Технология нанесения ювелирной эмали на украшения из золота. Нанесение эмали


2.5 Подготовка металлической основы перед нанесением эмали. Технология приготовления эмали, технология эмалирования (оборудование, оснастка, режимы).

I. Подготовка металлической основы

Предварительная работа с металлом предполагает обработку и формообразо­вание его ювелиром, чеканщиком или гравером.

Для различных работ можно использовать следующие толщины заготовок (мм):

Пластины для ювелирных изделий 0,4—0,6 Пластины 200x200 мм 0,8

400x400 мм 1,0

более 400x400 мм до 1,5

Чаши и сосуды 0,8—1,0

При выборе толщины пластины под выемчатую эмаль руководствуются глубиной выемок (0,3 -0,5 мм).

Хорошее сцепление металл-эмаль : - безукоризненное состояние ме­таллической основы,

-гомогенная структура металла ,-отсутствие вредных примесей и внутренних напряжений, -чистая поверхность металла

Такое требование к металлической основе, как гомогенность сплава и отсут­ствие вредных примесей, продиктовано рядом причин. Примеси цинка, кадмия, олова, свинца, алюминия образуют, как правило, с компонентами сплава низкоплавкую эвтектику, которая может реагировать с размягченной эмалью. Кроме того, несвязанные частицы примесей различных металлов реагируют с кислородом воздуха и улетучиваются в виде газов или паров во время обжига эмали. Вследствие этого изменяются цвета эмали, а также появляются поры и матовые пятна.

При эмалировании следует избегать разнотолщинности металла.

Больше всего подходят для эмалирования слегка выпуклые формы, так как при нагревании они не деформируются.

1.1. Отжиг металлической основы – кратковременный нагрев до t = (0,65-0,7) tпл. Происходит рекристаллизация сплава, исчезают внутренние напряжения, сгорают остатки клеёв, масел, жиров.

1.2. Отбеливание. После отжига изделие охлаждают в воде и травят в 10% р-ре серной кислоты. Золото 750, медь и эмалировочный томпак можно отбеливать в 10% р-ре азотной к-ты. Если перед погружение в кислоту изделие не охлаждается то после этого обязательна нейтрализация.

1.3 промывка многоступенчатая tводы = 20+5°С, 75+5°С.

1.4. сушка струёй горячего воздуха, либо х/б тканью.

1.5 Обезжиривание производится в том случае если нельзя отжигать изделие. Используют трихлорэтан, спирт, р-ры соды, аммиака. После необходима промывка.

1.6 крацевание щёткой из нейзильбера (латунная оставляет тончайшее покрытие)

2. Подготовка эмали

2.1. Дробление и размалывание.

Обычно эмаль поступает к потребителю в кусках различного размера. Необходимое количество кусков эмали и измельчают в ступке без добавления воды до нужных фракций. В промежутках вытряхивают содержимое на сито и просеивают в чашку, а оставшиеся в сите крупные фракции измельчают вновь. Этот процесс можно облегчить, используя нагрев. Для этого большие куски эмали нужно положить на подставку для обжига и поместить примерно на 10 мин в эмалировочную печь при температуре 400° С. Затем куски охлаждают в холодной воде. При этом они раскалываются или становятся такими хрупкими. Крошку тщательно промагничивают.

2.2. Растирание

Обычно для размола применяют фарфоровую ступку. Агатовые ступки предназначены исключительно для небольших количеств эмали, которая должна быть особо тонкого помола.Растирают эмали круговыми движениями пестика с небольшим количеством воды, мутную воду периодически удаляют и заменяют. Крупнозернист.эмали расплавляются легче и обладают большим блеском, однако размер зерна надо сопоставлять с размером ячейки.

2.4. Отмучивание

Полностью растертую эмаль заливают водой. Затем ее помешивают пластмассовым шпателем, чтобы вода охватила всю эмалевую массу. Затем эмаль оставляют отстаиваться, сливают отстоявшуюся сверху мутную воду и заменяют ее свежей водой. Процесс повторяют до тех пор, пока вода над эмалью не станет совсем прозрачной. Промывка прозрачных эмалей только дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение эмали примесями, имеющимися в водопроводной воде, например Ре, Са и др. Непрозрачные эмали можно без риска промывать водопроводной водой.

3. Нанесение эмали

3.1. Основные принципы

Имеются два основных способа нанесения эмали на подложку: «сухой» — эмаль напыляется в виде порошка «мокрый»— эмаль наносится в виде шликера

3.2. Нанесение эмали напылением (сухой способ)

Сухую эмаль можно наносить напылением только на простые ровные пластинки. При этом подложку обычно смазывают трагантом. При этом следует обращать внимание на то, чтобы поверхность была равномерно и полностью покрыта. Для этой цели для больших эмалируемых площадей можно использовать пистолет-распылитель, работающий от компрессора. Нанесение слоёв траганта и эмали повторяют до тех пор, пока не будет достигнут прочно связанный слой нужной толщины. Однако и при этом способе нанесения эмали нельзя допу­скать, чтобы слой был слишком толстым. Этот способ хорошо для непрозр.эмалей. Прозр.эмали могут потускнеть.

3.3. Мокрый способ. Эмали наносят кисточкой и шпателем в виде шликера. Отмученный эмалевый порошок должен быть мелкозернистым, увлажненным, по без избытка воды. Им заполняют ячейки рабочей палитры. Кисточка должна быть жесткой и с заостренным концом.

Подобным образом действуют и шпателем. Его рабочая поверхность должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не поцарапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. Избыток эмали также удаляется шпателем, благодаря чему можно довольно точно дозировать ее количество. Шпателем выравнивают нанесенную эмаль и вдавливают ее в выемки и ячейки. Можно шпателем постучать по краю изделия для уплотнения эмалевого порошка.

