Сложно ли выкопать колодец своими руками. Колодец с зумпфом


Шахтные колодцы

1.Несовершенный (неполный) колодец

В таком колодце крепь шахты не доходит до водоупорного подстилающего пласта, и приток воды осуществляется через дно или боковые стенки;

При этом нет необходимости проходить безнапорный водоносный пласт такого несовершенного колодца более чем на 0,7 его высоты. Обычно вода, залегающая ниже, не обеспечивает дополнительного притока, сохраняя дебит без изменений. В зависимости от суточной потребности в воде можно закладывать колодец и на меньшую глубину.

2.Совершенный (полный) колодец

Крепь колодца достигает водоупорного пласта, а приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.

3.Совершенный колодец с подствольником (зумпфом)

Зумпф(подствольник) выполняется в подстилающей водоупорной породе, являясь дополнительным резервуаром, для увеличения водного запаса.

Так же водный запас может быть увеличен путем шатрового расширения подводной части колодца.

Шатровый тип устройства резервуара применяется в тех случаях, когда толщина водоносного пласта составляет более чем 2-3 метра, а при меньшей оборудуется зумпф.

Рис. 2. Несовершенный шатровый колодец

Не следует чтобы запасы воды в колодце значительно превышал ваши суточные потребности. В противном случае вода может застаиваться и загнивать. Именно поэтому несовершенный колодец с притоком воды через донный фильтр считается оптимальным водозаборным сооружением для индивидуального пользования. Сложные в изготовлении дополнительные боковые фильтры не дают, в данном случае, ощутимого увеличения дебита воды. Донный фильтр состоит из трех слоев гравия или щебня. В каждом очередном слое используется материал в 6–8 раз более крупных фракций.Нижний, контактирующий с водоносной породой слой, имеет толщину 10 см, два последующих по 15 см. В случаях обильного притока воды и разжижения водоносного пласта, донный фильтр насыпается на дощатый пол с отверстиями или щелями, подведенный снизу под крепление шахты колодца. Выступающая над уровнем земли часть оголовка как правило составляет 0,6–0,8 м. Глиняный замок вокруг шахты колодца имеет глубину 1,0–1,5 м, и ширину 0,5 м. Поверх глиняного замка рекомендовано устраивать сплошную отмостку из бетона. Деревянные срубы колодцев изготавливаются из цельных бревен диаметром 15-18 см, или бревен диаметром 22 см, распущенных пополам продольно. Как правило, деревянный колодец строят квадратным в плане. Размеры сторон от 0,7 до 1,4 м, чаще всего 1х1м. Собираются срубы вначале на поверхности, а затем уже каждый венец размечается для последующего правильного монтажа в шахте. Венцы сруба соединяются 10-сантиметровыми нагелями, в разбежку по вертикали, а для предотвращения отрыва верхних венцов от нижних соединяют их стальными скобами. В углах бревна сруба сопрягаются «в лапу без остатка», с коренным шипом(желательно, но не обязательно). Дополнительно, для прочности, брусками сшиваются углы, а досками сами бревна сруба посередине каждой из сторон колодца.

Рис. 3. Угловое соединение брусьев сруба

Непосредственно в шахте колодца сруб устанавливается одним из трех возможных способов: возведением со дна, наращиванием снизу, или опускным креплением (когда сруб колодца наращивается по мере погружения его в грунт). Со дна шахты колодец возводят при глубине колодца не более 6 м, если нет сильного притока воды, и стенки шахты не осыпаются. На дне вырытой шахты устанавливается рамка-основание для сборки сруба, либо выстилается пол на лежнях(распущенные вдоль бревна), на которых уже возводится сруб колодца. Наращивание снизу применяется при строительстве для глубоких колодцев. Для данного способа используют так называемые «пальцы»(выступающие на 40-50 см бревна) на каждом 4-ом или 5-ом венце сруба, закладываемые в вырытые предварительно в стенках шахты колодца углубления(«заклады» или, по-другому, «печуры»), поджимаемые домкратами и подклиниваемые, что обеспечивает надежное крепление без опоры на основание. Опускное крепление, также используемое при строительстве глубоких колодцев( 6 и более метров) Под возведенным в вырытой шахте срубом колодца на 25-30 углубляется дно. Грунт вынимается только под серединой, оставляя по углам. Затем стороны сруба подклиниваются подкладками, и выбирается грунт из углов. После чего достаточно выбить подкладки, чтобы сруб равномерно опустился в шахту под собственной тяжестью. При данном способе, в сыпучих и рыхлых грунтах, сруб может застрять или перекоситься.Тогда над верхним венцом устраиваются настилы из досок и бревен, на которые помещается значительный груз, либо осаживают сруб ударами по верхнему венцу. Нижняя часть сруба, в таких случаях, оборудуется режущим ножом, а основание шахты колодца расширяется в виде шатра. В условиях, когда грунт плотный, а колодец не глубокий, срубы иногда подвешиваются в шахте колодца на веревках, в полуметре или метре от дна. Делается это для облегчения выборки грунта. Подведенные под каждой серединой сруба веревки ,концы которых несколькими витками крепятся на раме из бревен, удерживают сруб за счет сил трения между витками веревки и бревнами. Для того чтобы плавно опустить сруб достаточно всего лишь ослабить веревку.

Рис. 4. Сруб, подвешенный в шахте на веревках

Особых методов работы и навыков требуют встречающиеся иногда плывуны (водоносные пласты с разжиженным песком). Прежде всего, прекращается спуск сруба и оборудуется второй водосборный шатер на расстоянии 0,3-0,4 м от основного шатра. На дне шахты, с четырех сторон, оборудуются шпунтовые переборки из досок на глубину 0,35 м. После выборки грунта(не обнажая концы шпунтового ряда) переборки снова заглубляются и продолжается выборка. Вода, при этом, постоянно откачивается. Иногда возникает необходимость пройти шахтой вышележащий водоносный пласт, чтобы изолировать его. Это делается так же при помощи шпунтового ряда досок, забиваемых снаружи сруба и глиняного замка между шпунтом и срубом колодца.

Колодцы из бетонных пластин строятся по аналогии с деревянными срубами. Отливаемые, чаще всего, поперечным сечением 250х70 мм и массой не более 35 кг, они не требуют использования специальных грузоподъемных приспособлений. Пластины ставятся на раствор, соединяются в углах сваркой или отформованными концами в лапу. Из-за несложности опалубки под бетонные пластины, их легко изготовить самому, нужных размеров и формы, конструируя затем из них колодцы нужной вам формы-квадратные, прямоугольные, многогранные и даже круглые (из сегментов). Высота стандартного сегмента составляет обычно 18 см.

Каменные и кирпичные колодцы строятся из плотного ,хорошо обожженного красного кирпича, известняка или сланца. Крупные и мелкие камни кладутся отдельными слоями. Бут подбирают очень тщательно. Ряды кладки выводятся, по возможности, с минимальными промежутками. Недопустимо чтобы камни кладки выступали с внутренней или наружной стороны. Для соблюдения перевязки швов камни кладутся к центру колодца «тычком» (узкой стороной), чтобы грунтом их не выдавило вовнутрь. Строительство производится наращиванием со дна шахты, если глубина шахты не более 5-6 метров, или опускным способом, когда кладку возводят на опорном башмаке. Толщина кирпичных стенок как правило не менее 25 см, бутовых - 35 см. Поверхностная часть штукатурится, а подводная покрывается цементным раствором 1:2. С целью недопущения разрывов кладки по высоте производится армирование анкерными тягами. Водоприемная часть кирпичных и каменных колодцев не имеет никаких принципиальных отличий от рассмотренных ранее.

