Бетонная отмостка своими руками. Компенсационный шов между цоколем и отмосткой

Бетонная отмостка своими руками

Отмостка вокруг дома — очень важное сооружение, которое присутствует при любом строительстве. Основное назначение отмостки — отведение воды от фундамента строения.

Отмостки делают из разных материалов: из бетона, асфальта, тротуарной плитки, из камней, и т. д. Но мы рассмотрим в нашей статье сооружение отмостки из бетона.

Почему я выбрал именно бетонную отмостку? Все просто. По своим свойствам она наиболее надежная и наиболее дешевая. Это не только мои домыслы, это и финансовые подсчеты и советы строителей. Именно бетонную отмостку я запланировал делать весной. Вот и спешу поделится с принципами ее создания.

Бетонная отмостка своими руками — процесс трудоемкий, но не очень сложный. Итак, все по порядку:

Разметка

Размечаем размеры отмостки, забиваем колышки и натягиваем нити. Минимальная ширина отмостки считается 80 см. Оптимальная — 1 метр. Именно метровую отмостку я запланировал себе. Но есть один нюанс. Отмостка должна выступать за свес крыши минимум на 20 см. То есть, если у вас свес крыши 1,2 метра, то минимальная ширина отмостки должна быть 1,4 метра.

Снятие грунта

Грунт под будущей отмосткой необходимо снять на глубину около 25 см (на штык лопаты). Процесс этот довольно таки трудоемкий. Это на первый взгляд кажется, что ничего сложного в этом нет. Но снятие грунта вокруг дома занимает целый день. Если имеете возможность, то после снятия грунта можно обработать гербицидами основание нашей отмостки. Но под бетонную отмостку это не обязательно.

Подстилочный слой

Засыпаем и утрамбовываем 5 см глины. Глина служит хорошим гидроизоляционным слоем. Трамбуем хорошо, особенно у цоколя здания. Есть люди, которые укладывают пленку, но мне эта идея не очень, так как если пленка прогнется от проседания грунта, то будет в том месте застаиваться вода, а она под воздействием мороза может негативно сказаться на нашей бетонной отместке. Дальше щасыпаем 10 см песка, поливаем водой и трамбуем. Потом 10 см щебенки. Вот и все подстилочный слой для отмостки готов.

Опалубка для бетонной отмостки

Опалубка для отмостки делается из доски толщиной 20-25 мм. Укрепляется колышками забитыми в землю. Лучше всего опалубку выставлять так, чтобы верх доски был уровнем залитого бетона. Оптимальная толщина бетона — 10 см. Можно распустить доски на ширину 10 см. Не забываем про уклон отмостки, он должен составлять 2-3 градуса. Это означает, что на 1 метр ширины должен быть перепад 2-3 см.

Деформационные швы отмостки

Деформационные швы (они же компенсационные и температурные) служат для предотвращения образований трещин, если грунт неравномерно просядет, либо сам бетон расширится под воздействием температуры. Деформационные швы делают из очень многих материалов, есть в продаже специальные ленты, но чаще всего их делают из тоненьких реек установленных на ребро. Деформационные швы устанавливают между фундаментом и отмосткой, а также через 2-3 метра длины поперек отмостки, чтобы отмлстка не была сплошной, а разбита на 2-3 — метровые части. Еще рекомендуется делать деформационные швы во всех углах отмостки, так как в углах она испытывает наибольшую нагрузку. При установке поперечных деформационных швов необходимо из устанавливать в уровень с будущей отмосткой, чтобы они служили своеобразными маячками, по них и будем стягивать бетон. Не забываем про уклон в 2-3 градуса.

Армирование бетонной отмостки

Перед заливкой отмостки бетоном, желательно уложить армирующую сетку. Это предотвратит возникновение трещин при неравномерном проседании грунта. Не забываем, что армировать нужно только между поперечными деформационными швами. Через деформационный шов сетка не должна проходить.

Заливка отмостки бетоном

Бетон для отмостки готовим в пропорции 1:2:4 (1 ведро цемента, 2 — песка, 4 — щебенки). Бетон нужен крепкий, так как на отмостку действует очень большое количество воды. Заливаем каждую часть отмостки между деформационными швавми в один этап. Если вы видите, что следующую часть не успеете сегодня закончить, то лучше отложить ее на завтра.