4. Сушка нанесенной эмали

Перед обжигом нанесенная эмаль должна быть тщательно высушена,так как вода при температуре обжига вскипает и испаряется, при этом эмаль отскаки­вает от подложки. Мокрая нанесенная эмаль, если даже ее просушили кисточкой или фильтровальной бумагой, содержит еще много воды. Образец с нанесенной эмалью осторожно снимают со стола с помощью стального шпателя, кладут на подставку для обжига и помещают на печь для сушки и предварительного нагрева. Оптимальная температура для просушки эмали составляет 60—80° С. Примерно через 30 мин образец высыхает. При комнатной темпер. Время сушки не менее 12 часов.

5.Обжиг эмали.

Обжиг лучше всего производить в электрических муфельных печах. Можно и открытым пламенем газовой горелки, но в этом случае пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью.

Время нагрева печи до температуры обжига эмали зависит от мощности печи и ее размеров. Перед обжигом рекомендуется прогреть печь при температуре обжига в течение 30 мин и затем начинать работу, чтобы во время обжига при открывании дверцы температура заметно не снижалась. При обжиге в муфеле устанавливают температуру на 20-40° С, благодаря этому сокращается время обжига, что благоприятно сказывается на качестве эмалевого покрытия, т.к поверхность Ме меньше окисляется и цвет эмали получается ярче. Но слишком длит.обжиг может привести к пережогу эмали. Таким образом, температура печи не соответствует температуре обжига эмали. Поэтому даже при эмалировании серебра можно устанавливать температуры в печи обжига выше температур плавления сплавов серебра. Только бесцветные грунтовые эмали (фондоны) — особенно последний, кро­ющий слой фондона—должны обжигаться при умеренной температуре (примерно 800—850 °С). Фондом при высокой температуре становится зеленоватым, а при слишком низкой — серым и мутным.

Наиболее чувствительны к высоким температурам обжига места спаев. Осо­бенно нежелательно иметь места спая под слоем эмали, так как припой под эмалью при высокой температуре может растечься, изменить цвет эмали и ухудшить сцепление эмали с подложкой.

Если на изделии обжигаются эмали разных цветов, то необходимо предварительно сделать пробу эмали на плавкость и на цвет («палитра цвета») При обжиге нескольких эмалей всегда начинают с более тугоплавких эмалей при этом параллельно грунтуют места для более легкоплавких эмалей фондоном либо подходящей тугоплавкой эмалью. Затем раскладывают и обжигают более легкоплавкие эмали. Продолжительность процесса колеблется в зависимости от t печи, толщины Ме основы, толщины эмалевого слоя, t обжига эмали, величины эмалевого зерна, размеров и материала подставки для обжига. Готовые обожженные изделия быстро и плавно, без резких толчков извлекают из печи и устанавливают на огнеупорную подставку рядом с печью.

6. Охлаждение и правка после обжига

Благодаря низкой теплопроводности асбестовой плиты замедляется процесс охлаждения. Слишком быстрое охлаждение может привести к растрескиванию эмали.

Иногда в процессе обжига эмалируемый предмет коробится и деформируется. В большинстве случаев этот дефект можно полностью исправить во время охлаждения, пока изделие находится в пластичном состоянии. Это следует делать в тот момент, когда на эмали исчезнет цвет красного каления. Если эмаль слишком охладилась, то она становится хрупкой и дальнейшая правка образца невозможна.

Для правки плоских поверхностей используются деревянные пуансоны, по­крытые асбестом. Для этих целей можно также использовать стальную правильную плиту. В некоторых случаях бывает достаточно в процессе охлаждения сильно прижать деформированный предмет к подставке двумя шпателями.

7. Травление эмалированных изделий

При обжиге не покрытая эмалью поверхность металла (за исключением чи­стого золота и чистого серебра) окисляется. Особенно быстро образуется черный слой окалины на меди и эмалировочном томпаке. Если использована кислотостойкая эмаль, то самый простой способ удаления такой окалины — химическое травление. Для травления в большинстве случаев используют ра­створ 10 %серной кислоты. Охлажденное изделие погружают в холодный раствор и оставляют в нем до тех пор, пока все окислы не превратятся в сульфаты. В теплом травильном растворе процесс идет быстрее, но в этом случае разрушается эмаль. Процесс травления должен быть кратковременным.

Нельзя опускать теплое изделие, покрытое эмалью, в более холодную жид­кость и наоборот, так как возникают условия для растрескивания эмали.

Прозрачн.эмали более кислотостойкие, чем глухие. На эмали, кот.чувствит. к агрессивным средам необходимо наносить защитные покрытия (карандаш: канифоль и парафин (1:1).

8. Шлифование и полирование эмали

Для шлифования, как правило, используют шлифовальные бруски из карбида кремния и шкурку различной зернистости. Шлифование должно всегда осуществляться с подачей воды.

Промывание. Остатки абразива необходимо удалить с поверхности. Между шлифованием брусками и шкурками различной зернистости и особенно после окончания необходимо тщательно промыть изделие в теплой мыльной воде щетиной или из стекловолокна щёткой, удалить иглой частицы абразива из мелких пор, а затем высушить салфеткой. Чистоту поверхности проверить с помощью лупы.

