Подкормка и обрезка плодовых осенью. Работы в саду. Обрезка в саду осенью

Осенняя обрезка плодовых деревьев: цели, способы и сроки

Содержание материала:

Осенняя обрезка плодовых деревьев помогает им благополучно пережить суровую зиму. Как только начался листопад, каждый уважающий себя садовод вооружается секатором и активно трудится. Деревья уже уснули, соки замедлили своё течение, сад успокоился после обильного урожая. В это время нельзя терять ни минуты, нужно успеть подрезать ветви, пока не пришли первые заморозки.

Цели осенней обрезки плодовых деревьев

Обрезка деревьев – способ удалить часть ветви или полностью весь побег. Это особый метод ухода за деревьями и кустарниками, в том числе плодовыми. С его помощью регулируют рост растений, их развитие, урожайность.

Проводят обрезку с тем, чтобы повысить иммунитет, омолодить растение – избавить его от болезней, очагов вредителей, сухих веток и тех побегов, что могут нанести вред дереву, оттягивая на себя питательные вещества. Сформировать крону, чтобы солнечный свет равномерно распределялся по всему её объему, что конечно же, увеличит плодоношение. Да и собирать плоды станет гораздо удобнее.

Плодовые деревья изначально пришли в наш сад из разных климатических зон. Соответственно, у них вовсе не одинаковые жизненные процессы и циклы. Поэтому далеко не все виды садовых культур следует обрезать осенью. Например, не рекомендуется проводить осеннюю обрезку черешне.

Какие бывают виды обрезки

Растения, как и все живые организмы, всё время изменяются. Растут быстрее или медленнее, в зависимости от внешних условий. В определенное время отдают свои силы развитию корневой системы, в другой период – увеличивают зеленую массу. Цветут, плодоносят, переходят в состояние сна и покоя.

Многое зависит от возраста растения, его здоровья. Иногда требуется дереву помочь избавиться от болезней, продлить срок жизни, задать направление роста, убрать лишнее, распределить силы так, чтобы повысить урожай. Всё это можно сделать одним методом – обрезкой. Здесь многое зависит от целей, которых необходимо добиться. Поэтому и существуют разные виды обрезки плодовых растений.

Санитарная – избавляет от болезней и вредителей, засохших и лишних веток.
Формирующая — управляет ростом и развитием кроны.
Омолаживающая – увеличивает срок жизни дерева.
Регулирующая – усиливает урожайность.
Восстанавливающая – повышает иммунитет.
Поддерживающая – помогает быть в тонусе, придает сил.

Сроки проведения мероприятий

Сроки осенней обрезки деревьев зависят от климатической зоны. Главный критерий – успеть до первых заморозков, иначе невольно можно причинить вред своему саду. Поэтому в северных областях России подобные мероприятия следует проводить только достаточно теплой осенью. Потому что ранки на деревьях должны успеть затянуться до того как грянут заморозки. В противном случае срезы замерзнут, вокруг них начнет сохнуть кора. Весной не будет молодых побегов, это в лучшем случае. В худшем — погибнет дерево.

Осенью стоит обрезать лишь деревья, достигшие зрелого возраста. Молодые саженцы трогать не стоит.

Движение соков в организме растений значительно замедляется в период с конца октября до начала ноября в Средней полосе и на юге России. Именно в этот момент, считают опытные садоводы, лучше провести все работы. В южных регионах даже в конце сентября растения еще не спят, поэтому стоит подождать.

Когда подрезка совпадает с периодом растущей луны, то ранки на ветвях зарастают гораздо быстрее.

Выбор инструмента для формирования кроны

Главными инструментами для подрезки ветвей являются секатор, ножовка и пила. С последними инструментами всё более-менее ясно, главное хорошо заточить инструмент. Секаторы же бывают разных видов, предназначенных, соответственно, для разных целей. Нужно знать, какой секатор применять во время выполнения той или иной работы.

Инструменты должны быть острыми и прочными – это гарантия аккуратной подрезки, которая не нанесет растениям травмы. Лезвия секаторов обязательно заужены к концу. Поскольку так будет легче достать те ветки, к которым подобраться непросто. Сама конфигурация инструментов – безопасная, удобная. Вес – легкий, ручки сделаны из шероховатого, нескользящего пластика, чтобы ими было легко пользоваться. Выбирать секатор лучше с ярко окрашенными ручками, чтобы быстро отыскать их в травяной подстилке сада.

Секаторы бывают разной классификации – профессиональные и любительские. Отличить неспециалисту их легко, цена разная. Профессиональный инструмент вдвое-втрое дороже обычного. Конечно, такой секатор прослужит долго, работать с ним будет легко. Однако, садовые «помощники» для любителей тоже попадаются весьма достойного качества. Поэтому иногда смысла платить дороже просто нет. К каждому инструменту обычно прилагаются запасные части, чтобы его легко можно было починить при случае.