Железнение отмостки

Железнение — дополнительное покрытие бетона цементом. Чтобы сделать железнение необходимо потрусить уже схваченный бетон (через несколько часов после заливки) цементом и загладить мастерком или лучше гладилкой.

Уход за бетоном

Первые три дня после заливки в жаркую погоду необходимо смачивать бетон водой и накрывать полиэтиленовой пленкой. В холодную погоду можно обойтись либо пленкой, либо поливкой.

Вот собственно и все, бетонная отмостка своими руками готова.

P. S. Это был теоретический курс. Более подробно о сооружении отмостки на практике читайте в статье Отмостка вокруг дома своими руками.

Другие статьи по теме

blostroy.ru

Герметизация примыкания стены и отмостки

Исполнитель - ООО «Тэриос» г. Харьков

Цоколь (стена здания) и отмостка в первую очередь подвергаются воздействию атмосферных осадков. И именно между отмосткой и стеной (цоколем) здания появляется трещина, которая образуется в результате осадочных деформаций грунта вокруг здания и усадки самого здания.

Герметизации примыкания отмостки к цоколю или стене дома практически не уделяют внимания на стадии строительства. Вспоминают об этом только тогда, когда отмостка улетает на несколько сантиметров и в увеличивающуюся в процессе эксплуатации щель интенсифицируется поступление воды.

Несколько советов по конструктивному решению отмосток зданий:

отмостки из любых материалов (брусчатка, кирпич, булыжник, плиты, асфальтобетон) обязательно располагайте на дренирующем основании;
отметка нижней кромки отмостки должна быть выше поверхности грунта вокруг здания, а при невозможности соблюдения этого условия, по периметру отмостки необходимо установить каналы, отводящие осадки и талые воды в пониженные участки местности или специальные колодцы;
примыкание отмостки к цоколю следует герметизировать с таким расчетом, чтобы при неизбежных температурных и осадочных деформациях сохранялась герметичность сопряжения отмостки с цоколем.

Для герметизации шва примыкания отмостки к цоколю или стене здания советуем применять полиуретановые герметики торговой марки TENACHEM.

Так, в частном доме отмостка отошла от стены и в образовавшуюся щель в подвал проникала вода. Отмостка была выполнена из бетона, поверх которого уложен песчаник. После демонтажа песчаника в зоне примыкания, щель была загерметизирована герметиком Оксипласт.

И еще. Если отмостка выполняется из бетона, то не забудьте ее гидроизолировать. Идеальный вариант – гидроизоляция проникающего действия Пенетрон. Кроме того, не помешают деформационные швы.

stop-voda.com.ua

какими бывают и как выполняются?

Бетонные основания являются наиболее долговечными, надежными и прочными. Однако бетон — капризный материал при формировании конструкций, поверхностей и их эксплуатации. Нагрузки, действующие на материал и в материале, которые имеют разные причины, приводят к растрескиванию монолитной поверхности. Так происходит, если вовремя не принять меры по созданию компенсационных разрезов, которые препятствуют подобным явлениям.

Что такое компенсационный шов?

Это целенаправленное фрагментирование бетонного основания (пол, стена, кровля и пр.), которое ослабляет действие внешних и внутренних сил (напряжений), ведущих к неконтролируемому деформированию и разрушению монолита бетона на всю его глубину. Подобные деформации могут стать причиной снижения показателей характеристик зданий. Компенсационный разрез реагирует и демпфирует изменения геометрии бетонной плиты, состоящей из нескольких независимых фрагментов. Такие швы являются серьезным фактором обеспечения надежности и долговечности сооружений.

Вернуться к оглавлению

Необходимость устройства

Конструкционные элементы построек связаны и постоянно взаимодействуют между собой на фоне того, что здания изменяют геометрические размеры под воздействием перемен в температурно-влажностном режиме эксплуатации, усадки каркаса, осадки твердеющих бетонных монолитов. Все это вызывает напряжения в узлах единой конструкции сооружения, хотя часто подобные изменения геометрии элементов визуально незаметны. Создание разрезов способствует равномерному распределению дополнительно возникающих нагрузок (сил, напряжений) путем компенсации изменений геометрических размеров (расширения, сжатия, скручивания, сдвигания, сгибания и пр.) материала, возникших из-за факторов, действующих на бетон (или в бетоне).

