Расчет глубины фундамента и важные факторы при его проектировании. Ленточный фундамент глубина


Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), принцип его использования (с отоплением или без), этажность и масса.

Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:

Согласно нормам строительства для того чтобы противостоять силам морозного пучения, подошву необходимо заглублять на 15-20 см ниже уровня промерзания для грунта. При выполнении этого условия фундамент называют «глубокого заложения» или «заглубленный».

При глубине промерзания больше 2 метров проведение земляных работ имеет очень большие объемы, велик также расход материалов и очень высока цена. В этом случае рассматривают другие типы фундаментов — свайные или свайно-ростверковые, а также возможность заложения выше нормативной точки промерзания. Но это возможно только при наличии грунтов с нормальной несущей способностью, обязательном утеплении цоколя и фундамента, а также при устройстве утепленной отмостки.  В этом случае глубина заложения уменьшается в разы и обычно составляет менее метра.

Иногда фундамент заливают прямо на поверхности. Это — вариант для хозпостроек, причем, скорее всего из древесины. Только она в таких условиях способна  компенсировать возникающие перекосы.

Предварительные изыскания

Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.

Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке

Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.

Средняя стоимость такого исследования — порядка 1000 $. Если стройка планируется масштабная, сумма не сильно отразится на бюджете (средняя стоимость дома 80-100 тыс. долларов), а уберечь может от многих проблем. Так что в этом случае заказывайте исследование у профессионалов. Если же поставить хотите небольшую постройку — небольшой дом, дачу, баню, беседку или площадку с мангалом, то вполне можно сделать исследования самостоятельно.

Исследуем геологию своими руками

Для проверки геологического строения грунтов своими руками вооружаемся лопатой. Во всех пяти точках — под углами будущего строения и в середине — придется копать глубокие ямы. Размер: метр на метр, глубина — не менее 2,5 м. Стенки делаем ровные (хотя бы относительно). Выкопав яму, берем рулетку и листок бумаги, замеряем и записываем слои.

Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров

Что можно увидеть в разрезе:

  • Сверху идет самый темный слой — плодородный. Его толщина от 10 см до 1,5 метров, иногда больше. Этот слой обязательно удаляется. Во-первых, он рыхлый, во-вторых, в нем живут разные животные/насекомые/бактерии/грибки. Потому сразу после разметки фундамента первым делом этот слой удаляют.
  • Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

  • При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых,  крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня  расположения подземных вод не зависит.
  • Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
  • Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

    Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты  в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Но это  — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью.  Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

Dfn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

  • для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
  • для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
  • для сыпучих песков 0,28;
  • для глин и суглинков он равен 0,23;

Mt — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

  1. Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
  2. Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва  должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамент

При этом учитывайте следующие рекомендации:

  • Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
  • Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
  • Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
  • Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами  мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

dekormyhome.ru

глубина заложения в Московской области

При проектировании будущего фундамента очень важно провести правильные расчёты, в том числе и касательно того, какой должна быть глубина укладки. Зависит этот фактор от целого ряда показателей, в том числе и от региональной расположенности объекта. О том, какой должна быть глубина заложения ленточного фундамента, что следует учитывать при её определении и как выбрать оптимальное решение вам и поведает этот материал.

Плотность грунта и её особенности

Грунтовая плотность в Московской области может иметь самое разное значение. При условии, что для почвы характерна достаточно высокая плотность и однородность, глубину укладки вполне можно выбирать на уровне порядка 0,5 м. В эту группу входят грунты каменистого типа, с обилием хрящевых смесей, в том числе с песком, щебнем и глиной, почвы с песчаной основой и минимальными показателями промерзания.

Если вести речь о пучинистых почвах, то глубина фундамента должена составлять около 0,7 м.

В ситуации, когда на участке преобладает слабый грунт с высокой подвижной способностью, придётся потрудиться более всего – глубина закладки может достигать показателя в 2,5 м, что является максимальным значением согласно английским рекомендациям.

Глубина промерзания

Бытует достаточно устойчивая позиция, что глубина закладки фундамента должна превышать уровень промерзания почвы. Впрочем, любая конструкция, особенно это касается каркасного строения, всё равно будет испытывать неустойчивость вследствие морозного пучения – грунт, пусть и не будет оказывать давления на подошву, но при этом весьма активно воздействовать на стенки уложенной ленты. Именно по этой причине достаточно часто задействуют практику закладки ленты на половине той высоты, по которой идёт промерзание.

