Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками. Конденсатор в насосе джилекс

Советы по эксплуатации и обслуживанию насосов Джилекс

Инструменты, оборудование и техникаРекомендации по выбору. Эксплуатация, ремонт и обслуживание. Неисправности и способы их устранения.

______________________________________________________________________________

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52?

Лично я делал это так: 1. Отвинчиваешь крышку с дырками для забора воды. Я это делал автомобильным ключом для масляного фильтра. Агрегат зажимал в тисках, подложив со всех сторон фанерки (лучше плотная резина). Главное не помять корпус, он полый внутри. 2. Аккуратно вытаскиваешь насосную часть - колеса, коробки, шайбы. В общем, снимаешь с вала все, что снимается, и аккуратно раскладываешь, чтобы как все не страдать при сборке. 3. Вытаскиваешь детали из наружного стакана. Ставишь насос в вертикальное положение на стол (в столе должно быть отверстие под вал), резиновой киянкой стукни пару раз по верхней штуцерной крышке, двигатель сдвинет с места белое пластиковое стопорное кольцо. Далеко не надо, через резьбу оно все равно не пройдет. Далее кладешь агрегат горизонтально, не сильно тянешь за кабель, оттягиваешь мотор назад. Далее: упираешься длинной отверткой в белое стопорное кольцо с одной стороны и наносишь 1 средней силы удар, кольцо сместится на небольшой угол, руками разворачиваешь его поперек трубы и вытаскиваешь наружу. Далее в том же направлении вынимается сам мотор. 4. Снимаешь крышку отсека с проводами. Держат ее две уплотнительные резинки. Кладешь мотор на бок и резиновой кувалдой по широкой отвертке аккуратно по кругу выколачиваешь.

Можно ли получить более подробное описание порядка расположения частей всасывающей части, а также по сборке скважинного насоса Водомет Проф 55-75?

Могу дать несколько советов и наблюдений, если кому-то это поможет: 1. Белые колеса забирают воду снизу посередине и выбрасывают ее наверх по краям; 2. Черные банки тоже имеют лопасти, но работают они в обратном направлении: вода от краев собирается к середине и передается вверх в следующее белое колесо; 3. Черные перегородки ставятся на банки со стороны лопастей, тем самым замыкая их объем; 4. Белые колеса вращаются, соответственно, они окружены шайбами. Снизу белая, сверху голубая; 5. Вода идет наверх, соответственно колеса давят вниз. Посередине на черных банках есть поверхность скольжения. Соответственно, снизу она матовая, а сверху отполированная; 6. У меня зимой насос стоял, летом работал. Соответственно, ржавчина на всех деталях осела по большей части на верхних плоскостях. Это все я описываю при естественном положении агрегата в скважине, вода идет снизу вверх. Соответственно, порядок сборки: Белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз. Белая шайба. Очередная ступень, в зависимости от типа насоса их может быть разное количество: черный диск, черная банка бороздками вверх, синяя шайба, белое колесо центральным штырьком и дыркой вниз, белая шайба, черный диск, черная банка бороздками вверх. Обратите внимание, что на одной из банок есть расширение (третья снизу). При завинчивании в него должна упереться нижняя пробка.

Насосная станция Джамбо 70/50 проработала в тяжелых условиях (мелкий песок практически не видимый, но скрипящей на кранах, для защиты была сделана колба с ниточным фильтром с самой большой пропускной способностью) полтора года. Последние полгода упала производительность, и из крана во время работы агрегата вместе с водой летел хлопками воздух, а неделю назад, вернувшись с работы, услышал, что станция качает без перерыва. Вода в кран не шла, только брызги и куски не то окалины, не то ржавых отложений. Вода железом богата. Сперва решил, что воздух собрался в насосе (сам колокол, кстати, был горячий как чайник на газу) открыв верхнюю заглушку меня окатило водой градусов 60 с очень хорошим давлением. После угасания фонтана, и как мне показалось, спуска воздуха, попробовал сделать запуск, но давление не поднималось выше 1-1,5 по манометру при рабочем агрегате. При выключение падает в ноль с шипением и подкапыванием при закрытом кране на верху. Если его открыть, то падение давление почти моментально и вода уже просто хлещет в технологическое окно станины соединяющей мотор и насос. Кольцо на стыке вроде бы живое, может чуть просевшее. При разборе на крыльчатке и эжекторе тонкий слой ржи, сколов и протертостей не заметил. Давление в гидроаккумуляторе 1,4. Я так понимаю что сальник (резина) рабочая, ибо давно уже мотор залило, а он нормальный. Не подскажите, как разобрать? Как разполовинить колокол от мотора знаю, а вот как спрессовывать все остальное (рабочее колесо и дальше к мотору)?

Зачем воде лезть в двигатель, когда она после преодоления сальника просто польется на пол. По разборке: снимаете защитный кожух вентилятора двигателя, снимаете сам вентилятор (две отвертки по краям и стягиваем его с вала), фиксируете вал, окручиваете гайку на рабочем колесе, также двумя отвертками стягиваете колесо с вала. При этом внимательней, чтобы потом не искать шпонку. Снимаете стопорное кольцо с сальника. Дальше зависит от конструкции, возможно, нужно вытолкнуть тарелку с сальником, а возможно придется половинить сам двигатель и стягивать передний суппорт с вала при помощи съемника.

У меня совершенно новый погружной насос Джилекс Водомёт 55/75, только в розетку включил, начинает качать и немного не доходит до установочного давления и отключается, выдаёт ошибку F01.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку F01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, F01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

Возникла проблема с насосной станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически она запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как будто агрегат не может запуститься или что-то подобное. Как будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все нормально, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

В эксплуатации погружной насос Джилекс Водомет 60/52. Проработал нормально 2 года. На третий начал выключаться, не набрав в системе положенных 2 атмосфер. Качает 30 секунд и останавливается. Глубина установки 20 м. Скважина 30 м. Вода стоит на 16-18 метров, чистая. Поднял, осмотрел, внешних проблем не обнаружил. Опустил в колодец на глубину 1 м. Качает радостно и обильно. Думаю, нужно проверить его на нагрузке: сделать стенд из куска трубы с манометром и прикрытым краном на конце, чтобы изобразить нагрузку и при этом не работать в тупик. По идее, он должен нагнать порядка 5 атмосфер. Нагонит - обратно в скважину. Не нагонит - в ремонт.