Профессиональные шахтные колодцы

Бетонные шахтные колодцы строят из монолитных железобетонных пластин или колец.Строительство монолитного бетонного колодца, как правило, ведется сплошным бетонированием в готовой шахте, в которой устанавливается опалубка. Если глубина колодца значительна, может использоваться опускной способ, когда шахта бетонируется вначале на небольшую глубину, над землей выводится крепление на достаточную высоту, а после подкапывается шахта колодца во всю глубину с постепенным осаживанием крепления. Для равномерного и гарантированного опускания бетонного ствола в шахту колодца используются режущие башмаки, оборудуются конические(сужающиеся кверху) со скошенной изнутри кромкой окончания самого ствола, усиленные сталью.

После выборки грунта и того, как стенки колодца опустятся примерно на два метра, устанавливается новая опалубка, и наращивается крепление. Для того чтобы свежим стенкам дать окрепнуть, выдерживается пауза в 7-10 дней, после чего работа продолжается тем же порядком вплоть до водоносного слоя. Использование бетонных колец (особенно заводского изготовления), значительно сокращает сроки и облегчает строительство колодца. Но так же их можно отлить и самостоятельно. Нижнему кольцу целесообразно придать коническую форму со скошенной изнутри нижней кромкой. На заводские кольца устанавливаются башмаки с резцом.

Соединяются кольца впритык, после чего фиксируются стальными скобами толщиной 4–5 мм и шириной 50–80 мм, в целях предотвращения их сдвига относительно друг друга. При строительстве опускным способом, существует вероятность разрыва кольцевых оболочек из-за возможных зажимов их верхней части обрушающимся грунтом. Для придания кольцам дополнительной прочности применяются накладки из полосовой стали шириной 40–60 мм и толщиной 5–10 мм, равномерно расположенные по окружности. Такие накладки скрепляют скобами из стального прутка или болтами, пропущенными в отверстия оставленные при бетонировании заранее. Еще более надежно работают забетонированные в стенки колец стальные стержни, имеющих на концах кольцеобразные загибы для болтов, которыми кольца скрепляются. Межторцевые стыки колец находящихся в воде уплотняют либо просмоленной пеньковой веревкой диаметром 20 мм, которая укладывается в специальный желоб, предусмотренный в верхнем торце кольца заводской формовкой либо жидким стеклом. Швы между кольцами, находящимися выше водоприемной части, достаточно расшить обычным цементным раствором в соотношении 1:3. Водоприемная часть колодца из железобетонных колец оборудуется аналогично с остальными видами колодцев. В случаях, когда водоносный пласт очень рыхлый, необходимо подвестипод бетонные кольца пол из прочных досок, на который насыпается гравийный фильтр. Для дополнительного притока воды в маломощных водоносных слоях в стенках колодезных колец проделываются боковые отверстия. С внешней стороны они засыпаются песком или гравием. Те же функции выполняет установка фильтров из крупнопористого бетона. Готовится такой бетон из цемента с гравием или щебнем в пропорции 1:6, при водоцементном отношении 0,3–0,5. Размер зерен гравия или щебня при этом, должен быть не больше чем в 10 раз крупнее зерен песка водоносного слоя. Из такого крупнопористого бетона обычно формируется два пояса нижней водоприемной части колодца высотой 15–20 см. Иногда же в опалубку закладываются заранее изготовленные кирпичи-вставки в шахматном порядке.

  • <Правовая информация
  • Водоносные слои>

www.aquacop.ru

Как построить колодец

КолодецВода является одним из главных условий нормальной жизни. Поэтому при строительстве дома или дачи в первую очередь нужно позаботиться об организации водоснабжения.

И даже если на участке есть централизованный водопровод, свой колодец или скважина лишними не будут: во-первых, вода в колодце обычно вкуснее водопроводной, а во-вторых, поливать грядки своей (бесплатной) водой значительно дешевле.

Располагающиеся под землей воды имеют различное происхождение и качество.

Поэтому не всякая вода годится для питьевого колодца.

Существует три основных типа подземных вод:

Существует три основных типа подземных вод

  • Верховодка – обычно залегают на глубине до 4 м. Это воды, образующиеся за счет просачивания в почву атмосферных осадков, поэтому они сильно зависят от их количества и сезона. Обычно эти воды сильно загрязняются различными химикатами, органикой,   имеют низкое качество и не годятся для питья.
  • Грунтовые воды – располагаются на глубине 7 – 10 м и ниже. Это достаточно стабильный водный горизонт. Эта вода проходит глубокую фильтрацию, поэтому качество ее значительно выше. Именно этот уровень является лучшим для устройства колодца.
  • Артезианские (межпластовые) воды — находятся на глубине нескольких десятков метров. Докопаться до них трудно, поэтому обычно эти слои используют для устройства скважин.

Как устроен колодец

До начала работ нужно составить четкое представление об устройстве водяного колодца.

Как устроен колодецОн состоит из четырех основных частей:

  • оголовок – часть колодца, выступающая над поверхностью грунта;
  • ствол – основная шахта колодца;
  • водоприемник – располагается в нижней части колодца, именно в нем собирается вода;
  • зумпф – часть колодца, служащая для дополнительного накопления воды.

Зумпф не является обязательной частью колодца. При необходимости можно просто углубить водоприемник, глубина которого обычно зависит от потребности в воде и составляет 1 – 2 м.

Вода может поступать в колодец несколькими способами:

  • через дно и боковые стенки – несовершенный колодец;
  • через боковые стенки – совершенный колодец;
  • через боковые стенки и скапливается в зумпфе – совершенный колодец с зумпфом.

В большинстве случаев для обеспечения участка водой устраивают несовершенный колодец.

Подготовительный этап устройства колодца

Подготовительный этап устройства колодцаДо того, как приступить к разработке грунта на месте будущего колодца, нужно решить несколько важных вопросов:

  • Когда лучше копать.
  • Где лучше расположить колодец.
  • Какие материалы и инструмент нужно подготовить.

Когда лучше заниматься колодцем

Не любое время года годится для постройки колодца. К примеру, весной колодцы не копают, так как в это время уровень грунтовых вод высок, а к осени он может значительно снизиться, и колодец опустеет.

В идеале – лучшим временем является зима, поскольку именно зимой водоносный слой располагается максимально низко. Но это время года также не годится – в нашем климате слишком холодно, поэтому производство каких-либо земляных работ затруднено.

Лучшим временем для копки колодца является конец лета – начало осени. В это время водоносный слой находится достаточно глубоко, а разработка почвы еще не представляет трудности.