Нагрузки влияют на сооружения всегда, но без сформированных компенсационных швов они влекут за собой ухудшение характеристик фундаментов, возникновение трещин, проявления деформаций конструкций, увеличение внутренних напряжений, сокращение длительности эксплуатации и пр. К примеру, нагрев/охлаждение стен приводит к незначительному изменению их размеров, что в свою очередь создает в материале напряжения. Больше габариты стен — больше и напряжения.

Они вызывают трещинообразование (в стяжках бетона, внутренней отделке), передаются через жестко связанный каркас перекрытиям, балкам, лестницам, фундаменту и пр. Минимальный сдвиг положения стены в очаге напряжения немедленно создаст угрозу целостности жесткой конструкции постройки. Длительность воздействий, их величины могут даже стать причиной разрушения каркаса сооружения. Подвижки и сезонные пучения грунтов также проявляются как фактор разрушения отмосток, если в них не предусмотрены температурные разрезы.

Вернуться к оглавлению

Какими бывают компенсационные швы?

Виды и назначение швов в бетоне.

Характер нагрузок, которые должны компенсировать разрезы — основной признак их классификации. Они подразделяются на неподвижные (условно) — технологические и усадочные, а также на осадочные, изоляционные и температурные, деформационные. Перерывы в работах с бетоном сопровождаются формированием технологических разрывов, когда подушка материала, отлитая ранее, примыкает к грани нового участка монолита.

Усадочные разрезы путем фрагментирования плиты ослабляют напряжения растягивания в твердеющем материале, что способствует проходу трещин ниже разреза без выхода на ее поверхность либо проходу разлома по шву. Они компенсируют деформацию и усадку при неравномерной потере влаги разными участками стяжки. Наружными температурными разрезами здания разделяются на секции, что защищает от деформаций, вызванных изменением температуры бетона.

Часто их комплексируют со швами, задача которых — компенсация вертикальных сдвигов в отдельных частях сооружений из-за неравномерности осадки грунтов под постройкой. Деформационные швы разгружают монтажные стыки конструкционных элементов от деформаций скручивания, поперечных и продольных напряжений. Их формируют в местах примыканий пола к колоннам, лестничным маршам, пандусам, бордюрному камню, на изломах плоскостей материала, участках ступенчатого перепада высоты стяжек и пр.

Изоляционные швы обязательно создаются на стыке пола со стенами, лестницами, колоннами и пр. Их задача — пресечение передачи деформаций (температурных, усадочных и пр.) от каркаса сооружения на стяжку пола. Такое разъединение препятствует прохождению ударных звуковых волн внутрь помещений через стяжку и обратно. Температурные швы формируются для компенсации движения грунтов и зданий относительно отмостки. Ее фрагментирование и эластичная привязка к фундаменту обеспечивают демпфирование нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Как выполняются?

Используется два метода формирования швов с использованием алмазных или абразивных кругов:

монтажный — когда на стадии заливки бетон разделяется на фрагменты с использованием закладываемых на всю глубину плиты демпфирующих материалов (стекло, брус, полимерные ленты, пластиковая вагонка и пр.), которые могут удаляться из шва или оставаться в нем;
разрезание — когда твердеющая бетонная плита прорезается на фиксированную глубину, а сформированные швы заделываются полимерными герметиками, мастиками, закрываются специальными конструкциями или оставляются незаполненными. Шаг (ширина полосы) нарезки определяется следующим образом: высота стяжки (в см) умножается на коэффициент «24». Результат — шаг обустройства швов (в см).

Они делаются идеально прямыми, допускается их пересечение только под прямым углом. Вместе с тем стыки рассечений не должны в плане формировать букву «Т». Когда невозможно исключить в плане пересечение швов в виде треугольника, фигуру делают равносторонней. Минимальная ширина швов 0,6 см, которая зависит от высоты слоя искусственного камня. По влажному бетону резка может проводиться уже через 12 — 72 часа после укладки (зависит от температуры воздуха), однако следует исключать ситуацию, когда бетон окончательно высох, и прорезанный край материала осыпается.