Полирование. Многие мастера отказываются от трудоемкого механического шлифования, заменяя его блестящим обжигом (горячее полирование). Однако эмали, подвергнутые механическому шлифованию, приобретают более благородный блеск. Огненное полирование же придает эмали «стеклянный» блеск. Кроме того, после механического полирования образуется абсолютно ровная поверхность. После огненного полирования поверхность всегда слетка опускается. Металл при незначит. обжиге легко окисляется, а применение хим.средств нежелательно, поэтому предпочтение следует отдать механическому шлифованию. Используя мелкозернистую шлифовальную бумагу, можно до­биться высокого качества поверхности. Заключительная обработка осуществляется на полировальной машине мягким фетровым или кожаным кругом. Рекомендуют использовать бор-машину для финишного полирования и его желательно осущ-ть без применения паст. Затем изделие еще раз тщательно промывают. В относительно крупные поры втирают немного воска, тончайший слой воска растирают по всей поверхности.

studfiles.net

Нанесение эмали по способу произвольного смешивания цветов

Эмалевые нити, комочки эмали или эмалевый порошок различных цветов перемешивают с грунтовой эмалью и после обжига получают интересный произвольный цветовой рисунок.

Способ соблазняет причудливыми эффектами, произвольно получаемыми на блестящем эмалевом покрытии. Кажущаяся легкость, необязательность художественного замысла нередко приводят к появлению псевдохудожественных работ, примитивных ювелирных изделий, которые предлагают лавки художественных промыслов. Они способствуют деградации техники эмалирования! Но несмотря на это данный способ должен быть рассмотрен нами, потому что он таит в себе большие возможности.

В отличие от всех других технических приемов при произвольном смешивании эмалей различных цветов цветовое решение изделия невозможно определить перед обжигом, рисунок возникает во время обжига. Особенности этой техники требуют наличия ясного художественного замысла; быстроты и четкости при образовании рисунка, потому что он возникает без вспомогательных средств и не может быть исправлен; наличия подходящих эмалей. Кроме того, необходимо предварительно определить вязкость выбранных эмалей.

Пробными обжигами следует убедиться в совместимости предназначенных для работы эмалей, чтобы не возникали трещины, вздутия или сколы, вызванные напряжениями. При этом сначала покрывают эмалью обратную сторону. На лицевую сторону наносят грунтовую эмаль, предпочтение отдается эмалям, имеющим широкий интервал температур обжига, с тем чтобы по возможности они относительно долго оставались бы пластичными. Так как этими качествами обладают в большинстве случаев прозрачные эмали, то их зачастую используют в качестве грунтовых. Легкоплавкие непрозрачные эмали тоже могут быть использованы для этих целей. Грунтовую эмаль не обжигают. Наносимые сверху эмали должны быть легкоплавкими. В заключение всю пластину можно посыпать цветной эмалью средней плавкости.

Затем пластину устанавливают на подставку для обжига. Изделие должно быть так жестко установлено на подставке, чтобы при работе оно не смещалось. Рабочий инструмент представляет собой длинный крючок с загнутой и слегка заостренной передней частью. Конец крючка должен быть не острым, как игла, а слегка скругленным. Другой конец закрепляют в деревянной рукоятке. Такой крючок можно изготовить самостоятельно из велосипедной спицы или из закаленной легированной стальной проволоки.

Подготовленную для эмалирования пластину интенсивно прожигают, пока нанесенные слои эмали не расплавятся полностью и эмаль станет жидкотекучей. Концом крючка слегка размешивают жидкую эмаль. При этом нельзя касаться подложки, чтобы не сместить заготовку. Когда инструмент проходит сквозь эмаль, он не должен испытывать какого-либо сопротивления.

Поскольку работа осуществляется при открытой заслонке печи, температура в печи падает и эмаль становится более вязкой. Работать нужно быстро и уверенно, чтобы кончить работу прежде, чем эмаль опять станет вязкой.

При удалении инструмента из эмали могут вытягиваться нити, поэтому следует попытаться довести рисунок до края и там прервать его инструментом для перемешивания . Иногда достаточно легкого вращательного движения руки, чтобы освободить инструмент из эмали. После обработки пластину оставляют в печи до тех пор, пока поверхность ее опять не станет гладкой и ни в коем случае не дольше, так как узор может растечься.

При работе в данной технике муфель должен быть разогрет до высоких температур, но поскольку дверца муфеля открыта и температура в нем падает, то процесс приходится прерывать, чтобы снова разогреть муфель. Для уменьшения перерывов в работе дверцу муфеля нужно открывать не шире, чем это необходимо для работы.

Если работы в данной технике проводятся часто, то нужно изготовить стальную пластину таких размеров, чтобы она закрывала отверстие муфеля.

Через прямоугольное отверстие в пластине эмальер манипулирует инструментом и ведет наблюдение за работой. Пластину устанавливают тотчас же после открывания дверцы муфельной печи. Для печей других конструкций можно изготовить тепловой экран в виде заслонки или опускающейся вниз плиты.

На изделии в тех местах, где слой эмали тонкий или участок слишком охлажден, от инструмента могут образовываться складки и морщины, которые не растекаются при дальнейшем обжиге. В подобном случае эти места протравливают, чтобы удалить верхний окисленный слой. Затем складки устраняют нанесением эмали того же цвета, изделие обжигают еще раз. Если в эмали образуется закрытый воздушный пузырь, его прокалывают чертилкой, заполняют через отверстие несколькими зернышками эмали и обжигают еще раз. По окончании работы инструмент для перемешивания эмалей следует охладить. Комочки эмали, прилипшие к кончику, отламывают щипцами. Время от времени проволоку следует заострять.

Похожие записи

www.emaliruem.ru

Нанесение и обжиг покровной эмали.

Нанесение и обжиг покровной эмали

Снять обожженный грунтовый слой можно либо травлением в разбавленном растворе кислоты, либо при помощи песко - струйного аппарата.

