Конструкция деревянного пола укладка своими руками по балкам. Конструкция деревянного пола

Деревянные полы для дома — конструкция, как сделать

Деревянные полы опять в моде. Они экологичные, долговечные, податливые. Считается, что при падении на деревянный пол, человек не должен травмироваться. Полы в спортзалах, в т.ч. для детей, всегда делают из дерева. И это очень большой плюс в пользу деревянных полов на лагах. К тому же в доме полы из дерева обходятся подешевле, чем из бетона, если конечно, дерево не ценных сортов. Рассмотрим подробнее, как сделать деревянные полы в доме, какие при этом нужно учитывать наиболее важные нюансы.

Какие применить лаги и как их расположить

Деревянные лаги могут располагаться непосредственно на земле, опираться только на столбы, опираться на фундамент под стенами и межкомнатными перегородками. Кроме того, лаги могут опираться на поперечные жесткие балки (лаги) установленные на нескольких столбах-фундаментах.

Ориентация досок пола в комнате — вдоль лучей освещения (торцом к окну). Следовательно, лаги под чистовым полом должны располагаться поперек.

Приоритетом в конструировании деревянного пола в доме является обеспечение его достаточной жесткости на весь период эксплуатации. Если пол в доме будет вибрировать и дрожать, то это вряд ли понравится жильцам.

Можно встретить следующие \»обычные\» рекомендации размеров деревянной лаги (мм) в зависимости от пролета — расстояния между точками опоры лаги (м):

Но эти значения сейчас все чаще считаются устаревшими. Зачастую высоту лаги диктует толщина утеплителя и способ его расположения, — обычно не менее 200 мм. Ведь полы обязательно должны быть утепленные.

А расстояние между сторонами лаг (не центрами) принимается по стандартной ширине утеплительных матов — 0,6 метра, при толщине половиц от 35 мм и больше.

Также рекомендуется уменьшить максимальную длину пролета для лаг в 1,5 — 2 раза. Т.е. для лаги высотой 200 мм принимать максимально-возможную длину пролета — 3 метра, а еще лучше 2 метра. При этом расстояние между центрами лаг составляет 0,75 метра (расстояне между гранями лаги — 0,6 метра, ширина самой лаги 0,15 мм).

В месте, где планируется бетонная подливка по дереву и укладка керамической плитки на полах, и тем более – установка стиральной машины, пролет между столбами не должен превышать 1 метр, а расстоянием между центрами лаг – 0,45 метра. Но лучше сделать сплошную подсыпку грунта, на которую укладываются лаги, или сделать полы по грунту.

Все лаги опираются только на гидроизолятор, в виде 2-х слоев рубероида, проложенный поверх фундамента, подпорных столбов или подсыпки.

Как обустраиваются полы на лагах можно узнать также из данного видеоролика. Но там явно имеется путаница в приемах утепления, размещении пароизоляции. А утепление не допускает неточностей, иначе возможно взмокание и разрушение конструкции.

Конструкция деревянного пола с утеплителем

В конструкции деревянных полов в доме с минеральной ватой обязательно должен присутствовать слой пароизоляции. Классическая схема подразумевает, что утеплитель отгораживается пароизолятором от подпола, в котором чаще имеется повышенная влажность идущая из грунта.

Таким образом утеплитель оказывается в более сухой атмосфере, которая находится внутри дома. Поверху минеральной ваты обязательно укладывается пародиффузная мембрана, которая предотвращает разнос микропыли из ваты по дому и пропускает пар, что бы утеплитель постоянно высыхал. Затем оставляется вентиляционный зазор до чистового покрытия, минимум 2 сантиметра.

Пенопласт между лаг чаще не применяется по нескольким причинам:

дерево может преть в контакте с пенопластом, из-за повышенной пароизоляции;
пожарный фактор — выделяет яд при нагревании;
фактор грызуна — грызун в нем живет и при этом скрипит на весь дом;
трудно обеспечить плотное прилегание пенопласта к лагам везде, а щели не допустимы (запенивание — тем более).

По этим же причинам (кроме последней) мало применим для утепления деревянного пола и напыляемый пенополиуретан.

Теперь вернемся к высоте лаг и толщине утеплителя. Согласно СНИП экономически целесообразно, применять утеплитель таким слоем, что бы обеспечивалось тепловое сопротивление ограждающей конструкции пола не менее 4,2 м2С/Вт для 5000 градусосуток отопительного сезона (климатическа зона Москвы, средней полосы…). А это значит, что в подполье должен находится слой стекловаты толщиной не менее 16 сантиметров.

А нужно и чуть больше, ведь она будет слеживаться. Если прибивать бруски понизу лаг, как указано на видео выше, то что бы разместить утеплитель понадобятся лаги высотой 200 мм. Поверху же лаг каких либо брусов набивать не рекомендуется — лишний элемент создающий скрип. Диффузная мембрана прижимается поверху к утеплителю, брусками, который набиты на боковины лаг, вдоль их верхней кромки. От качества пароизоляции понизу будет зависеть надежность утепления.

Лучше применять простую стекловату, без фенольных связующих. В случае применения «вредной» минеральной ваты, пароизоляция укладывается поверху, а диффузная мембрана снизу в ущерб увлажнению и снижению теплоизоляции.

Лаги остаются существенным мостиком холода. При желании сделать экономичный, утепленный в соответствии с требованием норматива, деревянный пол, необходимо создавать перекрестную обрешетку, с покрытием слоем утеплителя основных лаг. Такой способ размещения утеплителя в деревянных полах становится необходимостью в холодном климате, так как высоты одной лаги будет не хватать.

Выбор древесины

Сорт древесины подбирается индивидуально. В хвойных породах содержится много фенольных смол, допустимая концентрация которых в воздухе ограничена нормами, такая древесина не всегда является лучшим выбором, даже если она дешевле.

Применяется только сухая древесина, с влажностью на уровне 7-8%. Если применить мокрую, то ее обязательно поведет при высыхании и полы покоробит, с образованием щелей в деревянном полу в доме.

Лаги обязательно пропитываются антисептиком против жучка и против гниения.

Половая доска выбирается толщиной не менее 35 мм для расстояния между лагами 0,75 метра. Желательно что бы доски также были обработаны антисептиком.

Желательно, что бы шпунт в досках был трапецевидным , а не прямоугольным. Тогда их легче стыковать и можно будет стыковать доски длиннее 4 метров.

Основание под утеплитель между лагами может быть выполнено из необрезной доски 20 мм или стружечной плиты.

Отличное видео расскажет, как делаются доски для пола. Оказывается более выгодным приобретать шпунтованные высушенные лакированые, сделанные в заводских условиях доски для пола.

Системы лаг и опорных столбиков

Лаги не должны упираться в стены или отрезки лаг — в друг друга. Оставляются зазоры не меньше 1 мм.

Места на фундаменте, там, где будут опираться лаги, выравниваются цементно-песчаным раствором по одному уровню. При этом делается горизонтальная площадка с площадью на 25% больше чем опорная площадь лаги. Сверху на выровненные площадки укладывается двойной слой рубероида.