Важно лишь учесть, что расстояние от уровня почвы до подошвы должно составлять порядка 0,5-0,6 м. Снизить воздействие пучения можно также посредством придания опалубке трапециевидной формации, использования защитного экрана на ленте, монтажа водоотводов и задействования для пазуховой засыпки грунта с непучинистыми свойствами.

Город

Нормативная глубина промерзания

Суглинки, глины

Пылеватые и мелки пески

Пески крупные, средней крупности

Крупно­обломочные грунты

Москва

1,35

1,64

1,76

2,00

Дмитров

1,38

1,68

1,80

2,04

Кашира

1,40

1,7

1,83

2,07

Владимир

1,44

1,75

1,87

2,12

Тверь

1,37

1,67

1,79

2,03

Калуга

1,34

1,63

1,75

1,98

Тула

1,34

1,63

1,75

1,98

Рязань

1,41

1,72

1,84

2,09

Ярославль

1,38

1,80

1,93

2,19

Вологда

1,50

1,82

1,95

2,21

Нижний Новгород

1,49

1,81

1,94

2,20

Санкт-Петербург

1,16

1,41

1,51

1,71

Новгород

1,22

1,49

1,60

1,82

Таб. Нормативная глубина промерзания в метрах.

Грунтовые воды и иные факторы

При условии, что воды протекают под уровнем промерзания грунта, ленту можно закладывать без привязки к этому показателю. Если ситуация обратная, укладку проводят на уровне промерзания. Важно не забывать и о классе возводимого строения, его долговечности, весе конструкции и рельефе местности.

Стоит помнить и о коммуникациях – их монтаж рекомендовано проводить над фундаментной подошвой. В случае если возводится не дом, а его пристройка, основу укладывают чуть повыше и обязательно на песчаную подушку – последующая осадка вернёт всё на требуемый уровень.

Укладка глубокого ленточного фундамента

В зависимости от степени погружения в грунт все фундаменты ленточного типа подразделяются на:

  • Глубокого заглубления;
  • Малого заглубления.

В первом случае укладка актуальна на тех грунтах в Московской области, которые испытывают склонность к морозному пучению. С такой конфигурацией достигается требуемая степень защищённости от нагрузок вертикального характера с наибольшим уровнем деструктивного влияния на основу. Не лишним будет такой фундамент и на слабой поверхностной почве.

Здания и сооружения, возводимые на глубоком ленточном фундаменте, могут быть выполнены из пенобетона, кирпича, деревянного бруса, при этажности постройки до 3 этажей. Уровень залегания опорной подошвы располагается на 30-35 см ниже отметки замерзания грунта и составляет порядка 1,5-1,8 м. Закладка на глубину 2 м и более нецелесообразна с финансовой позиции – в подобной ситуации более выгодно обустройство основы из ЖБ или стальных свай.

Укладка мелкозаглубленного фундамента

Укладка мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа актуальна на тех почвах, которые не страдают от пучения, при этом максимально допустимая нагрузка предусматривает этажность постройки не более 2-х этажей.

Глубина расположения опорной подошвы варьируется в пределах 70-80 см (для столичного региона) и не имеет зависимости от глубины грунтового промерзания. Обустройство её не рекомендовано проводить на илистом грунте или торфяниках, насыпях, образованных искусственным методом, заболоченных участках и почве, которая испытала сдвиг по горизонтали.

Стоит также обратить внимание и на тот факт, что при потребности возведения постройки на твёрдом, том числе скалистом грунте, который в Московской области встречается не так уж и часто, основание трансформируется в незаглубленное и располагается прямо на поверхности грунта без малейшего заглубления.

Технология строительства основания

Приведём также и краткую технологию монтажа ленточного фундамента, предусматривающую такую очерёдность действий:

  • Разравнивание грунта и подготовка участка;
  • Проведение разметки и земельные работы – рытьё траншей;
  • Укладка геотекстиля на дно траншеи с запасом под толщину подушки;
  • Засыпка подушки на песчаной основе и её трамбование;
  • Выставление опалубки и армирование конструкции;
  • Заливка бетонного раствора – непрерывная, за один заход;
  • Удаление опалубки и вертикальное гидроизолирование;
  • Засыпка пазух – песком или глиной в зависимости от ситуации и потребностей.

