Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками. Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками


Кровля из металлочерепицы своими руками

В свою очередь лист металлочерепицы, если посмотреть на него в разрезе, состоит из:

Самым проблемным слоем в плане нанесения повреждений, когда выполняются кровельные работы металлочерепицей, считается пластиковое (полимерное) покрытие. 

Его производят из разных материалов, каждый из которых имеет свои особенности и соответствует определенной маркировке:

Когда выполняется укладка металлочерепицы своими руками или замена кровли на металлочерепицу, основные проблемы, возникающие в ходе работ, связаны со свойствами, присущими наружному покрытию – самому верхнему из слоев. В случае наличия царапин, потертостей и других дефектов срок эксплуатации этого кровельного материала значительно уменьшается, поскольку запускаются коррозийные процессы. 

Также на покрытие воздействуют агрессивные жидкости, созданные на основе нефтепродуктов. Кислоты и растворители способны легко повредить полиэстерную защиту. Иногда отслоение покрытия наблюдается в результате изгиба листа. Проблемы с защитным слоем могут возникнуть при неправильной установке креплений: тогда вода проникает под резиновые шайбы, а поскольку в этом месте лист пробит насквозь, то вскоре предстоит ремонт крыши – металлочерепица с дефектами поверхности подвергается процессу коррозии. 

Производители металлочерепицы для сохранения качеств кровельного материала рекомендуют:

Устанавливать металлочерепицу на крышу можно только тогда, когда уклон скатов превышает 14 градусов, иначе под массой снега стыки выгнутся и влага проникнет в подкровельное пространство.

Прежде, чем приступить к монтажу кровельного материала, выполняется подготовка крыши под металлочерепицу. Начинают данный этап с замера скатов кровли, проверяя их прямоугольность и плоскостность. Вне зависимости от количества скатов каждый из них должен иметь поверхность прямоугольной формы, иначе листы материала не состыкуются или будут топорщиться. Возникновение данных проблем приводит к попаданию влаги и воды в пространство под кровлей. Устранить их практически невозможно. 

Чтобы проверить правильность создания скатов относительно плоскостности используют 2 куска веревки или бечевки, достаточных для перекрытия поверхности по диагонали – от верхнего угла к нижнему, расположенному с противоположной стороны. В месте, где пересекаются диагонали, они должны лишь слегка соприкасаться. 

Прямоугольность определяют, исходя из длины бечевок, натянутых по диагонали скатов – этот размер должен совпадать (разница не должна превышать 10 миллиметров). При обнаружении дефектов, их необходимо устранить, прежде чем производить укладку или ремонт кровли из металлочерепицы. При наличии крупных перекосов потребуется переустановить некоторые из стропил. 

Порядок монтажа кровельного пирога

В зависимости от запроектированного типа – холодной или теплой крыши – монтируют гидроизоляцию или пароизоляцию. Если сделанная крыша из металлочерепицы своими руками будет холодной, пленку укладывают на стропила и крепят строительным степлером, ее настилают вдоль ската. При этом материал гидроизоляции для крыши под металлочерепицу кладут по длине внахлест размером 15-20 миллиметров, накладывая верхний отрезок на нижний. Сверху делают обрешетку крыши под металлочерепицу.  Для теплой кровли из металлочерепицы схема сложнее, так как она насчитывает большое количество слоев. В этом случае пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропил под контробрешетку (детальнее: "Какой стороной класть пароизоляцию"). Затем укладывают утеплитель, его не следует слишком уплотнять по высоте, поскольку следующий слой гидроизоляции должен провисать между стропилами примерно на 20 миллиметров. Тем самым обеспечивается проветривание утеплителя и конденсат, собирающийся на внутренней стороне металлочерепицы, может беспрепятственно попадать в систему водоотведения. Читайте также: "Расстояние между стропилами под металлочерепицу". Гидроизоляцию крепят брусками контробрешетки под металлочерепицу сечением 50х50 миллиметров и только потом на них устанавливают обрешетку под кровельное покрытие. Крайнее к свесу ската полотно для обустройства гидроизоляции монтируют так, чтобы охватывать карнизную планку, благодаря чему конденсат сможет попадать в желоб водостока. Чтобы не повредить гидроизоляционный материал, со стороны ската на обрешетке крайний брус округляют. 

Установка досок обрешетки или брусьев

Следующим этапом при строительстве крыши из металлочерепицы является установка обрешетки или брусьев. Доски выбирают сечением 24/32х 100 /150 миллиметров. Их толщина зависит от шага стропил, который был принят, когда создавался каркас крыши под металлочерепицу. Обычно расстояние между соседними элементами составляет 60 – 90 сантиметров, но если оно превышает 100 сантиметров, тогда соответственно увеличивают толщину досок, в зависимости от шага обрешетки под металлочерепицу. Самую крайнюю доску по отношению к свесу крепят по обрезу стропил. По данному элементу предстоит выравнивать листы металлочерепицы первого ряда.    Эта крайняя доска должна быть толще на 10-15 миллиметров, чем другие доски, предназначенные для компенсации нахлестов соседних листов. Расстояние между центрами деревянных элементов для обрешетки принимают от 300 до 450 миллиметров в зависимости от шага металлочерепицы. В местах примыкания к дымоходам, вокруг ендов и других выступающих конструкций крыши обрешетку делают сплошной, а на завершающем этапе там устанавливается планка примыкания для металлочерепицы. 

Установка листов металлочерепицы 

После создания обрешетки приступают к установке и креплению листов материала. Когда их длина позволяет сразу покрыть весь скат, то с одного из торцов кровли монтируют два листа, при этом их край должен выступать за нижнюю доску обрешетки на 40 миллиметров. Таким образом, обеспечивается водосбор непосредственно в водоотводящий лоток (см.: "Как выбрать металлочерепицу для крыши").  Листы монтируют в горизонтальных рядах с перекрытием по ширине 60-85 миллиметров. Нахлест между вертикальными рядами по длине должен составлять 100 – 120 миллиметров. Сначала перекрывающиеся листы закрепляют при помощи одного самореза в гребень волны в месте стыка, а затем выравнивают относительно друг друга и свеса. После этого монтируют их окончательно (обязательно прочтите: "Монтаж и установка металлочерепицы"). 

Для крепления листов используют на один «квадрат» площади поверхности ската 6 – 8 саморезов и в отличие от стыка их ввинчивают в дно волны. Саморезы для монтажа металлочерепицы должны быть с шайбой и граненой головкой, а сверху их покрывают специальной краской. В случае, если краска повреждена, ее необходимо восстановить. 