Для выставления горизонта используется лазерный нивелир или водяной уровень. Натягиваются шнуры (между анкерами установленными в стенах на одном уровне) по которым и доводится высота всех опорных площадок под лаги для всего дома.

Положение установленных лаг проверяется уровнем. При необходимости корректируется.

Под столбы грунт уплотняется вибратором, затем укладывается уплотненная подсыпка щебнем высотой не менее 100мм. Далее делается мини фундамент высотой до 200 мм с размерами 500х500 мм. Обычно фундамент заливается бетоном в опалубке собранной из досок с армировкой металлосеткой. Столбики обычно делаются в один кирпич (240х240 мм) при высоте до 0,6 метра. Также они могут быть сделаны из пенобетона, шлакоблока или из пластиковой трубы диаметром 200 мм залитой бетоном. Поверх столбов выравнивается площадка для опоры лаги.

Как настелить пол из дерева

Доски должны стыковать шпунт-паз, и должны быть плотно сплочены. Сплачивание досок может производится с помощью различных рычажных приспособлений предназначенных для этого. Но можно и по старинке – клиньями. Лучшее закрепление доски — с помощью шурупа который вкручивается в нижнюю стенку паза под углом к вертикали, стягивая доски. Можно подкреплять шурупами каждую доску, но крепить через лагу, а следующую доску закреплять к тем лагам, к которым не крепилась предыдущая.

Расстояния от досок до стен — не менее 1 сантиметра. Доски могут стыковаться только по центру лаг, при этом между ними оставляется зазор не менее 3 мм, который после будет заделываться замазкой.

Рекомендуется вести подбор досок при их укладке — что бы направление годичных колец чередовалось.

Если лаги выставлены тщательно, то и укладка досок чистового пола обычно проблем не вызывает.

На стартовой доске шпунт, обращенный к стене срезается. Последняя доска подрезается наискось, что бы ее можно было вставить в оставшийся зазор. Она крепится шурупом сверху по краю. Место крепления закрывается плинтусом. Перед укладкой рекомендуется высчитать количество досок и ширину остаточного зазора, что бы он не оказался слишком мал стартовую доску обрезают.

На видео показано, как производится сборка деревянного пола по бетонному основанию, возможно и в доме. В принципе ничего сложного. Сделать деревянный пол в доме можно и своими руками. Правда желательно для этого обзавестись циркулярной пилой и многими другими инструментами….

stroy-block.com.ua

Технология устройства деревянного пола: конструкция несущего пола

Достоинств у деревянных полов – немало: их отличает упругость, бесшумность, теплота. Они привлекательны на вид, нескользкие и легко ремонтируются, что совсем немаловажно, так как немалое количество швов и риск появления трещин – их постоянные «попутчики». Залогом долговечности, прочности и ровности является грамотная и качественная подготовка основания.

Технология устройства деревянного пола в первую очередь определяется несущей конструкцией. При всем разнообразии их можно классифицировать на два типа: по стяжкам (монолитные или сборные) или раздельные по лагам.

Устройство полов по бетонному основанию

Устройство деревянного пола по бетону предполагает выполнение определенного типа работ.

Определение влажности стяжки

Бетонное основание должно быть достаточно сухим – нормативная влажность меньше 3%.

Монтировать на свежую стяжку доски можно самое раннее через три месяца.

Для оценки степени влажности бетона существуют специальные портативные приборы. Однако проверить состояние стяжки, хоть и с некоторой погрешностью, можно очень простым способом. Полиэтиленовую пленку (1х1 м) или квадрат из прозрачного пластика (30х30 см) герметично приклеивают скотчем к ее поверхности и по прошествии 24-48 часов проверяют на наличие конденсата на внутренней стороне или темного влажного пятна на бетоне. Незначительный конденсат или его отсутствие, как и пятна, позволяют приступать к укладке пола.

Выравнивание основы

Неровность поверхности может стать причиной скрипа или проседания половиц. Для проверки уровня наклона и ровности используют 2-метровую рейку и строительный уровень, которые прикладывают к поверхности бетона в нескольких местах. Уровень укажет на уклон, а просветы под рейкой – на низкие участки.

Небольшие дефекты, возвышения и впадины устраняются очень просто:

низкие – выравнивают наливными смесями;
высокие участки снимают шлифованием.

Устройство паро- и гидроизоляции

Готовую стяжку обрабатывают праймером. Он выполняет одновременно две функции: пропитывает и обволакивает поверхность, создает парогидроизоляцию. Если цементно-песочный слой хорошо просушен, то в качестве праймера используют однокомпонентную грунтовочную смесь из полиуретана, а для новых или недостаточно просушенных – 2- компонентную эпоксидную, которую наносят в несколько слоев. Работы продолжают после высыхания грунтовки.

Некоторые отдают предпочтение более традиционному способу гидроизоляции с помощью рубероида или полиэтилена. Листы изоляции укладывают на бетон с нахлестом самое меньшее в 10-20 см и склеивают между собой строительным скотчем или мастикой. Если помещения, расположенные ниже пола, имеют повышенную влажность лучше уложить изоляцию в два слоя, используя при этом битумную мастику.

Рекомендуется также выполнять устройство деревянного пола с утеплением и звукоизоляцией. Дополнительные плюсы – приятный на ощупь, теплый и препятствует распространению посторонних шумов. Выполнить теплоизоляцию достаточно просто:

если пол будет настилаться на фанеру, то используют материалы типа вспененного полиэтилена;
монтируя лаги, между ними укладывают утеплитель, скажем, плиты минеральной ваты.

Каким будет следующий шаг определяют, исходя из выбранного варианта крепления.

Технология приклеивания половиц

Она предполагает у

prestigpol.ru

Конструкция деревянного пола на лагах

Деревянный пол — это классика, метод, который зарекомендовавший себя веками, он одновременно надежен и прост, настелить деревянный пол можно на любой вид покрытия. Деревянные полы настилаются на открытый грунт, на бетонное или такое же деревянное основание, здесь принципиальной разницы нет, во всех случаях пол из дерева укладывается на лаги. Чтобы правильно настелить деревянный пол, сделать его прочным и долговечным, нужно понимать устройство такого пола.

Конструкция пола из дерева

Деревянный пол состоит из нескольких элементов, монтаж и укладка которых должна производиться в строгом порядке. Конструкция пола такова:

- основание пола может быть грунтовым, или укладываться на железобетонные и металлические балки; - защитный и распределяющий нагрузку настилающий слой. Выполняется из щебенки или гравия, песка, цемента или же бетона; - монтаж лаг — обязательный элемент, который представляет собой поперечные балки и перекладины. Они могут быть из дерева, также делаются бетонные столбы, которые вкапываются в почву; - следующий слой, гидроизоляция, которая защитит от влаги проникающей из земли. Изоляционные материалы могут быть любые: наливные и асфальтные, пленочные (рубероид или пленка пвх), поверхность может быть покрыта слоем битума или цемента; - теплоизоляция выполняется из доступных материалов: пенополистирола, минеральной или базальтовой ваты, стекловаты и т. д.; - и непосредственно сама доска, которая может выполняться как чистовое покрытие, или же, как черновая, для последующего настила полового покрытия.

