Правила и способы монтажа электропроводки в квартире. Монтаж электропроводки и освещения


Монтаж электропроводки в квартире

Современный капитальный ремонт часто предусматривает монтаж электропроводки в квартире. Выполнение таких работ накладывает большую ответственность, поскольку от качества функционирования элементов проводки зависит не только правильность работы потребителей электроэнергии, но и пожарная и электрическая безопасность жилища.

Схема электрической проводки

Перед тем, как приступать к каким-либо работам по монтажу проводки, необходимо составить ее схему. Для этого нужно следовать такому алгоритму:

  • Начать следует с составления плана помещений квартиры, который должен быть сделан в масштабе с указанием размеров. Последующее нанесение всех элементов электрической проводки на этот план выполняется с распределением потребителей по группам, в зависимости от их типа и расположения.
  • Определяется общая мощность потребителей электроэнергии в квартире, а также их распределение в помещениях. Сделать это достаточно несложно, если взять за основу подобный план электропроводки, например, такой как на рисунке.

  • Определяется необходимое количество розеток в каждой комнате. Если примерно известен будущий дизайн интерьера, то можно располагать розетки, исходя из максимального удобства их эксплуатации. В противном случае следует обеспечить наличие хотя бы одного такого устройства на каждые 6 м2 жилой площади, в кухнях – на каждые 3 м2. Нельзя устанавливать розетки в туалете. В ванной комнате их установка допускается, однако сделать это можно лишь с использованием устройств, имеющих повышенную защиту от влажности. Такие розетки подключаются через разделительный трансформатор, в результате чего исключается их гальваническая связь с общей бытовой электрической сетью. Это решение позволяет обеспечить максимальный уровень электробезопасности, однако влечет за собой дополнительные материальные затраты.
  • Определяется месторасположение мощных бытовых приборов (более 2 кВт), таких как электроплиты, бойлеры, варочные поверхности, посудомоечные и стиральные машины, группы кондиционеров и т. д. Для каждого из этих устройств нужно провести отдельную линию, имеющую заземление и подключенную напрямую к входному электрическому щитку.
  • Рассчитывается необходимое количество и сечение кабелей, номинал автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Чтобы сделать такие расчеты, нужно четко определить количество групп потребителей, а также их мощность.

Выбор сечения провода

Для правильного выбора сечения проводов, а также номинальных параметров защитных устройств можно воспользоваться такими рекомендациями:

  1. Для цепей освещения нужно использовать автоматические выключатели с номинальным током 16 А и времятоковой характеристикой типа В.
  2. Для отдельных розеток или их групп, как правило, используются выключатели с номинальным током 20 А.
  3. Для подключения мощных бытовых приборов нужно выбирать автоматический выключатель, номинальный ток которого соответствует мощности этих потребителей. Например, при подключении устройства мощностью 5 кВт нужен выключатель с номинальным током 25 А.
  4. Подключение всех групп потребителей желательно выполнять через УЗО, в результате чего обеспечивается защита от поражения электрическим током при возникновении повреждений изоляции. Что же касается мощных электроприборов, то применение устройств, реагирующих на возникновение дифференциальных токов, при их подключении обязательно.
  5. Выбор марки и сечения проводов, которые необходимо проложить для надежной работы проводки, может быть сделан с использованием таблиц, наглядно демонстрирующих, какое сечение кабеля необходимо для подключения группы потребителей определенной мощности.

В большинстве случаев для монтажа качественной электропроводки используется кабель ВВГ, имеющий сечение 1,5 мм2 для осветительных сетей, 2,5 мм2 – для подключения розеток, 4 или 6 мм2 – для подключения мощных электроприборов.

Особенности монтажа электрической проводки

Возможно два основных варианта монтажа электропроводки:

  • Открытый способ. В настоящее время используется достаточно редко, преимущественно в помещениях, где невозможно обустройство проводки скрытого типа. Прокладка проводов осуществляется в кабель-каналах или специальных коробах, закрепляемых на стенах и потолке при помощи саморезов или монтажных клипс.

  • Скрытый. Наиболее распространенный способ. Чтобы скрытно проложить провода, необходимо выполнить штробление стен. Такой способ монтажа проводки связан с выполнением определенных строительных работ, поэтому выполняется одновременно с проведением ремонта в квартире.

При прокладке проводов в стенах следует располагать их строго вертикально или горизонтально, все повороты провода выполняются только под прямым углом.

Выключатели света располагаются рядом с дверными проемами на высоте 1,5 м или 0,8 м.

Электрические розетки в помещениях принято размещать на высоте до 1 м. Нужно заранее провести провода для розеток, предназначенных для питания настенных телевизоров, бойлеров, кондиционеров и т. д. Если этого не сделать, то впоследствии может возникнуть необходимость в прокладке внешних проводов или использовании удлинителей.

Начать работы по монтажу электропроводки целесообразно с установки отдельного электрического щитка в квартире. В этот щиток изначально устанавливается вводной автоматический выключатель и одна модульная розетка. Такое решение позволяет отключить напряжение во всех цепях старой электропроводки и одновременно использовать для работ электроинструмент.

