Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: поэтапная инструкция. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция


Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

СНиП 2.02.01–83

Во время расчетов принимаются во внимание:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
  • максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажностиШирина ленты, смНесущая способность грунта 0,72 кгс/см2.Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глинаШирина ленты, смНесущая способность грунта 1 кгс/см2Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический илШирина ленты, смНесущая способность грунта 1,4 кгс/см2.Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебеньШирина ленты, смНесущая способность грунта >1,92 кгс/см2.Пример: гравелистый песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж30303030
Каркасный дом 2 этажа38303030
Каркасный дом 3 этажа58433030
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 1 этаж30303030
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 2 этажа53403030
Каркасный дом, обложенный "вполкирпича" 3 этажа 81604030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 1 этаж40303030
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 2 этажа73533530
Кирпичный дом, кладка в 1 кирпич 3 этажа106815340

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Содержание материала

Разметка ленточного фундамента

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Обноска для разметки фундамента Обноска Разметка ленточного фундамента

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео — Разметка для фундамента

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Доски для сборки опалубки Мебельные доски также подходят для сборки опалубки

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Установка опалубки

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе — фото

Видео — Изготовление опалубки

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Установка продухов Труба, заложенная поперёк опалубки, и является продухом

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Арматура

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Заливка бетона

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Цемент м400 Песок Щебень

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Замешивание бетона

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Процесс заливки

Бетонный вибратор

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Залитый фундамент

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Видео — Семинар по заливке фундамента

Практические советы

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

Как делать бетон

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Бетономешалка

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Важно

  1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
  2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

    Промойте бетономешалку после работы

  3. Вы работаете с водой – соблюдайте во время подключения бетономешалки все требования ПУЭ.
  4. Желательно над бетономешалкой сделать временный навес от дождя. Это не только ускорит работы, но и облегчит процесс изготовления бетона.

    Схема экономичного навеса

  5. Весь инструмент должен уходить «на ночевку» в чистом виде. Как бы вы ни устали – помойте лопаты, тачку и т. д. Застывший цемент на них на следующий день еще более усложнит работы.

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Как собирать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Как копать траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

  1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
  2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
  3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Видео — Как копать траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

banya-expert.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек лучшим вариантом основания является мелкозаглубленный фундамент. Его возведение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками был максимально прочным, нужно грамотно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Основные отличия мелкозаглубленнного основания

Глубина обычного фундамента составляет не менее 1,5 м, а в холодных регионах – до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что существенно облегчает копку траншей и сокращает время на строительство. Поскольку площадь такого фундамента в разы меньше, расход строительных материалов также снижается. Для его изготовления подходит не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, схема

Есть у мелкозаглубленного основания и свои недостатки: он подходит только для сооружения одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Заливать такой фундамент можно исключительно в теплое время года, и нельзя оставлять его на зиму без нагрузки. При промерзании почва выталкивает легкий фундамент, повреждая его целостность.

Устройство ленточного фундамента

Технология строительства фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонный монолитный. Из блоков или кирпича его возводят в том случае, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы строительный процесс не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы потребуется:

  • рулетка;
  • отвес или уровень;
  • колышки из дерева или железные прутки;
  • толстая леска;
  • подборная и штыковая лопата;
  • геотекстиль;
  • песок;
  • щебень;
  • арматура сечением 12 или 16 мм;
  • материалы для опалубки;
  • полиэтилен;
  • бетонный раствор;
  • кельма.

Разметка и подготовка траншей

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяют расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивают колышек. Отмеряют расстояние до второго угла и снова ставят маячок из колышка. Между колышками натягивают леску, закрепляют ее, затем от каждого угла намечают перпендикулярные линии. Соединив маячки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно равняется 40 см, поэтому внутри разметки необходимо обозначить внутренние границы основания. Для этого от каждого внешнего угла вдоль натянутой лески отступают по 40 см в обе стороны. Намечают эти точки маячками, а затем от них отступают за периметр на 20-30 см и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. К тому же, во время копки близко расположенные колышки можно случайно зацепить и сбить разметку.

Разметка и подготовка траншей

Грунт вынимают на глубину 70 см, отсчет ведут из самой низкой точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяют строительным уровнем. Если грунт осыпается, следует устанавливать подпорки из дерева по мере продвижения вдоль периметра. Когда траншеи готовы, проверяют уровнем горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Стенки траншей должны быть строго вертикальными

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Песок рекомендуется использовать речной крупнозернистый, который лучше противостоит сжатию. Чтобы защитить песчаную подушку от размывания, дно и стенки траншей закрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с почвой. Материал расстилают внутри траншей, а его края выводят наверх и чем-нибудь закрепляют, например, кирпичами. Это не позволит геотекстилю сдвинуться во время трамбовки песка и укладки арматуры.

Засыпка песчаной подушки

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, если же грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок засыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно его трамбуя. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, и тоже хорошенько трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — траншея

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты OSB. Листовой материал режут на части шириной от 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда демонтировать конструкцию гораздо легче. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности отобразятся на стенках фундамента. Поскольку дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Опалубка ленточного фундамента

Когда необходимое количество щитов готово, приступают к установке опалубки. Части опалубки выставляют по обе стороны траншей, ровняют по горизонтали и высоте, и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через определенные промежутки. Далее укрепляют конструкцию распорками с внешней стороны, чтобы при заливке стенки опалубки не разошлись. В завершение монтажа следует убедиться, что в опалубке нет зазоров и щелей, а стенки расположены строго вертикально.

Верхний край щитов опалубки должен быть выше проектной отметки верха фундамента на 30 мм, т.к. бетон впоследствии даст усадку на 20-30 мм

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; делают это по всему периметру траншей, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенках многие строители используют леску: натягивают ее внутри опалубки и закрепляют концы гвоздями. Выполнять это нужно после установки армирующего каркаса.

Если высота ленточного фундамента находится в пределах 750 мм, установка опалубки начинается с установки и крепления направляющих досок

Опалубка своими руками

Установка опалубки

Монтаж каркаса

Армирующий каркас вяжут из арматуры диаметром от 12 см. Из арматуры нарезают прутки по ширине и длине траншей, а затем связывают их в решетку. Размеры стандартной ячейки составляют 30х30 см. Для связки используют мягкую проволоку, а вот варить каркас нежелательно: сварка снижает устойчивость металла к растяжению, что приводит к трещинам основания. Кроме того, сварная решетка больше подвержена коррозии.