Кроме того, для удобства садоводов секаторы изготавливают разными по размеру – для маленькой, средней и крупной руки. Так что подобрать инструмент «под себя» вполне реально, чтобы руки потом не болели от чересчур интенсивной работы.

Вот какие виды секаторов сегодня встречаются:

Двусторонние – они похожи на небольшие и очень острые ножницы с одинаковыми короткими и зауженными к кончику лезвиями. Подходят для подрезки тонких веточек, до десяти миллиметров в диаметре.
Обводные – это классический инструмент, знакомый очень многим. У этого секатора два разных лезвия, которые напоминают клюв попугая. Одно лезвие острое и прямое. Второе – серповидное, широкое, предназначено для опоры. В выемку этого лезвия хорошо ложится ветка. Другое, верхнее рабочее лезвие отсекает её. Держать обводной секатор при работе следует серповидным лезвием вниз.
С наковаленкой – такой секатор выглядит необычно. Его нижнее лезвие чем-то напоминает маленькую плоскую наковальню, а верхнее – острое, рабочее. Оно двигается вниз, по направлению к наковаленке, упираясь в неё. Ветки, при работе с таким секатором, не срезаются, а откалываются. Поэтому применяется этот инструмент для обрезки исключительно твердых сухих веток. Живые побеги можно полностью погубить таким секатором.

Способы и схемы обрезки плодовых деревьев

Существуют следующие основные правила обрезки деревьев:

Обязательно срезают те ветки, которые растут по направлению к внутренней части кроны.
Убирают ветки второстепенные, чтобы укрепить основные.
Если крона чересчур разветвленная, то нужно убирать те побеги, что её загущают.
Убирают также однолетние отростки.
Срезают ветки, растущие вниз.
Побеги-дички, что тянутся от подвоя, подрезают в обязательном порядке.
Центральный ствол обрезают исключительно у карликовых фруктовых сортов, все остальные плодоносящие деревья подобным образом подрезать нельзя.

Каждое растение требует исключительно индивидуального подхода. Поэтому прежде чем приступить к работе, следует внимательно его осмотреть и определить, в каком именно виде обрезки оно нуждается.

Омолаживающая обрезка – выполняют только для тех деревьев, что уже плодоносят в течение нескольких лет. Здесь укорачивают только длинные ветки. Они больше не станут слишком сильно разрастаться, это оформит правильно крону, оздоровит дерево в целом. Ведь обычно очень длинные ветки имеют засохшие участки. Важно, что весной придаточные почки активизируются.

Формирующая – здесь идет моделирование внешних очертаний. Снимается нагрузка на основные ветки, составляющие «скелет» растения. Это в дальнейшем поможет дереву расти равномерно. Работать с кроной начинают спустя пять лет после посадки саженца. Проводят такую обрезку этапами, год за годом. Крона формируется в несколько ярусов, расстояние между которыми должно быть не менее полуметра. Нижний ярус составляют самые толстые ветви, располагающиеся под углом в сорок пять градусов. Полностью убирают побеги, что растут перпендикулярно по отношению к основным, скелетным ветвям. Те отростки, что мешают другим расти и развиваться, убирают на одну треть.

Регулирующая – здесь главная цель соблюсти баланс готовой, сформировавшейся кроны. Удалить лишние молодые ветки, которые закрывают солнечный свет другим. Гармонизировать рост и урожайность. Сосредоточиться не только на плодоносности, но и обновлении древесины.

Восстановительная – когда дерево болело, то необходимо поддержать его не только подкормкой, но и грамотной обрезкой. Подправить крону так, чтобы вернуть равномерность её развитию, подкорректировать размер. Этого добиваются с помощью контроля отрастающих новых побегов прежде всего. Усиливают освещенность всех основных скелетных ветвей. Результат — крона возвращается к своему первоначальному гармоничному состоянию, до её повреждения. Получает возможность снова активно расти, и давать плоды.

Различия в обрезке старых и молодых деревьев

Осуществляя обрезку своего любимого сада, следует учитывать возраст деревьев. Поскольку плодоносные почки стареют вместе с растениями, теряя свою урожайность.

Осенью обычно проводят омолаживающую обрезку. Это очень важно для старых деревьев, возраст которых превышает четыре года.

Используют подобный прием омоложения сада один раз в три года.

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится для того, чтобы удалить лишние ветки в кроне, которые мешают друг другу. Прежде следует убрать сухие, поломанные, больные побеги и только потом — здоровые. В результате перераспределяются силы растения. Питательные вещества лучше поступают к старым ветвям, с которых впоследствии можно будет получать высокий урожай. Кроме того, подобный вид обрезки помогает растению хорошо подготовиться к зиме, избавиться от потенциальных очагов болезней и поражения насекомыми.

Молодым деревьям осенью делают формирующую обрезку.

Прореживают крону, открывая солнечному свету её глубину. При этом лишние ветви срезаются полностью. Укорачивают побеги, чтобы весной в местах срезов образовались новые. Стараются формировать растение так, чтобы крона выглядела воздушной.