Порядок разводки электрокабеля

Разводка проводов в квартире выполняется следующим образом:

  • Разметка. При выполнении этих работ нужно следить за тем, чтобы каналы для проводов, с помощью которых подключаются параллельно соединенные розетки, располагались с ними на одном уровне.
  • Штробление стен при помощи угловой шлифмашинки или перфоратора. Глубина каждой штробы составляет от 1,5 до 2 см. Чтобы правильно провести провода в несущих стенах, штробы для них не следует делать слишком глубокими, так как это может привести к нарушению прочности конструкции здания. Чтобы правильно проложить провод следует руководствоваться такими требованиями:
  1. расстояние до пола не менее 200 мм.
  2. расстояние до потолка не менее 150 мм.
  3. расстояние до дверных или оконных проемов не менее 100 мм.
  • Высверливание углублений для монтажных коробок под розетки и выключатели, а также для размещения разветвительных коробок. Для выполнения таких работ используются специальные коронки.
  • Укладка проводов в штробы. Такие работы выполняются при отключенной электроэнергии на общем щитке. Укладка проводов производится с помощью специальных креплений или замазки алебастром. При этом необходимо внимательно следить за отсутствием контакта изоляции проводов с металлическими деталями конструкции зданий.
  • Монтаж модульных элементов электрического щитка.
  • Установка монтажных коробок. Выполняется также с помощью алебастра. Если в квартире установлены гипсокартонные перегородки, то для них используются специальные подрозетники, имеющие соответствующие крепления.
  • В распределительных коробках провода соединяются в соответствии с разработанной схемой проводки. Крайне важно при этом обеспечить качественный электрический контакт, для чего может быть использована пайка, клеммные или болтовые соединения. Любые соединения проводов должны быть выполнены только в монтажных коробках.
  • Установка розеток и выключателей. Не следует забывать, что каждый выключатель должен быть установлен таким образом, чтобы при его отключении разрывался именно фазный провод. При монтаже осветительных приборов фазный провод подключается к контакту, расположенному в глубине патрона лампочки.
  • Шпаклевание стен при помощи гипсовой штукатурной смеси.

Таким образом, замена электрической проводки предусматривает обязательное изучение вопроса, тщательное планирование схемы, а также правильный выбор параметров всех ее элементов. Если такие подготовительные работы выполнены и составлен понятный план действий, то вполне возможно осуществить правильный монтаж проводки своими руками, сэкономив при этом значительные средства на услугах электриков.

mr-build.ru

Монтаж электропроводки своими руками: схемы и советы

Попробуйте представить себе современную квартиру без электричества. Получилось? Нет? Все верно, так как не может существовать современная квартира без проведенной и подключенной в ней электропроводки. Скорее всего, это будет попросту недостроенное помещение, в котором жить практически невозможно.

Раз уж мы определились, что современная квартира должна быть в обязательном порядке оборудована системой электросети, то возникает вполне резонный вопрос о качестве данной сети. Если работы по монтажу были выполнены непрофессиональными или не очень добросовестными работниками, то готовьтесь к неприятным сюрпризам. В лучшем случае это могут быть простые обрывы, в худшем – короткое замыкание с возгоранием.

Как избежать подобных неприятностей? Оптимальный вариант – пригласить квалифицированных специалистов. Но, как правило, их услуги недешевы, поэтому можно попробовать выполнить работы по монтажу своими силами. Прежде чем приступать к данным работам, следует знать основные правила монтажа и сопутствующие ему правила техники безопасности. Давайте более детально рассмотрим эти вопросы.

Основные правила электромонтажа

Прежде чем приступать к работам по укладке проводов, в обязательном порядке ознакомьтесь со всеми правилами и требованиями к монтажу электрической проводки. Выполняя работы подобного характера нельзя пренебрегать подобными требованиями, так как это приведет к очень негативным последствиям. Приводим перечень основных правил, придерживаться которых надлежит в обязательном порядке:

  • монтаж счетчиков, выключателей, розеток и коробок разветвлений необходимо производить в легкодоступных местах;
  • высота установки выключателей должна составлять 65-80 сантиметров или 1,5 метров от уровня пола. Первый вариант предполагает, что выключателями будут пользоваться дети, второй предназначается для взрослых. Располагать выключатели следует возле дверного проема, но таким образом, чтобы двери не закрывали к ним доступ;
  • высота установки розеток должна составлять 50-80 сантиметров от уровня пола. Ни в коем случае не монтируйте их очень низко ( например, возле плинтуса), так как в случае затопления может произойти короткое замыкание. Расстояние розетки до электрических плит или газовых приборов, труб, батарей и прочих заземленных элементов, должно составлять не менее 50 сантиметров. Когда производится расчет количества розеток, следует исходить из пропорции – 1 розетка на 6 м.кв. площади помещения. Исключение составляет кухня, в которой число розеток рассчитывают в зависимости от количества планируемых бытовых приборов. Установка розеток в туалете запрещена, а для ванной комнаты желательно установить разделительный трансформатор, расположив его за пределами самой ванной;
  • проводить прокладку проводов на стенах следует вертикально и горизонтально, после чего нанести их расположение на специальную схему;
  • вертикальная прокладка проводов предполагает расстояние до окон и дверных проемов не менее 10 см, а горизонтальная – 5-10 см от карнизов и балок, 15 см от потолка, 15-20 до плинтусов.
  • ни в коем случае нельзя чтобы проводка имела контакт с какими-либо металлическими частями строительных конструкций. Придерживайтесь расстояния 40 см до газовых труб;
  • соединение проводки и ее разводка выполняется в специальных коробах, после чего все оголенные концы проводов тщательно изолируются. Ни в коем случае нельзя соединять между собой медный и алюминиевый провода;
  • защитные нулевые провода и провода для заземления обязательно соединяются только посредством болтового соединения.

Предварительные работы перед монтажом

Монтаж электрической проводки, как и все остальные внутренние работы, подразумевает подготовительный этап. Для начала необходимо начертить схему монтажа электропроводки – это в значительной степени облегчит работу. Подобную схему вам могут сделать квалифицированнее специалисты (естественно за определенную плату), или же вы можете сделать ее сами.