Где лучше устраивать колодец

Где лучше устраивать колодецКопать его наугад – плохая идея. Нужно определиться с местом его будущего расположения. Для этого нужно примерно ориентироваться, на какой глубине располагается вода на соседних участках. Если такой возможности нет, то придется бурить пробные скважины, которые позволят узнать не только глубину залегания водоносного пласта, но и примерно определить характер грунта.

Если грунт песчаный, то работа пойдет легко, если глинистый – то сложнее, а если в земле много камней, то лучше поискать другое место.

Есть и другие критерии расположения колодца:

  • Его нельзя устраивать на расстоянии ближе, чем 50 м от возможных источников загрязнения грунтовых вод – силосных и компостных ям, туалетов, сараев для скота, дренажных колодцев.
  • Желательно располагать колодец на расстоянии примерно 5 м от места потребления воды (ближе к дому строить нельзя).
  • Не стоит располагать колодец в низинах, хотя вода там и ближе, она может оказаться мутной и непригодной для питья.

Материалы и инструменты

Материалы и инструментыПеред тем, как приступить к работе, лучше подготовить все необходимое заранее:

  • Две лопаты с короткими черенками – штыковая и подборка.
  • Ведра объемом 12 – 15 л и устройство для облегчения подъема ведер с грунтом.
  • Лестница, которой хватит на всю глубину колодца.
  • Уровень.
  • Ручной бур или ломик для прохождения участков твердого грунта.
  • Насос для удаления воды из ямы по мере ее углубления.
  • Осветительное устройство.

Заранее обдумайте конструкцию колодца.

В зависимости от того, чем вы решите укреплять его стенки от обрушения, вам могут понадобиться:

Также желательно соблюдать хотя бы простейшие правила техники безопасностиТакже желательно соблюдать хотя бы простейшие правила техники безопасности:

  • использовать защитную каску;
  • не вести работы в одиночестве – лучше, если делом занимаются 2 – 3 человека, которые в случае обрушения грунта или другой опасной ситуации смогут быстро оказать помощь.

Как устроить колодец своими силами

Для строительства колодца можно нанять профессионалов, а можно сделать его своими силами.

В зависимости от вида грунта выбирают способ его разработки:

  • Если грунт плотный, то колодец копают открытым способом. Для этого просто выкапывают яму нужного размера на всю глубину будущего колодца. Преимуществом этого способа является комфортность выполнения работ – человек копает ничем не стесненный.
  • Если грунт сыпучий, то работу ведут закрытым способом, так как стенки шахты могут рухнуть. При этом закрепление стенок проводится сразу — по мере углубления колодца. Работать сложнее, но зато безопаснее.

Как устроить колодец своими силамиДля того чтобы выбрать метод работы, можно провести следующий тест. Нужно выкопать на выбранном месте яму глубиной не менее 1 м. Если ее стенки плотные. Хорошо держатся, то можно выбрать открытый способ. Если же есть хоть малейшее осыпание грунта, то безопаснее вести работы закрытым способом.

В настоящее время укрепление стенок колодцев редко проводят с использованием бревен или камня. Чаще всего используются железобетонные кольца необходимого диаметра. Для новичка это лучший вариант. Поэтому далее мы рассмотрим именно это метод.

Важно: не стоит использовать бракованные кольца, которые продают дешевле, а также кольца, бывшие в эксплуатации. Такой материал опасен, поскольку может иметь трещины, которые приводят к разрушению или перекосу стенок колодца.

Порядок работы:

  • Для начала нужно вычислить диаметр будущей шахты. Он равен внешнему диаметру кольца, плюс 25 – 30 см для открытого способа, и небольшой зазор для закрытого.
  • Для контроля размера шахты нужно соорудить крестовину из двух реек, равных по длине диаметру колодца.

Далее при открытом способе действую такДалее при открытом способе действую так:

  • Копают шахту необходимой глубины, периодически проверяя е размеры с помощью крестовины.
  • Затем, используя треногу и лебедку, поочередно опускают в нее кольца, контролируя вертикальность их установки.
  • Засыпают зазор между стенками колец и шахты песком.
  • Швы между кольцами заделывают.

При закрытом способе:

При закрытом способе

  • Копают яму такой глубины, чтобы грунт еще не осыпался.
  • Помещают в нее первое бетонное кольцо.
  • Затем яму углубляют, одновременно подкапывая грунт под стенками кольца так, чтобы оно равномерно опускалось под собственной тяжестью.
  • Затем на него ставят второе и следующие кольца.
  • После достижения водоносного слоя, сверху устанавливают последнее кольцо, которое будет служить оголовком.
  • Швы между кольцами герметизируют цементным раствором (3 части песка на 1 часть цемента).

Если до окончания копки в шахту начинает поступать вода, ее откачивают при помощи насоса. Кольца соединяют между собой специальными скобами. Для уплотнения стыков колец используют просмоленную пеньковую веревку, которую укладывают в желоба, имеющиеся на торцах колец.

Во избежание попадания в ствол колодца загрязненных атмосферных вод, вокруг него сооружают глиняный замок. Для этого шахту окапывают на глубину 100 см и засыпают это кольцо глиной. Которую затем нужно хорошо утрамбовать. Можно потом устроить сверху бетонную отмостку.

Устройство донного фильтраУстройство донного фильтра

Вода, поступающая в колодец, сначала будет грязной.

Для ее очистки необходимо сделать донный фильтр:

  • Сначала всю воду откачивают.
  • Затем дно шахты выравнивают, удаляя грязь.
  • Следующим этапом является засыпка дна слоем чистого речного песка толщиной 20 – 30 см.
  • После насыпают слой мелкого гравия или щебня толщиной 15 – 20 см.
  • Последний слой из крупного щебня также имеет толщину 15 – 20 см.

Перед засыпкой щебня желательно промыть его слабым раствором хлорной извести, а потом водой. Если дно шахты слишком жидкое, то можно уложить на него дощатый настил с отверстиями. А затем на нем устроить донный фильтр.

Сразу колодезную воду пить нельзя. В течение двух недель ее необходимо выкачивать и использовать только для полива и других технических целей.

Когда вода станет чистой, нужно взять пробу и сдать в лабораторию на анализ. Если он покажет, что вода качественная – можно будет использовать ее для питья и приготовления пищи.

Внешнее оформление колодца

Внешнее оформление колодцаОголовок колодца при желании можно оформить в виде бруса или другим способом. Это зависит от пожеланий владельца и его фантазии.

Но в любом случае колодец должен иметь крышку, которая должна быть закрыта все то время, когда он не используется.

Это нужно делать по следующим причинам:

  • В колодец может упасть ребенок или домашнее животное.
  • В него может попасть грязь и мусор с поверхности.
  • Нужно предотвратить попадание в него посторонних предметов.

Если в семье есть маленькие дети, то крышку желательно закрывать на замок.

diskmag.ru

Колодец своими руками

Как построить колодец на участке, какой способ сооружения стенок предпочесть, в каком месте расположить

Кратко о залегании грунтовой воды

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец. Это наиболее доступная по цене выработка, не принуждающая использовать экскаватор или буровую установку.

При соблюдении правил со строительством без особых проблем смогут справиться неопытные в колодезном деле исполнители. Начинающим мастерам нужно просто выбрать оптимальный вариант устройства и узнать, как грамотно соорудить колодец своими руками, какая схема будет проще и удобнее в реализации.