Из вышесказанного понятно, что в первую очередь необходимо подготовить поверхность. Чаще всего основание, которое находится в стенах фундамента песчаное, поэтому дополнительно можно произвести насыпку щебня и покрыть его слоем песка, это будет самый простой вариант.

Установка лаг

Это пожалуй самый важный этап работ в устройстве деревянного пола. Монтаж лаг может отличаться в зависимости от того, на каком основании они устанавливаются.

Если основание грунтовое, то лаги кладутся на заранее сделанные столбики или сваи, которые установлены в грунте. Высота таких столбиков должна быть не меньше 20 см от грунта. Поверхность столбиков необходимо покрыть слоем гидроизоляции, чтобы они не отдавали влагу дереву, в качестве изоляции можно использовать рубероид или резину, а балки и поперечины лаг нужно обработать антисептиком.

Лаги на балках, именно такой метод чаще всего используется в коттеджном строительстве. Балки кладутся на основание фундамента на определенном расстоянии, сами балки могут быть выполнены из дерева или металла. Лаги прикручиваются к балкам сверху или же сбоку, также необходимо положить гидроизоляцию между балкой и лагами. Прикручиваются лаги к балкам с помощью болтов, саморезов или другим крепежом.

Лаги на основании из бетона кладутся на подкладки из эластичных и гидроизолирующих материалов. Как правило, бетон полностью покрывают слоем гидроизоляции, пленкой, битумом или рубероидом. Лаги крепятся на прямую к бетонному основанию с помощью анкерных болтов или дюбелями.

Как уже говорилось, лаги представляют собой толстые деревянные бруски, но если таковых нет, то можно сшить между собой пару досок, что вполне заменит бруски.

Каркас из лаг, должен быть выполнен с учетом всех технических требований, особенно нужно учесть весовые нагрузки на пол первого этажа, ведь именно от каркаса будет зависеть качество и долговечность пола. Следует знать, что устанавливать лаги при низких температурах и длительной повышенной влажность нельзя, влажность не должна превышать 60%. Иначе лаги сперва наберут влагу, а затем при высыхании деформируются и прочность каркаса значительно снизится, или же конструкции вообще сломается.

Толщина бруса или сшитых досок должна быть минимум 50 мм, оптимально подойдет хвойная древесина. Лаги укладываются перпендикулярно свету, шаг между ними от 300 до 500 мм, но следует учитывать ширину досок, которые будут укладываться на лаги.

Прежде, чем укладывать лаги, необходимо разметить по периметру на одной высоте точки, они должны иметь единую горизонталь. Лучше всего для разметки использовать лазерный уровень, но можно сделать это и иначе. По углам делаются отметки, которые между собой соединяются шнуром для отбивки, таким образом вы получите ровную горизонтальную черту на каждой стене фундамента. Расстояние между противоположными стена и диагонали нужно промерить рулеткой, данные должны совпадать.

Сперва устанавливается первая лага с любой стороны, расстояние между лаг и стеной должно быть не мене 30 мм, также ставится и вторая лага на противоположной стене. Не спешите крепить лаги, теперь нужно проверить горизонтальность. Положите на лаги ровную доску или длинный уровень, если горизонт смещен, значит нужно установить подкладку под одну из лаг.

Теперь можно устанавливать промежуточный брус, который стыкуется с горизонтальным брусьям лаг. В качестве прокладки между брусами нужно использовать резину или рубероид, которые предварительно закрепляются на промежутке стыковки гвоздями или степлером.

После установки промежуточных брусов, лаги нужно дополнительно усилить рейками. Заранее рассчитайте места, где будут находиться проемы дверей, эти промежутки нужно особенно укрепить рейками. Лаги стыкуются между собой в шахматном порядке, между ними нужно оставлять зазоры до 20 мм, на случай, если лаги будут разбухать, эти зазоры оставляют место для расширения конструкции и предотвращают деформацию.

Каркас получился в виде прямоугольной обрешетки, теперь необходимо заполнить это пространство утеплителем. Использовать можно минвату, плиты пенополистирола и иной материал. После окончания монтажа лаг и утепления можно настилать половую доску. Настил зависит от того, какой материал для покрытия вы выбрали, в любом случае перед монтажом финишного покрытия, нужно произвести гидроизоляционные, а возможно и дополнительные утеплительные работы.

www.stroymens.ru

Устройство деревянного пола в доме

Содержание статьи

Человек исстари использует два главных стройматериала: дерево и камень. Дерево привлекает своей природностью, и поэтому устройство деревянного пола всегда было темой, которая очень интересует большинство ответственных домовладельцев.

Основные виды полов деревянной конструкции

Устройство полов в деревянном доме или в здании из кирпича имеют свои отличия в зависимости от архитектуры и материала постройки. Но практически у всех многочисленных вариантов монтажа деревянных полов есть свои общие черты и проектные особенности. В частности, почти все такие системы основаны на монтаже по лагам.

Назначение лаг и требования к перекрытиям и их монтажу

Любое жилье должно быть прочным, надежным, долговечным и удобным для постоянного проживания человека. Ощущение комфорта, кроме прочего, создают ровные и теплые, не прогибающиеся под большим весом и нескрипящие полы.

Устройство сухого чернового пола на лагах

Основное назначение этого важнейшего элемента конструкции дома, а также специфика материала, из которого его делают, предъявляют к монтажу деревянных полов ряд других требований в функциональном, техническом и эстетическом планах. В частности, пол должен быть:

максимально жестким и простым по конструкции;
удобным при укладке;
водостойким;
устойчивым к постепенному истиранию;
надежным, долговечным;
демонстрирующим хорошие термо- и звукоизоляционные характеристики, а также свойства эффективной гидро- и пароизоляции;
максимально пожаробезопасным;
иметь привлекательный дизайн, соответствующий общей стилистике интерьера.

Все эти условия обеспечиваются, в числе прочего, за счет качественно установленных лаг — монтажных элементов, которые выполняют функцию опорного основания для укладки на них чернового настила и чистового напольного покрытия. Чаще всего их делают из древесного бруса, но в строительной практике встречаются лаги в виде спаренных досок, деревянных реек, металлических двутавровых швеллеров и даже длинномерных прямоугольных пластиковых изделий.

В качестве надежных подпорок для лаг при монтаже деревянных полов используются несущие элементы конструкции сооружения. Ими могут быть бетонные стеновые плиты и плиты фундамента, закладные венцы, опорные столбики и балки (если выполняется устройство пола в деревянном доме) и даже хорошо уплотненный заранее грунт.

Между тем, когда проводится обустройство перекрытия между фундаментом и первым этажом здания, нередко возникает вопрос о правомерности и необходимости формирования подпола. Особенно остро встает этот вопрос, когда делают пол в деревянном доме, из-за известного особого отношения древесины к влаге.

Такое пространство между поверхностью земли и половым настилом, выставленным по ровным лагам, рекомендуют устраивать в случае близкого к поверхности залегания пласта грунтовых вод. В противном случае контакт с водой может привести к ускоренной порче (поражению грибком, загниванию, деформации) не только деревянных стен здания, но лаговых брусков.

Если же грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то, например, для небольшого дачного дома или сезонной бани вполне хватит сборки простого и дешевого (но и холодного при этом) пола по лагам, опирающимся непосредственного на грунт.