Нанесение второго слоя грунтового шликера на обожженное грунтовое покрытие не рекомендуется, так как это ведет к снижению прочности сцепления с металлом. После обжига грунтового слоя изделия нужно хранить в сухом помещении, так как грунтовый слой гигроскопичен и впитывает влагу, что может привести к образованию на поверхности отливок ржавчины, вызывающей вышеуказанные пороки эмалевого слоя.

Остывшие загрунтованные изделия направляют в отделение покрытия для нанесения покровной эмали.

При мокром способе эмалирования чугуна приемы подготовки металла к эмалированию и покрытие разных видов изделий грунтом сходны между собой. Способы же нанесения покровных эмалей имеют некоторые специфические особенности в зависимости от назначения изделий.

Посудные изделия. Перед нанесением покровной эма-ли грунтовый слой необходимо смочить водой или протереть сильно разбавленным эмалевым шликером. Подобная подготовка грунтового покрытия перед нанесением эмалевого слоя способствует хорошей смачиваемости поверхности грунтового слоя, получению равномерного эмалевого покрытия и устранению в нем пор и пузырей. Смачивание грунта необходимо и потому, что вода шликера покровной эмали быстро впитываеся пористым грунтовым слоем, и это ведет к появлению трещии и отслаиванию необожженного эмалевого покрытия.

После смачивания грунтового слоя наносят эмалевый шликер путем облива или пульверизации. Последний имеет преимущественное применение. Эмалевый слой должен быть равномерным и сравнительно тонким. Чем тоньше эмалевый слой на изделиях, тем выше его механическая и термическая прочность. Последняя зависит также от качества отливки и подготовки ее поверхности к эмалированию.

Толщина эмалевого слоя связана также с заглушенностью эмали: чем больше эмаль заглушена, тем более тонким слоем Она может быть нанесена на изделия.

Метки:

Похожие статьи

galvanics.ru

Технология нанесения ювелирной эмали на украшения из золота

Соли кремния – вот основа ювелирных эмалей. К ним добавляют различные красители для получения нужного цвета. Вводят в состав и окиси бария, калия, натрия, сурьмы, свинца. Полученные эмали принято так же называть тугоплавким стеклом. Оно «сцепляется» с металлом, образуя прочную связь. Для того, чтобы это случилось, требуется температура около восьмисот градусов Цельсия. Такой показатель поддерживают в специализированных печах, которые ювелиры именуют муфельными.

 

Прежде, чем попасть в их «чрево», эмаль должна пройти несколько этапов. Сначала ее толкут. Чаще всего состав продается в виде небольших плиток, размельчают которые в ступках. Бывает и уже готовый парашек. В этом случае, эмаль сразу размешивают в воде. Цель – получить смесь, напоминающую по консистенции сметану.

 

Прежде, чем наносить «сметану» на золотую поверхность, ее грунтуют. Так, сцепление будет надежным, эмаль не стечет, равномерно распределится. Это особенно важно, если состав наносится на выпуклый контур. Поверхность металла должна быть обезжирена. Чтобы слияние двух сред было более крепким, на золотой основе создают дополнительные микроскопические шероховатости.

 

Следующий этап – обжиг эмали. Однако, прежде, чем начать его, необходимо дать составу полностью просохнуть. В противном случае, в слое останется воздух. Попав в печь, его пузырьки прорвут эмаль, испортив поверхность. Даже правильно подготовленная, обожженная эмаль требует полировки после того, как ее достали из топки. После «отглаживания» поверхности, ее вновь помещают впечь для вторичной обработки высокими температурами.

 

Особый случай – наличие в украшении эмалей нескольких цветов. В этом случае, процедуру придется повторять несколько раз. Дело в том, что разные оттенки ювелирного стекла плавятся при разных температурах. Восемьсот градусов – усредненный показатель. Какие-то краски размягчаются уже при семисот градусах Цельсия, а какие-то требуют температуры восемьсот шестьдесят, а то и девятьсот. Поэтому, сначала в печь помещают слой самой тугоплавкой эмали. Потом проделывают то же с остальными слоями опять же в строгом соответствии показателям их плавления.

 

Цвета ювелирной эмалей имеют номера. Их расставляют на упаковки согласно ГОСТу. Самой тугоплавкой является белое стекло. За ним по убывающей следуют розовая, синяя, зеленая, черная. Последним всегда наносят красный состав. Показатель его плавления – всего семьсот градусов.

 

При плавлении эмаль растекается, равномерно заполняя все пространство. Поэтому, изначально можно нанести состав чуть небрежно. Температура «исправит» огрехи. Крайне важно ограничить участок, который нужно отдекорировать эмалью, иначе, стекло растечется по всему украшению. Границы можно сделать из тонкой проволоки, размещаемой на изделии в соответствии с эскизом узора. Однако, чаще, разделы являются неотъемлемой частью украшений. Иными словами, ювелиры изначально выплавляют цветы, листы и другие элементы из золота с углублениями, отведенными под эмаль. Полости выполняются путями штамповки, литья, гравированием или чиканкой.

 

Важно отслеживать, чтобы в состав одного цвета ни попало даже пылинки эмали другого оттенка. При обжиге точка расплывется в «кляксу», испортив поверхность. Есть и еще один «подводный камень» обжига. В печи эмаль оседает. Если стекло наложили вровень с металлическими стенками, после обжига, оно окажется на пару миллиметров ниже их. Поэтому, даже при изготовлении украшения с эмалью одного цвета, часто приходится подвергать его высоким температурам несколько раз, постепенно докладывая недостающие слои.