Распространенные ошибки садоводов

При обрезке фруктовых деревьев можно допустить непростительные ошибки, которые впоследствии станут причиной поражения растения болезнями и даже его гибели.

Вот типичные распространенные ошибки:

Пеньки – это наиболее часто встречающаяся проблема. Вместо того чтобы удалить ветку полностью, садовод оставляет маленький пенек. Спустя время он начинает обрастать молоденькими побегами. Получается, что вместо одной ветки вырастает сразу четыре-пять. В результате крона дерева испорчена, становится похожа на метлу. Иногда пенек засыхает, но при этом с него сползает кора, обнажается сердцевина. А это плохо, поскольку незащищенная ткань легко поражается некрозом, различными болезнями, особенно вредителями.
Загущение кроны – когда вместо отрезанной ветки через пару лет вырастают из одного места сразу несколько новых, которые растут очень быстро. Обычно это крупные побеги, они оттягивают на себя питательные вещества от других ветвей. Их дальнейшее развитие необходимо прекратить. Удаляют их под основание.
Задиры коры – возникают чаще всего, когда спиливают довольно толстые ветки. Рана у дерева после такой ошибки долго не затягивается. Соответственно, растение заболевает. Большую ветвь следует удалять частями. Сначала подпиливают её снизу, соблюдая интервал в сорок сантиметров от основания. Следующий пропил делают сверху, подвигаясь к основанию еще ближе – до пяти сантиметров. Подпиленную таким образом ветвь легко сломать, а образовавшийся пенек аккуратно спилить.

Обработка и уход за фруктовыми деревьями после обрезки

При обрезке всегда появляются ранки, которые необходимо правильно обработать, чтобы избежать инфекционного заражения. Кроме того, из этих открытых ран испаряется слишком много ценной для растения влаги.

Срезы малого размера могут зажить сами. Однако большие по объему необходимо обязательно смазать. Все ранки диаметром более двух сантиметров всегда требуется обрабатывать.

У молодых фруктовых деревьев, особенно южных, таких как абрикос, персик защищать следует абсолютно все срезы, даже самые крошечные. Только когда растение окрепнет, станет взрослее, можно будет уже не обращать внимания на мелкие ранки.

Любой спил, каким бы инструментом он не был сделан, необходимо сначала зачистить острым ножиком. Далее обрабатывают место среза садовым варом, масляной краской. Ни в коем случае нельзя использовать краску на основе других растворителей, ведь так можно погубить весь сад, по сути, отравив деревья.

Наносить средство для обработки ранок следует шпателем или кисточкой. Постепенно на срезе образуется валик коры, он очень быстро нарастает, со скоростью до трёх сантиметров в год. Если же не обрабатывать раны, то закрываются они медленно – по сантиметру за год.

Главное всегда следует помнить, что дерево – живое существо, не наносить вреда. Владеть знаниями о жизненно важных процессах, которые происходят с этим организмом. Всегда четко представлять себе, каковы будут последствия искусственного вмешательства в жизнь того или иного растения.

attuale.ru

Подкормка и обрезка плодовых осенью. Работы в саду.

Здравствуйте, драгоценные читатели! Продолжаем осенние работы в саду. Сегодня речь пойдет о подкормке и обрезке плодовых деревьев и о других работах в плодовом саду.

Осенняя обрезка плодовых.

Обрезка плодовых деревьев осенью может выполняться 2 видами:

— прореживание;

— укорачивание.

Прореживание заключается в срезании веток дерева у самого их основания. Оно позволяет улучшить доступ воздуха к дереву и обеспечить больший объем ветвей солнечным светом, что необходимо для достойного урожая. Прореживание молодых деревьев выполняется вплоть до формирования кроны. Для этого удаляются слабые или неравномерно распределенные побеги. Для взрослых деревьев с уже сформировавшейся кроной прореживание проводят 1 раз в 2-3 года, в этом случае также удаляются неправильно растущие побеги, которые только заглушают другие ветки.

Укорачивание – это срезание верхнего сегмента побега на уровне почки. Такая обрезка позволяет контролировать рост ветвей и, следовательно, размер кроны, повышать урожайность дерева и способствовать развитию боковых побегов. Если побег растет в неправильном направлении, укорачивание также может помочь – обрезанная ветка начинает расти заново в нужном направлении.

Осенняя обрезка осуществляется после опадения листвы. Обрезаются засохшие, поломанные, гнилые ветви, также которые растут в неправильно направлении.

Если дерево сильно активно разрослось и крона не позволяет проходить достаточному количеству света, то проводится дополнительная летняя обрезка.

Желательно предусмотреть эти моменты еще весной, поскольку тогда дерево находится в состоянии покоя и легче переносит процедуру.