Производители выпускают листы материала с размером от 45 до 6000 миллиметров. Нужно знать, как правильно укладывать металлочерепицу на крышу. Принято считать, что если производить монтаж или ремонт кровли - металлочерепица должна перекрывать длину ската одним листом. Наличие лишних стыков нежелательно. Правда, большая длина кровельного материала удобна при создании двускатных кровель (прочитайте: "Как класть металлочерепицу на крышу"). 

Когда строится ломанная крыша из металлочерепицы, отходы материала будут большие, поскольку он имеет неправильный рисунок. Если лист разрезан по диагонали, обе части листа нельзя установить на два одинаковых по размеру участка крыши. 

Специалисты советуют использовать длинные листы только при условии, что их можно доставить, разгрузить и поднять наверх на крышу без нанесения механических повреждений (смотрите: "Устройство кровли из металлочерепицы"). 

Как заменить шифер на металлочерепицу, подробная видео инструкция:

Завершающий этап установки металлочерепицы

На последнем этапе выполняют монтаж коньковых элементов и других аксессуаров. Их устанавливают поверх листа металлочерепицы с захлестом, который для горизонтальных деталей равен 200 миллиметров, а для вертикальных изделий – 100 миллиметров. Горизонтальные элементы надо гидроизолировать при помощи герметика (подробнее: "Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками - важные моменты").  Устройство покрытия из металлочерепицы – процесс не очень сложный. Если аккуратно выполнять рекомендации производителей и соблюдать технологию, выполнить работу самостоятельно не составит проблем. Читайте также: "Как крыть крышу металлочерепицей".       

kryshadoma.com

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками Моя крепость

Крыша из металлочерепицы прослужит Вам долгие годы, если правильно и грамотно произвести монтаж.

Благодаря хорошим качествам, металлочерепица сегодня относится к одному из самых популярных и востребованных среди кровельных материалов. Такие качества, как  надежность и долговечность, а также прекрасный вид сделали свое дело. Устройство кровли из металлочерепицы не сложно, и при желании ее можно выполнить своими руками, имея хорошего помощника, а также можно воспользоваться услугами профессионалов.

Именно профессионалов с большой буквы, а не «профессионалов», которых по по деревням хоть пруд пруди. Этих  «мастеров» на все руки, кроме как заработать больше не интересует ничего. Поэтому, чтобы знать кому доверить свои деньги, не поленитесь посмотреть по интернету ролики, почитать статьи, чтобы знать — КАК это должно быть правильно.

Существует два варианта обустройства крыши: холодный и теплый. Отличие состоит в месте укладки теплоизоляции: в первом варианте ее настилают на поверхность перекрытия дома (потолок), при теплой кровле — кладут между стропил.

Типы кровли

Благодаря своим качествам, металлочерепица является одной из самых популярных и востребованных среди кровельных материалов нашего времени. Она отличается своей надежностью и долговечностью, а также благородным видом. Устройство кровли из металлочерепицы можно произвести самостоятельно, т.е. своими руками, или же можно воспользоваться для этого услугами профессионалов.

 

Расчет материала

Чтобы крыша из металлочерепицы прослужила долгие годы и радовала своей надежностью, необходимо правильно подобрать и рассчитать материал для нее.

Нельзя забывать, что карнизная планка имеет большое значение и экономить на ней не рекомендуется. Листы металлочерепицы имеют толщину 0,45-0,5 мм. Длину листа рассчитывают из суммы длины карниза и ската, потому что закрепление листа делается у самого основания с учетом выступа.

Для того чтобы заказать нужное количество листов, необходимо учитывать, что поперек ската крыши располагаются «волны», а вдоль ската — «ряды». То расстояние, которое расположено между рядами металлочерепицы, называют шагом. Заказывая листы, нужно помнить, что длина их не должна превышать 7 метров, а минимальная длина листа должна быть 450 мм.

Прежде чем перейти к устройству крыши, можно сделать чертеж кровли и «разложить» по нему листы. Делая раскладку, нужно учитывать, что стыки и волны составляют единое целое как по всей длине, так и по всей ширине кровли. Данная схема поможет сократить отходы и упростит процесс монтажа.

Инструкция по обращению с металлочерепицей

Хотя металлочерепица — прочный материал, при работе с ней необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, монтаж листов нужно начинать на земле. Листы распаковывают и складывают в стопки для каждого ската. Брать листы можно только в защитных перчатках! Для того чтобы переместить лист, его держат за край линии штамповки. Поднимать материал на крышу нужно с помощью направляющих из досок.

Строение металлочерепицы.

Передвигаться по металлочерепице можно только в обуви с мягкой подошвой, ступая на носки и ставя ногу параллельно скату. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны, в одной выемке должна находиться только одна нога. При работе с металлочерепицей необходимо знать, что ее разрезать намного сложнее, чем просто стальной лист. Чтобы не повредить защитный слой и не вызвать коррозию, резать листы «болгаркой» нельзя! После резки, чтобы не испортить покрытие, необходимо сметать металлические опилки. Работать нужно в защитных очках и рукавицах.

Подготовительные работы

Для монтажа металлочерепицы потребуются следующие инструменты:

  • маркер;
  • длинная рейка;
  • рулетка;
  • молоток;
  • шуруповерт.
Инструменты для монтажа металлочерепицы

инструмент для резки: ручные ножницы по металлу, либо ножовка с мелкими зубьями, либо электрические высечные ножницы, либо электролобзик, или дисковая пила с твердосплавными зубьями.

Для правильного монтажа крыши необходимы не только инструменты и сама металлочерепица, но и все комплектующие, такие как конек (врезной, полукруглый и т.д.), торцевая и ветровая планки, утеплитель, прокладка профилированная и т.д.

Металлочерепица крепится саморезами, которые должны быть из нержавеющей углеродистой стали высокого качества с антикоррозийным покрытием и ЕРDМ-прокладкой, которая выглядит как эластичная резинка. Эта прокладка обладает высокой стойкостью к различным воздействиям. Срок эксплуатации саморезов должен совпадать со сроком службы металлочерепицы.

Многие специалисты считают, что на 1 кв.м покрытия из металлочерепицы (стандартные листы) потребуется 8-10 саморезов (28 мм). Шуруп должен входить на два сантиметра в центральную часть обрешетки, так чтобы ЕРDМ-прокладка деформировалась, т.е. заполнила бы собой промежуток между листом и головкой крепежа с шайбой. Прокладка быстро примет свой первоначальный вид и создаст герметичное соединение.

Инструкция по устройству металлочерепицы не советует производить вкручивание крепежа в верхнюю часть волны листов. Это достаточно неудобно, не технологично и имеет большие шансы на брак. И если грамотно следовать правилам монтажа, то завинчивать нужно только в нижние части волн и только перпендикулярно обрешетке.