Для начала вычертите план помещений. После этого нанесите место для распределительного щитка, места прокладки проводов, розеток и распределительных коробов. Также следует отметить места предполагаемых осветительных элементов.

После того, как на руках у вас будет схема электрической сети, вы сможете самостоятельно высчитать необходимое количество провода или кабеля, выключателей, розеток и прочее.

При покупке провода, следует внимательно отнестись к выбору его типа. Это в значительной мере скажется на качестве проводки и, как следствие, качестве питания в сети. Наиболее предпочитаемым считается провод с медной сердцевиной. Этот металл признан лучшим, по сравнению с алюминием, проводником, более гибок и долговечен.Вам могут понадобиться следующие типы проводов:

  • ВВГ-5*6 – провод сечением 6 мм. кв. с пятью жилами, отлично подойдет для тех, кто планирует сеть с трехфазным питанием;
  • ВВГ-2*6 — провод сечением 6 мм. кв. с двумя жилами, предназначенный для соединения щитка освещения с щитом В.Р.У.;
  • ВВГ-3*2,5 — провод сечением 2,5 мм. кв. с тремя жилами, предназначенный для соединения щитка с распределительными коробками, а также распределительных коробок с розетками;
  • ВВГ-3*1,5 — провод сечением 1,5 мм. кв. с тремя жилами, предназначенный для соединения точек освещения и выключателей с распределительными коробками.

При выборе автоматов, стоит остановиться на таких вариантах, как 16 А и 20 А. Первый вариант прекрасно справится с нагрузкой для осветительных элементов, а второй больше предназначен для розеток. Можно использовать автомат на 25 А, но если дом не новый, и проводка соответственно тоже, в таком случае он может не сработать, что приведет к повреждению проводки.

Выбирая автоматы, подбирайте их под типы проводов, которые вы использовали для монтажа своей домашней сети. Например, для провода ВВГ 3*1,5 следует выбирать автоматы 16 А и 20 А, а для провода ВВГ-3*2,5 желательно использовать автоматы 20 А и 25 А.

После того, как провода и фурнитура закуплены, необходимо решить какого типа будет монтаж. Всего есть два вида монтажа проводки – скрытый и открытый. В первом случае придется хорошенько попотеть, проделывая болгаркой или перфоратором специальные канавки под проводку (штробы). Открытый монтаж гораздо проще, так как предполагает крепеж провода непосредственно к стенам посредством специальных клипс или дюбель гвоздей, после чего все это скрывается специальными коробами или кабель каналами. К сожалению, открытый способ монтажа не так эстетичен, по сравнению со скрытым.

Если вы избрали скрытый способ монтажа проводки, то производить его желательно до отделочных работ

Прежде чем прокладывать штробы, необходимо на поверхности стен сделать разметку, согласно схеме электропроводки. После этого можно приступать к штроблению по разметке. Места для установки распределительных коробок и подрозетников вырезают специальными насадками на перфоратор – коронками. При возникновении необходимости протяжки провода между комнатами, следует делать в стенах отверстия, диаметр которых должен быть больше на 2-3 мм диаметра самого провода.

Если же вы не обладаете необходимыми навыками для проведения подобных работ, тогда лучше обратитесь к специалистам. К сожалению, их услуги весьма недешевы, и могут обойтись вам от 300 до 700 у.е., в зависимости от количества помещений, точек монтажа и видов работ. Большинство по этой причине предпочитает сэкономить средства и выполнить данные работы самостоятельно. Но для этого необходим опыт работы в данной области, иначе вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью своих близких.

Монтируем скрытую электрическую сеть

Для начала устанавливаем и подключаем щиток освещения и автоматы. Как правило, такие щитки устанавливаются при входе в квартиру (в новых домах они спрятаны в нишах). Если таковой отсутствует, сначала определите его место. Кстати, делать нишу совсем не обязательно, скорее это вызвано косметическими потребностями. Вы можете вполне обойтись и навесным щитком – он нисколько не хуже.

Если вы решили сделать нишу, то придется пробурить ее в месте, где планируется щиток, и подвести к нему провода. После того, как щиток установлен, ставим внутрь коробки автоматы и подключаем их, после чего можно подключать провода. Для примера приведем стандартное расположение элементов в щитке:

  • вверху располагаются нулевые клеммы;
  • внизу располагаются заземляющие клеммы;
  • посередине располагаются автоматы.

Далее зачищаем вводный провод, к которому подсоединяем синий провод к нулю, желтый с зеленой полоской к заземлению, а белый провод к верхней клемме автомата, где также ставится перемычка, соединяющая аналогичный контакт соседнего автомата. Провода, идущие в помещения, соединяем таким образом: фаза (красный или коричневый провод) подсоединяется к нижней клемме автомата, а нулевой провод и заземление подключаются аналогично как и вводный провод.

Проводка, идущая в помещение, не нуждается в перемычке. Дело в том, что для точек освещения, выключателей и розеток будут поставлены свои автоматы, запитанные от общего кабеля.

Приступаем к монтажу скрытой проводки. Что входит в эти работы? Это монтаж проводов в ранее проделанные штробы, под штукатурку или гипсокартон, или под напольные перекрытия. Как проводить монтаж проводов по штробам? Приводим перечень необходимых работ:

  • сначала устанавливаем провода в проделанные штробы таким образом, чтобы они не выступали за края. Если возникает необходимость, то можно расширить или углубить штробу;
  • от распределительного щитка до распределительных коробок прокладываем провод ВВГ-3*2,5;
  • аналогичный провод прокладываем от распределительных коробок до розеток;
  • далее прокладываем провод ВВГ-3*1,5 от распределительных коробок к точкам подключения осветительных элементов (точки освещения и выключатели).