Важный момент: зимняя обрезка осуществляется только в регионах с теплым климатом, поскольку на морозе ветви могут быть слишком хрупкими и поломаться, что повредит кору. Этот же момент стоит учитывать и при осенней обрезке. Процедуру нужно успеть провести до первых заморозков.

Осенью удаляются поломанные и засохшие ветви. Сначала удаляются самые слабые побеги, затем растущие под острым углом. Чтобы срез быстро и успешно зажил, его обрабатывают садовым варом или краской на масляной основе. Обрезанные ветви можно сжечь или закопать.

Обрезка сливы

Осенью нужно быть аккуратным с обрезкой. Есть риск, что при неправильных действиях, летом дерево не даст плодов. Поэтому осенью желательно только удалить засохшие и больные ветви.

Осеняя подкормка плодовых

В сентябре-октябре плодовые деревья и кустарники нужно подкормить только фосфорными (суперфосфат) и калийными (сернокислый калий) удобрениями. Главное из фосфорных удобрений — суперфосфат. Обычно в продаже его можно встретить с маркировками «простой» и «двойной». Использование двойного суперфосфата удобнее. Выпускается это удобрение в виде порошка или (чаще) гранул тёмно-серого цвета.

Поверхностное (вразброс, без заделки) внесение суперфосфата под плодовые культуры совершенно бесполезно. Фосфорные удобрения обязательно нужно заделывать в корнеобитаемый слой почвы. Для плодовых культур на глубину не меньше чем 10-15 см, для ягодников — около 7-10 см. Конечно же, не у самого ствола или основания куста (там практически нет активных всасывающих корней), а по периферии приствольного круга.

Калий для подготовки растений к зиме имеет значение не меньшее, а возможно, и большее, чем фосфор. Он также выпускается только в порошкообразном виде. Вместо него можно использовать для подкормок и для основного внесения хлористый калий. Он обычно дешевле, также содержит около 50% калия в пересчете на оксид, кроме того, в этом удобрении есть хлор. Для большинства плодовых растений это не опасно, скажем, яблоне и груше ионы хлора не страшны. Но некоторые культуры чувствительны к хлору. Например, под ягодники лучше внести сернокислый калий или золу. Ряд овощных культур, таких как картофель и томаты, также предпочтёт бесхлорные удобрения.

Осенняя подкормка плодовых очень важна, ведь это залог хорошего урожая и сопротивление болезням.

Сернокислый калий – это лучшее калийное удобрение, т.к. не содержит вредных примесей хлора, натрия и магния (вносят 5-10г на квадратный метр), что нельзя сказать о хлористом калии, который содержит вредный хлор. Если вы вносите хлористый калий, то делать это нужно заблаговременно, чтобы хлор вымылся в боле нижние слои почвы, но червякам и бактериям от этого тоже не легче.

Фосфор и калий можно вносить вместе. Чтобы повысить эффект от применения фосфорных удобрений, вносят их с органикой. На 10 кг торфа, перегноя или компоста берем 300 г двойного суперфосфата, перемешиваем и увлажняем. Зреет такая смесь 1-2 месяца, после чего ее закладывают в приствольные круги, заделывая как можно глубже, а также вносят в ямы для посадки, добавляя калий.

Работы в саду в сентябре.

Соберите урожай осенних сортов яблок, груш, а так же сливы, орехи, облепихи, бузины черной. Оставьте часть мелких плодов на ветках для птиц. Снимите со стволов и сожгите ловчие пояса,уберите лишайники и шелушащуюся кору , штамбы побелите водоэмульсионной краской. С середине сентября прекратите подкормку кустарников и деревьев. В сентябре самое время приобрести саженцы плодовых деревьев и подготовить посадочные ямы. Начинайте осенние посадки. До середины сентября завершите посадку садовой земляники.

Работы в саду в октябре.

Молодым деревьям с гладкой корой побелку ненужно делать, а вот обвязать штамб и скелетные ветви светлой бумагой необходимо, желательно в два-три соя. Можно установить деревянные экраны с южной стороны, защитив таким образом деревья от мартовского солнца. Если сентябрь был засушливый, то в конце октября деревьям необходим влагозарядный полив. Вокруг деревьев и кустарников сделайте канавки на расстоянии 50-80 от ствола и пустите в них воду. Это усилит осенний рост корней и предотвратит от зимнего подмерзания.

Работы в ноябре.

Оберните стволы деревьев рубероидом, мелкой сеткой или еловым лапником, так вы спасете кору от грызунов. Раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите, чтобы куст не разваливало снегом. Под молодыми растениями замульчируйте приствольные круги. При наступлении устойчивых заморозков укройте клубнику компостом, сухим торфом или геотекстилем.

На этом пока все. До новых встреч на страницах нашего сайта! Я уверена, что Вас не затруднит поделиться этой полезной статьей в сетях! Заранее спасибо, дорогие!