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения. В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву. Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

  • Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
  • Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Подземные воды образуются в результате инфильтрации атмосферных осадков или вод соседних водоемов и в результате конденсации внутри пласта

Водопроницаемость и водонепроницаемость – две весьма важных характеристики для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, потому что:

  • Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
  • Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды. Правда, зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Пласты, способные отдавать воду при вскрытии шахтой, называются водоносными, породы, не пропускающие и не отдающие воду, называются водоупорными или водонепроницаемыми

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды. Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Важно. Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

 

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. В плане выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

В качестве питьевой воды используют только воду из водоносного слоя, перекрытого водоупорными пластами, и артезианскую воду, добываемую артезианскими скважинами

 

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно. Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

  • Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
  • Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
  • Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Согласно СНиП 2.04.02-84 шахтные колодцы следует устраивать в первых от поверхности безнапорных водоносных пластах, сложенных рыхлыми породами

 

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

  • Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
  • Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
  • Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, в совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него

 

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка. Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Выбирая устройство водоприемной части, необходимо учесть, что запас воды в колодце и суточная потребность в ней должны быть по возможности согласованы, иначе вода будет застаиваться и загнивать

 

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды. Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа. Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид. На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках. К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Глубину залегания подземных вод можно определить с помощью барометра-анероида, сравнив показания над соседским колодцем и запланированным местом рыться собственного

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

 

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой. Важно учесть, что при всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20 — 25 м.
  • Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
  • Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

 

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту. В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

  • Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
  • Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
  • Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

Если глубина колодца не более 6 м и стенки шахты не требуют усиленного крепления, его лучше строить со дна выработки

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо высокой степени сложности кладки, требующей от исполнителя опыта и серьезных навыков

 

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания. Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

При бетонировании необходимо обеспечить: изоляцию бетонной смеси от воды в процессе её укладки в конструкцию, плотность опалубки, непрерывность бетонирования в пределах блока

 

После затвердевания бетона выполняют разметку:

  • Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
  • Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования. Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют в 1 — 1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца, кирпич кладут тычковыми рядами

 

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

 

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако бетонные кольца можно сделать собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку — два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Самый простой в реализации и экономный вариант строительства колодца – сооружение его из бетонных колец или путем монолитного бетонирования

 

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий. В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Размеры кольца обычно принимают следующими: внутренний диаметр — 0,8—1,2 м, толщина стенки бетонного колодца — 10—12 см, железобетонного — 6—8 см, высота кольца — 0,7—1,2м

 

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

  • Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
  • В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
  • По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
  • Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
  • Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
  • В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
  • Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
  • По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
  • Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

В завершении полностью откачивают воду и обустраивают дно, затем сооружают оголовок с глиняным замком и отмосткой. Перед устройством замка верхние кольца оборачивают полиэтиленом, чтобы сезонные подвижки промерзающих пород не повредили ствол колодца.

Выполнив бетонирование последнего нижнего кольца, нужно откачать из колодца всю воду, затем уложить слои донного фильтра и обустроить оголовок

 

Бетонные кольца крепят между собой накладками из полосового металла. Накладки устанавливают на каждом стыке в 3 или 4 точках по окружности. Для крепления накладок в стенках колец должны быть пробурены отверстия. Самодельные кольца лучше скрепить замонолитченными в стенки стальными стержнями с петлями на краю.

Соединение колец производят стальными скобами (рис.А), накладками из полосовой стали шириной 40—60 мм и толщиной —10 мм (рис.Б), стальными стержнями (рис.В)

 

Вариант #3 — устройство сруба деревянного колодца

Оптимальный материал для строительства сруба – дуб, подводная часть которого прослужит около века, а надводная не менее 25 лет. Пригодна древесина вяза, лиственницы, ольхи, для сооружения надводной части вполне подойдет сосна.

Строят их в основном погружным методом, заглубляя по мере наращивания сруба сверху. Распространенная технология в точности повторяет способ устройства колодца из бетонных колец. Наращивание снизу и строительство со дна сложнее и опаснее, потому применяются реже.

Сооружение деревянного колодца напоминает строительство избы в миниатюре. Желающим знать, как правильно сделать сруб для деревянного колодца, стоит ознакомиться с классическими способами формирования врубок. Соединяют пластины или бревна в углах врубками «в лапу» с коренным шипом. Венцы «прошивают нагелями. Для сохранения формы сруба в период погружения его временно обивают досками с внутренней стороны.

Рубят стены колодца из свежесрубленных бревен с влажностью 80-90%, т.к. такие брёвна легче обрабатываются и в собранном виде подвержены меньшей деформации

 

Со дна шахты деревянный колодец строят, если глубина выработки не планируется более 6 м и стенки вырытой шахты не угрожают обвалами. При необходимости исключить поступление верховодки деревянный колодец снаружи обивают шпунтованной доской на уровне ее появления и установления.

Мы привели лишь базовые способы строительства колодца. На деле вариантов сооружения несколько больше, описанные схемы могут комбинироваться. Однако предложенной информации вполне достаточно для успешного устройства индивидуального источника водоснабжения. опубликовано econet.ru 

 

econet.ru

Что такое зумпф? - Полезная информация для всех

  • Исходя из опыта работы в капитальном ремонте скважин, могу пояснить, что зумпф это пространство, находящееся в самом низу ствола скважины и служащее своего рода отстойником. В зумпф осаждаются тяжелые примеси из скваженной жидкости, металлические элементы от инструмента и другие нежелательные для нормальной работы скважины вещи. Однако, могут быть и другие значения этого слова

  • ЗУМФ или зумпфа это такое устройство, которое широко используется в строительстве и в шахтах. Это небольшое углубление под объектом в виде колодца, которое предназначено для скопления воды или строительных жидких отходов.

  • quot;Зумпфquot; это шахтный отстойник так называемый quot;колодецquot;, он расположен в самой нижней части шахтного ствола, его дно находится ниже уровня дренажных канав, этот отстойник используют для сбора грунтовых вод или гидросмеси.

  • Термин зумпф имеет несколько трактовок и в основном относится к горнодобывающей промышленности.

    • Зумпфом называется нижняя часть ствола шахты, которая используется в качестве отстойника для сбора грунтовых вод или гидросмеси.
    • Естественные зумпфы можно встретить в горных породах в виде пустот, собирающих грунтовые воды.
    • Так же зумпфом называют ящик для сбора шлаков промывочных руд.
    • Зумпф может выступать в роли накопителя обводненного материала для отстаивания или накопления для последующей обработки или транспортировки.
    • Зумпфом иногда называют колодец, дно которого расположено ниже уровня дренажных канав.
  • Зумпфом в горнорудном промысле называют особое углубление в шахтах для приема воды, а так же для устройства стоянок машин и оборудования для погрузочно-разгрузочных и иных глубинных работ. Зумпф устраивают в самом конце скважины и наделяют его функциями своеобразного отстойника. Размещают его всегда на несколько метров ниже уровня основных разработок, что позволяет осуществлять сбор жидкости, нежелательных пород и других не нужных элементов. По сути, это не рабочий, но весьма важным элемент ствола любой шахты или разработки.