Глубина сечений составляет 1/4 — 1/2 высоты плиты. Площадь пола внутри помещений считается неделимой (до 30 м2), когда соотношение сторон такого «прямоугольника» не больше 1:1,5. Большие площадки разделяются усадочными швами на подобные или меньшие по площади участки. Когда монолит имеет длину от 25 м и более, его обязательно пересекают швами. Если дорожки твердеющего материала имеют ширину 3 метра и больше, делаются продольные швы.

На открытых для осадков плитах прорезы делаются с шагом 3 м, а максимальная площадь цельного куска не более 9 м2. Монолиты дорожек (коридоров) рассекаются поперечными швами с шагом до 6 м (обычный шаг — удвоенная ширина укладки материала), а Г-образные повороты фрагментируются на прямоугольники (квадраты). Также прорези разделяют напольные покрытия из различных материалов, основания в помещениях по дверным проемам, места перепада высоты стяжек.

Подобные швы, как и те, что оказываются под паркетной доской, не заполняются, а на открытом воздухе герметизируются. Разрезы плит пола, опоясывающие колонны, должны быть в плане квадратами, углы которых располагаются против плоских граней колонн (квадрат, образованный швами, поворачивается на 45 град. относительно граней колонны). Конструкционная целостность рассеченных оснований обеспечивается специальными системами, помещаемыми в швы или накладываемыми на них. Это профили из металла и уплотнители.

В отмостках пристеночные швы заполняются рубероидом, битумом или герметиком. Отмостка подразделяется на участки по 2 – 2,5 метра, которые пересекаются швами (перпендикулярными стене) на всю глубину заливки бетона. Такой разделитель формируется доской (несъемная опалубка), укладываемой на ребро так, чтобы верхний ее край совпадал с поверхностью опалубки. Доски (толщина до 3 см) обрабатываются горячим битумом, септиком. Также используются специальные ленты из винила толщиной до 15 мм. Затем опалубка бетонируется.

Вернуться к оглавлению

Компенсационный шов в стяжке

Схема расположения разных видов швов стяжки.

Рисунок разрезов, которыми разделяется стяжка, зависит от площади и конфигурации помещения. Пристенные швы имеют глубину на всю высоту стяжки. Их заполняют эластичными прокладками толщиной до 10 мм, силиконом. Также плиты заливки перерезаются на уровне дверных проемов и коридоров, но не на всю высоту материала. Аналогичным образом ее необходимо отделять от лестничного марша.

Если площадь помещения больше 30 м2 или если в нем есть Г-образные участки, она фрагментируется на прямоугольные (квадратные) составляющие со стороной не длиннее 6-ти метров. Установленные в помещении колонны также обособляются разрезами (в форме квадрата) у их основания. Когда стяжка содержит армирование, прорезание делается по границам листов арматурного каркаса.

В середине монолита рассечения обычно привязываются, например, к габаритам плитки, укладываемой на пол (шов должен проходить между ними). В теплых полах стяжка разрезается по границам полей тепловыделяющих элементов. Глубина прорезания определяется ее высотой, а также она зависит от наличия греющих труб в полу. В таких случаях массив бетона рассекается на 1/3 — 1/2 его толщины.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Компенсационные швы являются необходимой составляющей формирования каркасов сооружений из бетона и обязательно обустраиваются при создании стяжек. Правильное применение швов — гарантия длительной и надежной эксплуатации зданий, сохранения эстетичности внутреннего декора.

kladembeton.ru

материалы, инструменты, технология, схемы (фото и видео)

Утепление отмостки — это важный аспект теплоизоляции фундамента построения.

Схема утепления отмостки плитой ЭППС.

Если к теплой отмостке добавить правильно утепленный цоколь, это позволит увеличить теплоизоляцию на 20%, сократив расходы на отопление. Если защита отмостки и цоколя была произведена правильно, это позволит даже в неотапливаемом нижнем этаже в зимний период поддерживать температуру, которая примерно равна +10°C. Кроме того, теплая отмостка позволяет исключить возможность вертикального ее смещения по отношению к цоколю, что может произойти по причине воздействия сил морозного пучения. Это обеспечивает качественную гидроизоляцию компенсационного шва, образованного между цоколем и отмосткой. Но и это еще не все, что дает теплоизоляционная отмостка. Утеплительные процедуры этой части здания позволяют отвести воды от фундамента. Так, фундамент не станет образовывать трещины.Какой материал применить для теплоизоляции отмостки

Схема отмостки дома с верхним щебеночным слоем.