Армирующий каркас

Армирующий каркас

Уложив решетку на дно, перевязывают арматурой каркас в местах соединения. Если высота основания превышает 30 см, следует сделать армирующий каркас двухуровневым. Для этого вяжут второй слой решеток, а потом соединяют их с нижним слоем вертикальными прутами. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также доставать до уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл быстро поржавеет от дождя и снега, а значит, прочность основания будет снижена.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Прочность мелкозаглубленного фундамента прямо зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении раствора в емкость высыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все выполняется вручную, сначала перемешивают сухие компоненты, а потом понемногу вливают воду.

Заливка фундамента

Заливка фундамента

Хоть высота фундамента и небольшая, заливать траншеи рекомендуется послойно. Это поможет лучше уплотнить раствор и равномернее его распределить. Первый слой наливают толщиной 20 см, по возможности разравнивают и протыкают до дна отрезком арматуры в нескольких местах. Особенно тщательно следует пробить углы. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь, пока бетон схватится. Снова распределяют раствор по углам, под прутьями каркаса, на стыках стен, избавляются от воздушных пустот.

Разравнивание раствора

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой, а затем посыпают сухим цементом через сито. Это способствует более быстрому схватыванию и упрочнению раствора, кроме того, поверхность, присыпанная цементом, не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует прикрывать пленкой от палящих лучей и от дождя в течение 28 суток, пока бетон полностью не высохнет.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность разглаживают кельмой

Утепление фундамента пенополистиролом

Чтобы продлить срок службы мелкозаглубленного фундамента, его наружные стенки рекомендуется утеплить пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на подтопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Строительство такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно сделать своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Итак, строительство фундамента выполняется следующим образом:

  • размечают участок и выкапывают траншеи;
  • укладывают геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
  • вяжут и выкладывают арматуру, верх которой не должен доставать примерно 5 см до края траншеи;
  • заливают ямы бетоном вровень с землей, выравнивают поверхность;
  • после схватывания и упрочнения бетонного слоя выкладывают несколько рядов из блоков или кирпича с обязательной перевязкой швов;
  • наружные стенки фундамента утепляют, а сверху покрывают цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, его можно не утеплять, а сразу оштукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии, фундамент прослужит несколько десятилетий.

Мелкозаглубленный фундамент из кирпича или блоков

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

svoimi-rykami.ru

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками от А до Я + видео

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей. Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Отличительные черты мелкозаглубленного фундамента

Перед тем как приступить к разбору технологии укладки, обозначим главные особенности ленточного основания мелкозаглубленного типа:

  • представляет собой рамку в виде монолитной ленты из железобетона, очерчивающей периметр будущего строения;
  • обходится в два раза дешевле, нежели глубокозаглубленное основание;
  • подходит для строительства одно- и двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
  • может использоваться на непучинистых участках, а также на слабо-, средне и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях нужно обеспечить качественный дренаж почвы.

  • обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
  • дает возможность соорудить в периметре строения небольшой подвал или погреб;
  • для укладки не нужно использовать специальную технику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя обустраивать на замерзшей земле, поэтому все работы нужно завершить еще до прихода морозов. Укладка основания проводится в четыре этапа.

Обустройство фундамента

Этап 1: Подготовка траншей

Первым делом необходимо подготовить траншеи, в которые в последующем будет заливаться бетон.

Сначала выполните разметку площадки, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее переходите к созданию основы – выкопайте траншеи по периметру размеченной площадки. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления будут выкопаны, нужно уплотнить почву – обустроить на ней специальную подушку. Если основу участка составляет пылеватый мелкий песок, грунт нужно предварительно накрыть геотекстилем – он предотвратит заиливание площадки и защитит подушку фундамента от сорняков, которые с большой долей вероятности будут прорастать в ней из-за высокой влажности.

Подготовка траншеи

Сама подушка должна достигать в высоту 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала засыпается песок слоем в 15-20 см. Его нужно тщательно смочить и утрамбовать. Затем засыпьте 15-20 см гравия. Снова смочите и утрамбуйте основание. Далее осуществляется гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

Когда работа будет завершена, проверьте уровень полученной поверхности основания – он должен быть строго горизонтальным.

Этап 2: Обустройство опалубки

Следующий шаг – работа с опалубкой. Для ее сооружения вам понадобится большое количество досок. Учитывайте, что при заливке бетона на опалубку будут осуществляться серьезные механические воздействия, поэтому запаситесь прочной доской – ее толщина должна быть не меньше 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция не получится достаточно крепкой. Готовые деревянные щиты можно фиксировать на основание с помощью подпорок или опорных брусьев. Последние нужно устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусьев – 50х50 мм. Щиты нужно плотно фиксировать между установленными брусьями или подпорками. После монтажа опалубки укройте щиты плотным полиэтиленом или пергамином.

С внешней стороны конструкцию опалубки также желательно укрепить специальными подпорками, чтобы она не деформировалась в процессе последующих монтажных работ.

Этап 3: Армирование основы

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому данный шаг нельзя пропускать ни в коем случае.

Армирование

Для начала соорудите армированный каркас. Для этого подготовьте металлические прутья 14-18 мм в диаметре. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее прутья, тем меньше соединений и тем крепче основа фундамента. Металлические изделия укладываются по всему периметру фундамента на подушку, тем самым формируя каркас.

Для обустройства армированного скелета обычно применяются прутья меньшего сечения – до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире траншеи. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно по отношению к элементам каркаса. Соединять их можно двумя способами: более надежный – электросварка, а более доступный – перевязка проволокой. Последняя должна быть очень гибкой, чтобы с ней легко работалось.

Совет. Для удобства монтажа арматурного скелета можно использовать обрезки пластиковых труб: напилите их на циркулярке, чтобы получились колечки по 5 см высотой, установите полученные изделия на основание и зафиксируйте на них армированную конструкцию.

Этап 4. Заливка бетона

Самый ответственный этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько стадий:

  1. Подготовка смеси. Если вы укладываете фундамент собственноручно, наверняка и бетонную смесь решите готовить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет. Главное – купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции – он лучше сцепляется. Смесь изготавливается из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивая к составу добавляются 5 частей щебня.
  2. Заливка смеси. Когда состав тщательно вымешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Чтобы при застывании фундамента не образовались воздушные камеры, бетон нужно уплотнить после укладки. Это можно делать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и посредством специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один прием, а по мере его утрамбовки. В процессе высыхания бетона регулярно проверяйте его уровень.
  3. После окончательного застывания фундамента засыпьте оставшиеся прослойки между траншеями фундамента землей и утрамбуйте ее.