Правильно. Для проверки максимального развиваемого давления нужно кратковременно закрыть кран. Только плавно и не надолго. Так в сервисе и проверяют.

Насос Водомет Проф в скважине перестал включаться. Я его вытащил и повез в сервисный центр. Сдал. Мастера для диагностики не было, для получения причины его неработоспособности. Примерно через неделю мне отзвонились и сообщили, что причина - выход из строя статора, эмульсия, межвитковое замыкание (написано в бумаге). Агрегат был в полуразобранном состоянии. Мне предложили сделать замену двигателя. Я его забрал. Дома разобрал его полностью, освободил от колец, снял и крышку с другой стороны, включил. Вал крутится. В случаях выхода из строя одной из обмоток электродвигателя (в данном случае обмотки статора) силы возникающего электрического поля иногда бывает достаточно для работы агрегата без нагрузки. Под нагрузкой, он с данной неисправностью, не сможет выдать заявленных характеристик или выйти на штатный диапазон работы.

Межвитковое - плохо пропитали обмотки, нарушили лаковое покрытие провода при намотке. Проблемы завода. Эмульсия (смесь воды с маслом) вместо масла - разгерметизация двигателя. Если опускали ниже рекомендованной глубины (под воду) - Ваша вина. Вследствие перегрева (имеются цвета побежалости) - тоже может быть Вашей виной (сухой ход, хотя там будет сразу видно по рабочим колесам, перенапряжение в сети, продолжительная работа на закрытый кран). Все остальное - проблема производителя. Все это при условии, что электронасос правильно подобран и смонтирован. Все требования указаны в паспорте.

У меня уже третий погружной насос - ремонтировал 2 раза (поработал 4 года). Водомет-55/35 (работал 2 года) - сгорел вместе со шнуром - разгерметизация сверху (трещина - я сам виноват, сильно закручивал с трубой и ухо сломал) масло вылилось. Третий (поработал 1.5 года). Они у меня включены были постоянно. Летом меньше расход - только полив и в доме. А зимой мелкой струйкой, но постоянно в режиме включено/выключено. Примерно 2-3 включения в минуту. Вдруг агрегат выключил свет - короткое (или очень сильная нагрузка). Пока не разбирал. Сверху вроде без повреждений. Вопрос - что может быть с ним?

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Насос Водомет 60/32, установлен в колодец. В системе есть реле давления, накопительный бак и бойлер. В последнее время при автоматическом включении агрегата выбивает УЗО (16 ампер) - через пару секунд. Иногда подкачка проходит без выбивания, иногда выбивает несколько раз. Но вода в итоге накачивается до нормы. На УЗО не думаю - на нем также висит бойлер, при включении-выключении которого проблем нет. Но провода на УЗО на всякий случай протянул. Подтянул провода и в реле давления. Разбил корку льда на зеркале воды в колодце (подумал, может, там вакуум образуется, и насос работает с повышенной нагрузкой). В инструкции такая неисправность не описана. Среди возможных причин вижу засорение всасывающей сетки, но интенсивность подкачки, по ощущениям, не изменилась. Может быть какая-то утечка тока?

УЗО "смотрит" на токи, протекающие по фазному и нейтральному проводнику. Если эти токи равны, УЗО "молчит" (не срабатывает). Как только разница в токах по фазному и нейтральному проводнику становится различной на величину тока диф.отсечки, УЗО срабатывает. Разница между токами по фазному и нейтральному проводнику может возникнуть, например, если Водомет имеет утечку тока на корпус. Хотя если на этом УЗО "висит" кроме насоса и бойлер, то может случится и следующая ситуация. Допустим, утечка на "землю" ТЭНа водогрея и двигателя электронасоса по отдельности не превышают установки дифотсечки УЗО. А в сумме (одновременная работа бойлера и гидронасоса), величина утечек тока приближается, или превышает порог срабатывания УЗО.

Установил насос Водомет 60/72, проработал 3 года в колодце без проблем. После этой зимы проработал 1 день и остановился. Звуков не издает, дерётся током. Подскажите, что может быть и стоит ли заниматься ремонтом или проще новый купить?

Попала вода в конденсаторный отсек через кабельный вход. Необходимо полностью разбирать и менять конденсатор.

У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность, давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. Утечек нет, груша целая, обратный клапан работает.

Давит 2,6, а потом выключается? Если так, то попробовать подтянуть малую пружину они ведь слабнут со временем. Если не может больше надавить и не выключается, не хватает мощности по разным причинам, может напряжения не хватает. Не захватывает ли воздуха? Может крыльчатка заросла грязью, так, что не выкидывает воду, а просто крутится в ней. Как правило, в бытовых насосах с обычным рабочим колесом (не вихревым) щелевое уплотнение одно и расположено на входе воды в колесо (на промышленных бывает и два, с обоих сторон колеса). Конструкция бывает разная, но основная задача этого узла минимизировать перетечку жидкости с напорной стороны на всасывающую. Проще говоря, зазор между вращающимся колесом и неподвижным корпусом в этом месте должен быть определенного размера. При перекачивании жидкости с абразивом либо вследствие других причин происходит износ этой пары (колесо - уплотнение), зазор увеличивается, и кпд насоса падает т. к. часть воды перетекает с выхода лопаток колеса обратно на его вход.

Насос Водомет Проф 55/50 для скважины: 1. В нем установлен двухфазный конденсаторный двигатель или конденсатор отключается после пуска? 2. Имеется плавающее сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами несколько кОм, как будто подключен конденсатор к земляному проводу. Какое должно быть сопротивление между заземляющим проводом и сетевыми выводами? 3. Заземляющий провод не подключен к корпусу агрегата, к чему он тогда подключен?