Если вы планируете обшивать стены гипсокартоном, то штробы делать нет необходимости. Вы можете попросту уложить провода за гипсокартонными листами. Единственное, что придется сделать – так это уложить провода в гофру, после чего закрепить ее на стену специальными клипсами.

Тем, кто хочет слегка сэкономить, можно прибегнуть к одному интересному варианту прокладки проводки – в полу. Подобный монтаж позволяет провести провода, не огибая углов и стен, вы попросту проведете провод под полом в нужное место. При этом придется штробить вертикально стены, для того чтобы установить розетки и подвести провода к выключателям и осветительным приборам. Естественно, что провод необходимо укладывать в гофру.

При планировке группы приборов на одну или несколько комнат с расчетом подключения их через один или несколько автоматов, обязательно делайте пометки на проводах, иначе вы можете запутаться.

Когда прокладка основных проводов будет завершена, их следует завести в распределительные коробки, после чего соединить в одну сеть. После того, как провода заведены в коробку, зачищаем концы проводов и хорошо их скручиваем между собой. После этого необходимо заизолировать все оголенные концы. Далее плотно прижимаем заизолированные концы внутрь короба и закрываем его крышкой.

Как только все работы будут окончены, обязательно проверьте проводку тестером. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что нет неправильных соединений, которые могут привести к короткому замыканию или отсутствию контакта.

После этого алебастром заделываем штробы и устанавливаем на место розетки, выключатели и осветительные приборы. Все, наша сеть смонтирована, осталось только вызвать электрика, который подключит нашу систему к счетчику и поставит новую пломбу.

Монтируем открытую электрическую сеть

Данный способ монтажа применяют тогда, когда нет возможности сделать скрытый монтаж. Чтобы смонтировать открытую электропроводку необходимо использовать специальные короба или кабель-каналы. Данные материалы закупаются согласно общему метражу проводки, которая будет в них же и уложена. Давайте подробно рассмотрим процесс монтажа:

  • намечаем места укладки проводов;
  • сверлим отверстия для крепежа;
  • монтируем кабель каналы или короба, крепя их к стене саморезами;
  • высверливаем отверстия под розетки выключатели;
  • монтируем выключатели и розетки, крепя их саморезами. Для осветительных элементов используем специальный крепеж на стенах и крюки на потолке;
  • аналогично, как и в скрытой проводке, устанавливаем распределительные коробки, соединяя в них провода;
  • проводим проверку соединений в распределительных коробках тестером, после чего закрываем их крышкой;
  • по окончанию работ вызываем электрика, который подключит нашу сеть к счетчику и поставит новую пломбу.
  • Небольшое видео-руководство:

    Если вы чувствуете, что можете справиться с такой задачей, как монтаж электропроводки, то смело беритесь за работу. При соблюдении всех правил и технических норм, вы сможете сделать все верно, и при этом сэкономить солидную сумму, которую пришлось бы заплатить квалифицированным специалистам.

sovetyporemontu.ru

Осветительные электроустановки

Осветительными электроустановками называются специальные электротехнические устройства, предназначенные для освещения территорий, помещений, зданий и сооружений.

Схема включения люминесцентных ламп.

Осветительные электроустановки являются необходимым элементом современных жилых домов, учреждений, общественных и производственных предприятий и представляют собой сложные комплексы, состоящие из распределительных устройств, магистральных и групповых электросетей, различных электроустановочных приборов, осветительной арматуры, источников света, а также крепежных, поддерживающих и защитных конструкций.

Отличительной особенностью осветительных электроустановок является многообразие применяемых схем и способов исполнения электропроводок, конструкций светильников и других источников света. В современных мощных электроустановках применяются сложные устройства автоматики и телеуправления. В зависимости от назначения источника света различают общее, местное, комбинированное, рабочее и аварийное освещение.

Схема подключения группы №1 для питания осветительных приборов.

Общим называется освещение всего или части помещения. Местным является освещение рабочих мест, предметов или поверхностей, например, специальное освещение обрабатываемой детали или инструмента на токарном станке. Комбинированное сочетает в себе общее и местное освещения. Рабочим называют освещение, служащее для обеспечения нормальной деятельности производственных и вспомогательных подразделений предприятия.

Аварийным называется освещение, которое при нарушении рабочего освещения временно обеспечивает возможность продолжения работы или эвакуации людей. Аварийное освещение располагается в производственных помещениях, коридорах, на лестничных клетках.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от прочих светильников окраской и конструкцией и присоединяться к электросети, не связанной с сетью рабочего освещения.

Электропитание светильников общего, местного, рабочего и аварийного освещений в нормальных помещениях осуществляется с напряжением 127 и 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных — с напряжением 12, 24, 36 В.

Различают также освещение переносное, охранное, светооградительное. Переносное освещение осуществляется переносными ручными лампами от сетей 127 или 220 В в нормальных помещениях и от сети 12 В в помещениях повышенной опасности и на открытых участках территории предприятия. Охранное освещение устанавливается вдоль ограды охраняемой территории с таким расчетом, чтобы одновременно освещались внешняя и внутренняя зоны, примыкающие непосредственно к ограде.

Светооградительное освещение устанавливается на высоких зданиях и других сооружениях для обеспечения безопасности полетов самолетов в темное время суток. Основным требованием, предъявляемым к освещению, является обеспечение нормируемых параметров освещенности, которые определяются условиями работы, в том числе: размерами окружающих предметов, возможностью различать их, контрастом их с фоном и коэффициентом отражения фона; наличием доступных, опасных для прикосновения предметов, а также наличием светящихся поверхностей большой яркости (при электро- или газосварке, плавке металла).