    Зумпф может быть как искусственным, так и естественным, например, в горных породах есть природные зумпфы, что служит естественным карманом для скопившихся грунтовых вод.

  • Зумпф, это специальный отстойник в самой нижней части шахтного ствола, в котором аккумулируется вода или жидкость с примесями, используемыми при бурении для последующего удаления (отсоса). Попросту говоря, это такой колодец-отстойник.

    Что такое зумпф?
  • Зумпф это термин, применяемый в горнорудном деле, имеет несколько значений. Одно из них, это часть ствола шахты, которую используют, как отстойник. Пустоты, которые заполняются грунтовыми водами. Емкость, для сбора шлаков.

  • Зумпф это просто яма, которую роют в карьерах, в строительных котлованах, в шахтах. Такие ямы роют ниже уровня основной площадки и в случае попадания дождевых, талых или грунтовых вод, они, эти нежелательные воды, стекают в Зумпф не затапливая рабочие площадки, а потом из них откачиваются.

    Что такое зумпф?

    Зумпф в колодцах, в которых набирают воду для питья, роется на некоторую глубину ниже водоносного слоя для того, чтоб образовывался определенный запас воды, а так же для того, чтоб ведро не ударялось о грунт.

    Зумпф у водо-насосных станций делается для того, чтоб водозаборники не касались дна и в насосы не затягивало грунт.

    Что такое зумпф?
  • Зумпф -это место, где скапливаются и оседают примеси и все лишнее, что может навредить работе скважины и загрязнить воду. Он находится в самом глубоком месте. Его еще можно назвать отстойником, так как там отстаивается вода.

  • info-4all.ru

    Перед тем как рыть колодец

    Первое, на что нужно обратить внимание, это время года, в которое будут выполняться работы по рытью колодца.

    Оптимальным периодом для того, чтобы строить колодцы является конец лета или ранняя осень. И дело вовсе не в том, что на улице уже нет жары, и поэтому работать будет проще. Просто в данное время года грунтовые воды располагаются на своей максимальной глубине. Этому виной летняя жара и минимальное количество выпадающих осадков. Даже обильные летние дожди не успевают проникнуть глубоко в грунт, так как быстро испаряются с поверхности земли. Поэтому, выкопав колодец в период, когда водоносный слой находится на максимальной глубине, можно сказать с уверенностью, что вода в нем будет и весной, и летом.

    начало рытья колодца

    Конечно, выкопать его можно и в другие времена года, например, весной, но это принесёт некоторые неудобства, так как уровень воды более высокий и трудно (но не невозможно) будет рассчитать правильную глубину колодца, да и проводить работы внизу в холодной воде занятие не из приятных. Данные рекомендации рассчитаны на человека не искушённого, не знающего многих нюансов, которые знают профессионалы. Специалисты нашей компании с успехом производят рытье колодцев в любое время года, даже зимой. В некоторых случаях зимой даже удобней, но именно для людей знающих. Если у вас нет достаточного опыта, лучше воспользоваться нашими рекомендациями, указанными выше.

    Если обратиться к нам, обязательно:

    оборудование для колодцев
    • Проведём монтаж электрооборудования и систем автоматизации
    • Установим все трубопроводы и подачу воды в дом
    • Сделаем расчёт системы водоочистки, установим и настроим.
    • Проведём бесплатные консультации по выбору насосов, систем очистки и смягчения воды 
    Смотрите цены на колодцы

    Как выбрать место для колодца

    Второе, на что следует обратить ваше внимание при рытье колодца – место его расположения. Упоминание об этом есть во многих статьях, как нашего сайта, так и многих других ресурсов. Поверьте, если упоминание об этом встречается так часто, то, наверное, один из основополагающих факторов (если не основной) строительства колодцев. От этого зависит и ваше комфортное пользование колодцем и упрощение работ по его обустройству. От расположения зависят и дальнейшие работы по монтажу системы водоснабжения из колодца. Облегчение дальнейшего монтажа оборудования ведёт соответственно к снижению финансовых затрат.

    Чего не должно быть поблизости

    Выбирать место, где будет расположен колодец, требуется очень тщательно. Категорически запрещается делать его около источников потенциального загрязнения, к которым можно отнести скотный двор, помойную яму, уборную и даже баню (если нет системы автономной канализации или септика). Минимальным расстоянием до таких объектов считается 15 метров. В ином случае есть вероятность, что через какое-то время в колодце окажутся стоковые воды и грязная вода. Даже если колодец получится почистить, нет никакой гарантии исключающей его повторное загрязнения.

    Где можно получить дополнительную информацию

    К сожалению, сейчас земля сильно загрязнена, что сильно отражается на качестве воды из верхних слоев. Этот показатель зависит от местности. Например, на хуторе, вокруг которого не ведутся сельскохозяйственные работы, вода в большинстве случаев вкусная и пригодна для питья. Если возле участка поле интенсивно удобряется или есть неподалеку действующая свалка, то такая вода больше подходит для технических нужд, а в некоторых случаях непригодна даже для того, чтобы ее использовать при купании. Важно держать в голове ориентир – нужно докопаться не до верховодки, а до грунтовых вод, так как этот слой содержит более очищенную воду. Точные результаты о состоянии воды может предоставить только экспертиза, выполненная в нашей лаборатории.

    Если участок, на котором будет вырыт колодец, не на хуторе, то будет полезно посоветоваться с соседями. Многие из них уже много лет пользуются колодезной водой, возможно, чистили и углубляли колодец. Информация может оказаться бесценной. Можно попросить попить воды с их источника, и оценить ее вкусовые качества, а если получится, то и отдать пробу на экспертизу.

    Учет рельефа местности

    Еще один важный фактор, на который необходимо обратить внимание – это географическое расположение участка. Если колодец будет в низине, то в него могут попасть паводковые воды. Заболоченное место тоже далеко не лучший выбор для того, чтобы там начать копать колодец.

    Почему к нам?

    • Мы гарантируем отличный результат
    • Сроки выполнения работ 2-6 дней
    • Цены на 15% ниже конкурентов
    • Даем гарантии и регулярное обслуживание
    Смотреть карту глубин рытьё колодца фото

     

    Выбор подходящего строительного материала

    Наконец, третья рекомендация по обустройству колодца. Касается она выбора материалов и конструктивных особенностей будущего колодца. Для частных домиков или частных участков самым лучшим вариантом будет создание шахтного колодца на даче Солнечногорск, который выполнен из готовых железобетон колец. Такой выбор обуславливается тем, что вода поступает из верхних пластов, сами кольца служат его надёжной защитой, к тому же у них довольно простая конструкция и не требуется использовать специальную технику.

    копка колодца фото предварительное 

    При выборе колец важно обратить внимание на их конструкцию. Лучше всего, если бетонные кольца будут иметь замковые соединения – это убережет от их смещения относительно друг друга при движении пластов земли. В противном случае придется потрудиться, соединяя фрагменты будущего колодца металлическими пластинами, которые со временем могут просто сгнить.

