Нормы внесения извести в кислые почвы. Норма внесения извести в почву


Нормы внесения извести в кислые почвы

http://sportcity74.ru/ магазин велотренажеров горизонтальные велотренажеры. В условиях кислой реакции почвенной среды уменьшается поступление в растения азота, фосфора, калия, кальция, магния и некоторых микроэлементов (молибден, бор), происходит накопление алюминия и марганца в почве, что отрицательно влияет на развитие овощных растений, особенно молодых. Даже небольшое подкисление почвы и повышение содержания в ней подвижного алюминия снижают урожай салата, шпината, лука, чеснока, столовой свеклы на 50—70%. На кислых почвах сильно распространяется такая опасная болезнь, как капустная кила.

Оптимальная реакция среды на минеральных почвах для столовой свеклы равна 0,2—7,5, лука 6,4—7,9. салата 6,8—7,5, шпината 6,6—7,0, капусты белокочанной 6,5—7,4, капусты цветной 6,6 — 7,2, огурцов 6,5—7,0, помидоров 6,3—6,7, моркови (3,0—7,0, сельдерея 6,6—7,0, петрушки 6,0—7,0, редиса 5,5—7,3, ревеня 5,5—6,0, щавеля 5,0—5,5. На торфяниках оптимальная степень кислотности почвы для большинства овощных растений находится в пределах 5,0—5,5.

Дозы внесения извести зависят от механического состава почвы, степени ее кислотности, глубины обработки, а также выращиваемой культуры и применяемого известкового материала, которым может быть мел, доломитовая мука, известь-пушонка (гашеная известь), зола и др.

Средние дозы применения извести, кг на 100м2
Почва Кислотность (pH)
4.5 и менее 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4-5,5
Глубина перекопки (см)
20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20 20
Суспенчатая и легкосуглинистая 40 66 35 59 30 50 25 41 20 34 20 34
Средне- и тяжелосуглинистая 60 100 55 91 50 84 45 75 40 66 35 59

Золу применяют вместе с навозом осенью под перекопку почвы или весной как под перекопку, так и местно — в лунки или рядки при посадке или посеве.

Известковые материалы нельзя вносить в почву одновременно с навозом, поскольку это увеличивает потери азота. Применять их целесообразно осенью под перекопку; половину или ‘/з дозы можно использовать весной перед посевом или посадкой.

Для устранения в почве недостатка меди 1 раз в четыре-пять лет осенью или ранней весной под перекопку вносят ипритные или колчеданные огарки—порошок темно-серого цвета из расчета 500—600 г на 10 м  или медный купорос — 25 г на 10 м . Для более равномерного распределения удобрений, особенно невысоких доз, их хорошо размельчают и смешивают с сухим торфом или землей. Медный купорос применяют и для внекорневых подкормок. Для этого 3—5 г пренарата растворяют в 10 л воды и этим раствором опрыскивают растения на площади 50—100 м , в зависимости от их возраста.

При нехватке железа растения обрабатывают раствором железного купороса — 5—10 г на 10 л воды. Это количество жидкости используют для опрыскивания растений на площади 50—75 м .

Оцените статью

Загрузка...

udobreniepochv.ru

Известкование почвы, приготовление компостов, внесение удобрений

Май 2001

Известкование почвы, приготовление компостов, внесение удобрений Автор: ООО «Селекционно-семеноводческая фирма «Манул»

Наиболее обильно огурцы плодоносят на свежих, рыхлых, произвесткованных и заправленных удобрениями грунтах. Приобретая на садовом участке машину торфа, произвесткуйте его, внося в последующем на грядки уже нейтрализованный торф. Вначале проведите пробное известкование небольшого количества торфа (например, одного — двух ведер торфа), и посмотрите, какие получатся результаты. При необходимости скорректируйте дозу извести или мела. Величину рН (т. е. кислотность) торфа определяют при помощи измерителя кислотности (рН-метра) — бытового прибора, который можно приобрести в хозяйственных или специализированных сельскохозяйственных магазинах. Кислотность произвесткованного торфа должна быть в пределах рН 6,3-6,8.