Оконцевание проводов.

Уровень освещенности отдельных участков помещений или рабочих мест увеличивают посредством правильного расположения светильников общего освещения, устройства местного освещения, применения конструктивно более совершенных светильников или повышения мощности ламп.

Соблюдение при монтаже осветительных электроустановок нормируемых параметров освещенности способствует улучшению условий, повышению производительности труда и качества изготовляемой продукции, снижению утомляемости работников, экономии электроэнергии. Рациональное, экономное использование электрической энергии и снижение затрат на освещение, на которое расходуется 10-12% всей вырабатываемой электроэнергии, является большой народнохозяйственной задачей.

Монтаж осветительных электроустановок производится по стандарту, в котором приводятся светотехнические расчеты и расчет осветительной сети. Требования к производству монтажа электроустановок, его нормы и правила устанавливаются ПУЭ и СНиП, а также монтажными инструкциями заводов-изготовителей электрооборудования, электромонтажных устройств и изделий. При монтаже осветительных электроустановок должны учитываться характер технологического процесса, условия эксплуатации и состояние окружающей среды.

Расчет потерь напряжения ведется при условии минимальных затрат проводниковых материалов.

Схема включения неоновой лампы в цепь выключателя.

При расчетах требуемых сечений проводов в двухпроводной линии обычно известны напряжение  источника электроэнергии (генератора), расстояние от него до нагрузки, напряжение на зажимах нагрузки, необходимое для нормальной работы приемников электроэнергии, и сила тока или мощность нагрузки.В большинстве случаев сила тока нагрузки непостоянна, то есть возникают соответствующие изменения потери напряжения, по этой причине необходимо рассчитывать отклонение напряжения на зажимах приемника энергии от номинального значения при максимальной и минимальной нагрузках.

Согласно ПУЭ в силовых сетях (в том числе сетях переменного тока) допустимые потери напряжения на линии от источника питания до наиболее удаленной точки сети при нормальном режиме не должны превышать 5%, напряжение наиболее удаленных ламп освещения жилых зданий не должно снижаться более 5% (так как при этом световой поток этих ламп уменьшается на 18%), а ламп промышленных предприятий и общественных зданий – более 2,5% от их номинального напряжения.

Расчетная нагрузка питающей осветительной сети определяется произведением установленной мощности ламп, определяемой светотехническим расчетом, и коэффициента спроса, равного 0,6 для распределительных устройств, подстанций, складских и вспомогательных помещений предприятий; 0,8 — для лабораторий и лечебных учреждений; 1 — для производственных помещений.

Питание осветительных электроустановок осуществляется от отдельных осветительных трансформаторов или от трансформаторов, к которым одновременно присоединены и силовые потребители (электродвигатели, электросварочные аппараты).

При недостаточной освещенности производственных цехов ухудшается зрение и падает производительность труда, снижается качество выпускаемой продукции. Поэтому для промышленных предприятий разработаны и являются обязательными нормы минимальной освещенности, предусмотренные СНиП и ПУЭ.

Величины освещенности по этим нормам зависят от характера производства и тем они выше, чем большая точность требуется при выполнении технологических процессов и производственных операций. При проектировании и светотехнических расчетах освещенность принимают несколько большую, чем требуется по нормам.

Схема фонаря уличного освещения.

Этот запас обусловливают тем, что во время эксплуатации уровень первоначальной (проектной) освещенности с течением времени неизбежно снижается. Это происходит за счет постепенного уменьшения светового потока светильников, загрязнения арматуры и некоторых других причин.

Однако принимаемый при проектировании и расчетах запас освещенности является достаточным при нормальной эксплуатации электроосветительных установок: регулярной очистке светильников, световодов, своевременной смене ламп и т. п. При неудовлетворительной эксплуатации принятый запас освещенности не может компенсировать понижающегося уровня освещенности, и она становится недостаточной.

Следует иметь в виду, что на освещенность помещения большое влияние оказывает цвет окраски стен и потолков и их состояние. Окраска в светлые тона и регулярная очистка от загрязнений способствуют обеспечению требуемых норм освещенности. Периодичность осмотров осветительных электроустановок зависит от характера помещений, состояния окружающей среды и устанавливается главным энергетиком предприятия.

Ориентировочно для запыленных помещений с агрессивной средой можно принять необходимую периодичность осмотров рабочего освещения один раз в два месяца, а в помещениях с нормальной средой – один раз в четыре месяца. Для установок аварийного освещения сроки осмотров сокращают вдвое.

Осмотры осветительных установок

При осмотрах осветительных электроустановок проверяют состояние электропроводки, щитков, осветительных приборов, автоматов, выключателей, штепсельных розеток и других элементов установки. Проверяют также надежность имеющихся в установке контактов: ослабленные контакты должны быть затянуты, а обгоревшие — зачищены или заменены новыми.

Замена ламп в светильниках

В производственных цехах промышленных предприятий существуют два способа смены ламп: индивидуальный и групповой. При индивидуальном способе лампы заменяют по мере их выхода из строя; при групповом способе их заменяют группами после того, как они отслужили положенное количество часов. Второй способ экономически более выгодный, так как может быть совмещен с очисткой светильников, но связан с большим расходом ламп

При замене не следует использовать лампы большей мощности, чем это допускается для осветительного прибора. Завышенная мощность ламп приводит к недопустимому перегреву светильников и патронов и ухудшает состояние изоляции проводов.