Там обычный конденсатор и после пуска он не отключается. Заземляющий проводник, безусловно, должен иметь надёжный контакт с корпусом. Других данных у меня нет. Но скорее всего схема должна быть аналогична схеме любого насоса, например Водолея БЦПЭ, правда у него пусковой конденсатор находится в пусковом устройстве вне агрегата.

У меня насос Джилекс 70/50. Скважина на песок, 8 метров. Работает 2 года, в последнее время ВКЛ реле, но мотор не работает, надо вручную прокрутить пластиковую крыльчатку и тогда мотор запустится. Это песок попадает в канал и не даёт запуститься мотору?

Наиболее вероятная причина - выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

Если сам агрегат не может создать необходимое давление, то почему редуктор давления должно его отключить? Поэтому оно не сработает. Если доступно объяснять - у Вашей модели максимальный напор 35 метров, или 3,5 атм. Но это при нулевой глубине всасывания, т. е. при работе от рядом стоящей емкости. Максимальная глубина всасывания - 8 метров. При этом напор (давление на выходе) будет практически равен нулю.

В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60/35. Глубина погружения где-то 5-6 м. Станцию поставили в прошлом сезоне. Работала нормально. На зиму снимали и увозили домой. Весной рабочие ее снова поставили и запустили. Проработала месяца 1.5, а сегодня я заметил, что агрегат долгое время не выключается. Смотрю, по манометру нагоняет давление 2.5, выше не идет. Все выключил, стал разбираться. Выяснилось что в гидроаккумуляторе давление 0, т. е. груша не накачана. Поэтому, как я понял, он работал в режиме: включили кран - включился гидронасос. Но нагрузка совсем не большая была. Немного отпустил малую пружину на реле регулировки давления, стала отключаться. Завтра планирую накачать грушу до 1.5 бар. Подскажите: почему может не нагонять давление? Как я понимаю, там стояла заводская настройка бар до 3-х, и как бы работало это всегда. И что лучше сделать, чтобы понять, что станция исправна и будет дальше работать?

Пониженное напряжение питания. Попадание воздуха. Засорен или заужен всасывающий трубопровод. Снижение уровня воды. Неисправность самого агрегата.

Появилась у меня проблема с насосной станцией Джамбо, длится уже больше месяца, никак не удается решить. На даче есть система водоснабжения. Выглядит она таким образом - летний водопровод из пнд 32, далее емкость 500 л с поплавком, от нее пнд 32 в дом, насосная станция Джилекс Джамбо 50/28 ч-24 с гидроаккумулятором, ну и соотв. краны, бойлер. Стояло два обратных клапана, один перед станцией, второй перед входом в емкость. Прошлый год такая схема отработала прекрасно. В этом году началась сильная завоздушка, кран плевался. Стал разбираться, все советовали убрать обратный клапан перед агрегатом (должен быть один у бочки). Я вчера убрал. Воздушки теперь нет, но станция стала очень часто включаться. При открытии крана давление резко падает, насос тут же запускается. При выключении появился гидроудар, станция вздрагивает. В чем может быть дело?

1. Обратный клапан не держит. 2. Где-то протечка. 3. В гидроаккумуляторе порвалась мембрана или спустился воздух.

Подскажите, в чем может быть дело. В эксплуатации насосная станция Джилекс Джамбо 60-35, она стоит в 1 метре от колодца в бетоном кольце, которое погружено в землю. Схема подключения такая: в колодце с водой на конце трубы ПНД (дюймовка) стоит металлический фильтр, далее обратный клапан, далее труба ПНД, потом муфта на 45 градусов и выход из колодца, фильтр грубой очистки и подключение к станции. После НС идет подключение полива сада (шланг 3/4 длиной около 20 м). В дальнейшем хочу подключить воду в дом. От НС это около 7 м. В гидроаккумуляторе давление 1,2-1,5. Воду в систему заливал, проверял обратный клапан, вроде нигде не пропускает. Вопрос: чем обусловлен малый напор воды? Из шланга течет еле-еле, буквально струя с мизинец толщиной. Периодически, когда включаю и через минуту выключаю станцию, то в ней звук странный. Да и еще, если кран закрыт, и давления на выходе нет, НС должна отключиться? У меня работает, НС отключаю.

Пластик обозначается по внешнему диаметру, поэтому - ПНД 32. Заужать не стоит, это сказывается на напоре. Обязательно проверить состояние, можно временно убрать сетку. Если это магистральный (колба), то вообще переставить после НС. Джилекс 60-35 сама по себе достаточно слабая, и лучше было не использовать её при таком расстоянии до воды. Правильней было бы поставить модель 70/50.

Насос Водомет дом 60-72 подключен через стабилизатор, но все равно выдает ошибку F03 при первом подключении. В чем может быть проблема?

Проблема в том что, не смотря на подключение через стабилизатор - сгорел 8-амперный предохранитель. После его замены стала светить ошибка F02 - агрегату не нравится количество песка и он выключается.

У меня фильтр стоит на входе, а не на выходе как на схеме. Наверное, есть смысл поставить еще один? После накопительного бака. Сколько времени служит мембрана накопительного бачка? Ее менять, только в случае "порвалась" или какое-то регулярное обслуживание? Есть мысли, что если вода застаивается на сутки в бачке, то это будет менять ее свойства (pH например) и чем старее мембрана, тем хуже. Похоже, у меня бак 24 л и кажется этого мало, чтобы обеспечить включение электронасоса реже 20 раз (у меня дом в деревне с 5 кранами, душем и туалетом), можно ли подключить в эту трубу еще один на 50-100 л, чтобы накопительные баки работали параллельно? Я вижу в этом смысл, а так же в поддержании давления на одном уровне, потому что сейчас скачет и в душе то жара, то холод.