    копка колодца фото предварительное 

     Перед тем как приступать к работе требуется ознакомиться с устройством колодца. В его состав входит всего четыре элемента:

    • оголовок – верхняя часть, расположенная над поверхностью;
    • ствол – непосредственно шахта;
    • водоприёмник – нижняя часть колодца, где собирается вся вода;
    • зумпф – нижняя часть колодца, которая применяется для того, чтобы накапливать дополнительный запас воды.

    Колодец Клин может быть выполнен и без зумпфа, можно просто сделать более глубокой приёмную часть. Как правило, водоприёмник имеет глубину 1–2 метра, в зависимости от того, насколько часто требуется вода.

    Донный фильтр

    Перед тем как рыть колодец, можно поинтересоваться у соседей состоянием дна этого сооружения. В некоторых случаях скала не дает возможности достичь нужной глубины, но случается и так, что дно очень рыхлое, и вода в колодце мутная, особенно тогда, когда зацепишь ил ведром или насос его подтянет в себя. В таком случае понадобится донный фильтр.

    копка колодца фото предварительное 

    Сделать фильтрующее устройство совсем не сложно в домашних условиях, но важно понимать, что мутная вода у соседей в колодце не является доказательством того, что место на вашем участке неподходящее.

    Какие колодцы Вы можете копать

    Шахтные колодцы бывают трёх типов:

    • несовершенный – колодец, в который ввода поступает через стенки сбоку и дно;
    • совершенный – как правило, вода поступает через боковые стены;
    • совершенный с зумпфом – вода приходит через боковые стены и копится в резервуаре.

    колодец фото

     

    Для того чтобы достаточно обеспечить дом водой лучше выбирать несовершенный колодец.

    Может показаться, что "несовершенный колодец" ввиду своего названия менее надежное и не перспективное сооружение, чем скажем колоде совершенный, но это не совсем так, ведь подпитка такового осуществляется, как из стен, так и дна. Название "несовершенный" закрепилось за ним из-за использования в технической литературе касающейся колодцев. Если вы решите копать колодец на даче или частном доме, то подробнее об этом можно узнать из статей нашего сайта "Колодец под ключ".

    Узнай во сколько обойдётся! - КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ

    Детальная смета на строительство колодца

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    Наименование

    Ед. изм.

    Кол - во

    Цена

    Сумма

    1

    С 1 по 9-е кольцо (КС-10-8) в земле 10- е СВЕРХУ .

    шт

    10

    4 000

    40 000

    2

    С 11 по 15-е СВЕРХУ .

    шт

     

    4 500

     

    3

    С 16 по 20-е СВЕРХУ .

    шт

     

    5 000

     

    4

    С 21 по 25-е СВЕРХУ .

    шт

     

    5 500

     

    5

    С 26 по 30-е СВЕРХУ .

    шт

     

    6 000

     

    6

    С 31 по 35-е СВЕРХУ

    шт

     

    6 500

     

    7

    Фильтр (геотекстиль)

    шт

    2

    1500

    3 000

    8

    Галька речная

    шт

     

    3000

     

    9

    Крышка с люком

    шт

     

    4500

     

    10

    Крышка без люка

    шт

     

    2 200

     

    11

    Щит осиновый

    шт

     

    3 000

     

    12

    Домик деревянный

    шт

     

    7 500

     

    13

    Глинянный замок

    шт

     

    6 000

     

    14

    Люк полимерный

    шт

     

    2 300

     

    15

    Заделка швов (гидропломба)

    шов

    5

    1 000

    5 000

    16

    Крепление скобы на кольцо, в комплекте 3 шт.

    шов

    9

    1 000

    9 000

    17

    Вывоз грунта :( договорная)

    куб

         

    18

    Заделка швов ( цемент) до 10-и колец

    шт

     

    1 000

     

    19

    Доставка колец на место:

    шт

    1

    3 000

    3 000

     

    Выезд бригады

       

    3500

     
     

    Итого по смете:

         

    60 000

    Как заказать колодец у нас

    Наша компания обладает внушительным опытом обустройства колодцев, который был накоплен в ходе более чем 15-ти летней практической деятельности. Для проведения работ привлекается современная техника и квалифицированный персонал, используются качественные материалы и надежное оборудование, а само обустройство колодцев проводится в строгом соответствии с техническими стандартами.

    Если вы заинтересованы в том, чтобы колодец служил максимально долго и давал чистую, качественную воду, обращайтесь к специалистам компании "Копанка" - мы сделаем все как нужно! Уточнить интересующие вас вопросы и договорится о сотрудничестве можно позвонив по телефону +8 (499) 755-64-44.

    Нужен колодец?

    Звоните

    8 (499) 755 64 44

    kopanka.ru

    Колодцы на воду Виды колодцев конструкция

    Колодец бесcпорно является самым древним инженерным сооружением человечества для получения воды, при этом он не потерял свою актуальность и сегодня. Любопытно, что за прошедшие века практически ничего не изменилось – та же колодезная шахта, ведущая к воде и «одетая» или деревом, или камнем, или кольцом из железобетона и все те же ручные технология строительства. Хотя и появились водозаборные скважины, колодцы шахтного классического типа остаются очень популярными среди владельцев загородных домов и дачных участков.

    Колодец устройствоВода в них может быть артезианская, грунтовая, надмерзлотная, межмерзлотная; она залегает на различной глубине: верховодка на глубине до 4 м, почвенная — до 10м, грунтовая — до 40 м и артезианская — более 40 м. Грунтовые залегают обычно на глубине 10-20 м в толще гравийно-песчаных пород. Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и постороннего вкуса.

    Устройство колодцев начинают с поиска воды под землей, заготовки материала и инструмента. Рыть колодец следует там, где подземные воды залегают неглубоко. В этих местах, как правило, растительность сочнее и ярче, встречаются болотные и влаголюбивые растения — незабудка, хвощ, конский щавель, роятся комары и мошкара. В старину грунтовые воды искали таким образом. Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти в устойчивую сухую погоду укладывали на расчищенную землю, сверху — свежее яйцо. Накрывали сначала дерном, потом горшком или сковородкой. Утром, после восхода солнца, раскрывали: если шерсть и яйцо покрыты росой, значит, вода близко, если яйцо сухое, а шерсть с росою — вода глубоко, если шерсть и яйцо сухие — воды нет.

    Прежде чем приступить к строительству колодца, необходимо провести простейшие изыскания, то есть определить в предполагаемом для колодца месте наличие подземной воды, выяснить глубину залегания и протяжения водоносных пород, количество и качество воды. Место для колодца надо выбирать не ближе чем 20-25 м от источников загрязнения: навозных куч, уборных, помойных ям, кладбищ, бань, скотных дворов. Не следует устраивать колодцы на склонах балок, оврагов, берегов рек, так как они будут дренировать (забирать) грунтовые воды.

    Шахтный колодец

    Шахтный колодец имеет наибольший размер — 0,8-1,2 м, что позволяет при строительстве использовать обычную лопату. Приток воды в таком колодце мало зависит от размеров его поперечного сечения. Поэтому целесообразно сделать вместо шахты скважину с трубой диаметром 50-300 мм, сократив при этом объем работы. Для этого потребуется специальный инструмент и оборудование. Чем глубже вода, тем больше доводов в пользу скважины, но при условии, что вышележащие породы не содержат много камней. Пробивать скважину через каменный пласт тяжело, шахтный колодец даже глубиной 20 м предпочтительнее. Причем, если из шахтного колодца воду можно поднимать ведром, то из трубчатого это возможно только с помощью насоса.