На нашем сайте есть еще много интересного: ВСЕ СТАТЬИ

Дорогой гость нашего сайта, я не настаиваю, однако мне будет приятно увидеть Ваш отзыв, совет или пожелание! Новые статьи выходят раз в неделю, а иногда и чаще, а это значит, что наш блог живет активной жизнью и Ваш отзыв не останется без внимания!

С уважением, Татьяна!

zlatnik-idey.ru

Готовим сад к зиме. Обрезка сада осенью.

Это только на первый взгляд кажется, что стрижки придуманы исключительно для людей.

Деревья и кусты ничуть не меньше нуждаются в подобной процедуре, причем не только красоты ради, но и здоровья для.

Красивый и ухоженный сад невозможно создать без грамотной обрезки. Но чтобы получить желанный результат, важно ответить на три главных вопроса: что стричь? когда? и зачем?

Виды обрезки

В целом обрезку можно разделить на три основных вида:

формирующую
санитарную и
омолаживающую.

Каждая из них имеет свои цели, производится по определенным правилам и в отдельные сроки.

Формирующая обрезка направлена на формирование деревьев и чаще применяется к молодым растениям. Но не только… Включая в себя приемы укорачивания и прореживания, она обеспечивает повышение проникновения света внутрь кроны, улучшает ее проветриваемость, контролирует рост, стимулирует плодообразование и развитие боковых побегов.

В большинстве случаев ее применяют весной, но для некоторых кустарников она рекомендована по осени. Кроме перечисленного, формирующая обрезка может включать в себя удаление побегов растущих внутрь кроны, провисающих к земле, переплетающихся между собой.

Санитарная обрезка подразумевает удаление больных, поломанных и высохших веток. Ее производят независимо от сезона (и весной, и летом, и осенью), так как от своевременности примененных приемов зависит и качество урожая, и полноценное развитие растений, а иногда и срок их жизни.

Омолаживающая обрезка направлена на стимулирование роста новых побегов и освобождение растений от побегов, утративших потенциал закладки цветочных почек. Для каждой культуры она имеет свои показатели. В большинстве случаев производится весной. Осенью ее можно применять только в южных районах и по отношению к ягодным кустарникам.

Осенняя обрезка

Как уже упоминалось выше, осенний тип обрезки приемлем не для всех регионов. Север и средняя полоса отличаются достаточно суровыми зимними условиями и потому, если там обрезать деревья по осени, древесина на месте среза в период устойчивых морозов иссушается, кора обмерзает, что негативно сказывается на всем растении в целом.

А одно- и двухлетние саженцы и вовсе рискуют погибнуть. Однако санитарная обрезка, включающая в себя удаление больных, высохших и поврежденных ветвей, может производиться в этих регионах и в осенние сроки.

На юге осенняя обрезка не только не противопоказана, но и рекомендуется с целью разгрузки весеннего периода. Но, если в микрорегионе наблюдаются продолжительные морозы с показателями температуры ниже чем – 5°C, то и там стоит перенести работы на весну.

Каким культурам необходима осенняя обрезка

К числу более или менее хорошо переносящих предзимнюю обрезку относятся морозостойкие и низкорослые сорта плодовых. Из культур рекомендуемых к осенней обрезке можно выделить: крыжовник, смородину, жимолость, малину, ежевику, виноград (в укрывной зоне), лимонник, актинидию, калину.

Осенняя обрезка крыжовника и смородины

Кто-то предпочитает обрезать смородину и крыжовник весной, однако эти культуры имеют раннее цветение и потому обрезка в весенние сроки для них является рискованной.

Осенняя обрезка крыжовника и смородины включает в себя удаление веток склоненных к земле, растущих внутрь куста и переросших репродуктивный возраст. Если растение сильно запущено, в первую осень его омолаживают, на следующую — завершают формирование. Важным правилом в таком случае выступает удаление не более одной трети веток за один прием.

Омолаживая смородиновые кусты, необходимо помнить о том, что у черной смородины плодоносящие веточки целесообразно оставлять не более 4 – 5 лет, у красной до 8-ми. При этом, в последнем случае, омоложение может быть частичным, с переводом на ту часть ветки, которая еще имеет потенциал к образованию урожая.

Ветки крыжовника могут плодоносить до 10 лет, однако только на молодом приросте получаются крупные плоды. Поэтому если веточка имеет очень темную кору – ее вырезают, освобождая место для новой. С целью получения высоких урожаев у крыжовника удаляют все, что старше 5 лет.

Обрезая крыжовник и смородину, необходимо внимательно осматривать срезы, — если у веточек обнаруживается черная серединка, их вырезают полностью, до земли, а затем сжигают, так как это признак поражения растения смородиновой стеклянницей.

Осенняя обрезка малины и ежевики

Применяют осеннюю обрезку и на малине, но только в том случае, если очистка малинника по каким-то причинам не была произведена раньше. Укорачивают новые, удаляют старые отплодоносившие и загущающие куст молодые побеги.

В регионах с холодным климатом у ремонтантных сортов нередко удаляют всю надземную часть. Однако современные рекомендации направляют садоводов к более удобным и продуктивным методам формирования культуры, которые проводятся в летний и весенний периоды.