Устройство обрешетки кровли

Технология устройства кровли из металлочерепицы начинается с укладки гидроизолирующего слоя, который существенно продлевает срок жизни металла и кровли в целом. Гидроизоляционная пленка закрепляется непосредственно на стропилах и фиксируется с помощью контрреек (50 мм). Допустимый провис подложки между стропилами должен быть 20 мм. Нужно учитывать, что пленка закрепляется внахлест (150 мм).

Обрешетка под металлочерепицу: 1. Стропило. 2. Контррейка. 3. Гидроизоляционная пленка. 4. Обрешетка вертикальная 5. Начальная обрешетина горизонтальная. 6. Обрешетка горизонтальная. 7. Пароизоляционная пленка. 8. Гидроизоляционная лента.

После этого устанавливается обрешетка, состоящая из брусков (50х50 мм) и досок (32х100 мм), которые обязательно должны быть обработаны антисептиком. Первым делом к стропилам, поверх которых уложена гидроизоляция, от конька по направлению к карнизу устанавливаются спадающие бруски, после этого к ним прикрепляют горизонтально доски обрешетки. Шаг обрешетки может зависеть как от вида металлочерепицы, в частности, от профиля, так и от уклона ската крыши. Также он может зависеть и от получившейся ширины выступа листовой кровли, выходящей за границу первого бруска обрешетки. Первая доска от карниза должна быть толще остальных (50х100 мм), расстояние от наружного края карнизной доски, т.е от первой доски до середины второй, должно быть 300 мм. Затем крепятся доски обрешетки с расстоянием в 350 мм.

Сплошная обрешетка устанавливается в ендовах, также вокруг дымоходов и т.д. По обеим сторонам коньковой планки необходимо установить по две дополнительные доски, торцевые же планки нужно поднять выше обрешетки, т.е. на высоту профиля металлочерепицы. Планку ендовы нижней крепят саморезами в том месте, где происходит внутренний стык скатов к сплошной обрешетке. В зависимости от угла наклона крыши, делается нахлест 100-150 мм при стыковке планок и уже затем укладывают листы металлочерепицы, предварительно размеченные и подрезанные. Сверху на стык листов для красоты монтируют планку ендовы верхней.

Инструкция монтажа металлочерепицы

Устройство крыши из металлочерепицы начинают как с левой стороны, так и с правой. Если работа начинается с левого торца, то каждый последующий лист необходимо укладывать под крайнюю волну каждого предыдущего листа, при этом край должен выставляться по карнизу с выступом в 40 мм. Лучше всего сначала закрепить с помощью саморезов 3-4 листа на коньке.

Чтобы было проще отрегулировать отклонения нахлеста, следующий лист необходимо закрепить одним саморезом, обязательно в верхней части волн, располагая под поперечной складкой. После выравнивания листы закрепляются окончательно, сначала первый лист у конька, а затем второй. Скрепляются они внахлест шурупом по верху волны, при этом канавка на краю каждого листа обязательно должна быть закрыта соседним листом. Далее каждый край последующего листа, который должен быть обязательно с канавкой, укладывается под предыдущий закрепленный лист.

Схема монтажа металлочерепицы.

Отверстия для болтов просверливаются дрелью, а сами болты устанавливаются на каждую вторую гофрированную складку перпендикулярно по отношению к листам, затем на дно канавки и обязательно на нижнюю сторону поперечной складки. Все последующие нахлесты (длиной 250 мм) выполняются у поперечной границы листа с помощью шурупов.

Торцевая и ветровая планки для металлочерепицы выполняют защитную и декоративную функции, важную роль играет и планка примыкания. Торцевая планка имеет конструкцию, похожую на конструкцию карнизной планки. Только карнизная планка крепится на нижнем краю ската, а торцевая — на боковых торцах. Наличие карнизной и ветровой планок позволяют сохранить целостность всей кровли и защитить ее от негативных механических воздействий.

Торцевая планка (135-145х2000 мм) устанавливается после того, как на крышу уложена металлочерепица. Она монтируется выше обрешетки на высоту одной волны черепицы и крепится саморезами сбоку и сверху, при этом прижимаясь к волне листа металлочерепицы. Последующая торцевая планка монтируется внахлест (50 см). Сначала торцевая планка выравнивается относительно черепицы, затем прикручивается капитально. Чтобы улучшить герметизацию, в стык между торцевой планкой и металлочерепицей нужно положить уплотнитель.

Схема крепления листов металлочерепицы.

Для того чтобы металлочерепичная кровля герметично примыкала к печным трубам или стенам, на скате крыши делается внутренний фартук. Для этого используются планки примыкания нижние, которые прикладываются к стенкам трубы, затем отмечается верхняя кромка планки на стене. После этого по намеченной линии пробивается штроба с помощью «болгарки». Далее пыль убирается, а штроба промывается водой. С нижней стенки трубы начинается установка внутреннего фартука. Планка примыкания нижняя подрезается по месту, устанавливается и закрепляется саморезами. Затем по такой же схеме монтируется фартук по остальным стенам. Чтобы исключить возможность протечек, установка производится внахлест 150 мм.

Берется плоский лист, который называется «галстук» (для стока воды), и устанавливается под нижний элемент внутреннего фартука. Этот «галстук» направляется в ендову или вниз до карниза крыши. В конце, с помощью плоскогубцев и молотка, по краю «галстука» делается бортик. Листы металлочерепицы устанавливаются поверх внутреннего фартука и «галстука».

Устройство планки примыкания верхней является завершающим моментом монтажа крыши. Установка происходит, как и у внутреннего фартука, только верхняя кромка наружного декоративного фартука крепится прямо к стене, не заводя его в штробу. Это отделочный элемент кровли, выполняющий свои функциональные обязанности и придающий крыше красивый внешний вид.

Дополнительные работы

После завершения монтажа всей металлочерепицы необходимо перейти к следующему этапу и скрыть конек крыши. Для этого нужна уплотнительная прослойка, с помощью которой он закрывается коньковыми элементами с нахлестом на черепицу, которые крепятся обычными гвоздями к обрешетке с шагом 200 мм.

Последовательность укладки листов металлочерепицы.

Ендова кровли из металлочерепицы выполняется с помощью специального разжелобочного элемента. На нижнюю обшивку монтируется промежуточная конструкция, на которую на болтах прикрепляется разжелобочный элемент. Все зазоры между листами металлочерепицы и разжелобочным элементом, зазоры во всех местах под коньком, все остальные неплотности и зазоры на крыше герметизируются любым силиконовым герметиком или устраняются специальными уплотнительными лентами, которые прибиваются к профилю небольшими гвоздями.