Заливка бетона

Как видим, обустроить своими руками мелкозаглубленный ленточный фундамент действительно не составляет труда. Придерживайтесь общей технологии и следуйте правилам монтажа, которые уже давно вывели профессиональные строители, – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы впервые занимаетесь заливкой фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: видео

Ленточный фундамент: фото

dachadizain.ru

Схема устройства мелкозагубленного ленточного фундамента. Жми!

Среди всех вариантов устройства фундамента, мелкозаглубленный пользуется особой популярностью.

Он позволяет сэкономить на земляных работах и требуемых материалах, обеспечить надежную основу под будущее строение и, что может быть особенно привлекательным, выполнить все работы самостоятельно.

О том, что необходимо знать и как справиться с этой задачей, мы и расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже вполне точно определяет особенности этой разновидности фундамента: он заглублен в грунт, но мелко, не глубоко. Ну а если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента составляет 50 см, что действительно неглубоко, и вполне под силу самостоятельно выкопать траншею без привлечения рабочей силы и техники со стороны.

Представляет он собой бетонную армированную ленту, на которой впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Наилучшие условия использования мелкозаглубленного фундамента – непучинистые грунты и низкоэтажное строение из нетяжелых материалов, к которым относятся:

  1. Профилированный брус, каркасно-щитовые конструкции;
  2. Ячеистые бетоны – керамзитоблоки, пенобетон и т. п.;
  3. Облегченная кирпичная кладка.

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учесть пучинистость грунта и обеспечить укладку соответствующей подушки. Подробнее об этом можно прочитать в нашей статье, посвященной технологии устройства такой подушки под фундамент.

 

Устройство

 

Мелкозаглубленный фундамент довольно прост по конструкции. На песчаную (песчано-гравийную) подушку заливается бетон в опалубку нужной конфигурации и размеров. Его необходимо укрепить арматурой.

Застывшее покрытие гидроизолируется. Глубина залегания зависит от веса строения, характеристик грунта. Высота фундамента над поверхностью земли не должна быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность применения такого фундамента может быть ограничена сложностью рельефа (строительство на уклоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного фундамента практически исключено.

 

Как провести расчет?

 

Для проведения расчета параметров мелкозаглубленного фундамента нужно знать несколько параметров грунта и будущей постройки, среди которых уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта, расчетный вес постройки, снеговая нагрузка, расчетное сопротивление грунта и т. д. В общих словах расскажем технологию расчета.

 

Исходные данные

 

За исходные данные примем одноэтажный дом замером 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной. Плотность этого материала примерно 500 кг/м³. Прикидочный расчет, с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены, покажет, что вес стен может составить 15 т.

Аналогично можно рассчитать вес чердачного перекрытия, пола, кровли, снеговой нагрузки (например, для московского региона это 160 кг/м2). Сюда необходимо добавить вес утеплительных материалов, облицовочного кирпича (если он будет использоваться), металла для дверных проемов и т. д.

И не забыть про полезную нагрузку, которая состоит из людей, мебели, оборудования, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т. п. Чтобы не отлавливать вашего Барсика с целью взвешивания, значение полезной нагрузки принимается равной 180 кг/м2. Эта величина несколько избыточна, но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещений.

 

Расчет

 

Предположим, что итоговое значение веса дома получилось 130 тонн. Теперь определим расчетное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента. Примем, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания будет примерно 15.4 м². 130 разделим на 15.4 и получим, что расчетное удельное давление на грунт составляет 8.44 т/м².

Далее это значение надо сравнить с расчетным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м². Значит, ранее выбранный размер фундамента обеспечит то, что грунт выдержит здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширины стены примерно на 10 см, может понадобиться увеличить ширину основания дома. Это повлечет увеличение массы фундамента и потребуется сделать перерасчет, но даже небольшое увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Подробнее об утеплении пола в частном доме читайте здесь.

Тут можно узнать о том, как сделать бетонную отмостку самостоятельно.

Технология строительства

После того, как все рассчитано, пора приступать к работе по укладке фундамента. Ее можно разделить на несколько этапов.

 

Разметка

 

Согласно плану размечается территория под будущее здание, при помощи колышков и натянутой веревки определяется периметр проведения работ.

Совет! Желательно на всей площади снять верхний плодородный слой почвы.

 

Траншея

 

Выкапывается траншея нужной глубины. Необходимо не забыть учесть не только размеры фундамента, но и подушки под ним. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома с тем, чтобы ничто не мешало сделать опалубку.После того как весь грунт вынут, начинается укладка подушки.

Сначала рекомендуется уложить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно смоченный, укладывается слоями по 15-20 см и тщательно утрамбовывается при помощи виброплит.После окончания формирования подушки можно переходить к монтажу опалубки.

 

Опалубка

 

Изготавливается чаще всего из досок, но можно ее купить в строймагазине, изготовленную из металла или пластика. При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стенок и выдерживанием постоянного расстояния между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут впоследствии удержать залитый цементный раствор.

Стенки опалубки можно стянуть проволокой. Внутренние стенки досок должны быть гладкими. Следует заранее установить стальные, асбестоцементные или иные трубы для обеспечения вентиляции подполья.

Они устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, препятствующим попаданию в них бетона и деформации при заливке фундамента.

 

Армирование

 

После завершения установки опалубки, прежде чем начинать заливать бетон, необходимо предусмотреть его армирование. В случае постройки легких зданий армированием можно пренебречь, в других случаях, выполнить ее крайне рекомендуется.

Используется арматура диаметром 10-16 мм, которая размещается продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней части будущего основания дома укладываются по два прута арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5, сантиметров. Поперечно укладываются стальные прутки диаметром 6-8 мм. Между собой они связываются проволокой.

Для армирования достаточно устроить 2 пояса арматуры, но для большой высоты фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить.

Важно! Не рекомендуется сваривать арматурные прутки.