Перед известкованием торфяную кучу сильно проливают водой (до полного насыщения торфа влагой), вносят мелкоразмолотый мел, все как следует перемешивают и укрывают кучу полиэтиленовой пленкой для предотвращения подсыхания торфа. Период нейтрализации в зависимости от температуры длится 5-10 дней. Приблизительные нормы внесения гашеной извести (мела): в верховой торф средней влажности 70-120 г/10 л торфа, в переходно-низинный торф 20-60 г/10 л торфа. Для достижения одной и той же величины кислотности доломитовой муки требуется в 1,5 раза больше, чем мела или известняковой муки. При известковании торфа можно также воспользоваться данными таблицы:

Нормы извести для известкования торфов (г/кг)

рН солевой вытяжки  Влажность торфа 
абсолютно сухой  при влажности 65 %
2,6-3,6 60-100 21-35
3,6-4,8 30-60 10,5-21,0
4,8-5,8 10-30 3,5-10,5
5,8-6,3 5-10 1,8-3,5

Почву как в открытом, так и в защищенном грунте известкуют в среднем один раз в 4-7 лет, если в этом есть необходимость. Дозы вносимого известкующего материала зависят от величины кислотности почвы:

Нормы внесения мела или гашеной извести (г/кв. м)

Кислотность почвы Почва  
песчаная  супесчаная или суглинистая  глинистая или торфяная
слабокислая (рН 6,0) 50 150 200
среднекислая (рН 5,5)  150 200 350
кислая (рН 5,0)  200 250 450
сильнокислая (рН 4,5)  250 300 600
очень кислая (рн 4,0)  300 400 700

Огурец — культура, очень хорошо отзывающаяся на внесение органического вещества (компост, навоз, древесные листья). Органическое вещество содержит комплекс макро- и микроэлементов, в отличие от минеральных удобрений улучшает физические свойства почвы, повышает ее плодородие, снабжает ее полезной микрофлорой. На садовых участках оптимальным считают совместное использование органических и минеральных удобрений. Минеральные удобрения позволяют оперативно корректировать количество и соотношение отдельных элементов питания.

Компостирование — микробиологический процесс, идущий с участием различных бактерий и грибов. При закладке компостной кучи из скошенной травы, сорняков, остатков огородных растений важную роль в оптимизации деятельности микроорганизмов играет исходное соотношение в растительном материале углерода и азота (С: N), которое должно составлять С: N = 25:1. В растительных остатках С: N обычно составляет 30-70:1. При большом избытке углерода процесс компостирования значительно замедляется — до тех пор, пока весь лишний углерод не улетучится в виде СО2. Поэтому в компостную кучу добавляют минеральные (в первую очередь — азотные) удобрения. В случае большого избытка азота лишний азот будет выделяться в виде газа аммиака. В правильно приготовленном компосте соотношение С: N составляет около 11:1.

При приготовлении компоста из опавших древесных листьев их не смешивают с другими растительными остатками, т. к. опавшие листья разлагаются иной микрофлорой. Листья собирают в кучи, уплотняют, проливают водой с минеральными удобрениями. Такие кучи не должны пересыхать; их можно укрывать слоем почвы. Опавшие листья можно также осенью или весной закапывать плотным слоем в 30-40 см в почву, засыпая их сверху землей на 15-20 см.

Жидкие удобрения содержат в основном азот и калий. Особенно хорошее удобрение получают из крапивы, но можно также использовать и любую скошенную траву. Пластиковые ведра или бочки заполняют мелко нарезанной свежей травой и заливают прогретой водой. Можно добавить небольшое количество минеральных удобрений. Брожение длится 1,5-2 недели. После этого сосуд можно закрыть крышкой с отверстиями для доступа воздуха. Для полива под корень используют непроцеженный настой, разведенный в 10 раз. Разведение делают непосредственно перед применением.

Перед посевом или посадкой на 1 кв. м вносят 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста с добавлением 10-20 г комплексного минерального удобрения (нитроаммофоска, кемира-комби и др.). Если нет органики, на 1 кв. м вносят в зависимости от типа почвы и уровня ее плодородия 30-60 г комплексного минерального удобрения или 15-30 г аммиачной селитры, 10-25 г сернокислого калия, 10-15 г двойного суперфосфата. С началом массового цветения начинают проводить корневые подкормки один раз в 10-15 дней. Ниже даны дозы удобрений для теплиц (в открытом грунте дозы внесения удобрений сокращают на 15-20 %). Для подкормок можно использовать как минеральные (в сухом или растворенном виде), так и органические удобрения. Из минеральных применяют комплексные удобрения в дозе 30-40 г на 10 л воды, расходуя по трехлитровой банке на 1 кв. м, или смесь простых удобрений: аммиачной селитры, двойного суперфосфата (вытяжка) — по 10 г на 10 л воды, сернокислого калия — 10-15 г/10 л воды. Через 2-3 недели массового плодоношения дозы увеличивают: комплексного удобрения — до 40-50 г, или аммиачной селитры — до 20 г, сернокислого калия — до 25 г, двойного суперфосфата (вытяжка) — до 15 г на 10 л воды. Если по каким-то причинам растения растут слабо, плеть небольшая и боковых побегов немного, дозы удобрений снижают.