При монтаже антенных выходов срезается их верхушка антенного выхода, чтобы размер получился на 20% меньше самого диаметра трубы. Затем он надевается на трубу, и основанию антенного выхода придают форму кровли с помощью киянки. После этого необходимо промазать стыки силиконовым герметиком и закрепить антенный выход саморезами к кровле.

Для установки вентиляционных элементов сначала отмечается и вырезается по шаблону отверстие в металлочерепице. Затем к листам металлочерепицы саморезами прикрепляется проходной элемент с предварительно нанесенным силиконом. В проходной элемент вставляется выход вытяжки и устанавливается вертикально с помощью уровня, после закрепляется саморезами. Выход вытяжки соединяется с помощью гофрированной трубы с воздуховодом внутри дома. Сама труба прокладывается через пароизоляцию, затем утеплитель и, конечно, гидроизоляцию. Все места, где проходит гофрированная труба, герметизируются клейкой лентой.

Автор: А.В. Лобачев

Источник

Похожие записи

myfortress.info

Монтаж крыши из металлочерепицы своими руками

Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество. Независимо от того, будете ли вы проводить монтаж металлочерепицы своими руками, или доверите этот процесс строителям следует знать, что монтаж крыши из металлочерепицы требует строгого соблюдения всех инструкций и нормативов.

Что самое опасное, последствия ошибок могут проявиться через длительное время, поэтому контролируйте весь процесс монтажа крыши из металлочерепицы самостоятельно.

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизо¬ляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

Теперь подробнее о каждом из этих действий.

 

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Устройство кровли:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист  металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

11) уплотнитель;

12) вентилируемый конек;

13) дополнительные бруски обрешетки;

14) слуховое окно;

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил (мансарда).

Чтобы рассчитать количество листов металлочерепицы по горизонтали ската нужно ее максимальную длину разделить на рабочую ширину листа и округлить результат в большую сторону.  

Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив:

  • длину ската от конька до карниза,
  • свес с карниза, равный 0,05 м,
  • вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается).

Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м.

Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы.

Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» - район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м - перехлест.

В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

 

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет.

Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку.

Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны.

Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

 

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ

Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли:

1) стропило;

3) гидроизоляционная пленка;

6) лист металлочерепицы;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка.

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции.

При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

 

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

 

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Гидроизоляция кровли:

1) стропило;

3) гидрозоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

7) начальная обрешетина горизонтальная;

8) лобовая доска;

9) карнизная планка;

10) крюк водосточного желоба;

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка;

17) потолочный настил.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция.

Расчет вентиляции

Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом:

  • пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площа­дью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2 соответственно;
  • площадь притока воздуха у карниза должна быть равна пло­щади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади венти­ляционных щелей для каждого ската делим пополам;
  • равномерное распреде­ление приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспе­чивают:

  • вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
  • зазоры между кров­лей  и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляциейляцией для сквозного протока воздуха;
  • вентиляционный зазор у конька, также им являются слу­ховые окна для оттока воздуха.

Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м2, высота - 6 м, состоит из скатов площадью 100м2,30м2,70 м2.

1)  рассчитываем необходи­мую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотноше­ния 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.

2)  рассчитываем длину кар­низов:

100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м;

3)  делим площадь вентиля­ционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2 соответ­ственно;

4) рассчитываем ширину от­верстий по длине карниза:

0,5 м2/16,67м = 2,99 см; 0,15 м2/5м = 3см; 0,35 м2/11,67м = 2,99 см.

Гидроизоляция.

Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор.

Гидроизоляционные пленки бывают трех видов:

  • Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм.
  • Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм.
  • Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает.

Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе!

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карни­за под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотни­тель конька).

Гидроизоляционная пленка раскатывается го­ризонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначают­ся на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются спе­циальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию

Пленки укладывают с про­висом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае умень­шения размеров пленки от хо­лода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как говорилось выше, для клас­сической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизо­ляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизо­ляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30x50 мм.

Если высота стропил по­зволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоля­цией, к примеру, используются стропила сечени­ем 50x150 мм, а толщина утепли­теля 100 мм, то контррейка не нужна.

Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосред­ственно по стропилам. Если вы­сота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиф­фузионная мембрана раскаты­вается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса кры­ши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам кры­ши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидро­изоляция выводится по стро­пилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать по­вреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидро­изоляция укладывается с пере­хлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выпол­няется нахлест пленки на стен­ки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения уте­плителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в по­мещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В хо­лодной кровле гидроизоляци­онные пленки монтируются непосредственно под профили­рованные листы с расстоя­нием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

 

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК

Возведение обрешетки:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетина горизонтальная;

7) начальная обрешетина горизонтальная; 

15) утеплитель;

16) пароизоляционная пленка.

Самая нижняя (начальная) обрешетина должна иметь сечение больше на высоту волны, чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепи­цы. Она обязательно укладывается параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие - 350 мм.

При монтаже обрешетки сле­дует предусмотреть крепления для элементов, которые будут проходить через крышу (вентиляционные трубы и т.д).

Чтобы впоследствии хорошо закрепить коньковую планку, необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм одна от другой.

В ендовах (местах стыка ска­тов), вокруг дымоходов, ман­сардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

Если вы хотите сделать фронтонные свесы, например 50 см, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные до­ски обрешетки, снизу по их кон­цам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцовая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). За­тем набиваются соединительные бруски между стропилом и тор­цовой доской, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцовую доску крепят на выно­се от стены так, чтобы торец доски был на уровне верх­него гребня кровельного листа, то есть торцовая доска должна за­крывать обрешетку, контробре­шетку и перепады волн металло­черепицы.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка крепится поверх крюков для жело­ба до того, как будет укладываться металлочерепица. Крепить планку следует в натяг чтобы она не дребезжала от ветра. Для нахлеста планок по длине хватит 50-100 мм. Планку крепят к лобной и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

 

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками сечением 150x25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, при этом нижний край ендовы должен находиться поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Если угол почти плоский, вдоль ендовы лучше проложить дополнительный слой гидроизоляции. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель.

 

УСТАНОВКА «ФАРТУКА» ВОКРУГ ТРУБЫ ДЫМОХОДА

Установка "фартука" вокруг  трубы дымохода:

6) лист металлочерепицы;

11) уплотнитель;

13) дополнительные бруски обрешетки;

20) планка примыкания.

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:

  • подобрать необходимые по размеру планки примыкания, как правило, того же цвета, что и кровельный материал;
  • в трубе проделать штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;
  • вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
  • обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит.

Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, верхняя часть заводится в штроб и герметизируется теплостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания крепится саморезами к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.

Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

Если дымоход круглый, в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

 

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Если присутствует защитныя пленка, ее надо снять сразу же после монтажаПеред монтажем листов металлочерепицы следует закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Если место для хранения листов на земле отсутствует, или площадь кровли очень большая, или по какой-либо причине неудобно все время подавать листы с земли, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на стеллаже должны перекладываться рейками, чтобы предотвратить повреждение покрытия.