Светильники и арматуру очищают от пыли и копоти в цехах с небольшим выделением загрязняющих веществ (механические и инструментальные цеха, машинные залы, кожевенные за воды и т. п.) два раза в месяц; при большом выделении загрязняющих веществ (кузнечные и литейные цеха, прядильные фабрики, цементные заводы, мельницы и др.) – четыре раза в месяц. Очищают все элементы светильников — отражатели, рассеиватели, лампы и наружные поверхности арматур. Очистку окон для естественного освещения проводят по мере их загрязнения.

Поделитесь полезной статьей:

Top

fazaa.ru

Монтаж электропроводки в квартире: инструкция с фото

При покупке жилья в новостройке, которое обычно продается только с окнами, штукатуркой на стенах и стяжкой на полу, владелец сталкивается с необходимостью сделать монтаж электропроводки в квартире. При наличии минимальных навыков и инструментов довольно просто выполнить эти работы своими руками. В этом случае вы сами определяетесь с необходимыми материалами и объемом работ. Начинается все с разработки монтажной схемы разводки.

План проводки

Монтажная электрическая схема содержит в себе всю необходимую информацию, позволяющую выполнить все работы своими руками. При составлении этой схемы требуется учесть некоторые правила. А именно, необходимость разделения контура освещения и контура розеток. Эта терминология подразумевает, что эти цепи прокладываются от силового щита отдельными независимыми кабелями, и в случае аварийного отключения одного из контуров, это не приведет к полному обесточиванию всей квартиры.

При наличии мощных электробытовых приборов, таких как, стиральные и посудомоечные машины, кондиционеры, правила предусматривают для них наличие в схеме отдельного контура. Этот контур обязательно должен содержать цепь заземления. Таким образом, для него необходим трехжильный кабель (фаза, ноль, земля) достаточного сечения. Обычно для контура освещения используется кабель сечением 1,5 мм², для розеточного (силового) достаточно сечения 2,5 мм², а вход в квартиру выполняется кабелем с сечением 4 мм².

Также при разработке электрической схемы своими руками следует учитывать такие правила:

  • укладка проводов производится только в вертикальных и горизонтальных направлениях;
  • чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками, необходимо выполнять привязку к определенным ориентирам на стенах;
  • для размещения розеток и выключателей существуют определенные правила: выключатели освещения размещают возле дверных проемов на высоте 0,8-0,9 метра или 1.5 метра от уровня пола, а розетки не выше одного метра;
  • установка розеток в туалетных помещениях запрещена правилами;
  • установка розетки в ванной допускается при выполнении ее через отдельный контур с использованием отдельного автомата защиты и развязывающего трансформатора;
  • все розетки, выключатели, счетчики и коробки должны размещаться в легкодоступных местах;
  • по правилам безопасности не устанавливать розетки ближе 50 см от газовых или электрических плит.

При обустройстве проводки своими руками следует располагать ее не ближе 10 см от дверных или оконных проемов, не ближе 15 см к потолку и не ближе 20 см к полу. Эти требования являются общепринятыми правилами.

Если вы решили произвести капитальный ремонт своими руками, то целесообразно произвести ремонт электропроводки в квартире. Обязательным является замена старой электропроводки с алюминиевыми проводами на новую проводку, с медным проводом. Срок службы старых алюминиевых проводов составляет 20 лет, к тому же они не рассчитаны на высокую нагрузку современных бытовых приборов.

В этом случае можно использовать уже имеющиеся каналы под проводку, предварительно удалив старые провода. В панельных домах обычно в межкомнатных перегородках выполнены промышленным способом все необходимые отверстия под розетки, коробки и щиты, проложены необходимые каналы. В кирпичных домах старая проводка скрыта под слоем штукатурки. Удалять старую проводку можно только после отключения ее от сети.

Инструменты и материалы

Итак, вы решили делать ремонт своими руками.  Монтаж электропроводки в квартире требует предварительной подготовки. Прежде всего, необходимо определиться с количеством и типом распределительных коробок, количеством розеток и выключателей, с размерами силового распределительного щита. Если с количеством розеток и выключателей легко определиться, посчитав их на электрической схеме, то длину необходимых проводов следует тщательно измерять уже по местам их укладки.

Следует обратить внимание на количество и тип осветительных приборов. Если люстры имеют два режима работы, то понадобится трехжильный провод для их подключения. Понадобятся и двухклавишные выключатели, которых выпускается достаточно много разновидностей. Монтажные коробки под выключатели бывают разных размеров, на что следует обратить особое внимание. В случае несовпадения размеров монтаж выключателей будет невозможен.

При выборе проводов необходимо учитывать их площадь сечения. Нельзя устанавливать проводку с сечением меньше необходимого, так как это может привести к пожару. Но и покупать провода с большим запасом тоже невыгодно. Размеры силового щита определяются исходя из того, какой способом монтажа планируется (внешний или внутренний). Также необходимо учитывать тип и размеры устанавливаемого в нем оборудования (автоматы защиты и тому подобное).

Кроме перечисленных материалов могут понадобиться следующие инструменты:

  • перфоратор или ударная дрель;
  • «болгарка» с кругом по бетону или кирпичу;
  • набор отверток;
  • строительный уровень;
  • тестер для измерения напряжения или пробник для определения фазы;
  • цементный раствор или штукатурка для заделывания каналов с проводкой;
  • алебастр для временного крепления элементов проводки;
  • молоток;
  • плоскогубцы, кусачки;
  • карандаш или маркер.

Видео “Монтаж как надо!”

Правила монтажа

Чтобы выполнить все своими руками, достаточно строго следовать разработанной электрической схеме и выполнять простые правила:

  • соединение проводов между собой производится только в монтажных коробках;
  • выключатель устанавливается только в цепи фазного провода;
  • запрещается соединение медных проводов с алюминиевыми;
  • при соединении проводов помимо скрутки необходимо производить пайку или обжим соединения;
  • монтаж электропроводки необходимо выполнять проводами с сечением, соответствующим нагрузке.