Как видите, обустроить ленточный фундамент в Московской области можно без особых проблем. Глубина его будет различной для каждой ситуации – всё зависит не только от температурного режима и глубины промерзания, но и от типа грунта, особенностей возводимого строения и передаваемых им нагрузок.

osnovam.ru

Ленточный фундамент глубина заложения

Фундамент – прочная основа постройки, располагающаяся под землей, а также принимающая нагрузку наземной части здания. Наибольшей популярностью пользуется ленточный фундамент, глубина заложения которого зависит от грунтовых вод и уровня их залегания, подвижности почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Формируется замкнутым контуром, имеющим основание из железобетона. Укладка производится в траншеи по контуру конструкции, проходя под каждой наружной стеной. Сооружение приобретает хорошую жесткость, прочность. Подходит для постройки монолитного, а также деревянного здания, под бетонные и кирпичные стены хозяйственного или жилого назначения.

Мелкозаглубленный фундамент для дома – наиболее бюджетный и легкий вариант, чем дорогостоящий глубокозаглубленный, в котором глубина его зарывания в грунт превышает допустимые нормативы. Он представляет собой цельные бетонные полосы, расположенные четко под несущей конструкцией здания, берет на себя нагрузку, получаемую домом, чтобы перераспределить на почву и не создавать эффекта ее уплотнения.

Оптимальным вариантом для ленточного фундамента под дом считается:

  • непучинистая или малоподвижная однородная почва;
  • мелкая глубина грунтовых вод;
  • отдаленность от больших деревьев;
  • неподтапливаемость участка земли, на котором построен дом.

Категорически не рекомендуется закладывать этот вид фундамента в местах залежей торфа, на неоднородном грунте или его стыках, на глинистой почве или песках, насыщенных влагой.

В местах, где грунт слабый, пучинистый, используют свайно-ленточный вид фундамента. Главная его особенность – опора здания на основание по периметру и сцепление с почвой при помощи свай, углубленных ниже, чем уровень промерзания.

Основные величины при расчетах, глубина заложения ленточного фундамента и схема расположения его ориентированы на переносимую домом нагрузку, характеристики грунта, особенности климата. Предварительно можно сделать инженерно-геологическую экспертизу почвы для облегчения процедуры расчета.

Вернуться к содержанию

Как рассчитать глубину

Закладка делается на меньшую глубину, чем уровень промерзания грунта. В рамках подготовительного этапа создается схема основания, производится расчет его глубины.

Расчет глубины заложения ленточного фундамента проводится с учетом:

  • плотности земельных пород;
  • показателей промерзания почвы;
  • размеров и веса планируемой постройки;
  • глубины грунтовых вод.

Знание данных параметров позволяет грамотно осуществить строительные работы и обеспечить хорошую износостойкость сооружения.

Вернуться к содержанию

Плотность земельных пород

Особенности почвенного состава влияют на устойчивость и надежность не только основания, но и всего здания:

  • для однородных и плотных земельных пород подходит величина 45 см;
  • если почва подвижная, состоит из глинистых слоев, заливать можно на 70 см;
  • излишне мягкому, пучинистому грунтовому составу подойдет заглубление до пластов твердого слоя при максимально допустимой глубине 2,5 м.

Вернуться к содержанию

Промерзание почвы

Глубина ее промерзания оказывает влияние на глубину ленточного фундамента в момент произведения расчетов. Он заглубляется на величину, которая равняется половине показателя промерзания почвы.

При промерзании грунта на 1,5 м заглубление составит 0,75 м для слоя средней подвижности. На прочных почвах возможно промерзание вдвое большее – до 3 метров. Если фундамент утепляется, есть возможность слегка отклониться от принятых нормативов.

Вернуться к содержанию

Грунтовые воды

Когда их уровень находится гораздо ниже, чем промерзает грунт, глубина заложения ленточного основания под здание не будет от него зависеть. Если воды проходят выше уровня промерзания почвы, рекомендуется заглубление, соразмерное величине промерзания.

Вернуться к содержанию

Габариты строения

Вес планируемого здания оказывает влияние на высоту участка основания, заглубленного в землю. Необходимо проведение расчета возможной нагрузки на почву. Для этого нужно:

  • вычислить массу дома и фундамента;
  • просчитать площадь основания;
  • величину веса разделить на значение площади.

 

Во время произведения измерений берутся во внимание все части здания вместе с мебелью. Учитывается нагрузка, провоцируемая погодными условиями – ветром или снегом. Далее необходимо выяснить, соответствуют ли показатели норме для несущей способности почвы для дома, что планируется в этом месте. Если есть отклонения от нормы, можно расширить границы основания, что позволит ему выдерживать большие нагрузки.