Теперь рассмотрим подробнее некоторые наиболее распространенные типы полов.

Простейший пол холодного типа

Независимо от того, из какого материала изготовлены выбранные лаги, основанием для такого пола обязательно должен быть сухой грунт.

Для обеспечения подходящих условий сначала в месте, на котором запланирован дом, необходимо снять слой почвы со всеми растениями. Открывшийся таким образом грунт хорошо трамбуют, засыпают песком (щебнем, строительным мусором) и снова тщательно уплотняют.

В качестве следующего слоя «подушки» под установку лаг необходимо использовать прокаленный песок, плотную глину или шлак. Они должны препятствовать увлажнению и последующему гниению дерева. При этом толщина изолирующего слоя должна быть в 2-3 раза больше, чем толщина опорных брусков. Сами бруски заглубляют в слой засыпки таким образом, чтобы их верхняя кромка выступала заподлицо с плоскостью обустраиваемого основания.

Чтобы нагрузки укладываемых половых досок распределялись по лагам равномерно, опорные бруски рекомендуется укладывать параллельно друг к другу с шагом между лагами не более 60 см.

Утепленная разновидность пола, уложенного по грунту

В некоторых случаях целесообразным представляется дополнительное утепление пола, обустройство которого производится по самой простой (холодной) технологии.

Для этого после снятия почвенно-растительного слоя и перед началом формирования многослойной насыпной «подушки» утрамбованное место будущей стройки покрывают термоизоляцией в виде обыкновенных мешков из-под цемента или извести. Чтобы получить качественную изоляцию, мешки следует застилать минимум в два слоя.

После этого на мешки высыпают щебень (слой толщиной 7-8 см). Щебенчатое покрытие трамбуют и заливают известковым молочком. Поверх него делается настил из рубероида. Далее следуют слой ДВП (толщина — 3 см) и 8-сантиметровая прослойка мелко- или среднефракционного керамзита.

Завершается формирование утеплительной основы заливкой «тощего» (с преобладанием песка) бетона. После схватывания раствора рабочую площадку засыпают песком и далее выполняют работы согласно технологии оборудования холодного пола.

Устройство холодного пола с утепленным подполом

Эта технология не предполагает засыпку прокаленным песком поверхности, подготовленной стандартным способом. Вместо этого под монтаж лаг выкладывают опорные столбы из кирпича или пенобетонных блоков с заливным фундаментом для каждого столба. Причем края фундамента должны выступать на 2-5 см за контур опорного столба.

Необходимо следить, чтобы поверхности всех столбиков находились в одной, строго горизонтальной плоскости. Если есть такая потребность, их выравнивают цементным раствором под уровень. При образовании цементной добавки толщиной более 5 см слой укрепляют арматурной сеткой.

Если монтаж деревянного пола будет производиться без устройства дополнительной обрешетки над лагами, то лаги ориентируют таким образом, чтобы они были перпендикулярными направлению половой доски. При этом крайние лаги должны образовывать со стенами зазоры толщиной от 3 до 20 см.

Все верхние плоскости опорных столбов обязательно покрывают слоем гидроизоляции. На нее выкладывается 3-сантиметровая деревянная прокладка, на которую затем и укладываются собственно лаги. Эту прокладку, как и сами лаги, перед установкой следует пропитать антисептиком.

На дно подпола рекомендуется высыпать керамзит или шлак. Воздушный слой между подсыпкой и половым настилом должен составлять 5 см.

Теплый пол с холодным подпольем

Устройство деревянного пола по данной технологии отличается от вышеописанного способа тем, что утепляется не подпол, а каркас, который формируется лагами.

С этой целью снизу деревянных брусков, являющихся опорой для половых досок, прибиваются рейки. Эти рейки должны крепиться параллельно друг к другу и перпендикулярно лагам. Рейки подпирают снизу панели утеплителя.

Схема устройства теплого пола с холодным подпольем

Затем сформированный таким образом черепной пол перекрывается полиэтиленовой пленкой. На пленку укладывается минеральная вата или другой утеплитель. При этом между утеплительным материалом и верхней кромкой лаг необходимо оставить небольшой зазор для вентиляции.

В заключение по лагам настилают пол из деревянных досок, которые выкладывают на слой пароизоляции.

Заключение по теме

Таким образом, качественное устройство деревянных полов нельзя отнести к простым монтажным операциям.

Если точно соблюдать последовательность действий и выполнять их аккуратно и продуманно, задача создания качественного пола значительно облегчится.

chudesniydom.ru

Устройство дощатых полов - инструкция по укладке

Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

Выбор древесины
Устройство дощатых полов

Настил из досок

Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

↑ Пол по грунту на лагах

Схема устройства дощатого пола по балкам

Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

↑ Пол по бетонному основанию на лагах или фанере

Дощатый пол на бетонном основании — схема

Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м2.

Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

↑ Типы досок и способы укладки

а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

↑ Укладка настила из досок

Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.

Способы фиксации досок пола

укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.

mrpol.su

Настил деревянного пола своими руками

Деревянный пол — это самый экологичный вид покрытия, при этом он доступен и прост в монтаже. Но укладка требует от новичка определенных теоретических и практических знаний. В этой статье хотелось бы рассмотреть подробно информацию о том, как правильно выполнить настил деревянного пола своими руками. О видах полов и материалах, используемых при их изготовлении мы уже говорили раньше. В этой стать рассмотрим поэтапно как производится укладка деревянного пола своими руками.

Деревянный пол не теряет своей актуальности. Многие ценят его за натуральность материала, его доступность и невысокую стоимость. Произвести монтаж пола в деревянном доме своими руками по силам всем.

Какие виды настила деревянного пола используют в домостроение

Настил пола в деревянном доме проводится двумя способами:

с помощью лагов,
по балкам перекрытия.

Каждый имеет свои особенности и тонкости монтажа. Рассмотрим конструкции подробнее.

Монтаж на лаги, плюсы и минусы

В первом случае укладка делается по грунту и применяются лаги. Такой метод наиболее популярен. Но следует учесть тот факт, что такой способ не подходит для помещений с низким потолком. При сооружении двойного пола съедается 70–90 мм высоты.

Преимущества настила пола на лаги:

возможность скрыть сильные перепады уровня пола.
возможность провести между полом коммуникации.

Подготовка материала и инструмента

Для выполнения настила деревянного пола в доме потребуются следующие инструменты и материалы:

уровень
молоток
пила
дрель
шуруповёрт
киянка
рулетка
гвозди или саморезы
капроновая нить
брус 50*100 мм
доска, фанера, лист ДСП или OSB (зависит от вашего выбора)
утеплитель
гидро- и теплоизоляция
средство по обработке дерева.

Для сооружения конструкции по лагам используется деревянный брус размером в 50*100 мм. Его необходимо заготовить заранее и дать возможность просохнуть. Если использовать сырой или пересушенный материал, может произойти деформация конструкции. Конечно, можно приобрести камерной сушки, но стоить такой будет дороже. За несколько дней до начала монтажа брус необходимо занести в помещение. Такие же требования к доскам, из которого будет сделан пол.