Из подкормок органическими удобрениями обычно применяют водные настои коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25) из расчета 3 л/кв. м. В подкормках также можно совмещать органические и минеральные удобрения: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочевины растворяют в 10 л воды, расходуя 3 л /кв. м. В период массового плодоношения в 10 л воды добавляют 1 л коровяка +10 г аммиачной селитры + 15 г сернокислого калия + 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) (2-3 л раствора на 1 кв. м).

Перед подкормками почву проливают водой. Уточняют нормы внесения удобрений по внешнему виду растений, уменьшая или увеличивая их. При недостатке азота начинается пожелтение нижних листьев, рост стеблей и боковых побегов задерживается, зеленцы приобретают заостренную клиновидную форму. При недостатке фосфора замедляется рост плети, листья становятся мелкими, темно-зелеными. В случае дефицита калия по краю листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару листья могут привядать; плоды формируются грушевидной формы. При дефиците кальция повреждаются верхушечные почки, наблюдается некроз кончика и краев молодых листьев, Листья среднего яруса становятся куполообразными.

На кислых или щелочных почвах в растение затруднено поступление микроэлементов и железа. В этом случае на листьях среднего и верхнего ярусов появляются бледные хлоротичные пятна. При нарушении кислотности почвы или при сильном дефиците макроэлементов быстро исправить ситуацию можно с помощью некорневых подкормок.

Современные интенсивные гибриды дают большой урожай на фоне высокой агротехники. Все огурцы плохо переносят высокую концентрацию удобрений, поэтому подкармливать их лучше чаще, например, раз в неделю, но меньшими дозами.

Некорневые подкормки (опрыскивание по листьям) проводят для быстрого исправления нарушения поступления элементов питания в растения. Обычно такие нарушения происходят при высокой или низкой кислотности почвы, в случае поражения растений болезнями (например, корневые гнили, ложная мучнистая роса), при наступлении холодной погоды — т. е. когда затруднено поглощение корнями питательных веществ. В оптимальных условиях некорневые подкормки, как правило, не практикуют; частое их применение может ускорить старение растений.

Для некорневых подкормок используют полностью растворимые в воде минеральные удобрения — комплексные (с микроэлементами), а ткже аммиачную и калийную селитры, мочевину. В случае использования нерастворимого суперфосфата из него делают водную вытяжку (раствор готовят за 1-2 суток до подкормки, часто его перемешивая и затем фильтруя через несколько слоев марли). Общая концентрация водного раствора удобрений — 0,15-0,25 %(15-25 г/10 л воды). Некорневые подкормки проводят в пасмурную погоду утром или днем, а в солнечную — рано утром.

manul.ru

Время известковать почву - Посевная

Если на вашем садовом участке необходимо улучшить состояние кислой почвы, в нее следует внести известь или другие щелочные материалы для понижения кислотности. По правилам это делают через каждые 6- 8 лет.

Зачем еще нужна известь?

Почва на грядке нуждается в своевременном известковании не только для раскисления. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без него не образуется водопрочная структура почвы. А при известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что улучшает водно-воздушный обмен.

После известкования землю легче перекапывать, даже без труда поддаются тяжелые почвы, а легкие становятся более связными. Известкование к тому же усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.

Зная кислотность почвы на вашем участке, осенью при необходимости вносят щелочные материалы. Доза внесения зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава (глина, суглинок, песок).

При этом для известкования применяют самые разнообразные щелочные материалы — молотый известняк, гашеную известь, доломитовую муку, мел, мергель, цементную пыль, древесную и торфяную золу и т. д.

Совет. Известь не рекомендуется вносить вместе с фосфорными удобрениями и аммиачными формами азотных туков.

Разбираемся в тонкостях

Основное известковое удобрение в любительских садах — молотая известь, которая содержит 100 % чистого карбоната кальция. В ней практически нет примесей, поэтому ее можно вносить на любых почвах. При этом щелочные удобрения рассыпаются по участку так, чтобы вся поверхность почвы побелела, или разбрасывают зимой по снегу.

Однако при внесении извести перекапывать почву нужно так, чтобы известь не осталась на дне борозды, а была распределена равномерно во всем обрабатываемом слое.

Негашеная известь, к примеру, обладает очень сильным действием, поэтому ее лучше использовать только на тяжелых почвах. Поскольку она гигроскопична и, соприкасаясь с водой, сильно нагревается, то ее обычно хранят вне дома, однако лучше всего ее приобретать осенью и сразу пускать в дело. А в личных хозяйствах широко распространенным и доступным известковым удобрением считается древесная зола.

Ее используют не только под осеннюю или весеннюю перекопку почвы, но и подсыпая в борозды и лунки при посадке.