Вернуться к содержанию

Документальная база для расчета

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента рассчитывается путем определения главных характеристик почвы на участке, предназначенном под строительство. В то же время при помощи карт вычисляется глубина грунтовых вод и промерзания данной территории. Изыскания дают возможность сделать предварительные расчеты и узнать уровень износоустойчивости по отношению к испытываемой нагрузке.

Вычисления приводятся во исполнение с учетом СНиП II-15-74, где регламентируются требования к глубине закладки фундамента в Московской области и других регионов РФ. Нормативная база применяется и для расчетов каркаса постройки, остальных стандартов, необходимых в процессе работы. Изыскания проводятся с использованием справочников с допусками и коэффициентами. Опираясь на них, составляются графические и табличные данные.

Все величины приведены в сокращенном виде для удобства и компактности изложения. Во время разработки проекта важны такие показатели, как уровень промерзания и вид почвы. Производить расчеты можно при помощи квалифицированных специалистов, но это требует больших денежных затрат. Бюджетный вариант – онлайн калькуляторы или специальные программы, которые можно найти на строительных порталах.

 

Вернуться к содержанию

Стандарты

Когда почвенные воды прилегают близко к поверхности и грунт промерзает глубоко, активизируется его движение. Сила воздействует на ленточный фундамент со всех сторон, захватывая низ, бока и касательные. Начинается вытеснение основания на поверхность и его сжатие.

Для снижения силового влияния основание здания необходимо углублять. Дополнительно можно принять меры по теплоизоляции, водоотведению или обустройству хорошей дренажной системы.

Глубина заложения ленточного основания может отступать от установленных норм в нескольких случаях:

  1. Когда есть опора на пески, но движение грунта отсутствует.
  2. Если проведен комплекс мер, препятствующих промерзанию почвы.

К подобным мероприятиям относятся горизонтальная теплоизоляция почвы, утепление ленточного фундамента в вертикальной плоскости. Нормативными ориентирами служат табличные величины, приведенные ниже.

Наименьшая глубина ленточного фундамента под строительство дома согласно СНиП II-15-74:

Уровень промерзания для непучинистой почвы Степень промерзания слабо подвижного грунта наполовину плотного или плотного Глубина заливки основания
0,1-2 м до 1 м 0,5 м
2-3 м 1-1,5 м 0,75 м
3 м и выше 1,5-2,5 м 1 м
3 м и выше 2,5-3,5 м 1,5 м

В зависимости от того, какой глубины грунтовые воды, вычисляется уровень закладки фундамента. Если грунтовые воды стоят слишком высоко, вопрос о целесообразности мелкозаглубленного основания становится спорным.

Зная нормативы закладки основания постройки, имеющей сырые подвальные помещения, технические подполья, где температурный режим зимой достаточно низкий, можно выяснить, допускается ли использование на этом участке данного вида фундамента. Учитывается также степень залегания подземных вод и уровень промерзания посезонно.

Тип грунта при учете глубины его залегания не менее предельного уровня промерзания Глубина закладки фундамента со степенью углубления подземных вод, превышающей уровень промерзания и +2 м Какой глубины закладка фундамента со степенью углубления подземных вод, ниже уровня промерзания и +2 м
Песок крупной и средней зернистости, песчаник, скальный. Не испытывает влияния уровня промерзания почвы Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Песок пылеватый и мелкой фракции Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Супесчаный Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта Зависимость от уровня промерзания отсутствует
Глинистый, крупнообмолочный и пылевато-глинистый Не меньше, чем степень промерзания слоев грунта Не менее половины степени промерзания почвы

Надземная часть основания, заполненная грунтовым составом и ограниченная лентой, не должна быть большей, чем четыре размера ширины данного вида фундамента. Больше, чем ленточный фундамент, расположенный под землей она быть не может, но гораздо меньше, чем подземная часть – вполне.

Наиболее распространенной является глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента 45-50 см с такой же его надземной высотой, при условии что почвенный состав это позволяет.

Длина конструкции ленточного фундамента распределяется следующим образом:

  • протяженные здания разрезаются по высоте;
  • отдельными единицами при этом считаются отсеки.

Размер отсеков в длину зависит от видов грунта.