А вот ежевика, наоборот, нуждается именно в осенней обрезке. После сбора урожая ее прореживают, оставляя не более 10 ветвей на куст, очищают от отплодоносивших побегов, вырезают хлысты с невызревшей древесиной, а все что осталось на следующий год, укорачивают на 30%, чтобы простимулировать образование цветоносов.

Осенняя обрезка винограда

Осенние сроки обрезки винограда рекомендованы в основном для северных районов. Обрезанный виноград легче укрыть на зиму, проще ухаживать за ним весной.

Проводить обрезку можно после первых небольших морозцев, очищая многолетние ветви от слабых побегов, укорачивая вызревший однолетний прирост до 2 – 6 почек (в зависимости от сорта, толщины побега и зоны произрастания куста) и формируя сучек замещения. Молодые растения оставляют для формирования весной.

Осенняя обрезка лимонника и актинидии

Для лимонника и актинидии осень так же является лучшим временем для обрезки. В этот период их прореживают, очищают и формируют.

Осенняя обрезка жимолости

Осенней обрезке подлежит и жимолость. У нее в эти сроки осуществляют прореживание, а так еже удаляют побеги старше 7 лет, оставляя пеньки около 5 см для возобновления прироста.

Осенняя обрезка калины

Если в саду растет калина, осенью можно обрезать и ее. У калины удаляют высохшие, поврежденные ветви, а так же те, что загущают крону.

Осенняя обрезка плодовых

Несмотря на то, что плодовые деревья рекомендованы к обрезке весной, некоторые приемы все же можно применять на них и с осени. Во-первых, – это выпиливание омертвелых веток. Во – вторых – сильно затененных, дающих очень скудный урожай.

Весной такие ветки будет сложно отыскать, а вот осенью, при сборе плодов, они как раз хорошо видны. Однако помня о том, что свежая рана является проводником холода, живые, но не плодоносящие ветви обрезают на шип, высотой около 15 см, который полностью удаляют весной.

Правила осенней обрезки

Прежде чем приступить к осенней обрезке, необходимо дождаться остановки сокодвижения, которую легко определить по опавшей листве. Но откладывать на поздние сроки процедуру тоже нельзя.

Если с осени на ягодных кустарниках применялся прием омолаживания, весной такие растения должны получить особое внимание.

Общие правила обрезки

Существуют у обрезки и общие правила, применение которых обеспечивает правильный срез ветвей, его скорейшее зарастание и облегчает труд садовника.

Секатор и пилка всегда должны быть наточены и продезинфицированы.
При удалении крупных ветвей, их срезают на кольцо, не оставляя на месте среза пенька, не делая заглубления, но ровный аккуратный срез вдоль ствола или скелетной ветви, не затрагивающий кольцевой наплыв.
При срезе толстых сучьев или ветвей сначала делают подпил на нижней стороне намечаемого среза, а затем допиливают ветвь сверху. Это не только облегчает и ускоряет процесс (ветвь отклоняется под собственным весом, помогая проходить лезвию глубже), но и сохраняет от надрыва кору и слой древесины под срезом.
Вырезая старый или толстый побег под корень, одной рукой держат на нужном уровне секатор, параллельно земле, другой – отклоняют ветвь строго перпендикулярно срезу.
При уходе за деревьями, за один раз не рекомендуется производить больше двух крупных срезов.
Спиленные пилкой срезы, заравнивают острым ножом и обрабатывают садовым варом.Обрезая растения, необходимо помнить о том, что чем сильнее произведена обрезка, тем интенсивнее будет рост новых побегов, и наоборот.
Если несколько ветвей конкурируют между собой, развиваясь в одном направлении, слабую удаляют, сильную ориентируют на равномерное развитие в освободившемся пространстве.
Работы по обрезке проводят только в период спячки растений, но при температуре не ниже -8°C.

Обратите на это:

sadsamslabo.ru

Осенняя обрезка в саду | Ландшафтный дизайн

Многие садоводы задаются вопросом, когда лучше производить обрезку в саду: весной или осенью? А если осенью, то не навредит ли это растениям? И, может, все-таки лучше перенести работы с секатором в саду на более благоприятный период? На все эти вопросы ответить однозначно сложно, поскольку каждая культура имеет свои особенности развития и, соответственно, выдвигает индивидуальные требования к срокам и качеству проведения обрезки. К тому же большое значение имеет и то, о каком климатическом регионе идет речь. Так что рассматривать данную тему нужно не глобально, а по пунктам, иначе разобраться, что к чему, будет весьма трудно.