    Виды шахтных колодцевШахтные колодцы бывают трех видов:

    1. несовершенный, или неполный;
    2. совершенный, или полный;
    3. совершенный с подствольником (зумпфом) (см. рисунок справа).

    В них различают следующие элементы: оголовок, ствол — участок от низа оголовка до уровня воды — и водоприемную часть.

    В несовершенном колодце крепление шахты не достигает подстилающего пласта, лежащего ниже водоносного, приток воды возможен через дно и боковые стенки. В совершенном колодце крепление достигает водоупорного пласта и опирается на него, приток воды — в основном через боковые стенки. Зумпф в совершенном колодце — дополнительный резервуар, выполняемый в подстилающей водоупорной породе для увеличения запаса воды. При высоте водоносного пласта до 2-3 м устраивают зумпфы, при большей высоте — шатры. Для индивидуального водозабора более целесообразен несовершенный колодец с притоком воды через донный гравийный фильтр, боковые фильтры не дают значительного увеличения дебита и сложны в изготовлении. Поперечные размеры шахты желательно выполнять минимальными с целью экономии материалов и трудозатрат.

    Водоприемную часть несовершенного колодца обычно делают с донным фильтром из трех слоев щебня или гравия с зернами различной крупности: толщина нижнего слоя, находящегося в контакте с водоносной породой, — 10 см, двух остальных — по 15 см. Если водоносный пласт сильно разжижен (плывун), а приток воды обильный, устраивают дощатое дно со щелями, на доски насыпают фильтр из щебня или гравия.

    Обычно колодец заглубляют в водоносную породу на 1-2 м. Дно покрывают слоем гравия толщиной 200-300 мм. Оголовок колодца возвышается на 0,6-0,8 м над уровнем земли. Вокруг необходимо сделать глиняный замок шириной 0,5 м и глубиной 1-1,5 м и желательно бетонную отмостку для предохранения от стекания грязной воды. Чистить колодцы следует не реже одного раза в год, снимая со стенок слизь, мох, тину, а со дна — ил и песок. Чистить надо так, чтобы не углубить дно. Чистят колодец вдвоем или втроем: одного человека привязывают прочной веревкой за пояс, а двое страхуют и, если надо, помогают. Когда работа ведется с лестницы, на концы ее, опускаемые в воду, набивают бруски.

    Шахтные колодцы строят из дерева, камня, бетона, кирпича (отборного), керамических сегментов.

    Территорию вокруг колодцев осушают с помощью дренажа. Вокруг сруба выбирают грунт на ширину 0,7-1 м и глубину 2-2,5 м. Траншею заполняют мятой жирной глиной и плотно трамбуют ее, сверху покрывают камнем и бетоном, устраивая гидроизоляционный замок. При незначительном расходе воду следует систематически откачивать из колодца.

    Бетонные колодцы

    Бетонные колодцы прочны и долговечны, сравнительно несложны в изготовлении. Монтируют их из колец любого размера и массы. Если позволяет грунт, можно устроить монолитный водоем. Для этого изготавливают одно кольцо, помещают его в водоносный грунт, затем в опалубку опускают бетонную массу -получается монолитный цилиндр.

    Колодец из бетонных колецБетонные кольца для колодца могут быть без замка (простые) и с замком. Чтобы первые при монтаже не сдвинулись, их скрепляют между собой в четырех-шести местах стальными скобами. Для этого в кольцах оставляют отверстие, а концы скоб сгибают и заделывают цементом или окрашивают масляной краской. В зависимости от глубины колодца изменяется высота образующих модулей: от 400 до 1000 мм при диаметре 800-1000 мм. Толщина стенок может колебаться от 90 до 120 мм. При использовании металлической арматуры кольца делают тоньше — от 50 до 90 мм. Масса каждого такого модуля велика, например, железобетонное кольцо диаметром 1000 мм и такой же высоты толщиной 50 мм весит 380 кг. Для удобства монтажа предпочтительнее элементы меньшей массы — высотой от 300 до 500 мм.

    Для установки колец роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки ее укрепляют, дно выравнивают. Опустив первое кольцо строго вертикально, снаружи его насыпают грунт и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее, углубляя шахту внутри колец.

    На дне каждого колодца устанавливается фильтр воды, позволяющий избавиться от примесей в воде например от ила или песка.

    magic-well.ru

    В колодце: Типы колодцев - ключевые, шахтные, трубчатые.

    Типы колодцев - ключевые, шахтные, трубчатые.

    26.10.2010Колодец - гидротехническое сооружение для добывания грунтовых вод, обычно представляющее собой вертикальное углубление с укрепленными стенками и механизм подъема воды на поверхность (ведро на веревке или насос). От скважины колодец отличается тем, что намного шире ее, поскольку копается, как правило, вручную.

    Определившись с месторасположением будущего колодца, необходимо сразу же принять решение о его типе. На решение могут повлиять множество факторов, такие как:

    • расположение и объем водоносного слоя,
    • способ добычи воды из колодца, традиционный для Вашей местности,
    • бюджет строительства и дальнейшая стоимость владения колодцем,
    • объем воды необходимый для домохозяйства,
    • предпочтительные материалы для изготовления колодца (бетон, дерево, трубы)
    • и т.д.

    Самые распостраненные типы колодцев: ключевой, шахтный, трубчатый. Рассмотрим их подробнее.

    Тип колодца: ключевой.

    Самый простой и экономичный тип. В случае выхода воды на поверхность земли, из-за препятствия в виде водоупорного горизонта, которое встречает водяная жила, и образуется родник или ключ. Они, в свою очередь различаются на восходящий ключ (вода выходит из-под земли под четко наблюдаемым напором) и нисходящий ключ (вода без напора стекает, обычно по склону). ВАЖНО: Так как водоносный слой в данном случае находится на небольшой глубине, вода легко может подвергнуться загрязнению. В таком случае необходим анализ воды в соответствующей лаборатории на основные показатели.

    Восходящий ключевой колодец

    На месте выхода воды восходящего ключа подготавливается площадка, круглой или квадратной формы со сторонами около метра. По всей площади снимается грунт на 10-20см.,а на месте выхода воды делается небольшое углубление для установки сруба. Сруб изготавливают из дерева или бетона. Сруб должен быть ниже уровня подъема воды, или оборудован сливным отверстием. Иначе вода из колодца просто уйдет. К сливному отверстию или нижней кромке сруба прикрепляется лоток для воды. Обычно его и используют для набора воды в ведро. А для дальнейшего отвода воды прокладывается русло, из глины, бутового камня или кирпича. Гидроизоляцию всей конструкции можно обеспечить с помощью слоя глины защищенной от вымывания щебнем или галькой. Дно колодца также засыпают галькой или крупным песком, толщиной 10-20 см. в качестве дополнительного естественного фильтра. Затем вся площадка укрепляется кирпичом, бутовым камнем, или бетонируется. Для защиты от атмосферных осадков сверху у колодца обязательна крышка.