Помимо необходимости использовать сварочное оборудование, при таком способе соединения, вследствие нагрева, меняется структура металла и его механические характеристики. Увеличившаяся жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва во время заливки бетоном, или может впоследствии создавать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

 

Заливка бетоном

 

Для устройства фундамента часто используют бетон марки М200. Готовая смесь заливается слоями примерно по 15-20 см.

Внимание! Желательно каждый слой утрамбовать при помощи вибратора или трамбовки, или, как минимум, куском арматуры попротыкать поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой необходимо заливать до застывания предыдущего. После окончания бетонирования, фундамент нужно укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительно затвердение произойдет за 3-4 дня, тогда уже можно будет демонтировать опалубку. Для дальнейших работ бетон будет пригоден через 2-3 недели.

 

Отмостка что это?

 

Отмостка защищает фундамент от размытия грунта талыми водами, атмосферными осадками, отводя ненужную влагу от основания дома. Кроме этого, она может служить еще и дорожкой вокруг дома.

Ее устройство несложно. Состоит она из двух частей:

  • Основания. Для этого укладывается слой песка, или несколько слоев из гравия и песка.
  • Декоративного покрытия. В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень, укладывать тротуарную плитку, залить асфальт, засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не меньше 1.5˚. Оптимально, если перепад высот между краями будет составлять 8-10 мм.

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов шириной порядка 2 см. В него закладывается рубероид, пенополистирол, засыпается песок или иной гидроизолирующий материал.

Ширина отмостки должна быть не меньше ширины карниза дома, чтобы скатывающаяся с крыши вода попадала на нее, а не на грунт. Помимо этого, на размеры может повлиять и еще один момент – утепление фундамента.

 

Зачем нужно утепление фундамента?

 

После того как бетон фундамента полностью застыл, его нужно покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг – утепление. Арматура, проложенная в бетоне, хорошо проводит холод, и меры по утеплению снизят этот неприятный эффект.

Помимо собственно улучшения температурных показателей строения, есть и еще один важный момент.

 

Пучинистость грунта

 

Учитывая малую глубину залегания фундамента, выше границы замерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы замерзшего грунта. Это компенсируется подушкой под фундамент, а боковые силы можно компенсировать укладкой утеплителя под отмостку.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола, который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие отмостки. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для московского региона это примерно 1.4 м), если ширина уложенного утеплителя, и, собственно, отмостки, будет не меньше этого значения, то грунт в месте соприкосновения с фундаментом замерзать не будет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозагубленного ленточного фундамента:

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

достоинства, инструкция по укладке основания, гидроизоляция заложения

При возведении небольших летних домиков, а также легких малоэтажных построек отличным решением станет ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками. Закладывают подобное основание в промерзающие слои почвы. Важно чтобы глубина закладки была выше уровня залегания подземных вод примерно на полметра, не менее.

Достоинства конструкции

Рассматриваемый тип фундаментного основания производится в форме ж/б ленты, закладываемой под каждую из стен возводимой постройки. Используется такой тип фундамента для пучинистых грунтов. Такая почва обычно характеризуется низким расположением грунтовых вод. Данная конструкция обладает массой преимуществ, среди которых можно отнести следующие:

  1. Обустройство ЛФ-основания такого типа позволяет значительно сэкономить по сравнению с аналогичным фундаментом, имеющим более глубокое залегание.
  2. Открывается возможность в существенном сокращении земляных работ, а также действий, связанных с возведением опалубочных и армирующих конструкций. Благодаря всему этому позволяется значительное уменьшение сроков на строительство такого фундаментного основания. 
  3. Подобная разновидность фундамента даёт возможность обустраивать в здании небольшое подвальное помещение.
  4. Кроме всего прочего, устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента отличается меньшей подверженностью воздействиям пучинистого грунта, особенно если сравнивать с незаглублённым основанием.

На самом деле, технология обустройства такого фундамента достаточно проста. Но, в то же время, такое основание вполне может справляться с возложенными на него основаниями. Так, к примеру, рассматриваемая конструкция не только убережёт постройку от деформаций, но и в любом случае удержит здание на месте.

Перед началом постройки ЛФ-основания мелкого заглубления необходимо ознакомиться с некоторыми особенностями:

  • Такой тип фундаментного основания нуждается в обеспечении защиты от различного рода осадков. В связи с этим, следует обустроить водоотводящую дренажную систему.
  • После того, как фундамент будет готов, крайне важным является выполнение отмостки.
  • В тех случаях, когда вы планируете самостоятельно замешивать бетонный раствор, постарайтесь обеспечить одновременную заливку всех слоёв.
  • После заливки основания необходимо накрыть его с помощью плёнки. Это необходимо сделать во избежание образования каких-либо трещин. 
  • Экономить на качестве бетонной смеси ни в коем случае недопустимо.
  • Также лучше не оставлять «голый» мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент на зимний период. Лучше успеть окончить возведение постройки ещё до того, как наступит холодное время.

Возведение мелкозаглублённого ЛФ-основания

С целью возведения подобной конструкции потребуется обустройство траншеи, глубина которой обычно составляет цифру около 65 сантиметров. Что касается ширины, то она чаще всего находится в диапазоне от семидесяти и до восьмидесяти сантиметров. На дне траншеи должна быть обустроена песчаная подушка толщиной в 19-43 сантиметра. Она также должна быть утрамбована. Обеспечение такой подушки позволяет не только заменить слой вспучиваемой почвы, но и играет роль распределяющей прослойки. Хоть песок и способен насыщаться влагой, но это не сможет привести к каким-либо деформационным процессам.

Последующие этапы включают в себя производство опалубочной конструкции. Для этого наиболее оптимальным выбором станут оструженные с одной стороны доски. С целью закрепления щитков опалубки, необходимо использовать колышки, которые вбивают по всей длине траншеи. Перед тем, как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, следует покрыть гидроизоляционным слоем всю внутреннюю поверхность опалубочной конструкции. С этой целью подходящим является использование рубероида.

Далее следует этап армирования фундаментного основания. Для этого используются стальные арматурные прутья, диаметр которых должен составлять 15 или 16 миллиметров. Их необходимо устанавливать вдоль ленты. После завершения создания каркаса и опалубочной конструкции, можно переходить к заливке бетонной смеси. Данная стадия предусматривает заливку в несколько двадцатимиллиметровых слоёв, каждый из которых должен быть хорошенько уплотнён. Что касается пазух, то их следует засыпать песком. Для того чтобы фундаментное основание было внешне защищено, требуется выполнение отмостки.

