилиндрических бревен или из обработанных в срубе.

Т-образная окосячка или «в шип»

Окосячка «в шип» делается так: вырезается паз в торцевой части проема. Боковые части обсады выполнены с Т-образным профилем. На боковых стояках вклеиваются бруски в отверстия. Эти элементы конструкции предназначены для увеличения жесткости и выполняют роль ребер жесткости.Чаще всего выполняется в брусовых домах. Предохраняет окна и двери от искривлений и ускоренного износа от воздействия внешних сил при усадке древесины.

Черновая

Если используется брус не подверженный дополнительной обработке, то целесообразным будет сделать черновую обсаду. Не строганный брус выглядит не совсем шикарно, с некими шероховатостями. Но если внешний вид не является первостепенной задачей, а главное – функциональность, черновая окосячка послужит надежным компонентом. С внешней стороны обсады четверть под установку рамы не выбирается. Выполняется черновая обсада перед планируемой отделкой в рубленных домах и из бруса. Профиль можно выбрать в виде буквы П или Т.

Чистовая обсада

Осуществляется при высоких требованиях к внешнему виду из качественной и сухой древесины (сосна, лиственница, сухостой, кедр). Эстетическое исполнение наиболее органично в домах ручной рубки, из переходного бруса под названием лафет или из бревен большого диаметра. Профиль обычно подбирается П-образный. Нет необходимости в дальнейшей отделке откосов, что экономит часть средств. Поверхность подвергается шлифовке и требует разве что покраски.

Арочная обсада

Самым сложным в изготовлении и установке является арочная обсада. Так как арка – это сложный архитектурный элемент. Ее криволинейную структуру выполнить без особых усилий не получится. И для достижения полного эстетического эффекта стороны арки зачастую необходимо выполнить симметрично относительно вертикальной оси. Но все приложенные усилия того стоят. Ведь на выходе получается изящное исполнение, нетрадиционное, оригинальное и самобытное. При заказе арочной обсады с ней выполняются и арочные откосы. Поэтому владельцу не стоит тратить время на излишнее обдумывание как сделать откосы.

Силовая

Применяется в больших проемах, требующих усиленной структуры окосячки. Толщина древесины должна составлять минимум 9 сантиметров. Такие окосячки ставят на панорамные или арочные окна. Параметры жесткости соблюдаются очень строго и в надежности всей конструкции сомневаться не приходится.

Еврообсада

По сути та же чистовая обсада, но с использованием цельных пластин пиленого шпона (ламелей) клеевым способом. Склеиваются с сучками или методом микрошипа. При нем равномерное распределение клея на зубьях обеспечивает прочное сращивание древесных элементов в массив. Профиль можно выполнять прямой, П и Т-образных типов или с уширением в глубине проема. Отделка откосов не потребуется.

Комбинированная окосячка

Комбинированное исполнение окосячки заключается в одновременном использовании основной опоры и верхнего слоя. Опора берется из древесного массива, к примеру, сухой сосны. А верхний слой из плиты склеенной из нескольких тонких дощечек, в сумме повторяющих ширину основной опоры. Можно подбирать наиболее ценные породы дерева для придания красивого вида. Идеальное сочетание, если ценных пород не хватает. Они идут только на верхний слой. Профиль обычно делается в виде буквы Т или П.

Заключение

Окна и двери – неотъемлемая часть любого дома. Важно соблюдать все требования при строительстве, чтобы они служили долго. Обсада как нельзя лучше подходит для надежного их существования и выполнения основных функций. Без дверей нелегко будет сдерживать поток нежеланных посетителей. А без окон – сохранить тепло в доме с возможностью проветрить помещение и созерцать обстановку за пределами постройки. Бережное отношение к ним позволит дому стать источником безопасности и комфорта.

2 мифа про обсаду

Существует распространенный миф, что П-образный профиль делается исключительно некоторыми компаниями. Удивительно, что многие неосведомленные обыватели верят этому на слово и готовы переплатить за «особую» конструкцию классического вида окосячки.Второй миф заключается в том, что для придания окосячке вида старины, достаточно обжечь поверхность древесины. Это правда лишь наполовину. Для более правдоподобного придания архаичного стиля следует пройтись сверху щетками. После браширования поверхность становится полированной, но сохраняет при этом некую шероховатость.

2 совета при установке

Не стоит забывать про утепление, иначе придется делать демонтаж всей конструкции, чтобы выполнить все качественно после повторной установки. В качестве утеплителя можно использовать джутовую ленту.Особое внимание уделите усадочному зазору между проемом и коробом. Его значение должно варьироваться от 3 до 6 сантиметров. Если сомневаетесь в оптимальном выборе, спросите специалиста. Он сделает правильное решение с учетом материала и климатических условий, чтобы определить предполагаемый уровень усадки.

winterforest.ru