Как сделать колодец из кирпича Избранное. Колодец из кирпича

Колодец из кирпича: плюсы и минусы

При создании колодца могут использоваться самые различные материалы. В современном мире большой популярностью пользуются пластиковые трубы большого диаметра, а также железобетонные конструкции. Кроме этого может использоваться кирпич для создания кладки. Сегодня кирпичная кладка в качестве колодца возводится крайне редко, что связано с ее недостатками, но есть и несколько достоинств. Рассмотрим плюсы и минусы колодцев из кирпича подробнее.

Содержание

Требования к кирпичному колодцуКаковы особенности колодца из кирпичаПлюсы колодцев из кирпичных кладокНедостаткиОсобенности проведения строительных работКаковы основные проблемы

Требования к кирпичному колодцу

колодец из кирпича

Перед тем как рассматривать особенности колодца из кирпича следует уделить внимание требованиям, которые предъявляются к подобной конструкции. Они следующие:

Герметичность.
Длительный срок эксплуатации.
Стойкость к воздействию окружающей среды.
Прочность и надежность.

Все этим моменты следует учитывать при создании колодца для шахты или очистительной системы.

Каковы особенности колодца из кирпича

Схема колодца из кирпича

Рассматриваемая кирпичная кладка практически не отличается от тех, что создаются при возведении других конструкций. Однако можно выделить несколько нюансов:

Для того чтобы нагрузка от жидкости распространялась равномерно создается конструкция круглой формы. Цилиндрическая кладка довольно сложна в возведении.
При создании колодца используется красный кирпич, который сам изготавливается из глины. Это связано с тем, что глина может отталкивать воду, а значит кладка из красного кирпича обладает высокими изоляционными качествами.
В качестве раствора, при применении которого проводится возведение сооружения, применяется состав c высокими изоляционными качествами.

При выборе всех материалов следует учитывать тот момент, что на конструкцию постоянно будет оказывать воздействие повышенная влажность. Кроме этого кладка должна выдерживать и воздействие со стороны окружающей среды, а также накапливаемой жидкости.

Плюсы колодцев из кирпичных кладок

кирпичный колодец

Сильных сторон у кирпичной кладки довольно много. Это связано с повсеместным ее применением при создании самых различных конструкций. Примером назовем нижеприведенные моменты:

Кирпичная кладка обладает меньшим весом, чем железобетонные кольца. Именно поэтому создаваемая конструкция давит меньше на основание. Данная особенность определяет то, что меньше труда отводится на подготовку основания.
Упрощается процесс доставки основного материала. К примеру, если железобетонные кольца имеют большой вес и требуют наличия специальной погрузочной техники, то кирпич прост в погрузке и транспортировке.
Выполнить возведение колодца можно своими руками. Этот момент существенно снижает затраты на строительстве.
Правильно создаваемые конструкции могут выдерживать существенное воздействие окружающей среды. При этом ее срок службы весьма велик.
Можно создавать конструкции самой различной формы.

Кроме этого к плюсам отнесем то, что при возведении колодца может использоваться кирпич, которые уже ранее использовался. Подобные конструкции получили широкое распространение до появления пластиковых труб большого диаметра. Однако сегодня из-за достаточно большого количества минусов кирпичной кладки она возводится крайне редко.

Недостатки

Колодец из кирпича под крышей

Минусов у кирпичной кладки весьма много. К основным отнесем следующие:

Возводимая конструкция не может выдерживать большое давление, оказываемое со стороны окружающей среды. Примером назовем то, что смещение грунта становится причиной разрушения колодца. В результате может сложиться ситуация, когда от конструкции откалываются отдельные кирпичи.
Провести возведение конструкции может исключительно опытный каменщик. Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
Возникают трудности с подбором материала. Даже при покупке нового кирпича есть большая вероятность того, что некоторые кирпичи будут иметь дефект в виде трещин. При их использовании также есть вероятность существенного снижения прочности конструкции. Длительное воздействие влаги еще в большой степени усугубит ситуацию.
Еще одна причина, по которой многие решают отказаться от кирпичной кладки и установить пластиковую трубу большого диаметра, это сложности в чистке. В случае канализационного колодца проблемы с чисткой поверхности весьма существенны. Так на поверхности кирпичной кладки может образовываться плесень и накапливаться налет, а чистка путем использования керхера невозможна, так как сильное давление становится причиной размытия раствора.
Поверхность кирпичной кладки имеет высокую шероховатость, в результате чего на поверхности образуются наросты налета. Красный кирпич имеет высокую пористость. Поэтому при длительной эксплуатации в воде могут образовываться бактерии, появляется неприятный запах.