Основание ленточного типа мелкого заглубления на глине

Стоит отметить, что ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками вполне может быть возведён и на глинистых грунтах. К числу подвижных типов почвы можно отнести глину и суглинки. При обустройстве основания на них следует позаботиться о возведении системы дренажа.

После того, как траншея будет выкопана, можно приступить к бурению скважин в количестве двух штук. Что касается расстояния между ними, то оно обычно составляет два – три метра. Глубина же, в свою очередь, должна достигать уровень промерзания почвы. Вовнутрь отверстия вставляют трубку, которую впоследствии засыпают щебёнкой. Дно траншеи также должно быть засыпано щебёнкой.

Что же касаемо мест возле труб, то их засыпают с использованием песка, в дальнейшем его старательно трамбуют. Далее следует щебневой слой. Затем монтируются опалубочные щитки, после чего осуществляется армирование. В завершении идёт заливка бетонным раствором.

Стоит также отметить и то, что расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента должен предусматривать обустройство траншеи с внешней стороны основания. Касаемо её глубины, то она должна доставать щебёночную прослойку траншеи самого фундамента. В дальнейшем траншею необходимо засыпать ещё одним слоем щебёнки. Поверх данной прослойки и обустраивают отмостку. Ширина данного элемента должна быть не менее полуметра. В данном случае можно трубу заменить негниющим нетканым материалом. В его качестве может использоваться пенополпропилен либо стеклоткань. Кроме всего, для этих целей может использоваться такой материал, как агрил.

Вне зависимости от того, какая запланирована глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента, он нуждается в обеспечении системе дренажа. Благодаря её использованию становится возможным отвод излишней влаги и воды в щебёнку, а после этого и в дренажные трубы. Что же касается фундаментного основания, то оно будет располагаться в засыпке, выполненной из сухой щебёнки. В связи с этим, грунт не будет подвергаться пучению, поскольку он останется сухим даже в зимнюю морозную пору.

Какая бывает гидроизоляция ЛФ мелкого заложения

Обустройство надёжного гидроизоляционного слоя является одной из важнейших задач при возведении фундаментного основания. Такая защита фундамента частной постройки пожжет выполняться различными технологиями. К их числу можно отнести следующие:

  • Гидроизоляционное обеспечение обмазочного типа. Использование данной технологии считается самой недорогой. В то же время, долговечностью она похвастаться не может, поскольку существует такой фактор, как уязвимость к повреждениям механического характера. Важно отметить, что поверхность фундаментного основания должна быть при необходимости очищена и высушена. Данный способ нашёл своё применение в тех случаях, когда в будущем предусматривается осуществления утеплительных мероприятий. Кроме того, использование обмазочной гидроизоляции актуально при условии последующей защите фундамента кирпичной кладкой.
  • Гидроизоляция рубероидом. Этот способ сегодня является наиболее распространённым. Укладка производится на горячую мастику, которая заранее наносится на поверхность фундамента. Необходимо обеспечить двойной рубероидный слой, устанавливаемый внахлёст.
  • Напыляемый тип гидроизоляционной защиты. Для него используется специальное распылительное устройство.

Кроме работ по гидроизоляции основания, необходимо выполнить и утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента. Для этого также существуют свои способы и технологии.

Как видите, ЛФ основание вполне можно возвести и своими руками. Для этого необходимо запастись материалом и инструментами, а также подробно ознакомиться с технологией и всеми нюансами. Это важно, поскольку качество выполнения фундамента определяет долговечность всего здания.

nafundamente.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Мелкозаглубленным называют фундамент, глубина заложения которого находится выше по сравнению с глубиной промерзания  грунта. Этот тип основания давно заслужил широкую популярность среди застройщиков и часто применяется в строительстве частных домов и бань.

Его основной принцип прост – мелкозаглубленная лента в случае морозного пучения грунта работает как жесткая армированная рама, поднимаясь и опускаясь равномерно совместно с возведенным строением в периоды смен времен года. Основание, при этом, не разрушается, поскольку смещения равномерны. Но данный фундамент будет работать именно таким образом лишь при строгом соблюдении технологии его возведения. Погрешности в технологии могут привести к появлению трещин на ленте, что чревато довольно неприятными последствиями.

Преимущества конструкции

Застройщики любят данный тип подошвы благодаря значительным преимуществам, которыми он обладает:

  • Простота  обустройства. Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками возводится легко и быстро, ведь его глубина составляет не более 70 см. Благодаря этому без существенных хлопот и в довольно короткие сроки завершают возведение нулевого цикла.
  • Экономия денег, поскольку для обустройства подземных лент необходимы небольшие объемы расходного материала.
  • Надежность основы. При всей своей компактности, это основание отлично выполняет поставленную перед ним задачу – возведенный дом крепко стоит на земле.

Минусом данного вида фундамента является то, что он подойдет не для каждого участка и типа строения. Чтобы выбрать именно этот тип фундамента, необходим предварительный расчет.

Когда использовать такое основание?

Чтобы заложить ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками, необходимо соблюдение определенных условий:

  • Применяется такой фундамент для дома, имеющего легкую конструкцию из дерева или из пено- и газобетонов. Хотя, если материалом для строительства выбран кирпич, мелкозаглубленный фундамент, также, возможен, при условии небольшой толщины стен, т.е. кирпичная кладка должна быть облегченной (см. Расчет фундамента под кирпичный дом). На данном виде основания возможно возведение «легких» строений, имеющих высоту до 3-х этажей. В этом случае экономия будет довольно ощутимой, а цена возведенного основания просто смешной по сравнению с другими видами фундаментов.
  • Глубина промерзания почвы на участке должна быть выше уровня грунтовых вод минимум сантиметров на 40-50.
  • Почва участка должна быть однородной, но при этом может быть абсолютно разной по степени пучинистости грунта. Здесь имеются свои нюансы: простую мелкозаглубленную ленту применяют на непучинистых и слабопучинистых грунтах, а вот при сильно-  и среднепучинистых – потребуется армированный монолитный фундамент с применением обязательных подсыпок песка. Вообще, песчаная подушка является очень важным моментом при заложении мелкозаглубленного основания. Она практически сводит на нет пучение грунтов, равномерно распределяя пучинистые нагрузки по всей ленте.  Но, если на вашем участке чрезмерно пучинистый грунт, то все же лучше остановить свой выбор на заглубленном монолитном основании.