Доски можно брать специальные с замковым соединением или простые камерной сушки. Зависит выбор только от вашего размера кошелька и фантазии. Необходимо произвести обработку всего пиломатериала антисептиками. Перед покупкой материала делаем замеры той площади, на которой будет производиться настил пола. Купить весь материал лучше с запасом и из одной партии.

Итак, вся подготовка проведена, приступаем к работе.

Основные этапы работ

Этапы работы можно разделить на:

подготовительные работы
укладываем лаги
закладываем утеплитель
настилаем доски или иной материал
обработка поверхности или укладка отделочного материала

Подготовка основы конструкции деревянного пола по лагам

По всей площади помещения убираем слой почвы на глубину до 250 мм ниже уровня земли возле дома. Засыпаем слой щебня, смачиваем его водой. Сверху насыпаем песок и опять смачиваем водой. Каждый слой тщательно утрамбовываем. Таким образом, создаём основу для укладки лаг.

Выкладываем столбушки

Отмечаем колышками места для будущих столбиков-опор под лаги. Протягиваем капроновую верёвку вдоль и поперёк грунта. На пересечении будут располагаться основания для опор. Под каждый столб делается отдельное цементное основание. Заливаем цементный раствор в опалубку. Даём время на просушку цементу и застилаем изоляционный слой.

Выкладываем кирпичный столбик. Шаг между столбами варьируется от 70 до 100 см.

Это зависит от толщины лаг. Чем больше размер лаг, тем меньше шаг. Выкладываем столбики из кирпичей высотой от 200–400 мм, закрепляя каждый на цементный раствор. Все столбики должны быть на одной высоте. Проверяем это с помощью лазерного уровня. Под каждую лагу выкладываем от двух до четырёх столбиков (в зависимости от длины лаги). Поверх каждого кирпичного столба выкладываем гидроизоляцию. Можно использовать рубероид.

Обустройство опорных столбов можно рассмотреть на фото, где показана схема укладки всех слоев.

Укладка лаг

Прикрепляем лаги к столбикам. Каждая лага должна находиться на одном уровне с первым брусом кладки сруба для столбчатого фундамента, на лоточном за уровень берется верхняя часть основания.

Сначала устанавливаем две лаги на противоположных сторонах помещения. Остальные выкладываются относительно крайних по, натянутой по уровню леске. Закрепляем брус к столбам при помощи анкеров. Поперёк по нижнему краю бруса прибиваем бруски 50*50 мм на расстоянии 400–600 мм друг от друга. Закрепляем их гвоздями или саморезами. Создаём конструкцию чернового пола, закрепляя выбранный для этой цели материал на бруски.

Если размер деревянных лагов меньше длины помещения, то их соединяем встык на столбиках при помощи уголков и саморезов.

Подробнее процесс подготовки основы и укладки лаг можно посмотреть на видео:

Утепления и изоляция пола

На черновой пол застилаем пароизоляцию. Сверху закладываем утеплитель (какой именно зависит от вашего предпочтения). Для деревянного пола лучше отдать предпочтение тому виду утеплителя, который хорошо пропускает влагу и воздух. Утеплитель плотно укладывается между лагами без зазоров. Расстилаем слой изоляции и приступаем к настилу деревянного пола. Между изоляцией и будущей доской необходимо оставить вентиляционный зазор 1-1,5 см. Хорошо если в дальнейшем в этот зазор провести вытяжную трубу, которая сохранит пол и будет убирать лишнюю влагу.

Укладки половой доски или иного листового материала

Настил деревянного пола своими руками можно выполнить различным материалом, но самые простые и известные способы это досками, фанерой. Этот материал доступен и на него можно укладывать любое финишное покрытие:линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

Настил из доски

Следует отшлифовать все доски и разложить по лагам. Каждую доску необходимо пронумеровать, чтобы избежать дальнейших проблем в очерёдности укладки. Настил половой доски начинают от стены, оставив щель для вентиляции. В конце монтажа её следует закрыть плинтусом.

Первая доска чистового пола укладывается на расстоянии 20–30 мм от стены. Такой зазор необходимо оставлять по всему периметру комнаты. Так будет происходить вентиляция и не произойдёт деформационного сдвига. За доской в брус крепим скобу и оставляем небольшую щель. В неё ставим рейку. В получившееся пространство загоняем клин, который плотно стянет доски. Закрепляем доску гвоздями или саморезами (необходимо изначально просверлить отверстие в доске), которые необходимо забить под углом. Скоба убирается. При укладке досок необходимо соблюдать расположение колец древесины. Они должны быть направлены в разные стороны.

Снова выкладываем две доски и повторяем всю последовательность действий, описанных ранее. Каждую доску уплотняем киянкой, а затем закрепляем гвоздями или саморезами. Это все повторяем до противоположной стены. Последняя доска закрепляется с тем же зазором от стены, что и первая.

В завершение укладки деревянного пола своими руками, необходимо сделать шлифовку стыков, чтобы избежать неровностей. Пол можно обработать краской, лаком или сверху положить любое напольное покрытие.

Настил из фанеры

Настил пола на лаги в деревянном доме можно произвести с помощью фанеры. Первые этапы создания несущей конструкции проходят аналогичным образом. Отличие состоит лишь в том, что на лаги укладывается фанера определённого размера. При укладке листов следует оставлять между ними небольшой зазор. Листы закрепляют к лагам по всему периметру и диагонали саморезами.

Сверху укладываем любое напольное покрытие, завершая настил деревянного пола по лагам.

Все этапы монтажа деревянного пола по лагам можно посмотреть на видео:

Настил пола по деревянным балкам

Такая укладка деревянного пола своими руками выполняется проще и быстрее. Нет необходимости выстраивать конструкцию под будущий пол. Настил производится на балки, закреплённые в стенах деревянного дома. Дом строится сразу с балками. Они просыхают вместе со срубом. Устройство пола по балкам придаёт деревянному дому устойчивости.

На начальном этапе настилаем черновое основание:

С двух сторон перекрытия закрепляем брус, к которому плотно подгоняются доски или другой щитовой материал (фанера, ДСП, OSB и т. д) .

Проводим работы по гидроизоляции нижнего настила. Используем для этого специальные изоляционные материалы.

Пол следует утеплить с помощью . Технология утепления пола по балкам схожа с утеплением и изоляцией конструкции по лагам.

Застилаем основной пол. Обработанные доски, имеющими толщину 35 мм, выкладывают по деревянным балкам. Процесс крепления материала к балкам схож по технологии с настилом деревянного пола по лагам.

Дальше осуществляется обработка досок лаком или краской. Также возможен вариант укладки финишного покрытия в виде паркета, ламината и т. д.

Подробнее процесс укладки деревянного пола по балкам представлен в видео выше. Прочтя статью и внимательно ознакомившись с видеоматериалами можно выполнить работу правильно и на совесть.

Рассмотрев два типа монтажа пола в деревянном доме, стало ясно, что укладка деревянного пола своими руками возможна даже для начинающих. Выбирайте тот вариант, который предпочтителен по техническим характеристикам и материальным затратам. Обязательно следуйте инструкциям, описанным в данной статье. Тогда все получится и пол, застеленный своими руками, будет радовать всех обитателей своим теплом и естественностью.

o-bruse.ru

Деревянный пол своими руками

Пол является неотъемлемой частью любого жилища, который зачастую изготавливают из дерева. Напольное покрытие со временем теряет свои первоначальные характеристики, из-за чего приходится проводить капитальный ремонт, занимающий много сил и времени.