В целом можно сказать, что недостатков у кирпичного колодца довольно много. Все эти качества определяют непригодность кирпичного колодца как в системе водоснабжения, так и отвода сточных вод.

Особенности проведения строительных работ

Кладка кирпичного колодца

Несмотря на весьма большое количество недостатков у подобных конструкций, она возводится крайне часто. Это связано с простой проведения строительных работ. Так для их проведения требуются следующие инструменты:

Молоток-кирка.
Лопатка.
Строительный уровень.
Правило.
Растворная лопатка.
Порядовка.
Отвес.
Шнур из капрона.
Расшивка.

Вышеприведенный список инструментов определяет то, что для выполнения строительных работ не требуется больших вложений на подготовительном этапе. Именно этот момент можно назвать положительной стороной возведения колодца из кирпичной кладки.

Основные проблемы

Подготовка под кирпичный колодец

При возведении колодца возникает проблема, связанная выдерживанием требуемого вертикального уровня. В подобном случае велика вероятность обрушения сооружения. Именно поэтому следует учитывать нижеприведенные рекомендации по проведению работу:

Уделяется много внимания созданию равномерного основания. Только в этом случае кладка получается ровной.
От того, как будет уложен первый ряд зависит многое. Поэтому при их укладке всегда используется уровень. Для ускорения процесса кладки проводится натягивание шнура между несколькими кирпичами. Однако следует проверять положение каждого кирпича в отдельности, что позволит исключить возникновение угла наклона стен.
Нужно уделять особое внимание снятию лишнего слоя бетона со швов для получения ровной поверхности.
Каждый последующий уровень также следует проверять при помощи уровня. Даже малейший наклон станет причиной сильного отклонения стены от вертикальной плоскости.
Для повышения срока службы конструкции проводится оштукатуривание поверхности.

Другой наиболее распространенной проблемой назовем невысокую прочность конструкции. Из-за длительного воздействия влаги используемый клеящий состав может потерять свои свойства. Именно поэтому следует выбирать цемент высоких марок и проводить его смешивание в пропорциях, которые обеспечат водостойкие качества.

Из-за того, что конструкция создается путем использования отдельных кирпичей определяет относительно невысокую прочность стенок. Пути решения проблемы могут быть разными, но чаще всего проводится армирование конструкции по периметру:

В кирпичах создаются специальные канавки, предназначенные для арматуры. Они создаются путем использования штробореза или болгарки.
После этого проводится укладка выбранной арматуры. При укладке арматура заливается цементным составом, что существенно повысит прочность всей конструкции.

За счет армирования существенно повышается жесткость конструкции, а значит и ее устойчивость к давлению со стороны окружающей среды или жидкости.

В заключение отметим, что при создании колодцев небольшой емкости можно использовать красный кирпич. Однако для создания современных систем в последнее время применяются исключительно трубы из пластика большого диаметра. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами, чем кирпичные колодцы.

oborudovanie1.ru

Как сделать колодец из кирпича

Как сложить колодец из кирпича

Колодцы на даче или частном доме часто являются насущной необходимостью, особенно при отсутствии центрального водопровода. Делают их из разных материалов, чаще всего, используя бетонные кольца, но для этого часто требуется специальная техника. Зато сложить колодец из кирпича своими руками может практически каждый, не привлекая дополнительную рабочую силу и технику.

Конечно, для глубоких колодцев кладка из кирпича не самый подходящий вариант, они больше строятся на участках, где грунтовые воды имеют высокий уровень. Если шахта глубже 4-х метров, кирпич укладывать нецелесообразно.

Для строительства колодца используется только полнотелые глиняные кирпичи. Другие виды кирпича для этих целей не подходят, особенно силикатные, которые очень быстро разрушаются во влажной среде. Также отобранный кирпич должен быть без сколов и трещин, что очень важно для герметичности конструкции.