Устройство мелкозаглубленного фундамента

Если вы решили сэкономить свои деньги и обустраивать подошву самостоятельно, то следует запастись необходимыми инструментами и материалами, а далее – выполнять поэтапно следующие работы:

  • Вначале копается траншея, ширина которой должна быть не менее 30 см. Поскольку подошва допускает легкое нависание стены, 30-ти см ширины траншеи  будет достаточно для возведения стен, шириной в 40 см. Если грунтовые воды залегают близко, целесообразно будет выкопать траншею, немного превышающую по ширине ленту основания, чтобы осталось место для выставки, а затем и  демонтажа опалубки с последующей гидроизоляцией ленточного фундамента.

    Глубина траншеи выходит где-то 40-50 см, заканчивается ее выкапывание  на глине, которую тяжело копать: сначала снимается около 10 см верхнего плодородного слоя почвы, затем – 10-20 см песчано-глиняной смеси, а в конце —  10 см твердой глины. Небольшой запас по глубине необходим для обустройства дренажной системы и чтобы было пространство для утепления подошвы основания.

  • Дно траншеи засыпается и тщательно утрамбовывается слоем песка в 50 мм. Данный этап очень важен, ведь именно песчаная подушка поможет равномерному распределению смещений грунта по всей подошве, о чем писалось выше. Чтобы дополнительно защитить песчаную подушку от воды и влаги, боковые поверхности траншеи гидроизолируют.
  • Следующий этап – это армирование, или вязка арматуры (см. Как правильно вязать арматуру для фундамента). Этот этап очень важен, ведь именно арматура несет основные нагрузки. 4 металлических прута (диаметра 12 мм) связываются таким образом, чтобы поперечным сечением данной конструкции стал квадрат размером 20х20 см.

    Полученные коробки выкладываются в траншею на камни, чтобы впоследствии арматурные конструкции залить толщей бетона.

  • Выставляется опалубка, которую проще всего сделать из предварительно окрашенной ДВП. Покраска ДВП необходима для предотвращения «вытяжки» из смеси воды данным материалом. Стенки опалубки выставляются строго вертикально, применяя уровень либо отвес, по самому краю траншеи. Для закрепления стенок применяют брус, забиваемый в землю.
  • Затем подготовленная конструкция заливается бетонной смесью (см. Марка бетона для ленточного фундамента и Пропорции бетона для ленточного фундамента), и обязательно применяется вибратор для бетона, который возможно заказать прямо с бетоном. После заливки, основание накрывается пленкой для увеличения времени испарения воды. Это снижает вероятность проявления трещин.
  • И, конечно, фундамент обязательно требует выполнения гидроизоляции. Наиболее недорогим, но надежным способом будет гидроизоляция ленты битумной мастикой. Она надежно защищает основание, как от капиллярного проникновения влажности, так и  от проникновения вод из грунта. Но у обмазочной изоляции есть существенный минус – для механических нагрузок ее устойчивость невысока, а ведь они обязательно будут воздействовать на мелкозаглубленную подошву.

    Поэтому фундамент довольно часто изолируют рулонным рубероидом. Хотя такой вариант относительно дорогой, но зато он достаточно надежный. Ведь тщательно выполненная изоляция не будет повреждена подсыпающимся грунтом или при линейных деформациях основания. А перед проклеиванием фундамента 2-мя слоями рубероида, на ленту наносится расплавленная битумная мастика. При таком варианте за надежность изоляции  основания беспокоиться не придется.

Видео-инструкция

Мелкозаглубленный фундамент лучше закладывать по весне. В этом случае не придется торопить время, чтобы основание набрало прочность в течение 3-4 недель. А затем, можно будет не торопясь ставить сруб бани или дома. Это важный момент, поскольку по расчетам специалистов, основание на зимний период без нагрузки оставлять не рекомендуется.

Рекомендуем к прочтению: Свайно-ленточный фундамент своими руками, Усиление фундамента частного дома

silastroy.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция!

Опубликовал: admin в Фундамент 3 дня тому назад 0 Просмотров

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но по ответственности это одни из наиболее ответственных конструкций строения. Большинство ошибок во время сооружения фундамента приводят к очень тяжелым последствиям, исправить их очень трудно и дорого, а в некоторых случаях невозможно. Все расчеты фундамента должны выполняться согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Файл для скачивания. СНиП 2.02.01–83. Основания зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

Во время расчетов принимаются во внимание:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • показатели грунтов, наличие и расположение подземных вод;
  • максимально допустимые деформации и показатели несущих характеристик;
  • характеристики климатических зон и глубина основания.

Это очень сложные расчеты, останавливаться на них мы не будем. Для простейших сооружений строители принимают за основание стандартные для данной климатической зоны и характеристики грунтов параметры. Они уже имеют большой запас по прочности, что позволяет обеспечивать надежность конструкции.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — параметры

Ознакомительная таблица ориентировочной ширины ленточного фундамента

Несущая способность грунта 0,72 кгс/см2.

Пример: пылеватые, мелкие слюдянистые пески, илистые пески, илистая глина

Несущая способность грунта 1 кгс/см2

Пример: глина, песчанистая глина, илистая глина, илистый неорганический ил

Несущая способность грунта 1,4 кгс/см2.

Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень

Несущая способность грунта >1,92 кгс/см2.

Пример: гравелистый песок, гравий, щебень

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Мелкозаглубленный ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых в частном строительстве вариантов, по всем показателям он удовлетворяет большинство застройщиков. Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметку, копание траншеи и строительство опалубки, заливку бетоном и выравнивание.

Основные этапы работ по обустройству фундамента

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем об этапах строительства мелкозаглубленного армированного фундамента на песчаной подушке.

Работы нужно выполнять внимательно и не спеша. Лучше потерять лишний час-другой во время разметки, чем потом иметь проблемы с уже готовой фундаментной лентой.

Разметка фундамента под баню

Шаг 1. По периметру фундамента вбейте деревянные колышки. Для того чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить элементарное приспособление в виде небольших лавочек. Вбейте в землю по два колышка на небольшом отдалении от углов фундамента и к ним закрепите горизонтальные доски.

Шаг 2. В досках укрепите гвозди, к ним привяжите веревки. Попытайтесь вначале проверять угол между веревками обыкновенным большим угольником. Так вы сможете приблизительно найти линии фундамента.