По той причине что материал, который предназначается для утепления отмостки, должен служить в тех условиях, которым свойственна повышенная влажность, и в среде, которая отличается биоагрессивностью, верно будет производить утепление, используя влагоустойчивые и биоинертные материалы. Среди них керамзит и полимерные материалы, как то: пеноплекс, пенопласт, пенополистирол, а также пенополиуретан.

Каждый из названных утеплителей имеет плюсы и минусы. Важно выбрать такой материал, чтобы ему были свойственны следующие характеристики: безопасность, комфорт и практичность.

Схема теплоизоляции отмостки с помощью керамзита обеспечивает высокую степень ее надежности. Ему свойственна отличная несущая способность и полная пожаробезопасность. Высокая (с отрывом от остальных утеплителей) температура плавления свойственна данному материалу. Это значит, что пожар не страшен утеплителю, а минеральный состав позволит керамзиту при нагревании не выделять ядовитых веществ. А вот эффективность утеплителя несколько хуже, так как показатели теплопроводности керамзита выше, чем у полимерных материалов. Но если вы решили использовать именно этот материал, тогда стоит применить его в несколько большем количестве, что поможет увеличить его эффективность.

Защита отмостки может быть произведена и с помощью пенопласта, который крайне популярен сегодня. Основная тому причина — незначительная стоимость и простота использования. Так, пенопластовые плиты не только легки, но и хорошо поддаются обработке. А вот похвастать отличными показателями пожаробезопасности материал не способен, так как он горюч и выделяет ядовитые вещества в момент нагревания.

Компромиссным вариантом станет пенополистирол. Защита отмостки с его помощью позволит получить относительную пожаробезопасность. Этот материал не способен выделять при нагревании вредных веществ, кроме того, он не столь горюч, как пенопласт. Утеплитель отлично справляется со своими прямыми обязанностями. Следует отметить, что цена этого материала немного выше, чем у пенопласта.

Инструменты и материалы для утепления

опалубка;
цемент;
лезвия;
лопата;
песок;
пенопласт;
арматура;
гидроизоляция.

Технология утепления отмостки с помощью разных материалов

Схема строительства отмостки.

Утепление отмостки с помощью пенопласта стоит начать с выкапывания траншеи, которая должна идти вдоль фундамента дома, вплотную к стене. Далее следует выполнить подсыпку подстилающего слоя, для этого следует использовать песок, который необходимо пролить водой либо утрамбовать. После нужно уложить гидроизоляцию, при этом необходимо использовать рулонные материалы. Гидроизоляция должна быть укреплена, для этого ее края нужно прикрепить к стене, что поможет избежать попадания воды в зазор, образованный гидробарьером и стеной.

Далее можно приступать к укладке пенопласта. Для этого в траншею необходимо уложить в один слой перед этим нарезанные листы утеплителя. Полученные щели следует закрыть, подогнав под них обрезки материала. Выполнить данную операцию можно при помощи лезвия, пенопласт удобен в процессе обработки. После того как произведена укладка термоизоляции, можно приступать к заливке бетона. Для этого предстоит установить опалубку, до середины наполнив ее бетоном. Следует заложить армирующие элементы, среди которых: сетки и проволока. Затем можно произвести финальную заливку.

Утепленная отмостка станет отлично справляться со своими задачами, если будет защищена пенополистиролом. Утепление в этом случае схоже с утеплением вышеописанным способом. После того как основание будет подготовлено, плиты ЭППС следует уложить на гидробарьерный слой, можно укладку производить непосредственно на песок. Швы и стыки при этом должны быть тщательно уплотнены с помощью монтажной пены, что поможет защитить основание фундамента от попадания воды, это верно в том случае, даже если не была применена рулонная гидроизоляция. Если сочетать ЭППС с глиной в теле подстилающего слоя, то теплоизоляция отмостки выступит в качестве достойной защиты от воды без лишних расходов.