При монтаже металлочерепицы обувь следует надевать мягкую, чтобы, наступая на листы, не оцарапать их. При ходьбе по листам наступать надо в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект, когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы предотвратить возникновение данного эффекта, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Некоторые виды металлочерепицы производятся с капиллярной канавкой по обе стороны листа (чаще же она устраивается с правой стороны). При монтаже металлочерепицы капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

Укладку листов металлочерепицы проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где не надо обрезать лист, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендове между скатами.

При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

При укладке слева направо, чтобы накрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Независимо от сложности геометрии ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Существует несколько схем укладки металлочерепицы.

Укладка листов в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево укладывают первый лист, варавнивают по карнизу и торцу, затем временно крепят одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху накладывают второй лист, выравнивают относительно первого, листы скрепляют между собой. Таким образом укладывают три или четыре листа, скрепив их между собой, выравнивают блок листов по линии карниза (не забывая про свес), затем крепят листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

Укладка листов в несколько рядов

Укладка листов в несколько рядов

При укладке листов в несколько рядов справа налево кладут первый лист, выравнивают по карнизу и по торцу, накладывают второй лист поверх первого, крепят его временно одним саморезом у конька по центру листа, выравнивают листы и скрепляют их между собой саморезами. Затем укладывают третий лист слева от первого, скрепляют листы между собой, затем укладывают четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу и торцу, а затем листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов на треугольных скатах

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить укладку по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток» для разметки листов непосредственно на крыше. Для этого берется четыре доски шириной 100 мм, две из них укладываются параллельно друг другу и скрепляются остальными двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм.

Разметка на косых хребтах

После установки ровного листа сверху на него укладывается лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично.

Разметка в ендовах

Укладка листов на треугольных скатах

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечныедоски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Онтаж следующих листов производится аналогично.  

Общие правила укладки металлочерепицы:

  • лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
  • к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
  • к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
  • со стороны торцовой доски листы крепятся в каждую волну;
  • все листы следует притянуть к каждой обрешетине;
  • в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19 в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на 1 кв. метр и З шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего закручивать шуруповертом.

Правила монтажа металлочерепицы:

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

21) торцовая доска;

22) внешний уголок;

23) саморез.

Листы металлочерепицы режутся ножовкой по металлу, электролобзиком с лезвием для металла, ручными ножницами или вырубными электроножницами. Нельзя использовать болгарки – летящие горячие частицы будут прожигать защитную поверхность, и лист станет подвержен коррозии. Образовавшиеся при монтаже срезы, потертости полимерного покрытия следует подкрасить баллончиком.

Сквозные выходы на кровлю

Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать клейкой лентой, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Сначала укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Нижние ендовы немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды.

 

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка одновременно представляет собой декоративный и функциональный доборный элемент. Она защищает металлочерепицу от порывов ветра и разбалтывания ее крепления, а также деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице - этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками -100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, чтобы вода не попадала под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

 

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ

Верхняя ендова придает эстетичный вид стыкам, а также отводит воду с внутреннего угла при стыке двух скатов. Верхняя ендова крепится саморезами так, чтобы не прошли через середину нижней ендовы, иначе нарушится гидроизоляция. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

 

МОНТАЖ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ

На изломах кровли

Изломы кровли бывают прямыми и обратными. Очень важно соблюдать сплошную гидроизоляцию в случае изломов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рисунке. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, дложен немного выступать над ним, закрывая таким образом место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель.

При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применить примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

При примыкании кровли к стене

Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания к боку стены или к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель.

 

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК И ВНЕШНИХ УГЛОВ

 

Устройство конька:

1) стропило;

2) контррейка;

3) гидроизоляционная пленка;

4) обрешетка вертикальная;

5) обрешетка горизонтальная;

6) лист металлочерепицы;

11) уплотнитель;

12) вентилируемый конек:

13) дополнительные бруски обрешетки;

21) коньковые саморезы;

22) заглушка.

Как устроен вентилируемый конек, показано на рисунке. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

 

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо ставить для предотвращения падения снега и льда с крыши.

При монтаже обрешетки нужно подложить бруски под гребень волны в местах будущего крепления снегозадержателя.

Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы.

При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

Чердачная лестница, переходный мостик и кровельное ограждение

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений  необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку. оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

 

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для установки водостоков необходимы: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка и ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур.

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала. В случае, если крюки устанавливаются после укладки металлочерепицы, следует использовать короткие крюки, закрепив их на лобную доску. полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки позволяют закрепить желобы более надежно. Крюки обоих видов следует устанавливать с шагом 600-900 мм, чтобы система могла выдерживать вес снега зимой. В местах стыков желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы вода лучше стекала, уклон желоба должен идти под уклоном – 5 мм на 1 м длины. Для этого крюки нужно устанавливать с соответствующим вертикальным смещением, сделав необходимую разметку перед установкой.

При расчете количества воронок следует учесть, что одна труба может принять воду не более, чем со 120 кв.м крыши и 10 погонных метров желоба. Для слива воды в воронки в желобе вырезают V-образное отверстие шириной 100-110 мм, при этом расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой -150 мм. Воронка надевается на желоб, крепится завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба.

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

Необходимо время от времени чистить желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Профилактический осмотр водосточной системы проводится ежегодно.

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОВЛИ

Заземление крыши отдельно от молниеотвода необходимо для безопасности жильцов, чтобы при попадании молнии в крышу не создавалась опасность поражения их электрическим током.

 

ПОДКРАСКА И ПОДЧИСТКА

После завершения строительных работ кровлю необходимо очистить от строительного мусора. Царапины и потертости следует подкрасить с целью предотвращения коррозии. Через 3 месяца нужно сделать протяжку саморезов.

Впоследствии крышу нужно убирать 2 раза в год от сухих листьев, прочего мусора и посторонних предметов. При этом используют мягкую щетку, тряпку или струю воды, направленную от конька к карнизу. Передвигаться по крыше нужно в мягкой обуви.