Расчет необходимого материала проводится по формуле 2Pi * R * h. R –это радиус котлована, h – его глубина, ну а Pi как известно 3,14. То есть не трудно подсчитать, что для трех метрового колодца, радиус которого 0,5 метра и используя стандартный кирпич, необходимое количество 580 штук. Не забываем делать скидку на бой и предполагаемую толщину раствора.Колодцы из кирпича обычно делают квадратные (прямоугольные) или круглые. Котлован по ширине должен быть больше чем планируемая кладка.

В начале делается бетонный фундамент. Если колодец круглый, стены выкладывают тычковой кладкой, образовывая маленькими поверхностями круг. Кирпич должен ложится таким образом, чтобы верхний ряд смещался на 2 – 2,5 сантиметра, таким образом, постепенно расширяя скважину. У квадратного колодца одна сторона должна оставаться ровной, чтобы на ней закрепить металлические скобы. Для надежности кладку армируют и затем штукатурят, особое внимание, уделяя швам.В колодцах, где глубина достигает пяти метров, кладку делают снизу.

В начале на дне делают разметку и изготавливают рамы. Толщину стенки надо рассчитывать в полтора кирпича, чтобы не было обвала при движении грунта. Основную раму, на которую пойдет вся нагрузка, изготавливают их железобетона, а две верхние можно сделать из дерева. Основная рама должна быть с отверстиями, куда будет вставляться арматура для усиления стенок. Дополнительные рамы надеваются сверху и крепятся гайками. По мере укладки кирпича они соответственно будут подниматься. Чтобы стены получались ровными, желательно изготовить шаблон круглой формы для проверки.

Более сложно делать кладку сверху, которую применяют, если колодец не глубокий. В этом случае делается бетонное основание, а собранную сверху кладку опускают вниз, удаляя под ней грунт.

www.novamett.ru

Как укрепить колодец из кирпича

Колодец из кирпича

Для строительства колодцев используют разные материалы. Из них довольно распространенные кирпичные колодцы, так как есть возможность сделать его своими руками. Но для того, чтобы конструкция прослужила длительное время, надо знать, как укрепить колодец.

Для решения этого вопроса необходимо предпринять некоторые действия. Постройка самого колодца, это еще половина дела, так как никакая конструкция не вечная и требует постоянного ухода. Для обслуживания колодца его стенки необходимо оборудовать стальными скобами. Чтобы металл не ржавел, его покрывают двойным слоем влагостойкой краски.

В некоторых колодцах вода поступает не со дна, а сбоку. Для этих целей в стенках необходимо оставить отверстия, в которые можно будет установить фильтры.

С внешней стороны кирпичную кладку рекомендуется оштукатурить. Поэтому котлован необходимо вырыть такого размера, чтобы было возможно проводить такие работы. Для внешней штукатурки необходим густой раствор, обычно его готовят в пропорции 1:1.Раствор готовят сразу перед работами, и наносят приблизительно в течении часа, если он простоит дольше, то потеряет свои качества.Чтобы уменьшить трение кладки о грунт, кладку можно обшить вертикально установленными досками.

Внутренние стенки колодца штукатурят в два слоя. Вначале накладывают тонкий слой жидкого раствора (приблизительно 5 мм), который должен заполнить все небольшие трещины, а после этого густым слоем.При строительстве могут возникнуть нюансы, которые тоже необходимо учитывать.Если колодец быстро наполняется водой, то чтобы раствор схватился, ее необходимо откачивать. Окончательно затвердеть он может и под водой.

Чтобы в дальнейшем колодец не погружался в грунт, необходимо уложить под ножки крупные камни. Также не забывает про донный фильтр, для этого необходимо приготовить чистый речной песок и щебень, которого должно хватить на полуметровый слой.После окончания работ колодец рекомендуется продезинфицировать, водой можно будет пользоваться только через 2 – 3 недели. Тогда можно приступать к сооружению верхней части колодца.

novamett.ru

Каменные и кирпичные колодцы. «Колодцы»

Колодцы из естественного камня или кирпича долговечны, непроницаемы для поверхностных загрязнений и удовлетворяют основным техническим и санитарным требованиям. Для каменной (бутовой) кладки обычно применяют такие естественные камни, как сланцы, плотные известняки и песчаники. У этих камней обычно имеются с двух или с нескольких сторон плоские участки (постели), а если их нет, то такие плоскости легко получить при обработке.