Способы монтажа

Существуют два способа монтажа электропроводки: скрытый и открытый (наружный). Первый способ выйдет дороже, так как требуют большого объема подготовительных работ. Второй способ значительно дешевле и как бы представляет собой наглядную демонстрацию электрической схемы. Из-за этого он может иметь не совсем привлекательный внешний вид. Рассмотрим каждый из этих способов.

Скрытый

Этот способ предусматривает размещение проводов в специальных каналах (штробах). Они прокладываются в соответствии с электромонтажной схемой, и это занимает достаточно большое время. Выполняется эта работа с помощью «болгарки» или другого подходящего инструмента. Глубина должна быть достаточной для укладки провода и надежного удержания штукатурки. Для уменьшения времени работ, рекомендуется максимально использовать уже имеющиеся каналы (при ремонте). В новой квартире штробы придется делать в соответствии со схемой в полном объеме.

Начинать работу необходимо с установки силового щита, который подключается с помощью электромонтера обслуживающей дом организации. В этом щите, кроме защитных автоматов и другого необходимого оборудования требуется установить розетку. Она понадобится для подключения электроинструментов. Отверстия под розетки и монтажные коробки выполняются с помощью алмазных коронок соответствующего диаметра. При укладке проводов выполняется их фиксация с помощью алебастра с шагом около полуметра, а в местах поворотов с меньшим шагом.

После окончания монтажа и проверки правильной работы, все каналы (штробы) заштукатуриваются.

Открытый

При монтаже открытым способом следует выполнять все правила, о которых говорилось выше. Также при этом способе понадобятся такие материалы, как короба под провод, кабель-каналы или клипсы. Провод прокладывается по наружной поверхности стен или потолка с использованием вышеперечисленных вспомогательных средств (на ваш выбор).

Для этого в местах, где будет проходить проводка, сверим отверстия для крепления короба или других средств (кабель-канала, клипсов). Затем устанавливаем наружные монтажные коробки, щитки. Монтируем провод и выполняем необходимые соединения. Плюсом этого способа является простота, высокая ремонтопригодность, доступность.

Видео “Особенности монтажа”

Проложить электропроводку правильно – не так просто. Для этого потребуются определенные познания и навыки, которые вы сумеет почерпнуть в видео ниже.

otoke.ru

Электромонтажные работы в квартире - правила и советы

Электрическая сеть является одной из самых главных составляющих любого жилища. Без нее сегодня трудно представить нашу жизнь, будь то в загородном доме, офисе или квартире. С другой стороны, все мы настолько привыкли к ней, что часто при ремонте квартиры не придаем должного значения работам, связанным с электропроводкой, в которую входят провода и щитки, розетки и выключатели, светильники и электроприборы. Электромонтажные работы в квартире – правила и советы  по выполнению которых приводятся в настоящей статье – это обеспечение электроснабжением всей квартиры,  установка систем освещения различных типов, аварийных систем освещения, а также, при необходимости, установка систем гарантийного питания.

Проведению электромонтажных работ  предшествует составление плана работы.

Схема электропроводки в квартире необходима монтажникам в качестве руководства и хозяевам для расчетов перед приобретением кабеля и электроустановочных изделий

Он должен быть удобным и безопасным в применении, ведь электричество такая область, где халатность недопустима. При ремонте квартир электромонтажные работы состоят, как правило, из 2-х этапов.

Так выглядит электрощит: в нем расположена защитная автоматика для каждой из установленных групп

Первый этап — разметка ↑

Производится в начале ремонта, после того как была проведена перепланировка и демонтажные работы.

На этой стадии выполняют следующие работы:

  • разметку мест установки осветительных приборов и другого оборудования;

    Размета мест установки розеток и выключателей

  • разметку участков прохождения проводки;
  • прокладку труб;
  • установку изоляторов, закрепление выключателей, штепсельных разъемов и др.;
  • прокладку и закрепление проводов;
  • установку разъединительной аппаратуры, электроприемников, распределительных шкафов, коробок для разветвления, вмазка подрозетников;
  • присоединение проводов;
  • проверку и испытание.

    Проверка качества контактных соединений выполняется специальными устройствами, измеряющими силу токов и напряжение

Второй этап — непосредственно монтаж ↑

Работы производятся сразу после окончания отделки стен, полов, потолков  помещения. К ним относятся:

  • установка розеток;
  • установка осветительных приборов – люстр, спотов, светильников;
  • установка силовых потребителей.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Электромонтаж в целом состоит из:

  • демонтажных работ;
  • разметки;
  • механических работ;
  • прокладки кабелей;
  • прокладки проводки;
  • монтажа электроустановочного оборудования (выключателей, розеток, светильников и др.;
  • соединения кабелей в единую систему;
  • пуско-наладочных работ.

Внимание! Все электромонтажные работы в квартире должны выполняться только профессионалами!

Как провести демонтаж ↑

К этому виду работ относится удаление старых выключателей, розеток, а при необходимости – и проводов.

Первое правило: чтобы избежать поражения электрическим током при проведении демонтажа старого оборудования, а также старой проводки, на распределительном щите необходимо отключить питание.

Правила проведения разметки ↑

Нанесение разметки производится согласно проектной документации. На всех поверхностях (где это нужно) помещения обозначаются линии прокладки кабеля и проводов, места установки выключателей, розеток, светильников. В настоящее время розетки устанавливают на уровне 40 см, а включатели – на 80 сантиметров от пола. Исключением являются розетки на кухне: здесь их ставят на 10 см выше уровня столешницы.