 

mymanor.ru

Как покрыть крышу металлочерепицей

Процесс монтажа

  1. Укладка гидроизоляции. Она производится на стропильную систему и крепится скобами либо гвоздями. Следите за тем, чтобы прогиб гидроизоляционного материала не превышал 2 см между шагом стропил.
  2. Обрешётка. Вертикальный шаг досок обрешётки в среднем составляет 0,5 метра (но не более 1 метра). Шаг горизонтальных досок лучше сделать в 2 раза меньше, то есть 25 см (но не более полуметра). Помните: чем больше досок уйдет на обрешётку, тем лучше будет шумоизоляция.
  3. Наличие пароизоляции целесообразно при наличии утеплителя. Пароизоляционная плёнка укладывается на обрешётку.
  4. Еще до монтажа металлочерепицы нужно уложить на обрешётку планки с внутренним углом под ендовы. В этом месте желательно сделать сплошную вертикальную обрешётку.
  5. Укладка металлочерепицы. Перед началом монтажа металлочерепичных листов устанавливается карнизная планка и фиксируется саморезами через 30 см. Монтаж листов необходимо начинать с левого низа, заполняя ряд и двигаясь постепенно наверх к коньку. При этом каждый последующий лист необходимо укладывать под последнюю волну предыдущего листа. Металлочерепичные листы фиксируются саморезами возле стыков (средний расход саморезов составляет около 8 штук на 1 м2). Помните: проверяйте то место, куда хотите закрутить саморез, чтобы не попасть в пустоту. И ещё: саморезы вкручиваются только в вогнутые волны металлочерепицы, чтобы зафиксировать кровлю с обрешёткой Первый (то бишь нижний) выложенный ряд должен выступать за карниз крыши примерно на 4 см. Каждый верхний ряд должен накрывать нижележащий примерно на 20 см.
  6. После укладки профильных листов на внутренних стыках устанавливается верхняя планка ендовы, чтобы закрыть неровности стыков.
  7. Монтаж торцевых планок. Они устанавливаются поверх волны листов и фиксируются саморезами с шагом 30 см.
  8. Монтаж конька. Перед началом нужно уложить под конёк защитную прокладку и закрепить гвоздями. Коньковые планки крепятся саморезами через волну (которая на профильных листах). Нахлёст коньковых планок составляет 10-20 см. На концах конька крепятся коньковые заглушки, чтобы влага не попадала в конёк.
  9. Для дымохода изготавливают специальные планки примыкания к вертикальным частям над крышей.

Меры предосторожности

Если площадь участка позволяет свободно разместить для хранения кровельные листы металлочерепицы, то желательно, при наличии достаточного количества брусков или деревянных планок, хранить листы на брусках сечением около 20 см и с планками между листами. Несколько таких стопок с 10 листами в каждой и с расстоянием между стопками около 1 метра можно безопасно расположить на территории строительства.

Металлочерепичный профиль режут ножницами по металлу. Ни в коем случае не пользуйтесь болгаркой, потому что она создает сильные искры, которые могут повредить все покрытие листа.

Если во время монтажа появились царапины на листах, нужно немедленно закрасить их краской. Это предотвратит скорое появление коррозии на кровле.

Очень важный момент: передвижение по кровле. Это следует делать только в обуви с мягкой подошвой (кеды, например). И ходить нужно только по вогнутым волнам листов, поскольку именно они прилегают к обрешётке и передают давление на неё. Если наступить на выпуклую волну, она продавится. Также нужно наступать в тех местах, где есть саморезы, они дают понять, что там обрешётка.

Если в процессе монтажа на листах накопилась стружка или мелкие заусенцы, удаляйте их мягкой тряпкой, чтобы не поцарапать листы.

После того, как вы закончили монтаж крыши, проверьте через 1 сезон крепление саморезов. Они могут ослабнуть от порывов ветра.

Дальше больше!

gold-cottage.ru

Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Покрытие скатной кровли металлочерепицей стало  весьма популярно в последние годы. Данный материал при правильном монтаже и современным методам гальванического и полимерного окрасочного покрытия  весьма долговечен. Помимо этого металлочерипица имеет более эстетический вид по сравнению, например, с также популярными сегодня материалами, как шифер и ондулин.

Монтаж этого кровельного материла значительно менее трудоемкий и затратный по сравнению с той же кровлей из обычной черепицы. Крепится металлочерепица к обрешетке специальными саморезами с уплотнительной резиновой шайбой. Резиновый материал для изготовления данной шайбы используется специальный, позволяющий сохранить необходимую эластичность в широком диапазоне температур, от сильнейших морозов до обжигающего нагрева метала при летнем солнце.

Саморезы совместно с заранее подготовленным «пирогом» из гидро- и пароизоляционных материалов,  закрепленных под обрешеткой, позволяют добиться полной герметичности кровли в целом. Кстати, данный «пирог» еще необходим, чтобы обеспечить возможность проникновения влаги изнутри сооружения. Влага в виде пара при неверно смонтированной пароизоляции будет конденсироваться на внутренней стороне кровли, что отрицательно скажется на ее долговечности и долговечности других элементов стропильной системы.

Инструкция по монтажу кровли из металлочерепицы своими руками. 

1. Подготовительные работы.

Крыша из металлочерепицы начинается с замеров и расчетов. Так как процесс изготовления металлочерепицы представляет  собой ее выпрессовку из свёрнутого в барабан весьма длинного листа металла, то существует возможность изготовления  листов метталочерепицы длинной равной длине ската крыши. Иногда, при особо большой длине ската, приходится разделять эти большие листы (на всю длину ската) на несколько листов поменьше. Это обусловлено сложностью монтажа и транспортировки особо длинных листов.

Первоначальные оценочные расчеты производятся по чертежам проекта. Однако непосредственно перед заказом, необходимо измерить размер самой конструкции. Длину принимают равной длине ската крыши. Кстати, при монтаже лист металлочерепицы припускают на 40мм над карнизом для того, чтобы на коньке образовалось вентиляционное отверстие. При нарезке листов по длине на несколько частей их длину необходимо увеличить на размер нахлеста, одну поперечную волну, в большинстве своем это расстояние составляет порядка 250 мм.

По ширине расчет ведется согласно кратности полезной ширины листа относительно ширины ската кровли. Проще всего его вести при простых прямоугольных скатах. Однако даже в данной ситуации каждый скат в любом случае измеряется и просчитывается отдельно.

Профиль карниза при расчетах должен образовывать поперечный рисунок в виде единой линии, а при различной длине листов их шаг должен быть кратным шагу поперечной волны.

При необходимости подрезки листов на месте монтажа метталочерепицу допускается разрезать только специальным инструментом либо ножницами по металлу. Использование абразивных отрезных дисков запрещено.

Помимо этого после разреза необходимо тщательно очистить поверхность от металлической стружки, в противном случае она заржавеет и испортит внешний вид кровли. Кстати, правило очистки от стружки касается не только обрезки листов, не забываете производить эту процедуру и после их сверления при крепеже.

Помимо уборки лишнего мусора с листов, запомните, что без надобности не наступайте на них. Однако если это и необходимо, то передвигаться следует в мягкой обуви и лишь в тех местах, где проходит обрешетка, аккуратно ступая в изгиб волны.