Колодец можно построить и из кирпича, но только из красного. Силикатный кирпич применять нельзя, в земле он быстро разрушается. А вот каким должен быть красный кирпич? К сожалению, «хороший» кирпич, то есть такой, который продастся кирпичными заводами как кондиционный, для колодца, как правило, не годится. Очень часто изготовленный скоростным методом современный кирпич — не кирпич, а собрание трещин. По-видимому, по этой причине в некоторых руководствах появились категорические указания о непригодности кирпича для колодцев. Автор берет на себя смелость все же рекомендовать кирпич, по при условии, что для колодца будет отобран кирпич некондиционный, пережженный (пусть даже несколько неправильной формы), по плотный и без трещин.

Каменные и кирпичные колодцы строят, как правило, круглыми с внутренним диаметром 0,75–1 м. При такой форме колодца расход материала наименьший. Как и у других колодцев, при небольшой глубине кладка может быть возведена в готовой шахте. Глубокие колодцы строят обычным опускным способом. В этом случае также кладку надо возводить на опорном башмаке, диаметр которого должен немного выступать за внешний диаметр кладки. Башмак можно сделать из дерева или железобетона и снабдить его режущим ножом из стали. Технология строительства в принципе такая же, как из монолитного бетона.

Толщину стенок каменного (бутового) колодца принимают равной 35 см, кирпичного колодца — не менее 25 см. Кладку ведут на цементном растворе состава 1:3 или 1:4 в зависимости от марки цемента. С целью экономии цемента может быть применен также и цементно-известковый раствор 1:2:5 (портландцемент — известь — песок).

Бутовый камень для кладки колодца надо подбирать очень тщательно. Необходимо, чтобы ряды были по возможности горизонтальными, чтобы отдельные камни не выступали ни с внутренней, ни с наружной стороны. Промежутки между камнями следует делать как можно тоньше. При этом должна соблюдаться перевязка швов, а камни должны быть обращены к центру колодца узкой стороной (тычком), чтобы грунтом их не выдавило внутрь. Крупные и мелкие камни надо разделить и класть их отдельными слоями — ряд крупных, ряд мелких.

Каменный колодец желательно оштукатурить. Внутри — цементным раствором 1:2, снаружи — более бедным раствором. Если цемент приходится экономить, снаружи вместо раствора кладку можно просто обмазать жирной глиной. Заглаживание колодца снаружи цементным раствором или глиной делается с целью уменьшения трения при его опускании.

Кладку колодца из кирпича ведут тычком — кирпичи укладывают плашмя веером (по радиусам). Первый ряд кирпича кладут на слой раствора, разостланный на верхней плоскости башмака. Во время кладки надо постоянно следить, чтобы швы были тщательно заполнены раствором. Следующий ряд кладут также тычком, по смещают кирпичи по окружности с целью перевязки, чтобы вертикальные швы не оказались в одной плоскости. По внешней стороне колодца швы при такой кладке получаются очень широкими, их забивают кирпичным щебнем и замазывают раствором. Надо также стараться, чтобы за стойки колодца не падали кирпичи и щебень, так как они будут сильно мешать опусканию колодца.

Для правильного выведения стенок каменных и кирпичных колодцев применяют шаблон, а вертикальность контролируют отвесом.

Каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляется сжатию и плохо растяжению. Поэтому в тех случаях, когда встречаются неустойчивые, обваливающиеся породы, а колодец строится опускным способом, крепление шахты необходимо предохранить от разрыва. Последний может произойти, когда верхняя часть крепления зажата обвалившимся грунтом, а нижняя — свободна. Устраняют эту опасность армированием кладки стальными анкерными тягами (рис. 16). Желательно анкеры сделать из арматурной стали-«периодички». Если ее нет, анкеры можно выполнить из круглой гладкой или полосовой стали. Концы анкерных тяг надо хорошо закрепить в кладке — их следует загнуть пли приварить к ним зацепы.