1. Фильтр ставится на выходе. После гидроаккумулятора и автоматики. При установке между насосом и ГА - быстрее повредите агрегат. На заводскую сборку системы Дом можете не ссылаться, у них (производителя) и до этого недоработки проскакивали. 2. Сложно сказать. Один раз мембрану в ГА порвало при первом пуске. Есть объекты, где и лет 8 уже работает. Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяется и выставляется раз в год, а лучше - раз в полгода. 3. Настраиваете (как пример). Редуктор давления: включение - 2,5 атм., выключение - 3,5атм. Давление воздуха в ГА (пустом) - 2,3атм. гидроаккумулятор ставите литров на 100. После ГА/РД ставите фильтр грубой очистки. После него редуктор давления (редукционный клапан). Настраиваете его на 2,2-2,3 атм. и получаете в системе стабильное давление.

Насос Проф Дом 55/75. При первом включении выбило стабилизатор. Открыли блок, были перепутаны фазы с землей на клеммах (на заводе были перепутаны, что удивительно). Переставили, как отмечено на плате. После включения работал 1 час. Отключался периодами с ошибкой F02. Ток при работе был 3,8 А. Потом при включении заморгало табло и тишина. Открыли, на плате сгорел желтый резистор, который рядом со стеклянным предохранителем. Правда плата не такая. Там вместо стеклянного предохранителя ещё один желтый резистор и колодка для гидронасоса и входного напряжения семиконтактная. Нижний контакт пустой. Может ли ошибка в подключении на клеммы привести к сгоранию чего-либо в этой плате?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Установили насосную станцию Джамбо Дом, проработала не долго. Заменил конденсатор. Теперь на дисплее управления включается ошибка F04 (неисправность датчика). Чтобы запустить насос, нужно несколько раз включать и выключать вилку из розетки. Пошла вода, на электронном дисплее давление 3 атм. Станция отключается, на механическом давление 4 атм. или даже выше. Выкрутил датчик давления, отсоединил от него два проводка, держу в руках. В данном датчике торчит какая-то загнутая проволока маленького диаметра, поддёрнул эту проволоку, но она не достается наружу, только имеет ход несколько миллиметров. Вопрос: как проверить данный датчик на предмет износа, можно ли его доработать руками. Мне кажется, что причина именно в данном датчике давления.

Если есть возможность, то лучше обратиться в сервис центр, чтоб переделали и перешили плату под новый тип датчика. У Вас, как я понял, довольно старая модель с двухпроводным аналоговым датчиком. Так же, я не исключал бы (в данном случае) неисправность самой платы управления.

Ситуация такая: Погружной насос Водомет дом 60/72 вдруг перестал включаться (покупался еще 5 лет назад, все работало, датчик двухвыводный). Открыл крышку - перегорели оба предохранителя. Поменял - автоматика включилась, после включения 2 сек. показывает давление, после чего выводит ошибку F03 (защита по напряжению). Замерил напряжение - оно в норме, да и стабилизатор стоит, 220 В железно. Отдельно агрегат включается, работает. Датчик давление меряет (наполнил бак гидронасосом без автоматики, включаю автоматику - давление показывает, спущу бак - показывает, что стало 0). Если при включении автоматики держать нажатой кнопку U, то показывает 0, а спустя 2 сек. переходит в F03. При внимательном осмотре платы обнаружил подгоревший резистор 51 Ом (который стоит в цепи управляющего электрода симистора), а также отколовшийся кусочек транзистора 5CT (транзистор, похоже, сгорел). Заменил резистор, диод, заменил симистор - результат тот же, ошибка F03. Если отключить датчик, то при включении системы сразу выдает ошибку F04, без всяких ожиданий 2 сек. Может, кто подскажет, что посмотреть на плате? Откуда там снимается контролируемое напряжение? Проверил - цепочка вся нормальная. На резисторе 1 кОм, перед входом в контроллер напряжение 3 с небольшим вольта. Попробовал оторвал резистор с одного края и подал на него напряжение от 0 до 5 В с шагом 0,1 В - никаких результатов, F03. Немного не нравится потребление схемы - 300 мА, это нормально, не многовато? Напряжение питания 5 В стабильно. Видимо, контроллер неисправен.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять симистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

______________________________________________________________________________

tehts.ru

Ремонт дренажного насоса своими руками: видео и рекомендации

Ремонт дренажного насоса своими руками, увы, возможен не всегда. Определенные неисправности в состоянии устранить только специалисты в условиях специализированной мастерской. Некоторые поломки вовсе нельзя исправить — не спасет даже замена детали, придется покупать новое оборудование. Список самостоятельно устраняемых неисправностей короток, но рассмотрения все же достоин.

Дренажный насос работает просто:

мотор приводит в движение крыльчатку, закрепленную на валу;
пластины крыльчатки разгоняют жидкость внутри корпуса насоса;
под действием центробежной силы жидкость поступает в выпускное отверстие;
освобожденное место тут же занимает жидкость, поступающая через входное отверстие.

Отверстия располагаются на разном уровне. Это зависит от типа насоса: погружного, поверхностного. Погружные забирают воду снизу, а не сбоку.

Схема дренажного насоса

Видео: дренажные насосы Джилекс ↑

Незапланированный ремонт своими руками или в мастерской не понадобится, если соблюдать нехитрые правила эксплуатации оборудования, подробно изложенные в этом видео-ролике производителя. В нем так же рассказывают о принципе работы устройств.

Насос не работает, если:

Произошло замыкание по причине резкого перепада напряжения в электросети, сгорела обмотка.
Поплавок (если речь о приборе с поплавком) заклинило ниже уровня срабатывания (держат стенки колодца, шланги, кабель питания).
Крыльчатку заклинило механическими включениями, попавшими в корпус.
Вышел из строя конденсатор.

Насос не работает, но гудит, если:

Вышел из строя клапан.
Крепление амортизатора на штоке ослабло.
Шток оборвался.
Вышел из строя кабель питания (перетерлись провода внутри общего кабеля).

Перечислены основные неисправности. Для выявления индивидуальных поломок потребуется диагностика.

Важно! Прежде чем бить тревогу, первым делом проверьте сеть — может быть, проблемы с электричеством, а не с насосом.