Вид грунта Параметры
Слабопучинистая почва до 30 метров
Среднепучинистый грунт до 25 метров
Сильнопучинистый до 20 метров
Чрезмернопучинистый до 15 метров

Зная, на какую глубину можно заливать фундамент, и учитывая тип грунта под ним, уровень грунтовых вод и степень промерзания, можно построить основательное здание с длительным сроком эксплуатации. Надежность фундамента – основа успешного и качественного строительства.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

dachaorg.ru

рекомендации, виды оснований и выбор, инструкция по шагам, работы своими руками

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

  • Растительный грунт – темный, рыхлый, с наличием корней, жуков, червяков. Этот слой нужно полностью снять по всему периметру. Он совершенно не устойчив и размокает от воды.
  • Торфяник – еще хуже предыдущего слоя. Он мягкий и рассыпающийся в руках
  • Песок – отличная основа для строительства. Такой слой подходит для минимальной заливки толщиной в полметра.
  • Мельчайший песок. Проводник грунтовых вод, который может деформировать строение.
  • Глина – подходит для фундамента, только если содержание вод минимальное.

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

  • Рулетка, уровень
  • Лопаты
  • Фанерные листы и доски для опалубки
  • Цемент, песок, щебень
  • Блоки, кирпичи
  • Рубероид

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

  4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  6. Замешиваем до состояния густой сметаны
  7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  11. Сверху последнего слоя заливают раствор
  12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

  • Начинаем копать яму, бурим углубления для свай.
  • Каждая скважина укрепляется песком и гравием.
  • Устанавливаем в углубление трубы и заливаем раствор в каждую из них. Он сливается вниз, расширяется внутри скважины и создает надежную подложку.
  • Делаем песчаную подушку по периметру, утрамбовываем ее
  • Заливаем сваи раствором и приступаем к опалубке.
  • Выводим ее также как и в ленточном фундаменте, технология аналогична

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

  1. Роется не большой котлован
  2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
  3. Армируем каркасом из арматуры
  4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

nafundamente.ru

Глубина ленточного фундамента

Любое, более-менее серьезное, сооружение требует качественной проработки вопроса выбора типа фундамента и его обустройства. Ошибки в данной сфере приведут к резкому снижению всех показателей строения, а, возможно, и к полной невозможности его эксплуатации.

Одним из самых распространенных вариантов обустройства фундамента является его ленточный тип. Такая популярность объясняется относительной простотой технологии, вполне разумными трудозатратами и возможностью обойтись без тяжелой техники. Вместе с тем, ленточный фундамент (при правильном обустройстве) способен поддерживать весьма крупные конструкции.

В общих чертах, ленточный фундамент, это, своего рода, периметр-подставка под будущее строение Она принимает на себя все нагрузки, и обеспечивает устойчивость конструкции даже в случаях пучинистых грунтов.

Главная ошибка, которую мы здесь разберем – неправильная глубина ленточного фундамента. Палка эта имеет два конца:

  • Недостаточная глубина. Приводит к деформации фундамента, нарушению устойчивости строения, перекосам и т.д.
  • Чрезмерная глубина. Увеличивает риск нарваться на грунтовые воды, а так же приводит к перерасходу финансовых средств: за счет материалов и оплаты труда строителей. К последнему фактору не стоит относиться легкомысленно, мол, деньги у меня найдутся – стоимость обустройства фундамента может составлять чуть ли не четверть от общей стоимости сооружения.

Правильно спроектированный и исполненный ленточный фундамент может использоваться и с деревянными и с кирпичными строениями. Разница между подходами к легким и тяжелым зданиям заключается как раз в глубине закладки и ширине опорной ленты.

Как вы уже, наверняка поняли, даже правильно спроектированные ленточные фундаменты делятся на две группы: мелокзаглубленные и заглубленные. Соответственно, неправильно выбранный тип и приведет нас к вышеуказанным ошибкам.

Как же определяется оптимальная глубина ленточного фундамента?

Для начала, нам необходимо определить нагрузку, передаваемую на фундамент нашим строением. Для этого придется обратиться к СНиПам: на основании используемых материалов, рассчитать нормативный вес конструкций и нагрузку. Исходя из этого, руководствуясь теми же СНиПами, мы можем установить нормативную глубину грунта, способного принять расчетную нагрузку.

Кроме того, планируя глубину ленточного фундамента, необходимо изучить степень промерзания грунта. Данные о глубине промерзания различных типов почв в тех или иных регионах нашей страны имеются в СНиП 2.02.01-83. Так вот, закладка фундамента должна осуществляться на 20-30 см ниже точки промерзания.