Площадь поперечного сечения анкерных тяг и их число легко определить расчетом. Для тех, кому произвести такой расчет трудно, посоветуем просто поставить 4–8 анкерных тяг диаметром 20–30 мм и равномерно распределить их по окружности колодца. Анкерные тяги надо пропустить по всей высоте колодца и сделать разными по длине, чтобы их зацепы установились на разных уровнях.

Для того чтобы в колодец можно было залезть, в его стенки в процессе кладки заделывают стальные скобы.

Водоприемная часть каменных и кирпичных колодцев — традиционная для шахтных колодцев. Строить каменные и кирпичные колодцы лучше несовершенными, то есть с притоком воды через дно и с обычным гравийным фильтром. В разжижженных водоносных слоях из мелкого песка устраивают сначала дощатый пол под стенками колодца, на который насыпают затем гравийный фильтр. При желании иметь приток воды с боков колодца в кладке оставляют отверстия в виде промежутков между двумя соседними камнями или кирпичами. Такие отверстия делают в водоприемной части па высоте 1–1,5 м. Чтобы происходящее при этом снижение прочности кладки не достигло опасного предела, эти отверстия нельзя размещать друг над другом. Когда водоносный слой представляет собой мелкий песок-плывун, в боковые отверстия придется установить фильтры, например, из крупнопористого бетона, которые уже были описаны в разделе «Бетонные колодцы».

Рис. 16. Армирование кирпичных и каменных колодцев анкерными тягами

Водоприемную часть кирпичного колодца надо оштукатурить изнутри цементным раствором 1:2. Это предохранит кирпич от разрушения и выкрашивания под воздействием воды.

Итак, вы решились строить шахтный колодец. Тогда за работу… Человека, впервые приступающего к рытью колодца, подчас смущает одно обстоятельство: необходимость копаться в узкой шахте на глубине 15–20 м. В общем-то это естественно, большинству людей свойственна боязнь замкнутого пространства, и автор все это испытал на себе. Однако, начиная проходить шахту с поверхности земли, быстро привыкаешь к специфическим условиям работы, тем более если крепление шахты прочное и подъемное устройство надежное. Тогда первоначальные страхи становятся иллюзорными, а работа по рытью колодца оказывается работой не хуже любой другой. Причем со временем делается все интересней, появляется спортивный азарт. А потому — прочь все сомнения и смелее за работу!

litresp.ru

Строительство водопроводного колодца из кирпича

Продолжаем тему строительства колодцев. Мы уже рассмотрели строительство колодца из железобетона, в этом посте остановлюсь на особенность строительства колодцев из кирпича.

Водопроводные колодцы обычно выполняются по типовому проекту 901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" В этом документе как раз и регламентируются все нормы при строительстве.

Кирпичные колодцы выполняются из керамического кирпича марки 100

В зависимости от назначения и размеров, колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными. Толщина стенок не менее 1 кирпича. Для кладки колодцев применяют керамический кирпич марки 100 по ГОСТ 530-95, бетонного и цементно-известковые или цементные растворы (как его приготовить смотри).

Сначала выравнивается грунт. Затем устраивается бетонное основание толщиной 10-15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси производится разметка колодца. Для круглого колодца отмечаютего центр и внутреннюю окружность; для прямоугольного – продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Примерную схему кладки смотри ниже.

Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на 1/4 кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах большого диаметра для экономии раствора швы расщебенивают.(Источник)

Общая схема колодца смотри (на примере канализационного колодца, принцип тот же)

Для спуска в колодец надо предусмотреть лестницу из стальных скоб, закрепленных в кирпичной кладке. Скобы располагают вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой смотри рисунок. Скобы должны иметь надежное антикоррозийное покрытие, что значительно повысит долговечность лестницы.

Андрей Прораб

vodoprovodstroi.blogspot.com

Колодец кирпичный

Для кирпичного колодца нужно отрыть круглую шахту, диаметр которой должен превышать один метр.

Для глубоких колодцев (более шести метров) толщина кладки должна быть в полтора кирпича (370 мм), а для мелких – в один кирпич (250 мм).

Кладку необходимо проводить с использованием каркаса, который должен повысить жесткость стояка. Каркас сооружают из 3-х горизонтальных колец, которые между собой соединяют при помощи шести вертикальных стержней.

Самое нижнее кольцо должно быть железобетонным, массивным и снабженным окованным железом по наружной кромке.