Перед монтажом самих листов изначально вам необходимо будет прикрепить при помощи оцинкованных гвоздей торцевую планку и карнизную.

А если в конструкции кровли имеется внутренний стык, то еще (в месте этого стыка) крепится специальная планка для разжелобки.

2. Технология монтажа кровли из металлочерепицы.

  1. Непосредственно монтаж листов начинается: при двухскатной кровле – с торца, при шатровой – с самого высокого места ската. Волна каждого последующего листа должна перекрываться волной предыдущего.
  2. Монтировать листы допускается как слева на право, так и в противоположном направлении, но при этом необходимо все равно соблюдать порядок нахлеста листов.
  3. Для достижения прямолинейности линии карниза в самом начале необходимо скрепить между собой несколько листов, без их крепления к обрешетки. Затем, закрепив их одним саморезом вверху, еще раз выравниваем низ и производим их крепеж к обрешетке. Саморезы с уплотнительной шайбой ввинчиваются в прогиб профиля под поперечной волной. На один квадратный метр площади необходимо использовать 8 саморезов.
  4. После завершения работы по монтажу листов металлопрофиля к обрешетке вам предстоит прикрепить ветровую и коньковую планку. Последняя крепится с подкладкой под нее уплотнителя.
  5. Ну, а в завершении на расстоянии 350 мм от карниза кровли крепится снегозадерживающие планки. Верхняя часть снегозадерживающей планки крепится длинными саморезами насквозь к обрешетке, по каждой второй волне. Нижний край крепится саморезами обычного размера только к листам металлопрофиля, опять же по каждой второй волне.
  6. Монтаж таких сквозных элементов как мансардные окна, и пожарные люки необходимо монтировать согласно прилагаемой к ним инструкции, но в любом случае все стыки при прохождении сквозных элементов через кровли должны быть надежно загерметизированы.

В заключении хотелось бы отметить, что монтаж кровли из металлочерепицы своими руками не такое уже сложное мероприятие, как кажется на первый взгляд. Лучше самостоятельно произвести монтаж, чем доверить это дело приезжим шабашникам.

Удачного монтажа!

Видео.

Рекомендую прочитать:

podmasterij.ru

Устройство кровли из металлочерепицы своими руками: особенности монтажа

Несущей конструкцией для кровли из металлочерепицы является стропильная система. После того как она сооружена, можно приступать к устройству кровли из металлочерепицы.

Металлочерепица – уникальный материал для кровли, с его помощью можно получить прочное, красивое и долговечное покрытие.

Стоит знать, что уклон ската для таких крыш должен быть не менее 12 градусов.

Как сделать крышу из металлочерепицы, можно понять, изучив основные этапы работ.

Этап 1. Подготовка и хранение материала, инструмента

Инструменты для резки металлочерепицы.

Для того чтобы сделать устройство кровли из металлочерепицы, понадобится около 30 всевозможных комплектующих изделий.

Необходимый инструмент для устройства крыши из металлочерепицы - рулетка, молоток, шуруповерт, маркер, длинная рейка, дрель, режущий инструмент. Помимо всего прочего, необходимы: лестницы для подъема на крышу, водосточные трубы, крюки под желоба, лестницы для крыш.

Большое значение перед началом работ с металлочерепицей следует придавать транспортировке материала. Длина кузова автомобиля должна позволять полностью по длине разместить листы металлочерепицы. Листы должны укладываться на ровном, устойчивом основании.

Чтобы раскроить материал, необходим инструмент для резки металла: электрические ножницы просечные, ножницы рычажные по металлу (прямые, левые или правые), ножницы просечные по металлу.

После окончания работ металлические опилки необходимо убрать с поверхности. Места, на которых произошло повреждение или скол защитного слоя, во избежание коррозии обязательно обрабатывают специальной ремонтной эмалью. То же касается и мест срезов. Ни в коем случае нельзя проводить резку листов болгаркой. Срез получится рваный, и края очень быстро подвергнутся окислению и ржавчине.

Листы складываются на одинаковые ровные доски, с шагом, равным половине метра. Если металлочерепица будет храниться более месяца, листы необходимо переложить равными по толщине досками. Стопка листов не должна по высоте превышать более 70 см.

Длина листа металлочерепицы каждого типа должна равняться длине карниза плюс скат. Для надежности кровли и полного обеспечения монтажа заводы-изготовители поставляют очень большое разнообразие комплектующих элементов: торцевой элемент конька, конструкции листов для выхода на крышу, конек прямоугольный, торцевой элемент карнизов, торцевые элементы наружных и внутренних углов и т.д.

Этап 2. Подготовка к устройству кровли своими руками

Схема монтажа металлочерепицы.

Заранее подготавливается схема кладки всех элементов конструкции.

В первую очередь проверяются стропила на прямоугольность скатов. Разница между двумя диагоналями кровли не должна быть более 2 см. Все стропила должны находиться в одной плоскости. Элементы конструкции перед самим монтажом обрабатываются антисептическими средствами.

Существует два основных вида кровли под металлочерепицу: холодная и теплая. Отличие заключается в том, что в холодной кровле теплоизоляцию укладывают в плоскости перекрытия дома, а в теплой - между стропил. Построить теплую кровельную систему сложнее.

Этап 3. Монтаж гидроизоляции своими руками

Гидроизоляция используется для защиты и сохранения теплоизоляции от конденсата. Обычно конденсат образуется при резком понижении температуры на внутренней стороне покрытия кровли. Для установки гидроизоляции раскатывают рулон мембраны (гидроизоляционного материала) вверху вниз на размер ендовы и после этого по стропилам от карниза, делая запас. Стыки мембран проклеиваются специальной лентой СП 1. Зафиксировать мембрану нужно брусками из дерева контробрешетки размером 50х50 мм. Это необходимо по технологии обустройства кровли из металлочерепицы.

Этап 4. Замер скатов своими руками

Началом устройства кровли из металлочерепицы будет замер скатов и установление перпендикулярности торцов крыши относительно линий конька и карнизов. Обрешетка под листы выполняется из досок с сечением 32 х 100 мм и расстоянием между ребрами 350 мм (такой же размер между ребрами металлочерепицы). При ином размере поперечных ребер металлочерепицы, например, 450 мм, обрешетку устраивают соответственно.

Этап 5. Монтаж металлочерепицы своими руками

Монтаж металочерепицы.

Доски, которые будут располагаться на торцевых участках, а также доски для ребристой обшивки (выходящие на карнизы) располагаются выше других досок. Все края листов металлочерепицы закрываются сплошной обшивкой (для их прочного закрепления) досками.