Тут следует отметить, что отапливаемые здания снижают глубину промерзания здания. Если вы планируете строительство жилого дома, где температура вряд ли опустится ниже +10, нормативную глубину промерзания можно уменьшить на 10-30% в зависимости от технологии обустройства полов (чем ближе они будут к грунту, тем меньше он будет промерзать).

Если исключить фактор грунтовых вод, то фундамент с большей глубиной залегания, всегда будет надежнее фундамента с меньшей. Однако и стоить он будет дороже. Поэтому, для легких конструкций, в регионах с относительно высокой среднегодовой температурой, и при отсутствии необходимости в подвальном помещении, рекомендуется делать выбор в пользу мелкозаглубленного фундамента (до 700 мм).

samanka.ru

Какая глубина фундамента для дома должна быть

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяется ленточный фундамент. При правильном проектировании он выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов. Застройщикам важно определить, на какую глубину копать траншею под фундамент.

Какая глубина закладки фундамента?

Прочность основания определяют прежде всего конструктивные особенности, размеры и такая важнейшая характеристика, как глубина заложения (ГЗ). Она представляет собой промежуток от подошвы фундамента до нулевого уровня. От того, какую выбрать ГЗ с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Получив типовой проект, застройщик должен приспособить новый фундамент к конкретным условиям. В результате его новая конструкция может быть  отличной от исходной.

Какие данные требуются для определения глубины заложения?

Проектировать фундамент можно только при наличии всех необходимых исходных данных. В результате можно рассчитать его конструкцию  и еще добавить 30 % дополнительной прочности. Для сбора данных надо делать инженерно-геологические изыскания.

При правильном проектировании фундамент выдерживает большие нагрузки от одноэтажного и двухэтажного домов из камня, а также не боится перепадов высот и смещений грунтовых слоев при смене сезонов.

 

Для этого на застраиваемом участке бурятся 3 скважины глубиной в 8 м, а иногда и больше. На разных уровнях отбираются образцы и устанавливается, какой здесь тип грунта и после лабораторных исследований выдается заключение о его  характеристиках, где основными являются несущая способность, плотность, вид и уровень грунтовых вод.

Грунт бывает следующих видов.

  1. Скальный грунт. Он не сжимается, не промерзает и имеет самую высокую несущую способность. Минимальное заглубление составляет 50 см.
  2. Песок. Размеры частиц — от 0,1 до 2 мм. Он сжимается при нагрузке, но после не изменяется и не скапливает воду, которая отрицательно влияет на несущую способность. Чем крупней песок, тем меньше ГЗ. Она составляет 0,4-0,7 м.
  3. Глина. Грунт долго дает осадку под нагрузкой и имеет вредное свойство — пучинистость. Оно вызывает изменение объема грунта при его промерзании, зависящее от содержания воды. Фундамент должен лежать подошвой ниже глубины промерзания (ГП). Тогда глина не будет давить на него снизу. Но грунт также действует по касательной к боковой поверхности фундамента по направлению вверх. Для предупреждения этого в ленточный фундамент с боковых сторон следует делать засыпку непучинистым грунтом, чаще всего песком и щебнем.

 

Чтобы провести геологические исследования и установить, какой грунт находится на участке, придется потратиться. При возведении небольшого дома, можно приглядеть соседские похожие строения и узнать о ГЗ фундаментов и особенностях их устройства. Если предполагается для строительства одноэтажного дома  использовать пенобетон с деревянными перекрытиями, то можно смело делать аналогичные  основания, как у соседних деревянных.

Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

 

Для тяжелого одноэтажного или  двухэтажного дома с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями уже потребуются тщательные исследования характера грунта. Лучшую консультацию о том, какую выбрать ГЗ, могут дать строители, постоянно работающие на близлежащей территории. Они заинтересованы в получении заказов и охотно расскажут про все особенности грунта и какой на нем возводить фундамент.

Характеристики устройства фундамента должны быть обоснованными с технической и экономической сторон. Не имеет смысла делать громоздкое основание под каркасный дом, если только не планируется наличие подземного гаража  или подвала. Но все зависит от наличия дешевых строительных материалов.

Ленточный фундамент из бывших в употреблении блоков  ФБС с большой ГЗ может оказаться вполне рациональным решением. В дальнейшем дом можно будет достроить до двухэтажного без опасения, что основание его не выдержит. Чтобы изготовить фундамент глубокого заложения, придется копать глубокую траншею, что является трудоемким процессом.