Его наружный диаметр должен быть на 5 см большим, чем у остальных, а высота – не менее 10 см.

kolodets_kirpich

Каркас для строительства колодца кирпичного: 1 — основное кольцо из бетона; 2 — вертикальные стержни; 3 — среднее деревянное кольцо; 4 — верхнее деревянное кольцо; 5 — стальной башмак-нож.

Два остальных кольца делают из дерева. Их высота должна быть 8 см, наружный диаметр совпадать с наружным диаметром колодца кирпичного, а внутренний диаметр – на 2 см больше (по сантиметру на каждую сторону). Канавку впоследствии нужно будет заделать цементным раствором.

Равномерно по окружности каждого кольца сверлят по шесть отверстий в 32 мм диаметром.

Минимальный диаметр стержней должен быть 15мм. В качестве стержней можно использовать арматурный прут, к концам которого приварены отрезки прутка с нарезанной резьбой М1б длиной 200 мм.

А стержни крепятся к нижнему кольцу и зажимаются между двумя гайками с шайбами, после чего надевают среднее кольцо и опускают в шахту колодца кирпичного всю конструкцию. Теперь можно собрать верхнюю часть каркаса.

Если вы возьмете стержни, длина которых будет равняться половине глубины шахты. В таком случае в среднем кольце каркаса необходимо сделать не шесть, а двенадцать отверстий по 6 для нижних и верхних штырей.

Если стержни имеют достаточную длину, тогда их необходимо расклинить в отверстиях среднего кольца, и надежно этим зафиксировав.

Для стержней очень удобно использовать шпильки М16 3-х метровой длины, а наращивать их можно при помощи высоких гаек (шестигранных прутков длиной 10 см под шестигранный ключ на 27 с насквозь просверленной резьбой М16). Так вы сможете удобно закрепить среднее кольцо на нужной высоте между двумя гайками.

После этого начинайте класть кирпич по кругу. В качестве контроля приведем кольцевой шаблон на рисунке.

kolodets_kirpich2

Рис. Колодец кирпичный. Кладка кирпичей в колодце по шаблону: 1 — шаблон; 2 — штырь; 3 — нижнее кольцо; 4 — кирпичи; 5 — кирпичи.

Пройдя 4-5 ряда в кладке нужно проложить 2 кольца, выполненные из тонкой проволоки, привязывая их к стержням.

Если вода в колодец кирпичный будет поступать не только сквозь дно, но и через боковые стенки, то в первом ряду кладки необходимо между кирпичами равномерно установить по окружности шесть вставок, выполненных из пористого бетона.

Для увеличения герметичности швов в раствор для кладки добавьте жидкое стекло в пропорции 1:10 и тщательно перемешайте.

После того как кладка достигнет среднего кольца, и оно будет мешать дальнейшей работе его можно передвинуть выше, а затем опустить плотно на последний готовый ряд кирпичей, илипротесать кирпичи на нужную высоту, чтобы они плотно легли под среднее кольцо. А следующий ряд кладут уже поверх кольца.

Аналогично поступают с последним рядом кирпичной кладки колодца, расположенным под самым верхним кольцом. После этого само кольцо нужно плотно посадить на кладку и равномерно затянуть гайки.

Верхнее кольцо в дальнейшем послужит для закрепления верхней части колодца кирпичного .

strojdomsam.ru

Устройство колодцев из кирпича

Толщина стенок кирпичных колодцев бывает от одного кирпича (25 см) и более (до 37 см) — это зависит от глубины колодца. Прежде, чем вести кладку, роют котлован под колодец, диаметр которого может быть 1 м и более. Дно вырытого котлована должно быть строго горизонтально.

Необходимо заблаговременно изготовить три круглых рамы необходимого диаметра — обычно от 1 м и более. Одна рама основная, или нижняя, остальные рамы — промежуточные и верхняя. Основная, или нижняя, рама изготавливается из металла, железобетона или дерева, возможно из выдержанного в воде дуба. По наружному диаметру она на 5—6 см больше промежуточных и обязательно по всей окружности должна иметь стальной нож по форме рамы, укрепленный с наружной стороны. Это самая тяжелая и прочная рама толщиной 8—10 см, шириной по толщине кладки, например в один кирпич — 25 см, в полтора кирпича — 37 см и т. д.