Из всех перечисленных неисправностей дренажных насосов своими руками можно устранить лишь несколько. Реально освободить поплавок (тут инструкции вряд ли понадобятся), убрать заклинившие крыльчатку механические включения (нельзя стягивать крыльчатку, о чем в видео ниже), закрепить амортизатор, отремонтировать кабель. Для закрепления амортизатора нужно разобрать корпус и попросту подтянуть гайки на болтах крепления, законтрив верхнюю. Это самое простое из всего. Ремонт кабеля потребует времени, но это осуществимо. В отдельных моделях легко заменить конденсатор.

Все остальное не сделать без мастеров, а оборванный шток вообще исправить настолько трудно, что приобретение нового оборудования гораздо целесообразнее. Не удастся самостоятельно заменить клапан (сложно, нерентабельно) и отремонтировать обмотку — потребуется специализированный инструментарий. Впрочем, это не касается дешевых китайских насосов: их либо новые брать, либо самим чинить, так как высококвалифицированный ремонт обойдется дороже.

Видео: ремонт дренажного насоса своими руками ↑

Гражданин рассказывает нам, как починить прибор, и какие при этом он совершил ошибки — якорь повредил, крыльчатку сломал (ох, и крепки же китайские крыльчатки). Человек работает весело, на пару с телевизором, потому многое проблематично услышать, зато все прекрасно видно. Своими руками он ломал только в начале, а потом уже чинил.

Ремонт шнура питания дренажного насоса ↑

Если шнур питания вышел из строя, насос не включится (очевидно), но иной раз обнаружить неисправность невозможно визуально, то есть провода порвались внутри изолирующего кабеля.

Прежде чем пытаться отремонтировать кабель, надо понять, в каком месте он нарушен. Два наиболее вероятных — место подключения к насосу, отрезок у вилки — то есть наиболее часто перегибаемые участки. Тут понадобится медицинский метод — пальпация. То есть вам придется пальцами сжимать кабель, чтобы порванные провода соединились (с подводной лодки им все равно никуда не деться) — таким образом найдете место обрыва (если не забудете включить оборудование).

Чтобы исправить кабель, нарушенный в месте входа в корпус, его сначала нужно извлечь. Потребуется разборка. Здесь могут ждать сюрпризы: в некоторых ГНОМ-х болты не предназначены для закручивания нормальными отвертками — они сделаны под 3-лепестковую биту (встречается редко, сейчас уже шестиугольные отверстия чаще). Мотивация производителя неизвестна.

Важно! Снимая крышку, не тяните ее, не рвите резко — можно случайно оборвать провода, а они увлекут за собой обмотку мотора. Аккуратно раскачивайте, постепенно крышка ослабнет.

Внутри корпуса находится натяжное устройство. Его нужно снять, отвинтив 3 болта. Вынуть натяжную шайбу. Извлечь кабель. Обрезать его дальше места обрыва проводов и вставить обратно. Здесь может подстерегать очередной сюрприз — разбухший кабель не пройдет в предназначенное для него отверстие. Придется смазать его машинным маслом (вариант с извлечением муфты лучше не рассматривать: можете изуродовать деталь).

Все отсоединяемые провода нужно помечать, чтобы потом правильно соединить, не перепутав «землю», «ноль» и фазу (провод заземления, как правило, желто-зеленого цвета, «ноль» — голубого, но всякое бывает).

Вставив кабель, устанавливают на место натяжное устройство, закручивают болты, собирают схему, изолируют соединения. При установке крышки следите за тем, чтобы шип попал в паз. Не давите.

Мы рассказали о неработающих насосах. Бывает еще, что насос включается, но тут же отключается — он в состоянии работать, но почему-то не хочет. Подобное поведение прибора объясняется либо коротким замыканием в цепи, либо засором проточной области. Проверить цепь и устранить неисправность несложно (замыкание в цепи насосного оборудования ничем не отличается от любого другого замыкания). Если в процессе проверки цепи выявить неисправность не удалось, дело в засоре. Снимите фильтр, диафрагму, прочистите проточную область.

Если насос перестал качать так же весело, как раньше, скорее всего износилось рабочее колесо — надо менять. Расширившийся зазор между рабочим колесом и диафрагмой также может послужить причиной снижения производительности оборудования. Зазор нужно отрегулировать.

Схема оборудования

В целях профилактики и предупреждения засоров проточной области рекомендуется после работы насоса с загрязненными жидкостями запускать его в чистой воде — это поможет удалить пока еще не скопившиеся примеси.

Важно! Обязательно отключайте оборудование от сети, если собираетесь искать поломки — не забывайте о безопасности.

Самостоятельно мало что можно починить (даже болты подстраивают каверзы, даже замена провода окружена сложностями), а потому надо беречь оборудование. Здесь, как с преступлениями: лучший метод борьбы — профилактика.

Если дренажному насосу придется работать в неподобающих условиях, он выйдет из строя. Дренажный насос не справляется с крупными включениями (допустимые фракции указаны в инструкции). Если предполагается наличие таких включений, используйте фекальный насос с измельчителем.

aqua-guru.ru

Насосы Джилекс

Проблемы по электрике. Без разборки вряд ли понять.

Как разбирать скважинный насос Джилекс Водомет 60/52.

Имеется насос Водомет 60/92, перестал качать воду, выдавая ошибку f01. Возился с ним сутки, уже и колеса проверил, в норме, и двигатель, тоже все в порядке. На всякий случай все перебрал ничего, f01 и все тут, не качает, хотя двигатель вращается. Причина оказалась банальна, всего лишь оборвало соединение между валом насосной части и двигателя. Так как муфта выполнена из материала похожего на пластик, без проблем сорвало выступ и сделало муфту полностью круглой. Решение было простым: просверлить соединение и закрепить болтом.

Скорей всего, неисправен конденсатор.

А то, что насосная станция не отключается, с чем может быть связано? Или как раз из-за слабого напора?

Сгорел варистор на 400 вольт, замените его и всё будет работать.