 

Влияние уровня грунтовых вод (УГВ)

УГВ по крайней мере должен быть не меньше чем на полметра ниже фундамента. Эта величина может постоянно меняться и запас не помешает. Если фундамент приходится закладывать близко к грунтовым водам, обязательно нужно копать дренажные канавы  с откачкой воды из колодцев. При строительстве одноэтажного или двухэтажного дома подобная система не нужна из-за дороговизны.

От того, какую выбрать глубину заложения фундамента с учетом всех факторов, зависит надежность и долговечность фундамента.

Выбор глубины заложения

В доме с подвалом ленточный фундамент должен быть на 40 см ниже по отношению к уровню нижнего пола. Мощное основание подойдет для тяжелого двухэтажного здания.  Одновременно следует учитывать УГВ и ГП, чтобы на основание не действовали силы морозного пучения.

Под любым фундаментом обязательно надо делать дренажную подушку из крупного песка или его смеси с гравием толщиной от 20 см, с обязательной трамбовкой. Она способствует выравниванию нагрузки на дом.  

Ширина фундаментной ленты рассчитывается в зависимости от действующей нагрузки. Практически все фундаменты застройщики предпочитают делать из железобетона.

 

Особенности мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент возводится чаще всего, поскольку затраты на материалы здесь самые низкие и копать траншеи придется неглубоко. Минимальная ГЗ для него составляет около 40 см. Он может подойти даже для двухэтажного здания, если уменьшить воздействие пучения грунта следующими способами:

  • горизонтальное утепление под подошвой;
  • вертикальное наружное утепление;
  • применение свайно-ростверкового фундамента;
  • обустройство дренажа;
  • применение подушки из непучинистых материалов;
  • выемка грунта и засыпка более прочного материала, например, граншлака.

Кроме того, заливать фундамент следует с армированием, чтобы перераспределить на металлический каркас действие неравномерных нагрузок.

Экономически обоснованная максимальная ГЗ ленточного фундамента не должна превышать 2,5 м. Очевидно, что такая конструкция предназначена не менее чем для двухэтажного строения.

 

Заключение

Проект на дом не будет завершен, если не учитывать характеристики грунта, глубину промерзания и УГВ. При правильном расчете наиболее выгодно  делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

rfund.ru

Советы профессионалов о том, на какую глубину делать ленточный фундамент, основные формулы для расчета

Строительство каждого строения начинается с оборудования фундамента, и чаще всего речь идет о монолитной железобетонной конструкции – ленточном фундаменте. Еще на стадии проектирования возникает логичный вопрос: на какую глубину делать ленточный фундамент. Задается он не случайно, так как именно железобетонная лента в данном случае выполняет главную роль, выдерживая немалые нагрузки. Неправильно положенный ленточный фундамент может стать причиной серьезных проблем и даже разрушения строения.

Учитываем характеристики грунта и степень промерзания

Естественно, чем выше к поверхности будет находиться подошва конструкции из железа и бетона, тем меньше расходов понесет застройщик. Это не означает, однако, что можно делать все наобум. Вам придется делать расчеты глубины заложения ленточного фундамента, и хотя задача эта, в целом, не сложная, обладать некоторыми знаниями стоит. В первую очередь, вы должны уметь рассчитать глубину промерзания, а для этого стоит ознакомиться с некоторыми нормативами.

Строительные нормы и правила созданы еще при СССР

В России, в частности действуют «Строительные нормы и правила» (СНиП), согласно которым вы можете произвести точные расчеты. В нашем случае интересует, насколько почва промерзает, а это во многом зависит от среднестатистических температур, и особенно в зимние месяцы. Каждый регион страны отличается своими климатическими условиями и температурами, о чем подробно сказано в СНиП 23-01-99 (строительная климатология). Если вы решили делать расчеты самостоятельно, с этим документом придется познакомиться, а поможет это в дальнейшем произвести расчет степени промерзания грунта.

Для этого используется специальная формула: h=√М*k, где M – сумма всех среднемесячных температур, взятых за зимние месяцы, а k – коэффициент, учитывающий характер грунта. Многие слышат о существовании такого коэффициента впервые, но не стоит пугаться, так как показатели его для каждой почвы вы также можете найти в Строительных нормах и правилах:

  • для глинистой почвы и суглинков k=0,23;
  • для мелкопесчаной почвы и супеси этот показатель увеличивается до 0,28;
  • для почвы, состоящей из крупных песчинок это 0,3;
  • для каменистой почвы применяется самый большой коэффициент – 0,34.
От особенностей и состава грунта зависит прочность фундамента

Учитывая эти коэффициенты, и рассчитав корень из суммы отрицательных температур, мы получим среднестатистический показатель промерзания грунта. Это понадобиться, если встанет вопрос о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент. Как показывают данные исследований, чем крупнее частички грунта, тем глубже он промерзает. Это же касается, к слову, и показателей «водности» грунта – чем больше в нем воды, тем глубже действует мороз.