Схема дренажа отмостки.

Поверхность термоизоляции может быть защищена грунтом, который следует насыпать, а после утрамбовать, выполнив бетонную заливку либо закатав все асфальтом.

Утепление отмостки можно произвести и при помощи напыления ППУ. Напыление пенополиуретана в последнее время обретает все большую популярность. Технология в данном случае довольно проста. Так, при помощи сжатого воздуха на поверхность наносится быстротвердеющий полимер, застывающий моментально. В качестве безусловного плюса данной технологии выступает полная безотходность. Для того чтобы произвести утепление, не придется раскраивать листы утеплителя. Ко всему прочему, при заливке ППУ не возникает необходимости применять сетки, которые нужны для предотвращения стекания пены. Более того, такая пена после высыхания обладает неплохими механическими свойствами, что позволяет производить на ее поверхность укладку бетона или засыпку гравия.

Некоторые особенности утепления отмосткиУтепление при помощи пенополиуретана предполагает выемку грунта, при этом должна быть соблюдена глубина, равная примерно 20 сантиметрам. Следует при этом избавиться от корней растений, а опалубка должна иметь высоту до 40 см. Такое утепление предполагает в первую очередь защиту фундамента, поэтому важно соблюсти достаточную толщину насыпной подушки из песка, которая должна быть равна 10 см. Сверху следует уложить щебень. Здесь тоже важно позаботиться о надежной защите фундамента, обеспечив толщину слоя до 15 см, после чего нужно осуществить трамбовку.

Утеплять нужно путем напыления пенополиуретана непосредственно на щебенку. Слой пены не должен превысить 5 см, а застывание происходит через 15 минут.

Защита фундамента окажется полноценной, если будет использован и бетон, который следует лить на утеплитель, толщина слоя при этом должна быть равна 5 см, это поможет избежать возникновения трещин, которые могут возникнуть по причине температурных расширений.

Защита фундамента путем утепления отмостки с помощью пенополиуретана обходится довольно дорого, однако произвести такое утепление можно чрезвычайно быстро. А вот если вы не торопитесь и желаете сэкономить, то предпочтительнее, чтобы отмостка для защиты фундамента была утеплена пенопластом — наиболее недорогим материалом из всех существующих.

Схема тепловых потерь.

Для цоколя лучше применять экструдированный пенополистирол, однако отлично справится с задачей и традиционный вспененный пенопласт, который выпускается в плитах или матах.

Процесс работы будет выглядеть следующим образом. Ровно, как и при применении пенополиуретана, по периметру цоколя грунт должен быть вынут на указанную выше глубину. Ширина при этом должна быть равна той ширине, которую будет иметь будущая отмостка. После землю следует разровнять, что становится неважно при использовании пены. Далее нужно создать 15-сантиметровую песчаную подушку, хорошо ее утрамбовав. А дальше нужно использовать монтажную пену. Все дело в том, что пенополиуретан по периметру цоколя прилипнет без стыков, а вот пенопластовые плиты станут оставлять щели, их будет необходимо заполнить, используя монтажную пену.

В идеале, лучшим вариантом станет одновременное утепление цоколя, если это не было осуществлено раньше.

После нужно обеспечить стяжку, для этого следует уложить армированную сетку, где расположен угол цоколя и отмостки. На поверхность пенопласта следует уложить рубероид, что поможет как можно более качественно гидроизолировать основание, а после по периметру цоколя следует все залить бетоном. Утеплением лучше всего заниматься в теплое время года, что значительно упростит выемку грунта по периметру фундамента.

Если вашему району свойственны особо суровые зимы, тогда следует обустроить дополнение к отмостке, для этого роется канава глубиной 0,5 метра и укладывается геотекстиль, а также дренажная труба, которая засыпается песком, а после заворачивается в геотекстиль.

1poteply.ru

Отмостка вокруг дома

Правильное устройство отмостки надежно защитит фундамент построенного вами добротного и уютного дома от воды, которая может накапливаться после дождя или таяния снега. Отмостка вокруг дома отведет воду от фундамента в ливневую канализацию, а при ее отсутствии в самую низкую точку на участке.