Так, раз вся индикация работает, значит, низковольтная часть питальника работает. Нужно проверять плавный пуск. Попробуйте поменять семистор. Возможно, дело в нём или обвязке. Нужно замерять потребляемый ток агрегатом. Включить его напрямую и померять. Возможно дело ещё и в нём.

cdmteh.ru

Ремонт джилекс насосов своими руками

Ремонт насосов Джилекс

Своевременный ремонт насоса Джилекс своими руками является гарантией длительного срока его эксплуатации в исправном состоянии. Чаще всего неисправностями устройств бывает разгерметизация корпуса погружных агрегатов, перегорание обмотки мотора и разрушение лопастей рабочих колес, при попадании на них слишком крупных элементов.В статье предлагается познакомиться с особенностями насосов компании «Джилекс», описывается краткая инструкция по ремонту и эксплуатации оборудования.

Какими особенностями обладают скважинные насосы Джилекс

Насос Водомет, общий вид которого показан на фото, является достаточно популярной моделью в бюджетной категории. Цена его доступна для многих владельцев своих участков, приобрести устройство можно практически в любом магазине сантехники. Обладает большим числом положительных отзывов.

Насосы фирмы Джилет – Водомет

Некоторые особенности агрегата заключаются в следующем:

Насосы Джилекс водомет по сравнению с другими аналогичными устройствами больше реагируют на чистоту перекачиваемой воды. При наличии в жидкости примеси песка — насос долго не прослужит.
Не лучшим образом скажутся на долговечности его работы: повышенное содержание железа и примеси извести в воде.
Водомет обязательно требует установку электрозащитного оборудования:

стабилизатора напряжения;
автомата,соответствующий номинальной мощности насоса.

Желательно приобрести устройство для защиты от «сухого хода».
Не стоит использовать насосы Джилекс производительность у которых 3,6 куб. м/час в слабые скважины, с дебитом от 0,5 до 1 куб. м/час.

Совет: Приобретая насос от фирмы Джилекс, необходимо монтировать его в скважину только с чистой водой, в сети питания не должно быть перепадов напряжения, использовать стабилизатор и всевозможные защиты. Параметры насоса и скважины должны соответствовать между собой.

Диагностика поломок насосов

Как и любое оборудование насосы фирмы Джилекс ломаются, а исправлять их требуется в кратчайшие сроки, чтобы не оставаться без воды, особенно в летний период. Насос – это достаточной простой механизм, который не отличается большой сложностью.В его конструкцию входят:

Двигатель.
Корпус.
Контакты.
Рабочее колесо.
Вал.
Уплотнение вала.
Крыльчатка и прочие элементы.

При взаимодействии друг с другом они постепенно изнашиваются, что может потребовать их ремонта.Поверхностные насосы Джилекс собираются с гидроаккумуляторами и устанавливаются в отдельном помещении, что способствует их большей сохранности, в отличие от погружных насосах линейки Джилекс – Водомет, которые постоянно находятся в воде, а на зимний период вынимаются, что впоследствии осложняет их использование.

Совет: Относительная простота конструкции позволяет выполнить ремонт агрегатов самостоятельно. Главное не совершить ошибки, которая может увеличить материальные расходы.

Продиагностировать самые распространенные поломки довольно легко:

Если при подключении электричества насос не реагирует, необходимо проверить контакты и подающий провод. При этом устройство разбирается и тестером диагностируются контакты. Если на одном из них отсутствует сигнал, значит он поврежден.
Указать на его негодность может и неестественные цвет элемента или он отсырел. Если реакция положительная искать причину нужно в кабеле, возможно он перебит. Это чаще касается погружных насосов, где кабель имеет подвешенное состояние и плохую защиту.
Неравномерность работы, щелчки, «захлебывание» агрегата указывают на проблемы с крыльчаткой или даже с мотором. В этом случае требуется насос разобрать и тщательно осмотреть все элементы. Возможно получила трещины крыльчатка, или вышли из строя подшипники.
При отказе работы двигателя, проблему необходимо искать в нем.

Совет: Двигатель насосов Джилекс достаточно нежный механизм, особенно у моделей погружного типа. Если перегорела его обмотка, то заменить ее не так просто. Поэтому лучше использовать новый мотор, который компания Джилекс поставляет как запчасти к своим изделиям.

Из-за возникновения «сухого хода» очень сильно износиться и даже перегореть может поверхностный насос в станциях Джилекс – Джамбо.
Очень часто в таких моделях встречаются неисправности, связанные с давлением в системе. В этом случае причинами могут быть:

возникновение неисправностей в реле давления. Проверить и настроить его довольно просто;
проблемы с гидроаккумулятором. Здесь может порваться или получить другие повреждения мембрана с воздухом. В этом случае нужна частичная разборка бака. Недостаток в мембране воздуха приводит к созданию дисбаланса во всей системе, а значит к падению давления.
поломался насос, что случается достаточно редко. Обычно выходят со строя рабочие элементы и аппарат не справляется с подкачкой, что сопровождается легким гулом, слабым напором, плохим вращением крыльчатки.

Ремонт насосной станции Джилекс Джамбо.

Как отремонтировать погружные модели насосов Джилекс

Ремонт поверхностных насосов и погружных отличается между собой.Последовательность ремонта погружного устройства заключается в следующем:

Вытаскивается и просушивается агрегат.
Снимается верхний корпус или крышка.
Снимается водозаборные механизмы, для чего лучше использовать тиски. Но при работе необходимо соблюдать осторожность, корпус внутри полый, что его делает слабым.
Разбирается насосная часть. При обнаружении поломки на этом этапе ее можно устранить, иначе придется продвигаться к движку.
Снимается штопорное пластиковое кольцо и вытаскивается мотор.
Аккуратно вытягиваются провода и оценивается их состояние.
По окончании ремонта в движок заливается нетоксичное масло и насос собирается в обратной последовательности.

Совет: В движке масло должно быть безвредным. Лучше всего для этого подойдет глицерин, который не загрязняет окружающую жидкость.