 

 Для случаев, когда вкрапления, разводы, перетекание одного цвета в другой, это творческая задумка, используют холодную эмаль. Ее не помешают в печь. Мастер размешает рядом капли нескольких цветов нужных пропорциях. Они растекаются красочными узорами.  Корректируется процесс специальными ювелирными иглами. Ими можно «протянуть цвет, вырисовать мелкую деталь. Холодная эмаль застывает при температуре шестидесяти, семидесяти градусов. Чтобы стекло окончательно затвердело, требуется двадцать часов.

 

Иногда требуется роспись по уже готовой эмали. Для этого существуют надглазурные краски. Техника именуется «финить». Ей издревле славятся русские мастера. Центром финити считается город Ростов. Среди ювелирных брендов к методу поверхностной доработки эмали прибегают на экспериментальном заводе драгоценных металлов в Перми. В украшениях, изготовленных здесь, применяют практически все виды тугоплавкого стекла. Кольца, серьги, браслеты славятся прозрачной, матовой эмалями всех цветов.

 

Инструменты для работы с эмалью у специалистов пермского предприятия стандартные: — кисть, маленькие палочки из дерева и микрошпатели. Ими мастера наносят состав на изделия.

 

Поскольку цвета эмалей задокументированны ГОСТом, золотые изделия с тугоплавким стеклом просто чинятся. При возникновении в украшениях трещин, сколов, их заполняют холодной эмалью соответствующего тона. Поврежденные участки точечно нагревают на специальных горелках. Так заводские края стекла и состав, залитый позднее, сливаются воедино. Работу следует доверить профессионалам. Эмалирование – кропотливая, сложная техника. Поэтому, собственно, она и встречается в ювелирных коллекциях весьма редко.

tvoi-uvelirr.ru

Нанесение эмали кисточкой и шпателем

Для больших одноцветных плоскостей предпочтение всегда отдается рациональному способу напыления, но даже при этом без трудоемкого способа нанесения эмали простыми инструментами эмальеру не обойтись. В соответствии с художественным замыслом кисточкой или шпателем наносят увлажненную эмаль на изделия для выделения рельефа, на мелкую пластику, сосуды сложной формы, для заполнения ячеек и выемок. Чему отдать предпочтение — кисточке или шпателю, зависит от привычек и наклонностей эмальера и, конечно, от подложки.

Работу необходимо начинать с подготовки рабочего места. Надо расстелить на столе чистую льняную салфетку и положить на нее рабочий образец. Рядом поставить стакан с водой для промывания рабочих инструментов. Отмученный эмалевый порошок должен быть мелкозернистым, увлажненным, но без избытка воды. Им заполняют ячейки рабочей палитры.

Кисточка должна быть жесткой и с заостренным концом. Ее размер зависит от количества наносимой эмали. Ее окунают в стакан с водой, удаляют избыток воды о льняную салфетку, заостряя при этом конец, проводят ею по увлажненной эмали так, чтобы на кончике кисточки остался комочек эмали величиной с рисовое зерно.

Подобным образом действуют и шпателем. Его рабочая поверхность должна быть гладкой, полированной, края должны быть слегка скруглены, чтобы не поцарапать металл и не «срезать» эмаль при ее сглаживании. Избыток эмали также удаляется шпателем, благодаря чему можно довольно точно дозировать ее количество. Шпателем выравнивают нанесенную эмаль и вдавливают ее в выемки и ячейки.

Для особо тонких работ подходит способ, описанный Теофилусом, а именно подхватывание эмали заостренным концом трубочки соответствующей формы и нанесение ее на подложку.

Требуется некоторый навык, чтобы соблюдать правильную степень увлажненности эмали во время нанесения. Если эмаль слишком влажная, то частицы эмали перемещаются относительно Друг друга, граничащие цветовые области сливаются, и при этом почти невозможно получить четкий контур. Для удаления излишка воды кисточку промывают, высушивают льняной салфеткой, прижимая при этом кончик ее так, чтобы он стал плоским, прикладывая его осторожно к эмали, собирают воду. При этом одновременно выглаживают поверхность. Избыток воды можно удалить также фильтровальной или гигроскопичной бумагой. Эмаль должна иметь такую влажность, чтобы ее можно было перемещать кисточкой или шпателем на подложке. Покрытая эмалью поверхность должна точно соответствовать контуру рисунка. При работе с прямолинейными цветовыми плоскостями удалять излишки воды можно кусочками фильтровальной бумаги, прикладывая их к металлической поверхности с нанесенным слоем эмали, одновременно высушивая и поправляя ее. С другой стороны, эмаль нельзя слишком пересушивать, так как при соприкосновении ее с вновь нанесенным соседним слоем вода и эмаль втягиваются в осушенный слой. Контур рисунка при этом расплывается; кроме того, образуются дефекты в виде размытых краев и облакообразных участков, которые после обжига становятся еще более заметны. Степень влажности эмали должна регулироваться так, чтобы соседние участки всегда имели примерно одинаковую влажность.

Начинающим рекомендуется проделать несложные упражнения. При нанесении полос различной ширины приобретается «чувство эмали» как материала, со временем приходят навыки работы с инструментами. При работе с черно-красной палитрой эмаль наносят более увлажненной, чем обычно, для того чтобы краски сливались в пограничной области. Такие приемы расширяют технические возможности эмалирования.