    Нисходящий ключевой колодец

    Вода нисходящего ключа обычно более загрязнена частицами грунта. Поэтому фильтр из желательного элемента переходит в разряд обязательных. Площадка для сруба подготавливается аналогично восходящему ключевому колодцу, с той разницей что требуется выравнивание участка склона. Далее углубляется отверстие для установки сруба. Гидроизоляция зазоров и нижнего слоя сруба производится с помощью глины. Затем на дно укладывается слой кирпича или бетонируется. Фильтр выкладывается из гравия, песка или гальки, сверху на него устанавливается перегородка с отверстиями. Отстаиваясь и очищаясь в нижней части сруба от примесей вода приходит наверх уже чистой. Сливное отверстие и русло изготавливаются аналогично восходящему ключевому колодцу.

    Тип колодца шахтный

    Строительство шахтных колодцев оправдано в тех районах, где нет открытого выхода воды на поверхность, но есть водоносный слой с глубиной залегания до 25 м. ВАЖНО: Стремясь к тому, чтобы вода в колодце была всегда, не следует забывать, что необходимо соблюдать баланс между поступлением воды в колодец и ее потреблением, иначе лишняя вода в вырытом колодце будет портиться, становясь малопригодной к употреблению. Колодец копается традиционным способом, т. е. с помощью лопат. Шахтный колодец можно разделить на 3 технические составляющие:

    1. оголовок, располагающийся над поверхностью земли;
    2. ствол колодца;
    3. водоприемная часть.

    В зависимости от особенностей водоприемной части шахтные колодцы бывают разных типов. В несовершенные (неполные) колодцы вода поступает через дно либо через боковые стенки колодца.

    Второй тип колодца называется совершенным, или полным. В отличие от несовершенных колодцев вода в него поступает через водоупорный пласт.

    Третий тип колодца называется совершенным с зумпфом (подствольным).

    ЗУМПФ - (нем. Sumpf) аккумулирующая емкость для сбора воды или гидросмеси (напр., при гидромеханизации) Большая советская энциклопедия.

    Колодцы этого типа имеют дополнительный резервуар для воды - зумпф, позволяющий увеличивать приток воды в колодец, что крайне важно в период засухи. Чтобы иметь гарантированный запас воды в колодце, рекомендуется расширить нижнюю, подводную часть сооружения, придавая ей форму шатра. Шатер в нижней части колодца делается в том случае, если толщина водоносного слоя больше 2-3 м, если меньше - делается зумпф.

    Типы колодцев

    Рассмотрим этапность сооружения колодца с наращиванием сруба сверху.

    Этап 1. На начальном этапе, определив расположение на дачном участке будущего колодца, приступают к выкапыванию шахты. Глубина шахты может колебаться от 3,5 до 6,5 м. Стенки шахты хорошо укрепляют, а дно выравнивают. Традиционно колодцы роют квадратной формы со сторонами длиной 0,7-1,4 м.

    Этап 2. На поверхности земли из бревен сбивают сруб будущего колодца. Используют либо бревна диаметром 22 см, которые распиливаются на две части, либо цельные бревна диаметром 15-18 см. Венцы сруба крепят 10-сан-тиметровыми нагелями. Для того чтобы избежать разрыва нижних и верхних венцов, их дополнительно скрепляют стальными скобами, а посередине вбивают доски. Готовый первый венец колодца осторожно опускают в подготовленную шахту до тех пор, пока на поверхности земли не поднимется сруб высотой в 3-5 венцов.

    Этап 3. Затем под средней частью сруба, не трогая углы, осторожно выбирают лишнюю землю на глубину 20-30 см и вбивают клинья. Аналогично выбирают землю и под противоположной стенкой, под которой также устанавливают клинья. Убедившись в крепости боковых подпорок, выбирают землю вначале с двух смежных углов, а затем с углов, которые идут по порядку. Устанавливая сруб, необходимо постоянно убирать грунт, причем так, чтобы между срубом и грунтом оставалось пустое пространство. Грунт подрывают на 3-4 венца. Яму надо копать от середины колодца к его стенкам под небольшим углом. Лишний грунт выбирается из колодца с помощью ведра или бадьи.

    Этап 4. Когда земля полностью выбрана, из-под сруба удаляют клинья, и он равномерно оседает на дно вырытой шахты. Если при опускании сруба в шахту становится ясно, что он слишком короткий, его наращивают сверху, скрепляя венцы по высоте. Если сруб не опускается в шахту под действием своего веса, то используют кувалду, с помощью которой сруб загоняют в шахту. Если и этот способ не позволяет опустить сруб в шахту, сверху на него набивают четыре бревна, на которые крепят настил из досок или деревянных пластин. На этот настил насыпают камни, грунт, кирпичи, и уже под дополнительной нагрузкой сруб начинает медленно оседать в шахту.

    Этап 5. Установив сруб в шахте, укрепляют оголовок колодца, который выводится на поверхность земли на высоту 0,9-1 м. С внешней стороны оголовок плотно обивают досками, предохраняющими колодец от попадания внутрь мусора и пыли, делающих колодезную воду малопригодной для употребления. Если колодец устанавливается в районах с пониженной зимней температурой, головку обшивают двойным слоем досок с отступом первого ряда досок на 10-15 см. В образовавшуюся пустоту засыпают стружку, опилки или их смесь, выполняющие функцию теплоизоляционного материала, защищающего воду от замерзания.

    Этап 6. После укрепления оголовка колодца устанавливается навес, который может иметь самую разную форму. Дополнительно на оголовок крепят распашные створки, которые закрываются и открываются при заборе воды. Вода из колодца может доставаться как механическим способом с использованием ведра, так и с помощью установленного на дне колодца насоса. В последнюю очередь вокруг колодца делают отмостку из бетона или камня под небольшим углом для того, чтобы грязная вода не стекала в колодец. Обращаем ваше внимание на правильный подбор пород древесины, если колодец срублен из дерева. При выборе древесины для надводной части следует отдавать предпочтение дубу или сосне, для подводной части - лиственнице, вязу или ольхе. Если используются другие породы деревьев, то это может привести не только к загниванию древесины, но также к приданию воде неприятного привкуса. Очень важно использовать в работе только хорошо высохшую древесину.

    Трубчатый тип колодца.

    Или как еще его иногда называют абиссинский (нортоновский) колодец - вид артезианского колодца, состоящего из трубы для подачи воды, диаметром 25 - 45 мм, снабженной ситообразным наконечником. Труба вводится посредством бурава в водоносный слой и снабжается насосом при погружении в безнапорный водяной горизонт, и без насоса в напорном.

    Для рытья трубчатого колодца понадобятся особые приспособления, так как необходимы буровые работы. Ручным способом пробивать скважину для трубчатого колодца практически невозможно. Срок службы трубчатого колодца одинаков с шахтным, а стоимость обычно выше, поэтому этот тип колодцев на территории России встречается реже чем шахтный. Несомненным его достоинством является, как правило, и то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется, но при этом следует обязательно тщательно проверить качество поземных вод для хозяйственно-питьевых нужд.

    vkolodce.ru


    .