Как учесть геологические особенности участка

Узнать, на какую глубину копать ленточный фундамент, поможет также знание геологических особенностей участка предстоящей застройки. А интересовать нас, в первую очередь, будет то, где находится несущий пласт грунта, а помочь в этом может бурение скважины. Определить положение несущего пласта могут только специалисты, но данные эти очень важны, так как от этого зависит, где будет находиться подошва монолитной бетонной ленты. Она должна быть ниже несущего пласта на 20 сантиметров, больше можно, меньше не желательно, если вы не строите дом «на продажу», о чем мы рассказывали в этой статье.

Вот что бывает, если грунтовые воды находятся слишком высоко

Уровень грунтовых вод – не менее важный показатель, который также стоит учитывать, если вы хотите вычислить глубину закладки, заливки ленточного фундамента. Определить это также помогут геодезические исследования. Наиболее приемлемым вариантом являются грунтовые воды, расположенные низко. В этом случае монолитная лента не будет контактировать с водой, а это означает, что силовой конструкции ничего не угрожает. Сложнее, если воды находятся высоко, тогда глубина залегания ленточного фундамента не может быть большой, но предстоит серьезная работа, если характеристики грунта требуют обратного.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, а, согласно произведенным расчетам, лента должна находиться на двухметровой глубине, придется выполнить дренажные работы и понизить уровень воды. Как бы затратно это не было!

Учитываем особенности строения

Очень часто застройщики допускают ошибку, не учитывая некоторых особенностей самой конструкции, вес которой надо учитывать при расчете глубины ленточного фундамента. В первую очередь – это габариты и высота строения. К примеру, глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома никак не может быть такой же, как для гаража. Именно весовая нагрузка на основание строения – главный показатель, который стоит учитывать при решении нашей непростой задачи.

Еще на стадии проектирования вы должны знать также распределение нагрузок, что особенно важно при строительстве промышленных зданий. Вы должны знать, где будут находиться, к примеру, станки и другие устройства, усиливающие нагрузку на основание.

При расчете глубины ленточного фундамента учитываем наличие цоколя и подвальных помещений

Немаловажно знать также, есть в здании цокольный этаж или подвал. Если речь идет об эксплуатируемом цоколе, то железобетонная монолитная конструкция должна быть заглублена на полтора метра, минимум. При проведении расчетов также важно знать отапливается здание или нет. Если отопление не предусмотрено, то к уровню промерзания придется добавить еще десятую часть, и, наоборот, для отапливаемого помещения этот показатель уменьшается на 20-30 процентов.

Основные формулы для расчета

Проведя предварительную подготовку, проведя основные исследования и выполнив предварительные расчеты, можно приступать непосредственно к вычислению необходимой глубины залегания ленточного фундамента. В первую очередь рассчитаем глубину промерзания под любым зданием. Для этого понадобится знание вычисленной ранее глубины промерзания грунта (помните формулу h=√М*k). Теперь остается коэффициент промерзания, различный для разных типов зданий, умножить на полученное значение. Эта формула выглядит так: Df = Кh x Kfn, но где же нам взять этот самый Кh? Вопрос, конечно, риторический – во всесильном СНиПе. Эти данные приводятся в таблице, представленной ниже:

Особенности зданияКоэффициент Кh, учитывающий среднесуточную температуру воздуха, в помещении, примыкающем к наружной монолитной ленте, °C
05101520<
Без подвала с полами     
по грунту0,90,80,70,60,5
на лагах по грунту1,00,90,80,70,6
по теплому цокольному перекрытию1,01,00,90,80,7
с подвалом или техническим подземным этажом0,80,70,60,50,4

Теперь, зная все необходимые коэффициенты и основные значения, вы без проблем можете высчитать, какой глубины делать ленточный фундамент под дом. В том случае, если с математикой вы «не дружите», и в этом нет ничего зазорного, обратитесь за помощью к специалистам. Помните, что скупой платит не дважды, а даже трижды.

workerstroy.ru