Правда, тут действует важное правило. Известь в почву нужно вносить отдельно от минеральных и органических удобрений. При ее совместном использовании с фосфорными удобрениями снижается доступность фосфора, а в удобрениях с аммиачными соединениями возможна даже потеря азота. И при соприкосновении извести с навозом азот из навоза тоже исчезает.

Чем мельче, тем сильнее

При известковании почвы известь желательно вносить в два приема. Для этого одну половину нормы вносят под перекопку, а вторую рассыпают по поверхности сразу после перекопки, заделывая в почву граблями. При этом известковые материалы необходимо равномерно распределить по всей глубине пахотного слоя почвы. Чем мельче помол известняка, тем сильнее его действие.

А при внесении очень больших доз известковых материалов это «удовольствие» необходимо растянуть на 2-3 года, чтобы не вызвать шок у многолетних растений.

Оптимальная наибольшая доза внесения извести за раз не должна превышать 250-300 г на 1 м2 в год. Однако любительские сады чаще всего нуждаются в ежегодном внесении в почву малых доз извести, которую перед применением обычно измельчают в порошок. При вынужденном известковании весной это делают не позднее чем за 3 недели до посева.

На заметку. Есть еще один плюс известкования кислых почв — оно значительно увеличивает численность дождевых червей. Однако и сами черви, вырабатывая специальными железами углекислый кальций, нейтрализуют почвенные кислоты, поскольку их испражнения всегда имеют более высокое значение «рН» (не кислую, а щелочную реакцию), чем почва.

Совет. На грядки под землянику известь лучше вносить за 1 -2 года до посадки ягодной рассады или через 2-3 месяца после посадки, когда растения приживутся, поскольку эта культура болезненно реагирует на известкование почвы. А щавель можно вообще не известковать, поскольку повышенную кислотность почвы это растение переносит очень хорошо.

А гипсовать почву еще лучше

Почву на участке лучше не известковать, а гипсовать, используя вместо извести или золы для ее раскисления гипс, мел, алебастр, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, яичную скорлупу.

Механизм воздействия извести и мела разный, т. к. их химический состав сильно отличается. Известь и зола — это сильные щелочи. Соли кальция, содержащиеся в них, целиком и полностью растворяются в почвенной влаге. Попадая в почву в большом количестве сразу, они резко снижают ее кислотность, возможно даже превращение почвы из кислой в щелочную, которая так же неблагоприятна для выращивания овощей и плодов, как и кислая.

Во-первых, в щелочных почвах заметно теряются физические свойства. Такие почвы бесструктурные, т. к. гумус в них не способен связывать минеральные частицы в прочную структуру.

Во-вторых, находящиеся в щелочной почве химические микроэлементы, в частности бор, марганец, железо, цинк, йод, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и будут недоступны для растений. В таких почвах нарушается поступление в выращиваемые культуры калия и магния из-за избытка в почве кальция. Растения начинают голодать даже при значительном наличии фосфора в почве. В итоге прекращают развиваться.

Нос течением времени произойдет естественное закисление почвы. Ее реакция начнет меняться, «рН» снизится — и все нормализуется. Но на все превращения уйдет целый летний сезон — в этот период растения будут расти на крайне неблагоприятной для их развития щелочной почве. Именно поэтому подходить к известкованию надо осторожно, чтобы не превратить почву из кислой в щелочную. Только по этой причине известь и рекомендуется вносить в почву только осенью.

В то же время механизм воздействия мела, гипса, доломита, размельченной штукатурки, старого цемента или яичной скорлупы совсем иной. Все они содержат нерастворимые в воде соли кальция, для их растворения требуется содержащаяся в почве кислота.

Если почва кислая, то происходит растворение этих щелочных материалов -и кислотность почвы снижается. Но как только она опустится до рН = 6 (а это как раз оптимальная для большинства растений кислотность), химическая реакция раскисления почвы прекращается, а излишне внесенные щелочные материалы останутся в почве «про запас». И не будут вымываться, поскольку в воде они не растворяются.

Когда же естественный процесс закисления почвы снова начнет ее повышать (т. е. рН начнет опускаться ниже 6), то эти оставшиеся щелочные материалы опять вступят в химическую реакцию, понижая ее кислотность. Таким образом, они все время будут регулировать кислотность почвы, при этом все ее питательные элементы, и в первую очередь фосфор и калий, останутся в доступной для растений форме.

Если вместо извести вносить мел, старый цемент, сухую штукатурку, доломитовую муку, то дозу следует увеличить на 25 % против обычно рекомендуемых норм, а если вносить древесную золу или гипс, то почти в 2 раза.

agroinfo.com