При разборке насоса неполадки устраняются довольно легко:

Протираются спиртом или перепаиваются проблемные контакты.
Новыми заменяются перебитые провода.
Расходные элементы, получившие повреждения, или вращающиеся части подлежат только замене. Их ремонтировать дороже, чем они стоят.
Ремонт движка лучше предоставить специалисту, который его разберет, почистит и отремонтирует. К тому же даст гарантию на определенный срок.

Как ремонтируются поверхностные насосы Джилекс

Поверхностные насосы Джилекс

При появлении признаков поломок насоса, необходимо снять его корпус и выполнить проверку всех систем.Порядок работ заключается в следующем:

Оборудование отключается от электричества, гидроаккумулятора и сливается жидкость в шланге.
Откручивается задняя часть корпуса.
Снимаются подвижные его части.
Разбирается камера насоса.
Убирается крыльчатка, уплотнители.
Аккуратно вытаскивается двигатель.
Контролируются провода.
После завершения работ по ремонту насоса, его собирают в обратном порядке.

Отремонтировать такого типа устройства можно на любой стадии. Корпус их цельный, что облегчает снятие насоса, а детали необязательно вынимать и отключать последовательно. При возникновении проблем с крыльчаткой или расходниками их просто нужно заменить. Доступ к контактам можно получить через камеру движка, что является основной проблемой, но это не сложно.Гидроаккумулятор разбирается отключением шланга и отвинчиванием пластины. После этого вытаскивается мембрана. Не желательно выполнять самостоятельно реле, его легко повредить.Как выполняется ремонт любого насоса фирмы Джилекс хорошо показывает видео в этой статье. Своевременный ремонт любого оборудования – залог долгой его эксплуатации в исправном состоянии.

moikolodets.ru

Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Тяжело найти альтернативу дренажному насосу на частном подворье. Без него станет проблематично откачать подтопленный грунтовыми водами подвал, слить воду из бассейна, освободить затопленные дренажные коллекторы. Однако, техника не вечна, поэтому аппарат может сломаться, а до покупки нового необходимо будет как-то разбираться с решением проблем. В этой ситуации поможет ремонт дренажного насоса с поплавком либо без него.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

условия, в которых он эксплуатируется;
удаленность от источника воды;
степени погруженности в жидкость;
загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

С этой статьей читают: Что такое дренажный насос

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
произошел выход из строя пускового конденсатора;
крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

произошел обрыв штока;
рабочий клапан поврежден;
разболталось крепление штокового амортизатора;
поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Почему не качает рабочий насос

Очень часто техника начинает сбоить не по какой-то конкретной причине, а, например, при критических перепадах напряжения в электросети. Если наблюдается поломка насоса, желательно проверить напряжение. В норме это должно быть 220-240V. Если этот показатель правильный, тогда уже можно решать вопрос с ремонтом.

Во избежание проблем с обмоткой и в целом с работой оборудования необходимо устанавливать стабилизатор напряжения, который в процессе работы выравнивает вилку и вся техника работает корректно.

Схема погружения

Также визуально целый и работоспособный насос может не качать воду по следующим причинам:

в водозаборнике скопился воздух;
не хватает объема воды для работы – нужно опустить шланг глубже или сам насос, если речь идет о погружном;
водозаборник не погружен в воду;
если на насосе установлена т.н. «лягушка» - блокиратор холостого хода, она может застрять и обесточить оборудование.

Вышеперечисленные проблемы исправляются очень легко – достаточно либо полностью погрузить в воду водозаборную часть либо наклонить его, чтоб вышел весь воздух или достаточно просто отцепить застрявшую «лягушку». В целом необходимо отметить, что все неполадки надо устранять своевременно и доверять эту работу профессионалам.

ВИДЕО: Ремонт дренажного насоса

www.portaltepla.ru

Ремонт погружных насосов своими руками: детальное описание

Дачники используют специальное оборудование для обеспечения отлаженной работы колодца или скважины. Название функционального прибора – насос.

Насос Водомет один из популярных агрегатов среди дачников

Данное оборудование преобразует механическую энергию двигателя в энергию потока воды, создает и транспортирует поток жидкости.

Приспособление выдерживает сильные нагрузки. В весеннюю или летнюю пору оборудование задействуют каждодневно. Из-за этого изнашиваются отдельные детали и узлы, случаются поломки. Мастера по наладке гидравлических машин, советуют регулярно осматривать и ремонтировать оборудование, чтобы не пришлось приобретать новое.

Скважинные насосы джилекс предпочитает 70% дачников. Почему отмечается такая тенденция? Людей прельщает работа устройства без перебоев, показатель гидравлического КПД, приемлемая цена. Данные качества имеет насос джилекс водомет. Это не китайская продукция, отличающаяся низким качеством. Встречаются только положительные отзывы о насосе торговой марки Джилекс. Разрабатываются винтовые насосы российской фирмой, расположенной в городе Климовск. Оборудование изобрели для подачи жидкости из:

водоемов;
колодцев;
емкостей;
скважин с диаметром 10 см и больше.

Изделие помогает снабжать водой дома, орошать земельные участки. Если отмечается перебой в работе гидравлической машины, то осмотрите и отремонтируйте ее.

Неквалифицированные ремонтные работы приводят к загрязнению маслом скважины. Очистить от вещества объект смогут только мастера. Будьте осторожны во время ремонта!

Направляйтесь в сервисный центр джилекс, чтобы починку любой модели агрегата осуществили быстро и профессионально! Нет возможности обратиться в организацию? Ремонт погружных насосов своими руками выполнить реально! Ознакомьтесь с конструкцией приспособления перед началом работ.

Когда разбираете насос, нумеруйте детали, чтобы не возникли проблемы при сборке

Устройство оборудования

Скважинный насос оборудован основными частями – насосным элементом и электрическим двигателем, которые заключены в цельный корпус из нержавейки. Остальные движущие элементы агрегата находятся в корпусе. Также используется задняя и передняя крышки. Конструкция оборудования такова, что плавающие колеса приближаются друг к другу.