В перерывах незаконченную работу следует защитить не только от попадания пыли, но и от испарения влаги. Поэтому ее помещают под стеклянный колпак, а в жаркую погоду кладут на влажную фильтровальную бумагу или мокрую салфетку, которой застилают основание стеклянного колпака и прикрывают сверху, чтобы препятствовать испарению воды. Если же несмотря на это эмаль стала слишком сухой, то на нее кладут мокрую фильтровальную бумагу или осторожно прикладывают мокрую кисточку. Большие плоскости можно обрызгать водой или сильно разведенным раствором траганта. Когда эмаль полностью высохла и подготовлена к обжигу, несмотря на все предосторожности может случиться так, что небольшое количество эмалевого порошка обсыплется. Если нет возможности исправить дефект добавлением сухой эмали, то следует вновь увлажнить всю пластину. При внесении мокрой эмали в сухой порошок влага, проникающая к металлу, может вызвать упомянутые выше дефекты в виде помутнения эмали. В этом случае лучше снять всю эмаль и наложить снова.

Похожие записи

www.emaliruem.ru

Эмали

Эмаль - это краска, представляющая собой раствор смолы, красящих веществ и большого количества различных добавок. Вообще к эмалям относят лакокрасочные материалы, в основе которых лежат лаковые и некоторые другие пленкообразующие. Эмалям присущи прекрасными защитными свойствами для конструкций и поверхностей которыми их окрашивают. При этом эмалью можно красить практически все поверхности: металл, кирпич, древесину, бетон, штукатурку.

Она прекрасно ложится и на монтажную пену, и даже на герметик, но после грунтования поверхности. После высыхания эмаль образует гладкую, прочную пленку, устойчивую к воздействиям внешней среды и обладающую хорошими защитными свойствами от коррозии, воздействия воды и перепадов температур.

Современная эмаль дает возможность работать практически в любых климатических и внешних условиях, наверное поэтому большинство бытовых красок которые можно встретить в магазинах это именно эмали.

То, что мы знаем, что эмаль прекрасный материал для внешней отделки хорошо, но какая эмаль лучше для тех, или иных работ?

Виды эмалей

Эмали можно разделить по предназначению, составу и основе, но все эмали делятся на 2 основных класса или типа: акриловые и алкидные.

Акриловые эмали

Акриловые эмали применяются для окраски мебели, внутренних помещений, в первую очередь полов, дверей и окон. Также ими зачастую окрашивают металлические поверхности. Они обладают такими свойствами как: нетоксичность, минимальное выделение летучих компонентов, быстро сохнут. Помимо этого, акриловые эмали пожаробезопасны, в связи с этим их часто используют для окрашивания стен в общественных зданиях и учреждениях.

Алкидные эмали

Алкидные эмали предназначены для окраски дерева и металла, но не стоит применять в качестве краски для полов. Имеют достаточно долгое время высыхания и стойкий запах, поэтому, после окраски помещение необходимо проветривать минимум пару суток.

Нитроэмали

Нитроэмали - это особый вид, который в зависимости от типа, могут использоваться как для наружной так и внутренней окраски поверхностей, чаще всего деревянных. Нитроэмали изготавливают на нитролаках. Из всех укрывистых лакокрасочных составов нитроэмали обладают наименьшим временем высыхания. Полное отвердевание нитроэмалевой пленки происходит в течение часа. Нитроэмали можно отличить от других эмалей по запаху ацетона и грушевой эссенции. Однако следует учитывать, что их нельзя наносить на поверхности, которые были окрашены масляными красками. Еще одним их минусом является пожароопасность.

Существуют еще полиуретановые эмали, однако из - за их стоимости, вы вряд ли найдете их в наших магазинах, поэтому характеризовать их в данной статье не стоит.

Перечисленные знания в отношении эмалей конечно интересны, но наиболее полезные знания конечно касаются практического выбора краски, ее нанесения на окрашиваемую поверхность и эксплуатации поверхности. Мы постараемся рассказать про нюансы выбора эмалей, приведем немного конкретных марок, которые наиболее распространены в России.

Наиболее широко в нашей стране используется эмаль ПФ 115, которая изготавливается на пенфталевой основе. Она предназначена для окраски как металлических, так и деревянных поверхностей, а также поверхностей из других материалов, которые подвергаются частому воздействию внешних атмосферных явлений. Также данный вид эмали прекрасно подходит для внутренних работ и обладают хорошим блеском.

Окрашенная поверхность отлично переносит неблагоприятное влияние бытовой химии. Эмаль ПФ 115 выпускается разнообразных цветов, а с учетом ее достаточно невысокой цены весьма доступна широкому кругу покупателей.

Покраска эмалью данного типа не требует особых умений, при этом она образует ровное одноцветное покрытие. Перед нанесением эмаль ПФ-115 тщательно перемешивают и разбавляют по необходимости до необходимой консистенции. Наносят эмаль методом распыления или кистью на сухую, предварительно очищенную от пыли и загрязнений или ржавчины поверхность.

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета составляет 100-180 г/м.кв. Гарантийный срок хранения эмалей ПФ-115 составляет 12 месяцев со дня изготовления. При этом качественные эмали ПФ-115 должны соответствовать нормам и требованиям ГОСТ 6465-76.

Эмали для наружных работ

Вне конкуренции по долговечности и прочности, пожалуй, стоят кремнийорганические эмали, в связи с этим они применяются в основном для наружных работ. В первую очередь это эмали марок КО-42, КО-855, КО-174. Данные марки эмалей выпускаются в самых разнообразных оттенкав и обеспечивают прекрасную защиту от внешних воздействий.

Алкидная эмаль (марки ПФ и ГФ) применяется для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Высыхая, она обеспечивает прочную блестящую пленку на окрашиваемой поверхности. Большинство алкидных эмалей имеют среднее время высыхания 24 часа, однако в продаже можно найти быстросохнущие краски, которые высыхают за 6 часов.