Плодовые деревья

Начнем с плодовых растений, ведь редко какой приусадебный участок обходится без фруктового сада. Поэтому вполне естественно, что у многих хозяев земельных наделов возникают вопросы по поводу правильного ухода за деревьями осенью и в частности насчет их обрезки.Сразу следует отметить, что основательную обрезку плодовых деревьев лучше все же отложить до весны. В первую очередь, это касается сливы, груши и вишни. Названные деревья плохо переносят осеннюю обрезку, вплоть до того, что могут погибнуть. Поэтому лучше не рисковать.Это же актуально и по отношению к молодым, недавно посаженным растениям, так как осенняя обрезка тоже может стать для них не только опасной, но и даже гибельной. Если укоротить однолетний прирост, возникает существенная угроза его вымерзания: место среза и значительная площадь вокруг него вместе с корой и кадмием подмерзают, что усугубляет процесс затягивания ранки. А если представить себе, как чувствует себя не успевшее окрепнуть еще растение, сплошь покрытое подобного рода срезами-ранками?.. При таком раскладе деревцу действительно сложно будет пережить долгий зимний период. Кроме того, на укороченных ветках посаженного в этот год саженца остаются плохо развитые почки, которые имеют особенность поздно раскрываться.Все сказанное принять на заметку, в первую очередь, нужно жителям средней полосы. А вот владельцам садов в южных регионах на этот счет особенно беспокоиться не стоит. При более мягких климатических условиях обрезку допускается производить не только осенью, но и даже в течение всей зимы. Правда, при условии, если температура стабильно не опускается ниже 5 градусов мороза.Однако оздоравливающую обрезку никто не отменял. Осенью очень важно удалить с деревьев все подозрительные ветви, которые могут быть рассадниками различных заболеваний. Подобные работы оставлять на потом ни в коем случае нельзя.В частности, подозрительными можно считать однолетние ветки, пораженные мучнистой росой. Определить эту инфекцию можно по следующим признакам: отставание в росте, короткие междоузлия, искривленность, усыхание, наличие погибшей верхушечной почки или не закрывшихся ее чешуек и самое главное – серый, белый или коричневый мукообразный налет на коре. Такие побеги нужно вырезать на кольцо либо укоротить на треть длины побега.Удалять следует также ветки, на которых наблюдаются некрозы (то есть растрескивание коры), черный или европейский рак, бактериоз, цитоспороз, коккомикоз, монилиальные ожоги и пр. При этом с целью перестраховки срезы желательно делать на 2 см ниже границы повреждения. По окончании срезки раны обязательно дезинфицируют при помощи 3%-ного раствора медного купороса (300 г на 10 л воды), а затем обрабатывают садовым варом. В последний (вар) можно добавить для пущей верности медный купорос (на 10 кг вара по 100 г купороса) либо золу (в соотношении 1:1).Если поражена крупная ветка, ее удаляют полностью или частично, то есть только пораженную ее часть. Желательно для гарантии при обрезке захватить по краям по 1-2 см здоровой ткани. Работая осенью со слишком толстой веткой, можно оставить пенек, который в дальнейшем (весной) срезают на кольцо. Раны, как всегда, дезинфицируют раствором медного купороса (1-2%-ным) и замазывают садовым варом.При наличии на деревьях косточковых культур камеди – вещества, похожего на клей или смолу – ее нужно обязательно удалить. К тому же и место, на котором она была, счищают, а затем обрабатывают купоросом и варом.Если на отдельных веточках замечена так называемая кровяная тля (внутри нее уже поселился «наездник», который пожирает тлю изнутри), их нужно вырезать, но не уничтожить, а сохранить в каком-нибудь укромном прохладном месте. Весной и летом хищное насекомое отблагодарит за заботу, помогая значительно сократить поголовье прожорливой тли.Осенью нужно обрезать не только больные ветки, но и некоторые здоровые. Например, специалисты рекомендуют обрезать прикорневую поросль. Причин этому несколько: во-первых, она сильно истощает растение, во-вторых, является лакомым кусочком для той же тли, которая не применет отложить в поросли свои яйца, ну и, в-третьих, молодая поросль часто поражается мучнистой росой.Если дерево очень сильно поражено болезнями или паразитами и практически на глазах усыхает, может понадобиться удалить полностью все растение путем выкорчевки.Правильный уход за деревьями в осенне-зимний период гарантирует благополучную зимовку, что скажется, в свою очередь, на будущей вегетации, цветении и урожайности растения.

Ягодные кустарники

Что касается обрезки ягодных кустарников, в частности смородины и крыжовника, то лучше не ждать весны, а приступать к данной процедуре осенью. Дело в том, что указанные растения ранней весной просыпаются одни из первых, что сопровождается интенсивным выделением сока. В соответствии с этим бывает сложно уловить момент, когда нужно приступать к весенней обрезке. Да и работать в этот период не очень удобно, поскольку под растениями скапливается большое количество талой воды вперемешку с грязью. Именно поэтому большинство садоводов предпочитают обрезать ягодные кустарники именно осенью.Если речь идет о черной смородине, то убирать следует прежде всего старые ветви, которым уже по меньшей мере 5 и более лет. Толку от них практически уже никакого: они не дают ни хорошего урожая, ни нового прироста. С целью оздоровления необходимо уничтожать также все больные, поврежденные, засохшие, слишком тонкие и слабые ветви. При этом вырезать нужно стараться как можно ближе к земле. Из инструментов можно воспользоваться садовой пилой либо сучкорезом.Если весь куст старый, но избавляться от растения не хочется, поскольку сорт ценный, можно осуществить омолаживающую обрезку. Для этого все ветви на уровне земли аккуратно обрезают.Нужно следить, чтобы кусты крыжовника, а также черной и красной смородины не были слишком загущенными, что тоже по-своему вредно для растения. В соответствии с этим лишние ветви, приводящие к загущению, следует убирать.