Двигатель гидравлической машины асинхронный, герметичный. Устройство оснащено ротором, размещенным на подшипниках качения. Заполняется двигатель маслом. От перегрева ключевая деталь агрегата защищена термопротектором, находящимся в обмотке статора. Охлаждается двигатель посредством перекачки воды. При отсутствии расхода нельзя допускать работу оборудования. Погружают прибор под воду на 30 метров.

По-разному маркируются насосы водомет, число ступеней отличается. Внутренние составляющие подразделяются на четыре разновидности:

крыльчатка;
стакан;
антифрикционная шайба;
дно стакана.

Некоторые элементы изготавливаются из белоснежного пластика. Величина деталей равная. Внешне составные части смахивают на грибы. Стаканы цилиндрической формы создаются из черного полиамида. Один «цилиндр» оснащен поясом, который упирается в пластиковое кольцо. «Завиток» расположен близко к мотору. Диск с отверстием в сердцевине – это дно стакана. Антифрикционная шайба расположена между цилиндром и крыльчаткой. Элемент монтируется на вал. Назначение детали – предотвращения трения элементов. При демонтаже оборудования отмечаются изделия белого и синего цветов.

Осуществляется разборка водяного насоса аккуратно, в строгой последовательности. Рекомендуется раскладывать составные части агрегата в той последовательности, в которой они первоначально установлены.

Не спутайте низ и верх элементов. Иначе после компоновки деталей оборудование перестанет перекачивать воду.

Очень важно собрать правильно верхние и нижние детали, это влияет на работоспособность насоса

Распространенные неполадки

После долговременной эксплуатации агрегата под названием Водомет заядлый дачник сталкивается с неполадками из-за износа деталей. Потребуется срочный ремонт насоса. Распространенная поломка оборудования – отсутствие перекачки воды. Нередко ломается панель управления устройства или образовывается воздушная пробка внутри прибора.

Погружной насос водомет может плохо функционировать вследствие неправильного монтажа или установки клапана. При этом отмечается слабый напор жидкости.

Ремонт погружных насосов осуществляется самостоятельно либо с помощью сотрудников специальных сервисов.

Все о насосной станции Джилекс: модельный ряд, маркировка, конструктивные особенности и неисправности

Насосные станции Джамбо от компании Джилекс

Неисправности насосной станции

Вообще считается, что если в насосной станции Джилекс Джамбо появились неисправности, то не стоит исправлять их своими руками. Несложная конструкция прибора не гарантирует ее качественный ремонт, если им занимается не специалист. Но давайте обозначим часто встречающиеся неполадки, которые могут остановить работу агрегата.

Самая часто встречающаяся ситуация – все вроде бы работает, а воды в системе нет. Причин здесь несколько.

Надо посмотреть, а если вода в гидротехническом сооружении. Может быть, она опустилась так низко, что нижний кран шланга не захватывает ее.
Может быть нарушена герметичность подводящего шланга. Он просто порвался на участке от воды до насоса. Поэтому агрегат затягивает только воздух.
Может быть, внутри колодца или скважины образовался грязевой затор, в который уперся край шланга. Или заклинил обратный клапан.
За городом проблемы с качеством подачи электроэнергии – дело обычное. Так что может напряжение упасть, поэтому электродвигатель насоса вращается не так быстро, как надо. А значит, насос просто не может поднять воду на определенную высоту.

Порвалась мембрана

Еще одна часто встречающаяся неисправность – насос часто включается и отключается. Каковы причины.

Основная из них – это порвалась мембрана внутри гидроаккумулятора. Проверить это можно очень просто. С задней стороны бака есть пластмассовая крышка. Если ее демонтировать, то под ней можно найти ниппель. Нажмите на него, если из-под него пошла вода, значит, груша порвалась. Кстати, заменить резиновую мембрану в насосной станции Джамбо не так уж и сложно.
Давление воздуха внутри гидробака упало. Это можно определить манометром, который на баке и установлен. Необходимо из емкости спустить воду и посмотреть, что показывает манометр. Если не ниже 1,5 атм, то это норма. Если ниже, то придется его закачать через тот же ниппель, используя обычный автомобильный насос. Конечно, придется найти утечку воздуха и устранить ее.
Не работает реле давления.

Как закачать воздух

И еще одна неисправность – это, когда насос гудит и не вращается.

Часто встречаемая причина – это заклинило ротор в подшипниках (а соответственно и рабочее колесо) в виду исчезновения их смазки. Надо просто снять заднюю крышку прибора и прокрутить крыльчатку, с помощью которой происходит охлаждение насоса.
Опять-таки причиной может стать низкое напряжение в питающей сети.
Может сгореть конденсатор, который располагается в клеммной коробке насоса, что маловероятно. Но если других причин нет, то конденсатор надо проверять в последнюю очередь.

В принципе, с насосной станцией Джилекс может случиться все что угодно. Поэтому очень важно правильно произвести ее монтаж и периодически проводить обслуживание.

Правила монтажа

Как и все насосные станции, агрегаты марки Джилекс Джамбо надо устанавливать только в утепленных помещениях, потому что это оборудование может работать при температуре не ниже +1С, но не выше +30С. Самое простое решение – подвал дома. Но все будет зависеть от модели используемого агрегата. К примеру, все тот же прибор марки Джамбо 70/50 – это очень шумная установка, поэтому ее лучше устанавливать в подсобном помещении или внутри кессона. Маломощные модели можно монтировать в подвале.

Правильная установка

И основное требование именно к монтажу – это ровная и прочная поверхность. И хотя в насосных станциях Джилекс используются центробежные приборы, они все равно вибрируют. Поэтому очень важно установить агрегат ровно и хорошо его закрепить.

И последнее. Все насосные установки от компании Джилекс – это недорогие модели, которые по карману любому жителю загородных участков. К тому же все оборудование адаптировано под российские условия эксплуатации, особенно это относится к падению напряжения в питающей сети. Так что Джилекс выдержит все.

Не забудьте оценить статью:

Загрузка...

otepleivode.ru