Если для вас наличие глянцевой поверхности после окрашивания не имеет роли, то вы можете воспользоваться эмалью ХВ которая в своей основе содержит перхлорвиниловую и глифталевую смолы и после нанесения образует очень прочное и долговечное полуматовое покрытие. Также данный вид эмали обладает таким качеством, как возможность нанесения при пониженных температурах. Для окраски оштукатуренной бетонной либо кирпичной поверхности рекомендуется использовать эмаль ХВ-161. Эта краска прекрасно ложиться на данные типы поверхностей и отличается высокой устойчивостью к воздействию атмосферных осадков.

Кроме того, для окраски бетонных и железобетонных строительных конструкций применяется эмаль ХВ 16. Эмаль ХВ-0278 применяется в основном для окраски подготовленных металлических и деревянных поверхностей, также располагаемых вне помещений. Как правило, она наноситься методом безвоздушного или пневматического распыления.

Еще один вид эмали данного типа, благодаря своей уникальной стойкости к агрессивному воздействию концентрированных неорганических кислот, щелочей, солей и газов нашел широкое применение. Речь идет об эмали ХВ-785, которая применяется в комплексном покрытии для защиты оборудования, металлических изделий и железобетонных строительных конструкций. Также ее используют для окрашивания поверхностей, которые длительное время подвергаются контакту с водой. Наносят ее также методом распыления.

Для окрашивания деревянных и заранее прогрунтованных металлических поверхностей применяют и эмаль НЦ-132. Она очень быстро сохнет, прекрасно защищает от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Основой эмали НЦ-132 является нитроцеллюлоза. НЦ эмаль наносится на поверхность технологией распыления. Однако перед началом работы поверхность обязательно необходимо подготовить, очистив от грязи, пыли, жира и технических смазок. Металлические изделия очищаются от ржавчины и грунтуются.

Эмали для внутренних работ

Прежде всего стоит отметить, что разделяют эмали на типы для внутренней и наружной отделки весьма условно, так как практически все эмали для наружных работ можно использовать и внутри помещений. Весь вопрос в применении больше стоит в качестве отделки и стоимости краски, так как зачастую дешевле отделывать внутренние помещения специализированными эмалями. В основном для внутренних помещений применяют алкидные эмали.

Если вы сомневаетесь о предназначении той или иной эмали, достаточно внимательно прочитать этикетку на банке, где в обязательном порядке отражено в каких условиях и где можно применять эту краску.

Как выбрать эмаль

В процессе выбора эмали в магазине обязательно обращайте внимание не только на цену и фирму – производителя, но и этикетку на краске. Как правило там в обязательном порядке указывается предназначение эмали, область применения (для наружных или внутренних работ), а также материал, который можно данной эмалью окрашивать. Для поверхностей, к которым предъявляются особые требования лучше подобрать не универсальную, а специализированную эмаль.

На этикетке также имеется информация о том, какой растворитель можно использовать в данной эмали.

Обязательно обращайте внимание на то когда произведен материал. Дело в том, что в процессе длительного хранения поверхностный слой твердеет, а сама структура эмали расслаивается. На дне выпадает твердый осадок, а более легкие фракции типа растворителя или олифы всплывают. Такую краску практически невозможно использовать, так как она обратно не перемешивается, по крайней мере полностью. В общем не покупайте краску, которая произведена больше полутора лет назад.

Как наносить эмаль

Перед тем, как нанести эмаль, необходимо позаботиться о том, чтобы поверхность была очищена от различных загрязнений, старой краски и пыли. Целесообразно подготовленную к окраске поверхность загрунтовать. Если это дерево или материалы на его основе, дополнительно это существенно снизит количество материала для окрашивания, так как грунтовка не даст сильно впитываться эмали.

Наносят эмаль обычно в два слоя. В качестве инструментов используется либо кисть, либо валик. Все зависит от того, что вы окрашиваете и площади под окраске. Для пола или потолка лучше использовать валик, а для окрашивания филенчатых дверей или окон без кисти не обойтись.

Если же у вас есть компрессор и специальный пистолет для окрашивания, то покрасочные работы можно провести в разы быстрее. Дополнительным плюсом будет очень ровный слой наносимой краски без разводов.

Растворители для эмали

Часто в случае неплотно закрытой тары, растворитель из эмали испаряется и она становится гуще, что ухудшает ее возможности по нанесению ровным тонким слоем на покрытие. Для того, что бы вернуть эмали ее нормальную консистенцию, в нее необходимо добавить растворитель. Однако видов растворителей достаточно много, а нам придется выбирать один.

Для эмали Ф-115, как самой распространенной подойдет растворитель «Для эмалей ПФ-115». Также для нее подойдет Уайт-спирит и сольвент. Также Уайт-спирит можно использовать для других типов эмалей как универсальный растворитель.

Помимо самого распространенного растворителя - уайт спирита, в магазинах вы можете встретить "нефрас". Его необходимо применять с осторожностью, так как к некоромым эмалям или грунтовкам он не подходит. Эмаль просто свернется и выпадет в осадок.

Другие марки эмалей:

В данном разделе статьи мы расскажем и о других марках эмалей, не отраженных ранее. В таблице, указанной ниже вы можете выбрать любой вид или марку эмали и перейдя по ссылке сможете прочитать полную информацию о характеристиках, составе, производстве и многое другое, вплоть до конкретных условий эксплуатации покрытия из данного вида эмали.

 

Другие виды лакокрасочных материалов...

 

 

stroy-notes.ru

НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ: Использование отходов эмали Специальные способы нанесения эмалей Способ пульверизации Качество покрытия при пульверизации Нанесение эмалевого шликера методом пульверизации Температура шликера .