Большинство жильцов домов при ремонте или строительстве новой жилой площади вместо распространенных технологий создания оснований из бетона отдают свое предпочтение устройству деревянных полов. Достоинства устройства натурального материала дерева очевидны – это и долговечность эксплуатации, хорошая степень теплоизоляции, экологическая чистота, относительная легкость сборки, которая исключает какие-либо мокрые процессы. Одним словом при наличии возможности выбора вряд ли кто-либо откажется от устройства деревянных полов у себя дома. Знания о процессе устройства деревянного пола можно считать весьма полезной информацией, которая обязательно рано или поздно пригодится или уже нужна. Укладка пола из дерева своими руками обеспечит значительную экономию при строительстве или капитальном ремонте. Если же нет времени или желания выполнять все работы самостоятельно, то соответствующие навыки помогут проконтролировать процесс работы.

Деревянные полы являются традиционным напольным покрытием в жилых помещениях. Благодаря своей натуральности и экологичности это покрытие все еще остается одним из самых благоприятных вариантов для условий проживания. Чтобы уложить такой деревянный пол своими руками, потребуется знание определенных нюансов данной работы.

Процесс самостоятельной укладки деревянного пола занимает много времени и сил. Для качественного его выполнения важно соблюдать все правила укладки материала. При монтаже деревянного пола своими руками особое место занимает тщательно организованная теплоизоляция и гидроизоляция.

Основаниями для выбора именно деревянного пола служит целый ряд преимуществ, которыми не обладают другие строительные материалы. Среди них можно выделить следующие:

во-первых, монтаж пола из дерева вполне выгоден владельцам жилища в плане финансовых средств;
во-вторых укладка такого пола может быть произведена без помощи соответствующих специалистов;
в-третьих, деревянному полу свойственна хорошая износостойкость и, значит, долговечность. Они также способны выдерживать довольно низкую температуру, что является особенно важным при строительстве гаража;
в-четвертых, деревянная доска – это экологически чистый натуральный продукт, имеющий, помимо всего, отличные дизайнерские характеристики.

Общие правила для построения пола из древесины

Все работы лучше всего проводить в конце сезона отопления, что связано со степенью влажности древесины и воздуха в целом. В это время вероятность впитывания досками большого количество влаги самая низкая. Если, так или иначе, возникла необходимость укладки деревянного пола в летнее время, то лучше будет дождаться того момента, когда погода держалась сухая и солнечная хотя бы в течение последних 1-1,5 недель.

Важно то, что весь пиломатериал, используемый для устройства пола, как и любой вид древесины, задействованной в строительстве, должен пройти обработку антипиренами и антисептическими препаратами.

Основные виды деревянных полов

Чтобы уложить деревянный пол, необходимо первым делом определить его тип. В зависимости от материала, который используется при укладке, различаются несколько видов покрытия пола древесиной. При строительстве пола могут быть использованы доски из древесного массива. Для такого сырья характерно то, что на нем есть паз и шпунт по обеим сторонам доски. Такие доски имеют длину от 2 до 6 метров и толщину до 6 сантиметров. Данный вид досок лучше всего подходит для выполнения монтажа покрытия пола в частном доме или на даче. Укладку пола из древесины такого вида производят уже довольно давно.

Еще один вид напольного материала – паркет, который видели и о котором знают все, даже если не имеют никакого отношения к строительству. Паркетом являются узкие небольшие доски с шпунтами и пазами по четырем сторонам.

Третьим видом деревянного пола является паркетная доска, изготовленная из древесного массива. Она имеет шпунты и пазы с каждой из четырех сторон. Длина паркетной доски бывает от 50 сантиметром до 2 метров, а толщина в пределах 18-25 миллиметров. Стандартная паркетная доска отличается от паркета тем, что состоит из нескольких слоев.

Перечень необходимых материалов и инструментов

Для устройства деревянного пола дома или в гараже, необходимо иметь в наличии следующий перечень материалов и инструментов:

рулетку;
нить;
правило;
дрель;
молоток;
ножовку;
наждачную бумагу;
монтировка;
гвоздодер, чтобы удалить старое покрытие пола;
степлер для крепления досок;
отвертку.

Также для фиксации материала понадобятся анкера, дюбеля, гвозди или саморезы. Разумеется, потребуются и сами деревянные доски и брусья.

Выбор древесины для настила и балок

Для балок лучше всего делать выбор из пород хвойных деревьев. Например, можно использовать лиственницу и сосу. Балки из данных пород более остальных устойчивы к гниению. При этом лиственница прочнее сосны на 30 процентов, поскольку в ней выше плотность волокон. Поэтому для балок перекрытия лучше применить лиственницу. Все балки требуют дополнительную обработку с помощью антисептиков и очистку ее от коры в случае ее наличия. Следует наносить антисептики с помощью садового опрыскивателя для хорошего впитывания антисептика в дерево.

Для устройства балок подходит древесина 2-го или 3-го сорта. Древесину для балок необходимо высушивать на открытом воздухе как минимум год, а еще лучше 2. Влажность древесины при этом не должна превышать 13-17 процентов. Влажность свежесрубленного дерева составляет 40-50 процентов.

Для устройства настила желательно использовать сосну, поскольку плотность ее волокон средняя, а это, в свою очередь, позволяет ее легко обрабатывать. Для перекрытий не рекомендуется применять ель, так как она больше всего из всех хвойных пород подвержена гниению.

Для выполнения настила влажность досок должна быть не выше 12 процентов. В случае если доски будут слишком влажными, то по истечении некоторого времени будет иметь место их усушка, из-за чего в полах появятся щели.

Покупая доски и балки, не нужно лениться перебирать их. Оставить нужно только хорошие доски, у которых нет расколов, сучков, трещин и иных дефектов.

При выборе древесины следует опираться на следующие правила:

для устройства деревянного пола применяется лишь сухая древесина, поскольку сырая или, наоборот, пересушенная доска будет деформироваться впоследствии;
необходимо тщательно осматривать доски на наличие дефектов, поскольку такие доски будут непригодны;
доски приобретают с запасом 15 процентов квадратных метров;
длина обрезных и шпунтованных досок должна достигать двух метро при условии, что больше нет необходимости в шлифовке;
доски для пола из древесины необходимо обработать с помощью антипиренов, то есть веществами, которые снижают горючесть материала, а также с помощью противогнилостных препаратов. При этом доски обрабатываются с изнаночной стороны посредством антисептиков в виде фторсиликата аммония, фторида натрия. Также антисептиком обрабатываются лаги вместе с прокладками.