Для эффективной работы отмостка должна быть шириной не менее 60-80 см (при этом следует учесть минимальный отступ от карниза крыши не менее 20 см). Отмостка выполняется по всему периметру здания с уклоном от 3-х до 10 градусов.

Устройство отмостки

Работу начинают со снятия слоя грунта вокруг здания. Обычно после возведения стен вокруг полно строительного мусора, который следует убрать и вывезти. Затем снимают слой грунта, с уклоном от стен для отвода воды, на глубину 15-20см или 30см, если грунт пучинистый. Вынув грунт, засыпают и утрамбовывают глину. Глина не пропускает воду и отводит ее по выполненному уклону. Устройство отмостки вокруг дома с использованием глины для подстилающего слоя это лучшее решение.

При отсутствии глины можно применить хорошо утрамбованный песок, толщиной 10-15 см. Важно понимать, что устройство отмостки не должно пропускать воду, какой бы мы не выбрали материал для подстилающего слоя.

Уложив глину или песок, устанавливают бордюр по внешнему краю отмостки. Затем поверх укладывают слой щебня и хорошо его утрамбовывают.

Это и есть наш подстилающий слой, поверх которого устраивают покрытие из асфальта, бетона или тротуарной плитки. Отмостка вокруг дома также может быть выполнена с применением клинкерного кирпича, булыжника, гравия, ракушняка и др.

Простая отмостка вокруг дома

Устройство отмостки может выполняться более простым способом, для которого требуется следующий порядок работ. Вынимают грунт на глубину 5-10см и хорошо утрамбовывают дно выемки. Застилают дно двумя слоями рубероида или другого гидроизолирующего материала с нахлестом 20см один на один. Поверх гидроизоляции засыпают и выравнивают песчано-гравийную смесь, а затем слой щебня, который заливают цементно-песчаным раствором.

Использование ПВП-мембраны

Отмостка может сооружаться еще одиним способом - с использованием ПВП-мембраны. Для этого следует поверх песчано-гравийной смеси уложить ПВП-мембраны (полиэтилен высокой плотности). При таком методе можно поверх ПВП-мембраны уложить плодородный слой почвы толщиной 20-30см и посеять газонную траву или уложить луговой дерн. Отмостка из дерна или посеянной травы первое время регулярно поливается и подстригается.

По истечению трех-четырех недель трава станет плотной и упругой, она будет устойчива от вымывания дождем или вытаптывания. Такое устройство отмостки всегда будет радовать наш взор своим сочным зеленым ковром вокруг дома.

Песчаная отмостка вокруг дом

Очень интересной может оказаться песчаная отмостка, которая эффектно смотрится и надежно защищает фундамент от воды. Отмостка выполняется путем засыпки и утрамбовки песка с последующей поливкой жидким стеклом с отвердителем (песчаная отмостка устраивается таким образом, что щебень поверх песка не укладывают). Когда поверхность застынет, отмостка дома будет напоминать камень песчаник, с поверхностью прекрасно удерживающую воду.

Компенсационные швы при устройстве

Отмостка вокруг дома должна обустраиваться компенсационными швами вдоль и поперек ее. Наиболее распространенной ошибкой является их отсутствие. Эта ошибка в большей степени относится к способу, когда отмостка выполнена из бетона и асфальта. При сезонных колебаниях температуры наблюдаются подвижки грунта и если отмостка жестко привязана к цоколю дома, то в первый же год после зимы между цоколем и отмосткой образуется щель, куда будет проникать вода.

Для исключения таких явлений, отмостка выполняется с компенсационным швом, порядка 1-2см, используя рубероид, герметик или битум. В случае, когда в доме выполнена гидроизоляция фундамента, ее используют в качестве компенсационного шва и подымают до верхнего уровня отмостки. Так же необходимо выполнить компенсационный шов поперек бетонной отмостки через каждые 2-2,5 метра (чем она шире отмостка тем меньше должен быть шаг ) вокруг дома.

Устройство компенсационного шва может быть выполнено с использованием пропитанной септиком или обработанной горячим битумом доски, толщиной 15-20мм. Доску устанавливают на ребро в жидкий и еще не застывший бетон, заподлицо с ним.