Начинают монтаж листов металлочерепицы с торцевых участков. Вначале у самого края карниза закрепляют направляющую доску. Она создает направляющую линию. Вначале 3-4 листа надо закрепить шурупом на коньке, сделать выравнивание по карнизу и закрепить все окончательно: первый лист кладется у конька, потом второй лист. Внахлест проводится скрепление шурупом по самому верху волны.

Каждый край с канавкой последующих листов укладывается под ранее уложенный, перед этим закрепленный лист. Это удерживает лист, который монтируется (если монтаж начинается с левого торца). Шурупами с уплотнительной шайбой закрепляется лист металлочерепицы к обрешетке. На 1 кв.м надо использовать 6 шурупов.

Дрелью просверливаются отверстия для болтов. Сами болты устанавливаются перпендикулярно относительно листов через каждую гофрированную складку (на нижнюю сторону поперечной складки и на дно канавки). У поперечной границы листа выполняют дальнейшие нахлестки. Длина нахлестки должна составлять около 250 мм. Закрепляют места нахлеста болтами или шурупами. Конек закрывают с применением специальных коньковых элементов с уплотнением. С помощью своей полуцилиндрической формы они легко ложатся на верхние края профильных листов. Торцевые элементы предохраняют кровлю от ветра и дождя. Карнизные элементы предохраняют карниз и обрешетку от воды.

Для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности черепицы создаются условия для вентиляции, под самой кровлей начиная от карниза до конька. Под обрешеткой размещается рулонный материал.

С использованием специального разжелобка выполняется ендова кровли. С помощью болтов он крепится на заранее приготовленную конструкцию. Монтаж промежуточной конструкции производится на обшивку, которая располагается внизу.

Все зазоры между разжелобком и металлочерепицей герметизируют силиконовым герметиком или с помощью специальных уплотнительных лент, которые прибиваются к профилю гвоздями. Таким же образом обрабатываются все зазоры. После обрезки листа или сверления металлическую крошку, которая образовалась. необходимо смести, чтобы покрытие не испортилось. Проводя монтаж, следует надевать обувь с мягкой подошвой. Наступать можно только в прогиб волны и в местах обрешетки.

Крепление листов шурупами или болтами выполняется по схемам. Каждая схема составляется заранее до начала работ. Чтобы иметь возможность выйти на крышу, в листах металлочерепицы существует элемент с отверстиями из стеклопластика, который имеет рисунок и внешний вид такой же, как у используемого листа металлочерепицы.

Особенности кровли из металлочерепицы в местах устройства ендовы своими руками

Ендова на металлочерепице порой одно из самых "слабых" и опасных мест для протикания. Нельзя экономить на ендовых.

Технология выглядит следующим образом: в каждой ендове устанавливается дополнительная доска, планки ендовы крепятся снизу вверх. Нижняя планка обрезается чуть ниже карнизной линии, после по ней производится отбортовка. Под коньком и под отбортовками ендов устанавливается уплотнитель.

Между осевой линией ендовы и листами металлочерепицы должен быть зазор не меньше 10 см с двух сторон. Если листы уже обрезаны, то можно закручивать саморезы на расстоянии 1 см от линии штамповки (замер нужно делать по нижнему краю волны). Следует учитывать, что. скрепляя саморезом ендову и лист металлочерепицы, необходимо выдерживать расстояние 25 см от оси ендовы. Если все делать правильно, то в местах крепления лист касается доски, на которой располагается ендова. Из-за неправильных креплений, скорее всего, появятся зазоры, а потом и протечки.

Зачастую ендовы декорируются накладками, для того чтобы прикрыть резаные листы. При этом важно помнить, что:

  • нахлест должен быть не менее 10 см;
  • накладка для декорирования крепится снизу вверх;
  • уплотнитель между декоративной накладкой и металлочерепицей не устанавливается;
  • нужно следить, чтобы саморезы, с помощью которых крепится декоративная накладка, не повредили планки ендовы.

Особенности обхода труб и других элементов

Трубу следует полностью оштукатурить, на ее бока завести гидроизоляцию, на скате выше ее следует делать желобок водоотвода. Выше трубы следует установить дополнительную обрешетку. Листы металлочерепицы, которые расположены с обеих сторон трубы, нужно обрезать так, чтобы разрез был над линией штамповки (расстояние от линии штамповки до трубы не должно превышать 15 см).

Если труба круглая, то без специального опыта самостоятельно ее обход сделать сложно. А цена на монтаж подобных объектов на крышу, скорее всего, будет значительно выше и указана отдельно.

Основные моменты монтажа крыши из металлочерепицы

Если вы однажды справитесь с обустройством простой кровли – то вам по плечу будут самые разные виды крыш из металлочерепицы!

  1. Чтобы предвидеть все возможные трудности, вначале изучается структура листа и проводится расчет листов металлочерепицы.
  2. Чтобы избежать проблемных моментов, необходимо особое внимание уделить наружному слою листа. Механические повреждения (царапины и потертости) очень снижают срок эксплуатации материала. Коррозия быстро проникает вглубь листа. Агрессивные жидкости (на основе нефтепродуктов), кислоты и растворители повреждают полиэстерную защиту листа.
  3. Нельзя допускать отслоение и другие повреждения из-за изгиба листа. Такие изгибы, особенно у листов с малой толщиной и большим размером, деформируют сам профиль. Из-за этого лист плотно не будет прилегать к обрешетке.
  4. Из-за неправильно установленных креплений осадки будут проникать под защитные шайбы и это приведет к коррозии. Ведь лист в этих местах насквозь пробит и защитных слоев нет.
  5. Переносить листы на крышу следует, держась только за продольные кромки. При этом следует беречь руки от возможных порезов.
  6. До начала работ не следует снимать заводскую защитную упаковку.
  7. К месту работ материал следует поднимать осторожно, используя лестницы.
  8. Нельзя допускать давящие сильные нагрузки, особенно точечные.
  9. Лестницы, используемые для устройства крыш, должны быть надежными. Не допускаются сломанные ступеньки и прочие повреждения.
  10. Если кровельные лестницы для крыш изготовлены своими руками, следует хорошо проверить все загибы гвоздей на них, чтобы не повредить кровлю.

Металлочерепица - очень долговечный современный материал. Популярность этого вида кровли постоянно возрастает. Производят металлочерепицу достаточное количество компаний, поэтому и разновидностей очень много. Сделать крышу из металлочерепицы своими руками можно, главное - придерживаться инструкций производителей и советов профессионалов. Если грамотно построить конструкцию и устройство кровли, металлочерепица прослужит более 50 лет. Сделав крышу из металлочерепицы самостоятельно, вы значительно сэкономите деньги и приобретете необходимый опыт для кровельных работ, который может пригодиться и в дальнейшем.

1metallocherepica.ru


.