Подготовка к процессу установки лаг

Процесс устройства деревянного пола включает в себя также подготовку основания. Для этих целей используют лаги, представляющие собой брусья из древесины, имеющие сечение 80×50 или 100×50 миллиметров. Их рекомендуется устанавливать, учитывая ориентации окон в помещении. Лаги делаются таким образом, чтобы они располагались под углом в 90 градусом по отношению к падающим солнечным лучам. Сами лаги могут быть расположены на основании бетона либо даже непосредственно на земле. Преимущество этого способа заключается в возможности укладки электрических кабелей в пространстве между лагами. Для защиты деревянного пола от попадания влаги используется слой гидроизоляции, укладываемый на основание, а именно на землю или бетонное покрытие. В этих целях, как правило, применяется полиэтиленовая пленка, которая кладется на весь участок. Пленку выпускают в виде рулонов. Необходимо укладывать пленку внахлест около 10-15 сантиметров. Также следует оставить небольшой припуск со стороны стен. Отрезки полиэтиленовой пленки крепятся между собой с помощью скотча. После укладки пленки начинается следующий этап.

Лаги для пола из дерева делаются довольно просто. Используемые брусья целесообразно будет положить перед строительством на определенное время, чтобы они акклиматизировались.

Далее приступают к установке деревянных лаг. Брусья из древесины кладутся параллельно друг другу. Расстояние между брусьями при этом зависит от того, какая толщина у досок. Если их толщина равняется 35-40 сантиметрам, то оптимальным шагом между брусьями будет расстояние около 80 сантиметров. Если толщина меньше, то расстояние может составлять 50-60 сантиметров.

Процесс подготовки основания на балках либо на неподготовленной основе

Если укладку деревянного пола производят на грунтовой основе, то нужно обеспечить надежность для крепления лаг. Вместе с тем необходимо обеспечить теплоизоляцию и гидроизоляцию пространства, которое находится под полом. Для этой цели необходимо выполнить подготовку основания. По всему периметру помещения снимают слой грунта на такую толщину, чтобы было углубление на 20-25 сантиметров ниже уровня земли вокруг дома. Затем делают насыпь из щебня, поверх которого кладут речной песок. Каждый слой поочередно смачивается обильным количеством воды и утрамбовывается.

На подготовленной основе из песка сооружается серия кирпичных столбиков, на которые должны опираться лаги. Как правило, ширина столбиков равняется величине двух кирпичей, а высота – в пределах 20-40 сантиметров. Когда возводятся столбики, кирпичи кладут на раствор и по верхнему краю выводят в один уровень. Чтобы проверить уровень и соблюдать его следует использовать лазерный уровень либо натянуть сетку из лески или веревки, которая укрепляется на стенах.

Распределяя столбики, необходимо учитывать то, что необходимо на каждую лагу по меньшей мере по два столбика по краям. В случае, если лага длинная, то столбы добавляются в середине. Для каждой из них расстояние между опорными столбами рассчитывается соответственно размерам доски, используемой в виде лаг, а также расчетной нагрузки, выдерживаемой ими. В этих расчетах может помочь любой сертифицированный строитель-проектировщик или проектная организация. Можно также сделать самостоятельные расчеты, использовав данные СНиП и ГОСТов.

Говоря ориентировочно, следует отметить, что для жилых помещений будет достаточным использование в качестве лаг досок размером в 5×10 сантиметров, которые распределены с промежутками 60 сантиметров. Столбики в таком случае крепятся по краям, а в случае, если длина лаг достигает более 3 метров, посередине добавляют промежуточный.

Важно учесть, что в случае, если укладку пола производят на балки, которые находятся между этажами, то в таком случае не ведутся подготовительные работы, а сразу начинается расположение лаг.

Поверх балок или столбиков укладывают слой гидроизоляции в виде рубероидных листов. Затем укладывают лаги на деревянные плошки, имеющие ширину 2-3 сантиметра. Лаги крепят к столбикам при помощи анкеров. Посредством деревянных плошек, подкладываемых под лаги нужно вывести в единую плоскость верхнюю грань.

Первым делом на противоположных концах комнаты укладываются две лаги – каждую на две крайние опоры. Лаги выводятся в уровень, при этом проверяя, правильно ли они установлены с помощью водяного, лазерного или пузырькового уровня.

Наилучшим вариантом будет по периметру предварительно вывести на стенах водяным или лазерным уровнем линию на высоте одного метра над уровнем будущего пола и по отношении получившейся линии выверять расположение контрольных лаг. Для подобных работ пузырьковый уровень менее надежен, так как зачастую дает неточные результаты.

Между крайними лагами, которые установлены в уровень, натягивают леску и по отношению к ней укладывают остальные аги. Необходимо набить по нижнему краю лаг брусья размерами 5×5 сантиметров, чтобы сформировать черновой настил. В случае если основа грунтовая и лаги расположены на столиках, то брусья прибивают поперек лаг по всей длине комнаты на расстоянии друг от друга около 40-60 сантиметров. В случае, когда кладка выполнена на балках, брусья прибивают к боковине лаг с обеих сторон по нижнему краю. Бруски необходимо крепить или гвоздями, или саморезами, имеющими длину не меньше 10 сантиметров. Затем из необрезанной доски либо иного любого простого листового материала нарезают детали для чернового настила, которые располагаются на ранее укрепленные бруски между лагами.

В роли утеплителя для деревянного пола необходим материал, имеющий большую паропроницаемость, а точнее такой который способен пропускать влагу и воздух. В данном случае можно воспользоваться такими вариантами, как базальтовые плиты или минеральная вата. Если лаги расположены на каждые 6 сантиметров, то сложностей при укладке теплоизолятора абсолютно не возникнет.

Размер стандартных рулонов минеральной ваты достигают как раз 60 либо 120 сантиметров. Нельзя ни в коем случае подрезать материал утеплителя соответственно ширине зазора межу лагами, поскольку полосы необходимо плотно вставлять в промежутки таким образом, чтоб нигде не оставалось зазоров. Высоту теплоизолятора подбирают так, чтобы между краем лаг и теплоизолятором был небольшой зазор размером в 2-2,5 сантиметров ля вентиляции. Помимо прочего теплоизолятор также выполняет функцию звукоизоляции.

Перед укладкой деревянного пола поверх лаг расстилают мембрану паро-гидроизоляции. Полосы материала укладывают обязательно с нахлестом в 0 сантиметров, а их стыки проклеивают скотчем. Слой пароизоляции при различных способах исполнения укрепляется рейками, которые прибивают вдоль лаг, либо просто закрепляют на лагах скобами. Выбор способа для крепления делается в зависимости от материала покрытия пола. Под доску, специально произведенную для покрытия пола и имеющую вентиляционный желоб, рейки можно не набивать.

Подготовка основы для деревянного пола на бетонном основании

Пол из древесины может быть легко смонтирован и на основании из бетона, а также поверх плит перекрытия из железобетона. В таком случае устройство деревянного пола будет гораздо более легким и простым в исполнении. Здесь уже нет необходимости подготовки основы, к тому же есть возможность укрепления лаг максимально часто, что уменьшит нагрузку на изгиб. Следовательно, получается, что нет смысла применять лаги с большим сечением. В качестве материала может быть использован брус, имеющий размеры 5×5 сантиметров. В процессе работы становится ясным, что также выставление лаг по уровню значительно облегчается.

Чтобы закрепить лаги используют строительные шпильки с диаметром 8-10 миллиметров. При помощи гайки ограничивают нижнюю часть шпильки, укрепляемой в основании пола из бетона. Широкой шайбой и гайкой также ограничивают уровень нижнего торца лаг.