Шаг 3. Выровняйте углы ленты, они должны равняться строго 90°. Делать это нужно проверкой диагоналей. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Такой разброс можно без труда убрать во время строительства коробки здания.

Шаг 4. Не снимайте веревки, с их помощью лопатой аккуратной отметьте положение ленты, желательно прокопать траншею глубиной в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять веревки и продолжить копать траншею. Сразу решите, куда будете девать землю. Ее можно вывезти за пределы периметра строения или разровнять под ним. Плодородный слой в любом случае нужно полностью удалять.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен строения. Если земля на участке плотная, то делать опалубку в траншее не надо, если стенки осыпаются, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60÷80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Мы возьмем доски толщиной 20÷25 мм и шириной 20 см, для сборки щитов будем пользоваться рейками и обрезками досок.

Шаг 1. Изготовление щитов опалубки. Не нужно их делать очень большими, потом будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50÷60 килограмм. Такой вес можно без особых усилий поднимать вдвоем. Доски щитов старайтесь подгонять без больших щелей, вертикальные стойки прибивайте на расстоянии 50÷60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров ленты фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента Схема изготовления щита опалубки из фанеры

Типовые щиты деревянной разборно-перестановочной опалубки Щиты — фото

Для сколачивания используйте гвозди, саморезы не только увеличат стоимость опалубки, но и создадут проблемы во время ее разборки. Почти все пиломатериалы после разборки опалубки можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно их не повреждать лишний раз. Вам вряд ли удастся точно рассчитать длину щитов, оставьте запас по длине примерно 1,5÷2 метра, этот щит сделаете уже после точной установки всех предыдущих. В таком положении будет возможность снять точные размеры до угла и сделать щит нужной длины.

Шаг 2. Начинайте выставлять опалубку для фундамента. Одному такую работу не сделать, нужно звать помощника. Опускайте по очереди все щиты в траншею, фиксируйте при помощи колышек и угловых упоров положение. Между щитами следует вставлять распорки, чтобы они не изменяли своего положения во время фиксации опалубки. Распорки не работают во время заливки бетона, они имеют значение только во время сборки опалубки. Советуем сразу заготовить распорки под шаблон, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров щитов.

Шаг 3. Надежно фиксируйте щиты, лучше поставить угловые подпорки чаще, чем потом ровнять фундамент. Щиты выставляйте по веревке, постоянно контролируйте их положение. Стыки щитов герметизируются доской, в этом месте обязательно делать крепление. Колышки вбивайте максимально глубоко, угловые подпорки к щитам нужно фиксировать специальными небольшими упорами из обрезков досок. Вы должны исключить даже малейшую вероятность нарушения целостности опалубки во время заливки бетона. Такая «авария» всегда дорого обходится.

Схема опалубки с упорами

Шаг 4. Во время установки опалубки нужно всегда предусматривать ее дельнейший демонтаж. Это значит, что гвоздки следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные узлы располагайте только с внешней доступной стороны опалубки.

Шаг 5. Проверьте правильность установки опалубки. Обращайте внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации. Прилагайте к опалубке разнонаправленные усилия – если обнаружились хоть небольшие колебания конструкции, сразу устанавливайте дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки установки опалубки во время заливки бетона крайне неблагодарное дело.

Опалубка в сборе — фото

Шаг 6. Разместите в опалубке пластиковые трубки в местах расположение вентиляционных продухов и подвода инженерных коммуникаций. Верхние доски щитов опалубки скрепите досками или стяните проволокой для предупреждения распирания.

Фундамент у нас должен быть армированным – значительно увеличиваются его несущие способности. Для армирования применяется строительная арматура периодического профиля Ø 10 мм. Арматуру можно связывать, что очень долго, а можно класть только горизонтальные прутки уже во время заливки бетона. Мы, конечно, выбираем второй вариант. По прочности ленточный фундамент почти ничего не теряет, а работы и денег потребуется значительно меньше.

Если все нормально, можно начинать заливать бетон.

Бетон будем делать самостоятельно из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.

Вручную такие тяжелые физические работы в наше время уже не делают, нужно приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана приблизительно 0,2 м3.

Перед началом производства работ нужно подсчитать необходимое количество строительных материалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, умножьте длину на ширину и высоту. На один кубометр бетона понадобится 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. Во время приобретения материалов увеличьте их количество на 10%. Песка нужно покупать еще больше для песчаной подушки.

Никто во время изготовления бетона не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. Во время приготовления бетона берите на одну лопату цемента две лопаты песка и три лопаты щебня или гравия. Вода используется по мере надобности, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15÷20 сантиметров. Песок нужно хорошо утрамбовать, пользуйтесь для этого любыми подручными средствами или сделайте простейшее приспособление.

Песок на дне траншеи

Шаг 2. Заливайте бетонную смесь по периметру здания, не допускайте больших перепадов по высоте. Если у вас есть электрический вибратор – отлично, он может утрамбовать бетон сразу по всей высоте фундамента. Если трамбовка будет производиться вручную, то слой бетона не должен превышать 25÷30 сантиметров по высоте.

Заливка фундамента слоями

Шаг 3. Одновременно с заливкой обращайте внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно принимайте меры по их устранению.

Шаг 4. Мы решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Прутки кладутся прямо на бетон. Всего в ленте у нас будет четыре ряда арматуры по два в каждом слое. Злейте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30÷40 сантиметров. Подровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особенно стараться не стоит, прутки потом зальются массой, а небольшой угол наклона (если таковой останется) никакого негативного действия не оказывает.

Шаг 5. Продолжайте заливать фундамент по периметру, когда до верха ленты останется сантиметров двадцать–тридцать, кладите второй ряд арматуры. Обращайте внимание, чтобы концы арматурных прутков перекрывались примерно на 20÷30 сантиметров.

Шаг 6. Выравнивайте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс по высоте в углах не может превышать двух сантиметров. Пользуетесь натянутой веревкой, с ее помощью выравнивание сделаете быстрее и с лучшим качеством.