Лианы

Только осенью рекомендуется обрезать лимонник (деревянистую лиану со стеблем длиной 10-15 м) и актинидию (тоже деревянистую лиану, родственницу киви), так как весной интенсивное сокодвижение растений сильно затрудняет процесс обрезки. У них удаляют старые, оголенные, слабо ветвящиеся, сухие, слабые, а также лишние плети. Слишком длинные укорачивают. У актинидии, например, срезы делают на 2-3 см выше узла и укорачивают побеги в среднем на 50-60 см.Невызревшие побеги вырезают осенью и у жимолости каприфоль, а также у девичьего винограда. Оставлять их нет смысла – они все равно замерзнут и усохнут.

Отдельная тема – осенняя обрезка клематиса. Причем технология проведения ее для разных сортов может быть различной.В частности, растения сортов Витицелла и Жакмана обрезаются полностью. Над уровнем земли оставляют только два или три узла.Если речь идет о клематисе шерстистом либо представителях групп Флорида, Патенс и некоторых других, то в таких случаях куст обрезают острым ножом на 50-100 см, а нижние побеги укладываются на землю и укрываются. При необходимости провести омоложение, куст можно обрезать и ниже.И, наконец, самые красивые клематисы, дающие крупные махровые цветки, - клематис цветистый (группы Флорида) и клематис раскидистый (группы Патенс). К осенней обрезке этих растений подойти следует особенно тщательно. Перед наступлением заморозков вырезают слабые и не успевшие одревеснеть побеги. Остальную часть плетей только укорачивают, оставляя не более 2/3 высоты, затем их аккуратно сворачивают, укладывают и укрывают. Более подробная информация об этом изложена в статье "Обрезка и укрытие клематисов на зиму".

Розы

Осенью перед тем, как укрыть, обрезают также и розы. Под нож попадают прежде всего невызревшие, мягкие, травянистые части побегов, а также все надломленные, поврежденные либо больные побеги (наблюдаются следы плесени, ржавчины, бурые или серые пятна). Удалять следует в том числе и не успевшие опасть листья, и увядшие цветки. Их сгребают вместе с прочей листвой и сжигают. Не лишним будет перед укрытием розы обработать в целях профилактики грибных заболеваний 3%-ным раствором железного купороса либо бордоской жидкостью.

Декоративные кустарники

Нуждаются в обрезке и декоративные кустарники, которые, постепенно разрастаясь, теряют свою форму. Старые ветви выглядят неряшливо и подавляют рост молодых побегов, без которых значительно сокращается срок жизни растения. Так что без вмешательства человека здесь не обойтись.Обрезка декоративных кустарников может быть двух видов: прореживание и укорачивание. Первый способ способствует омоложению старых кустов, а второй придает растению нужную форму, ограничивает чрезмерный рост и регулирует интенсивность цветения и плодоношения.Принято считать, что лучшее время для обрезки декоративных кустарников – это весна. Однако подобное наблюдение верно по отношению не ко всем известным растениям. Некоторые из них, напротив, безболезненнее перенесут процедуру прореживания или укорачивания осенью, а не весной. Например, именно в этот период желательно приступать к обрезке (прореживанию, удалению боковых ветвей, а также слабых, сухих и поврежденных побегов) кроны кустовых форм рябины.Осенью же рекомендуется прореживать и формировать крону также у калины, сумаха, скумпии, самшита, боярышника, сирени, дерена и кизильника.А вот для вейгелы, спиреи, айвы, чубушника, форзиции, бересклета, багряника и караганы осенняя обрезка не подойдет, впрочем, как и весенняя. Это связано с тем, что результатом весенней либо осенней обрезки может стать ослабление цветения. Хотя на ветвлении растения подобная процедура и, главное, сроки ее проведения скажутся исключительно благоприятно. И, тем не менее, обрезку кроны перечисленных декоративных кустарников лучше проводить летом по окончании их цветения.

Как видно из перечисленного, осень, в том числе и поздняя ее пора – это отнюдь не время отдыха, как кажется многим садоводам-любителям. Руки складывать еще рано, поскольку растения нуждаются в усиленной заботе человека. От этого зависит их здоровье, а без здоровых растений, как известно, создать красивый сад не получится.

liidweb.com