Шпильки укрепляют на каждые 50-60 сантиметров вдоль линии установки лаг. В брусках просверливают отверстия для шпилек. При этом отверстия на верхней грани брусьев еще и достаточно расширяют, чтобы спрятать гайку и шайбу крепления. На противоположных сторонах помещения устанавливают две лаги и на шпильках по краям выводят по уровню. Затем по леске, натянутой между ними, корректируют установку остальных лаг. Закрепив все лаги, срезают все излишки торчащих шпилек с помощью угловой шлифовальной машинки (болгарки). Далее, можно начать обшивку половой доски или иного требуемого листового материала.

Правильное расположение деревянных брусьев

Необходимо располагать все брусья на одном уровне строго горизонтально. Рекомендуется для точности воспользоваться правилом, нитью и лазерным уровнем. Чтобы регулировать уровень брусьев применяются клинья, которые можно изготовить своими руками.

Клинья можно изготовить из обычной фанеры, которую разрезают на части, имеющие размеры 15×12 сантиметров. Клинья фиксируются с двух сторон бруска в одной точке. Для каждого бруска может быть использовано 3-4 клина. В случае деревянного основания их фиксируют в основание пола с помощью шурупов-саморезов или гвоздей. Если основа бетонная, то здесь потребуются дюбеля и анкеры.

Важным является то, что брусья необходимо располагать перпендикулярно деревянным доскам. Сначала у противоположных стен кладут по бруску и между ними натягивают нить, по которой устанавливают все остальные лаги. Брусья крепят к основанию пола с помощью саморезов и дюбелей.

Как было сказано ранее, для утепления пола между лагами кладется утеплитель. Таким образом, основание для напольного покрытия можно считать подготовленным. Остается постелить деревянные доски.

Лицевое покрытие деревянного пола

Окончив монтаж лаг, начинают монтаж лицевого покрытия деревянного пола. Его желательно предварительно утеплить путем заложения минеральной ваты в пространство, образовавшееся между балками. Такой вид утеплителя является наиболее оптимальным для утепления пола, поскольку способен обеспечивать хорошее теплосбережение, а также звукоизоляцию пола. Минеральная вата также способна сохранять естественную вентиляцию воздуха, что препятствует появлению грибка, плесени и излишней влаги.

Лучшим материалом для устройства пола по лагам является массив дерева, из которого изготавливается паркетная, шпунтованная или струганная доска. Природный материал будет обеспечивать в помещении полезную микрофлору, которая благотворно повлияет на внутренний климат. К тому же данный материал долговечен и прочен.

Чтобы изготовить напольные доски, как правило, используют следующие сорта деревьев: кедр, ель, лиственница, пихта, сосна.

Перед укладкой деревянного пола примеряется расположение первой и следующих деревянных досок, а также выполняется разметка первого ряда. Доска укладывается от дальнего угла помещения, к примеру, от окна. Швы на стыках размещают в разбежку, а точнее, каждый следующий ряд смещают до середины доски. Детали стыкуются с помощью шпунтов, если их предусмотрела технология изготовления досок. Шпунты являются продольным выступом на одном ребре заготовки, а на другом ребре размещен аналогичный паз.

Если такого зацепления не предусмотрено, доски к полу привинчиваются саморезами или прибиваются гвоздями. При этом нужно следить, чтобы шляпки гвоздей и саморезов утопали в поверхности дерева. Первая доска прибивается под углом в 90 градусов, а каждая следующая – в 45 градусов. Между стеной и крайними досками соблюдается технологический зазор, обеспечивающий свободное расширение материала древесины в теплых условиях. Зазор должен иметь ширину 1-2 сантиметра.

Стыковку деталей осуществляют только по лагам. В обратном случае пол может прогнуться, а это совершенно недопустимо, так как нарушается технология укладки. Так как работа выполняется молотком, нужно защитить поверхность от повреждений. Для этого применяется специальная деревянная прокладка, прикладываемая к гвоздю. Молотком ударяют именно по ней.

Доску по окончании работ нужно отшлифовать. Для этой цели используют циклевочную машину. Также нужно прошпаклевать все щели с помощью шпаклевки по дереву. Такая шпаклевка содержит в своем составе олифу, не допускающую ее растрескивания. Подготовленная поверхность нового пола из древесины покрывается лаком или красится масляной краской. Благодаря технологии тонирования возможна имитация дорогих пород деревьев. Можно также придать поверхности красивый матовый блеск посредством специального масла или воска.

Утепление деревянного пола

Самое подходящее время для дополнительного утепления пола тогда, когда уже установлены лаги. Устройство пола из древесины по лагам очень предрасполагает к этому, поскольку пространство между лагами легко заполнять различными материалами низкой теплопроводности. Здесь можно использовать минеральную вату, сыпучие материалы типа керамзита и базальтовую плиту.

Единственный материал, от которого стоит отказаться, это полистирол и пенопласт, так как данные материалы препятствуют процессу качественного проветривания подполья, а это, в свою очередь сокращает эксплуатационный срок деревянного пола.

Вентиляция деревянного пола

При монтаже деревянного пола очень важно осознавать важность вентиляции подполья. Никак нельзя допускать, чтобы там образовалась влажность, способное в короткое время уничтожить все результаты проведенных работ.

Вентиляция подполья может быть организована различными способами, однако, самый распространенный из них – это технологические зазоры вдоль всего периметра пола, а также высверленные специально отверстия. Технологические зазоры между стеной и полом перекрывают плинтусом, а отверстия, просверленные в углах комнаты, маскируют с помощью декоративных накладок.

Многие мастера при монтаже деревянного пола своими руками очень часто забывают об особенностях при его эксплуатации, а преимущественно о его вентиляции. Для продления срока эксплуатации деревянного напольного покрытия, необходимо дополнительно обработать древесину специальными пропитками.

Для того чтобы дерево не поедал шашель, используют антисептик, а чтобы придать материалу противопожарные свойства, применяют пропитку, замедляющую ее возгорание. В принципе от последней предосторожности можно отказаться, но сделать качественный деревянный пол без пропитки антисептиками не получится.

Заключение

Таким образ, можно сделать вывод, что монтаж деревянного пола не такое уж легкое занятие, но если будет четкое понимание и владение техникой, то можно выполнить работу своими руками, не прибегая за помощью к бригаде рабочих. Для надежности и высокого качества построенного пола нужен серьезный подход к выбору материала.

К примеру, от толщины и прочности досок зависит, насколько долго прослужит выполненный пол. Также немаловажное значение имеет правильная фиксация всех материалов. Прочность пола во многом также зависит от технологии, по которой укладываются брусья, которые выступают в роли лагов. Для комфорта жителей дома, особенно в зимний сезон, обязательно необходимо утеплить пол. Важным компонентом при монтаже пола является организация гидроизоляционного слоя, так как попадание влаги со временем испортит деревянный пол и приведет его в непригодность.

Устройство деревянных полов – тонкая работа, требующая многих нюансов и знаний, а также четкого соблюдения всей последовательности сборки и принятия во внимание всех технологических особенностей рабочего процесса.

normdom.ru