Крайне желательно залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев для бань такое возможно, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если приходится часть работы оставлять на следующий день, то жидкий бетон в опалубке нужно максимально подровнять по горизонтали. Наличие «ступенек» с большими перепадами высоты значительно уменьшают несущие характеристики фундамента. Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, то бетон рекомендуется несколько раз в день обильно смачивать водой. Быстро сохнущий фундамент не будет иметь расчетных показателей прочности.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14÷15 дней бетон набирает 70÷80% максимальной прочности, в дальнейшем скорость увеличения прочности замедляется и через 30÷40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента. Но возрастает! Конечно, так происходит только в тех случаях, когда на конструкцию не воздействуют атмосферные осадки, перепады температур, сторонние усилия и т. Именно поэтому снимать опалубку менее чем через две недели не рекомендуется. Не спешите демонтировать ее, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Теперь, когда у вас уже есть общие понятия о технологии строительства фундамента, можно дать несколько практических советов. С их помощью удастся не только упросить и облегчить ряд строительных работ, но и повысить их качество и снизить стоимость.

От правильной организации труда зависит многое, мы даем советы мастеров, которые имеют солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на стационарном месте, к фундаменту тачками подвозится готовый бетон.

Есть некоторые «умельцы», советующие перетаскивать бетономешалку вдоль фундамента по мере его наполнения. К каждому новому месту они отдельно ведрами подвозят воду, песок, цемент и гравий. Смотреть на эту «технологию» и смешно, и больно. Такая организация работ увеличивает трудоемкость минимум в два раза и в столько же раз увеличивает время.

Что советуем мы? Бетономешалка должна стоять стационарно, установите ее с учетом возможности подъезда. Возле бетономешалки установите бочку с водой объемом приблизительно 200 литров. На отдельные кучи завезите песок и гравий, цемент пусть лежит на поддонах в мешках. Все материалы должны быть доступны для засыпки в бетономешалку без перевалки.

Киньте на кучу песка мешок цемента, лопатой разрежьте его приблизительно пополам. Половина мешка цемента – как раз норма для одного замеса бетона. Включите бетономешалку, влейте в нее полтора–два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и высыпьте его в воду. Сразу можно бросать гравий или щебень, камешки хорошо разобьют мелкие грудки цемента. Далее по очереди бросайте в мешалку песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопаты песка и четыре лопаты гравия.

Заброс материалов в бетономешалку

Конкретное количество зависит от размеров ваших лопат, для первого замеса можно замерить количество цемента в половине мешка, это даст возможность приблизительно ориентироваться. В дальнейшем у вас появится опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы. Если раствор слишком густой – добавляйте небольшими порциями воду. Если получился жидкий – добавляете песок, гравий почти не влияет на вязкость бетона, он впитывает мало воды. Пришлось добавить очень много песка – бросьте в бетономешалку еще лопату цемента. Цемент, который просыпался на песок, подбирается и используется в дело.

Работы на стройплощадке

С водой вы также сразу не угадаете, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первого замеса лучше брать несколько меньше воды и потом добавлять ее по мерее необходимости. Слишком много воды может стать причиной неприятностей – не хватит объема бетономешалки для добавки большого количества песка и гравия.

Подвозите бетон в тачке

Готовый бетон нужно подвозить к фундаменту тачками. Во время планирования организации работ нужно предусматривать такое количество людей, чтобы работы шли конвейерным методом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно равняться времени его изготовления. На эти показатели влияет много факторов: расстояние до ленты фундамента, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

  1. Никогда не оставляйте на ночь половину мешка цемента, сделайте из него еще один замес.
  2. После окончания рабочего дня тщательно промойте бетономешалку. Имейте в виду, что застывшая бетонная масса отбивается долго и трудно, кроме того, такие работы не проходят бесследно для бетономешалки.

Промойте бетономешалку после работы

Схема экономичного навеса

Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в дальнейшем у вас появится свой опыт и вы сможете изменять и совершенствовать алгоритм изготовления бетона.

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Зачем мы об этом говорим? А затем, что во время сборки опалубки нет надобности использовать огромные гвозди и потом по пять сантиметров загибать их с обратной стороны. Ни один гвоздь не работает на вытягивание. В угловых упорах на гвозди действуют усилия на изгиб и совсем незначительные на вытягивание. Использование нормальных гвоздей не снизит прочность конструкции, зато намного облегчит ваши работы во время ее демонтажа.

Гвозди строительные 3,0 х 70

Большинство досок после опалубки используется для дальнейшего строительства – после снятия опалубки сразу разберите ее и очистите доски. Бывают случаи, когда для опалубки применяют качественные доски – советуем закрывать их полиэтиленовой пленкой. Пленку устанавливайте с внутренней стороны опалубки, фиксируйте ее обыкновенным степлером. Стоимость пленки – копейки в сравнении со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на станках не будет обрабатывать ни один мастер, а полиэтилен сохранит материалы в первоначальном состоянии.

Опалубка с полиэтиленовой пленкой

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и бросай дальше. Но так думают те, кто никогда сам не копал. Каждая работа имеет свои секреты, вот лишь несколько из них.

  1. Вначале нужно подрезать корни травы по всей длине траншеи. Подрежьте лопатой дерн по линии с обеих сторон ленты фундамента на глубину приблизительно десять сантиметров. Это не только облегчит снятие дерна, но и сделает ровными края.
  2. Первую выкопанную землю нужно выбрасывать как можно дальше от краев ленты. Ее все равно придется бросать дальше, чем вам может показаться. Пока вы еще не углубись, делать это легче. Со временем траншея будет становиться глубже, для выбрасывания земли придется тратить больше усилий. А если вы уже сделали около краев бугор, то и его придется перебрасывать.
  3. Увеличивайте глубину на штык лопаты по всей длине траншеи, сразу выравнивайте края. Потом совковой лопатой подчищайте рыхлый грунт, работы начинайте с того места, где закончили копать штыковой лопатой. Так вы не будете сами себе трамбовать землю. Закончили очистку земли – повторяйте все сначала, работайте штыковой лопатой по всей длине, далее подчищайте дно траншеи.

Начало копки траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Мы гарантируем, что таким способом вам удастся вкопать фундамент намного быстрее и без «героических трудовых подвигов». В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях строительных работ. Не выполняйте длительное время однотонную работу, это ускоряет физическую и моральную усталость, по возможности через час–два меняйте ее.

Можем дать один универсальный совет: ищите в каждой работе логику. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Не имеет значения, какими потерями: времени, денег или усилий. Если вы прислушаетесь к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если она делается своими руками и для себя.

Видео — Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

vizada.ru