Промежуточные и верхнюю рамы изготовляют в основном из дерева толщиной до 8 см, шириной равной толщине кладки или несколько уже. Это делают для того, чтобы оставался углубленный шов (канавка), который затем заполняют (замазывают) цементным раствором.

Деревянные рамы изготовляют из нескольких досок одинаковой или разной толщины и скрепляют гвоздями, концы которых обязательно загибают.

Для увеличения прочности кладки применяют анкеры или стержни из арматурной стали диаметром от 15 мм и более с резьбой на концах длиной по 15 см с гайками и шайбами.

В рамах по диаметру анкеров просверливают отверстия: в основной и верхней рамах по 6 отверстий и в промежуточных — по 12. Для этого рамы следует разделить на требуемое количество равных частей: в первом случае — на 6, во втором — на 12, но так, чтобы отверстия были строго одно над другим. Можно изготовить одновременно нужное количество промежуточных рам и просверлить в них по 12 отверстий.

После подготовки всех материалов на земле в основную раму вставляют 6 анкеров в определенной последовательности. Сначала завертывают гайки до отказа, затем надевают шайбы и вставляют концы анкеров в отверстия. Затем на выпущенный конец каждого анкера надевают вторую шайбу и завертывают очень туго вторую гайку. Таким образом анкеры жестко вставляют в основную раму. Гайки должны полностью навертываться на концы анкеров. Вставив все анкеры в раму, конструкцию опускают в котлован с тщательно выровненным дном. Чтобы рама встала строго горизонтально, ее многократно проверяют. Для этого на раму кладут доску в разных направлениях и уровнем проверяют горизонтальность рамы. Установив жестко основную раму, сверху на нее надевают промежуточную раму с предварительно навернутыми гайками с шайбами. В данном случае сначала навертывают гайки, а затем надевают шайбу. После этого раму закрепляют гайками с шайбами. Далее проверяют, чтобы анкеры были строго вертикальными (рис. 1). Только после тщательной установки анкеров приступают к кирпичной кладке колодца размером в один кирпич. Чтобы конструкция надежно держалась и не сдвигалась в сторону, ее закрепляют досками, бревнами или жердями.

Рис 1

Кирпичную кладку выполняют обычно. Сначала на основную раму кладут слой цементного раствора состава 1:2—1:3, разравнивают его до толщины 1 см и на него укладывают первый ряд кирпича, смоченного водой. Первый и второй ряды кладки состоят из тычкового ряда. Поскольку кладка ведется круглая, с наружной стороны между кирпичами остается большой зазор, который заполняют раствором, но в этот зазор можно закладывать дробленый кирпич. Выложив первый ряд так, чтобы между кирпичами не было не заполненных раствором мест, приступают к кладке второго ряда. Кладка может вестись тычковыми рядами или ложковыми рядами, которые кладут между двумя кирпичами, уложенными тычками. При любом виде кладки следует обращать особое внимание на перевязку швов (рис. 2).

Для того чтобы кладка была абсолютно круглой, рекомендуется сделать шаблон в виде кольца, состоящего из двух половинок, скрепленных между собой одним или несколькими клиньями. Клинья вставляют в специальные хомуты из полосовой или кровельной стали. Клинья должны быть прибиты к шаблонам. Чтобы кольцо не падало и находилось в середине толщины укладываемого кирпича, его удерживают на кладке с помощью простейших крючков. Такой прием помогает выполнить кладку колодца даже дилетанту. Выложив первый ряд, приступают ко второму, постепенно поднимая шаблон и закрепляя его против кладки будущего ряда.

Рис 2

Во время кладки кирпичей для анкеров устраивают отверстия путем вырубания или выемки. Пространство между кирпичами и анкером обязательно заполняют раствором.

Для прочности кирпичной кладки можно через каждые 3—5 рядов прокладывать в кладке 2 ряда тонкой (2—5 мм) проволоки, располагая ее на 3—5 см от краев кладки.

Кладку кирпича следует вести так, чтобы она не доходила до шаблона на 5 мм для того, чтобы обеспечить свободный выход шаблона из кирпичной кладки. Если это правило не соблюдать, то при перестановке шаблона на следующий ряд кладки приходится прикладывать большие усилия.