На данном этапе работы изучается и учитывается прокладка других сетей (водопровод, канализация, отопление, кондиционирование, телевизионные и компьютерные сети, охранная система).

Механические работы — штробление ↑

Этот вид электромонтажных работ включает в себя процесс бурения стен (проделывания штроб) под скрытую электропроводку и для ввода в помещение  питающего кабеля.

Штробление  делают при помощи перфоратора, болгарки с алмазным диском или штроборезом. Это пыльная и шумная работа, поэтому работать нужно в респираторе, очках и наушниках.

Чаще всего для штробления каменных стен используют перфоратор

Правило второе.  Перед штроблением в  обязательном порядке делается прозвонка стены для поиска скрытой проводки, поскольку пересечение с ранее проложенной электропроводкой может привести к возникновению короткого замыкания  или даже к пожару.

После установки провода в штробу отверстие закрывают штукатуркой, небольшие участки можно заделать алебастром

Под электропроводку нужно штробить отверстие ровно по вертикали на расстоянии не менее 10 сантиметров от углов пересечения стен, окон и дверей, и по горизонтали  — 15-20 сантиметров от плинтуса, 20 см от потолка, 10 сантиметров от карнизов и балок. Это делается именно так, чтобы впоследствии, при выполнении со стенами других отделочных и декорирующих работ, не повредить электропроводку.

Правило третье. Углубления под выключатели и розетки производятся бурением отверстия круглого сечения диаметром 80 мм.

Нельзя укладывать в общую штрабу электропроводку и телевизионный кабель – будут большие помехи.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Желательно сделать схему электропроводки после окончания электромонтажа.

Прокладка кабелей, электропроводки ↑

После разметки, определив способ монтажа, производят прокладку кабелей либо в открытом виде в специальных коробах, либо скрыто за штукатуркой, подвесными потолками, строительными конструкциями.  Внутри помещений чаще всего применяется скрытый монтаж.

Удобная прокладка проводов в плинтусе с кабель-каналом предоставляет возможность без труда найти место повреждения и без проблем отремонтировать

Этот способ   более безопасен, однако в случае поломки место монтажа недоступно,  и в результате возникает необходимость  установки новой проводки.

   Совет! Чтобы приобрести кабель нужного сечения, необходимо посчитать суммарную нагрузку всех электроприборов в квартире.

Чтобы избежать перегрузок,  систему электропитания разделяют на несколько линий и к каждой из них подключаются определенные потребители, в том числе розетки, выключатели, светильники и различное электрооборудование. Сумма мощностей на любой линии не должна быть больше 4 кВт.

Подключение проводов в распределительной коробке: для исключения ошибок провода оснащают оболочкой разного цвета

Для оборудования с высокой энергоемкостью  — электроплит, стиральных машин, электрокаминов,  гидромассажных ванн, электронагревателей  подключают отдельные линии, причем каждая из них должна быть  оснащена своим автоматическим выключателем, позволяющим предохранять электрическую сеть от перегрузок и короткого замыкания.

  Совет! При разводке электропитания по квартире необходимо соблюдать принцип одноцветности: нулевой рабочий провод – синего цвета, фазный провод – красный или коричневый, провод заземления – желто-зеленого цвета.

Монтаж  электроустановочного оборудования ↑

При выполнении данного вида работ обязательно соблюдение определенных правил, гарантирующих безопасность жилища и проживающих в нем людей.

Правило четвертое. При открытой проводке установка выключателей и розеток осуществляется на подрозетниках толщиной от 10 мм и диаметром 70 мм, изготовленных из материалов, не проводящих ток – дерева, оргстекла и др.

Правило пятое. Коробки устанавливают в специальных углублениях в стене, закрепляя их затем гипсовым раствором.

Правило шестое. Выключатели устанавливаются в разрыв фазного провода (не нулевого), который идет к патрону осветительного прибора. Это позволит оперативно обесточить электросеть при коротких замыканиях, а также обеспечит безопасную замену патронов и ламп. Монтаж выключателей следует проводить таким образом, чтобы включение освещения  происходило путем нажатия на верхнюю кнопку или верхнюю часть клавиши.

Правило седьмое. Розетки необходимо подключать параллельно магистральным электропроводам.

Розетки монтируют параллельно магистральным каналам

Правило восьмое. Разделительные коробки, а также розетки и  электросчетчики нужно устанавливать в местах,  легкодоступных для обслуживания и ремонта.

Соединение проводов в единую систему ↑

При расключении распаечных коробок  применяются специальные клеммы.

Клеммы для распределительных коробок

Провода, входящие в распаечные коробки, необходимо маркировать.

Расключение распаечной коробки

Это нужно для последующего обслуживания электропроводки.

Проверка соединений в распаечной коробке

Пуско-наладочные работы ↑

включают в себя:

  • визуальный осмотр и проверку соответствия смонтированной электрической установки правилам производства электромонтажных работ, а также проектной документации;
  • измерение величины сопротивления изоляции электрической проводки;

    Измерение сопротивления изоляции электрической проводки

  • проверку наличия цепи, качества защитных и заземляющих устройств;
  • проверку работоспособности УЗО;
  • проверку качества крепления узлов всех розеток,  крюков для подвески светильников.

Независимо от того, в каком помещении и каким образом проводятся электромонтажные работы, они должны осуществляться исключительно специалистами, поскольку они имеют много специфических особенностей. Если покрасить стены или, например,  поклеить обои можно самостоятельно,  то такое сложное и ответственное дело как монтаж электропроводки в квартире лучше доверить специалистам, обладающим специальными знаниями.

strmnt.com