Автор: emal Дата: Срд, 17 Сен 2014 21:32:14 +0000

Применяемый для покрытия шликер приготовляют очень тонкого помола с небольшим количеством глины. Покрытие происходит очень быстро и равномерно. При этом значительно уменьшается расход эмали, резко снижается количество отходов, которые составляют всего около 3% от израсходованного шликера, сокращается число обслуживающих рабочих.Предложены также другие способы нанесения, эмалей, которые, однако, не нашли широкого применения. Один из таких способов заключается в следующем: в камеру, заполненную распыленным шликером, вносят сильно охлажденное изделие. При этом эмаль осаждается на поверхность изделия в виде инея. Покрытие таким способом отличается исключительной равномерностью слоя.Отходы эмали в наибольших количествах получаются при нанесении шликера пульверизацией и при эмалировании пудровым способом.При нанесении эмалевого шликера способом окунания количество отходов сравнительно невелико. Читать полностью -->

Автор: emal Дата: Втр, 16 Сен 2014 17:26:42 +0000

Для получения покрытия под мрамор на изделие после окунания в шликер, перед встряхиванием, набрызгивают эмаль другого цвета, затем для получения равномерного слоя производят обычное встряхивание. При этом образуется рисунок мрамора с отдельными прожилками.Покрытие под гранит получают путем нанесения на эмалевый слой одного цвета брызг эмалей других цветов.Если на обожженный слой темного грунта нанести слой хорошо заглушённой эмали, размолотой с небольшим количеством глины, а затем слегка растрясти вручную или на вибраторе, то шликер, растекаясь, становится волнистым, образуя облачное покрытие.Ввиду того что незаправленный шликер с малым количеством глины быстро оседает, ванну снабжают специальной мешалкой для постоянного перемешивания шликера.Значительный интерес представляет примененный на некоторых заводах новый способ нанесения эмалей в зоне электрического коронного разряда, предложенный М. Н. Лившицом. Этот способ заключается в том, что положительно заряженные изделия при помощи конвейера направляются в опылительную камеру, в которой размещены специальные рамки, служащие коронирующими электродами. Эти электроды соединяются с отрицательным полюсом источника высокого напряжения. Читать полностью -->

Автор: emal Дата: Пнд, 15 Сен 2014 10:12:43 +0000

Струю шликера из пульверизатора нужно направлять перпендикулярно покрываемой поверхности. При несоблюдении этого условия нанесенный шликер частично сдувается струей воздуха и покрытие получается волнистым. Чем толще нанесенный слой, тем больше волнистость. На крупных заводах для покрытия плоских изделий способом пульверизации применяют автоматические пульверизацнониые установки. Распыление шликера происходит в специальных кабинах одновременно из нескольких пульверизаторов, установленных под разными углами к изделию. Подача изделий на покрытие производится непрерывно при помощи конвейерной ленты. Читать полностью -->

Автор: emal Дата: Вск, 14 Сен 2014 05:10:27 +0000

Устройство пульверизатора весьма просто. Сжатый воздух от компрессора при давлении 3-4 атм после прохождения через фильтр - маслоотделитель по шлангу попадает вкапал, откуда при нажатии курка 2 проходит через каналы 3, 4, 5 и 6 и далее через кольцевое отверстие выходит наружу. Шликер при помощи сжатого воздуха давлением 2 атм из специального расходного бачка с мешалкой подается по шлангу через ниппель 7 и, пройдя каналы 8 и 9, на выходе встречается с выходящим через кольцевое отверстие сжатым воздухом и распыляется им, образуя струю из мельчайших брызг эмалевого. шликера. Нанесение эмалей пульверизацией производят в специальных пульверизационных камерах, оборудованных вытяжной вентиляцией. Распыленный шликер, не попавший на изделие, задерживается в камере. Читать полностью -->

Автор: emal Дата: Сбт, 13 Сен 2014 04:21:08 +0000

В связи с этим на практике применяют двухразовое, а иногда и более многократное покрытие. После нанесения, сушки и обжига первого слоя изделия вновь возвращают для нанесения второго слоя. Толщина каждого из слоев составляет приблизительно от 0,15 до 0,2 мм.Сильно заглушённые титановые эмали наносят одним слоем толщиной 0,08-0,1 мм.Методы окунания и облива имеют некоторые преимущества перед другими методами, а именно: они не требуют специального оборудования, несколько более производительны, чем, например, метод пульверизации, и при их применении образуется очень мало отходов. Но одновременно эти методы имеют и существенные недостатки: а) труднее получить равномерный слой эмали, особенно тонкий; б) на качество покрытия в значительно большей степени, чем при других методах, влияют характеристики шликера и кроющая способность его, чем затрудняется использование шликеров при отклонении их характеристик от установленных; в) сложность механизации процесса и др.После нанесения слоя шликера покрытые изделия устанавливают на специальные подносы или подставки. Ванны для окунания изготовляют обычно из оцинкованного железа. Формы и размеры ванн бывают различными, в зависимости от характера покрываемых изделий. Читать полностью -->

Автор: emal Дата: Чтв, 11 Сен 2014 21:36:00 +0000

Слишком нагретый шликер трудно заправляется и течет при покрытии, образуя наплывы. Оптимальная температура шликера составляет 18-22°.Перед заливкой шликера в ванну его обязательно процеживают через обычное или вибрационное сито для удаления попавших во время размола включений материала шаров и футеровки мельниц и сгустков, образовавшихся в процессе хранения. После процеживания шликер доводят до требуемого объемного веса добавкой воды и заправляют до необходимой консистенции. На многих заводах заправку производят централизованно, и в ванны шликер поступает уже подготовленным для покрытия. В процессе работы шликер периодически перемешивают для предупреждения накапливания осадка на дне ванны. В процессе работы характеристики шликера изменяются. Читать полностью -->

  1 2 3   > > > >  

galvanics.ru