Вместо круглого шаблона можно сделать шаблон в виде полукольца, который своими концами закрепляется шарнирно за два противоположных анкера. Он свободно и легко перевертывается по мере выполнения той или другой половины кладки. Зазор между кирпичами и шаблоном остается тот же, какой был указан выше. Шаблон рекомендуется устроить так, чтобы он находился по середине толщины кирпича.

Кладку ведут не до самой промежуточной рамы. Прежде в нее вставляют 6 анкеров, ставят шайбы, закрепляют жестко гайками и ставят вторую промежуточную раму, соответственно ее закрепив. Раму необходимо выставить вертикально и горизонтально. Вертикальность достигается правильной постановкой анкеров. Конструкцию прочно закрепляют, а затем продолжают кладку из кирпича. Не доходя до первой промежуточной рамы на 5 см или менее, кладку из кирпича прекращают, а пространство между рамой и кладкой заполняют цементным раствором состава 1:3 с добавлением в него гравия или щебня. Раствор в это пространство проталкивают неширокой доской такой же толщины, как и пространство. Раствор необходимо тщательно уплотнять, чтобы внутри него не было пустот.

На свежеуложенный раствор надо поджать раму, чтобы она как можно плотнее к нему прилегала и сжимала кладку. Конечно, раму можно немного и приподнять, отвернув для этого верхние гайки до самого конца анкера, уложить и разровнять раствор, опустить на него раму и туго завернуть гайки.

Еще раз напоминаем о том, чтобы в кладке под концы анкеров с гайками вырубали в кирпиче гнезда. Только тогда концы анкеров в следующей раме не мешают последней плотно лечь (сесть) на слой раствора.

При выполнении первого ряда кирпичной кладки необходимо предусмотреть несколько отверстий или окон размером 20x50 см или более для вставки в них фильтров из пористого бетона (см. устройство колодцев из бетона), если вода будет поступать с боковых сторон колодца (рис. 3).

Рис 3

Для проверки состояния колодца и Очистки его от зелени и слизи в него надо спускаться. Применение лестниц удобно для неглубоких колодцев, для глубоких трубных колодцев рекомендуется устраивать стальные скобы, которые надежно закрепляют в кладке на глубину не менее 12 см. Располагают скобы вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой (рис. 4). Скобы рекомендуется заранее покрасить 2 раза масляной или другой водостойкой краской.

Рис 4

Для уменьшения трения между грунтом и кладкой промежуток между нижней рамой и первым промежуточным кольцом иногда обшивают досками толщиной 25—30 мм, располагая их вертикально. Но все это делают так, чтобы доски не мешали кладке. Обшивку досками желательно производить после выполнения полностью первой захватки и ее оштукатуривания с наружной стороны. Для этого следует выкопать яму или котлован такой глубины и ширины, чтобы там можно было без помех штукатурить и выполнять обшивку.

Некоторые мастера утверждают, что вместо досок пространство между кладкой и грунтом можно заполнить жидкой глиной. Это позволяет кладке легко скользить по грунту. Но если глина быстро высохнет, то это не улучшит скольжение, а наоборот, увеличит трение.

Оголовок колодца выполняют также круглым. Его обязательно оштукатуривают, а верх заливают цементным раствором слоем не менее 20 мм. Чтобы он прочнее держался, рекомендуется проложить на кладке арматуру так, как об этом говорилось выше.

Выше говорилось также, что стенки кирпичных и каменных колодцев, в том числе и бетонных, оштукатуривают жирным цементным раствором состава от 1:1 до 1:2. Раствор приготовляют как густую сметану. Его наносят в один прием и тщательно разравнивают полутерком. Раствор заглаживают стальной кельмой, лопаткой или отрезовкой — небольшой лопаточкой. Чем ровнее и глаже выполнена поверхность, тем легче впоследствии с нее удаляются слизь и зеленый налет. Оштукатуривать поверхность стенки можно после того, как между двумя кольцами выполнена первая захватка или ярус. Но для этого необходимо знать правило выполнения штукатурных работ.

Чтобы штукатурка прочнее держалась на кирпичной кладке, поступают следующим образом. Сначала приготовляют жидкий цементный раствор (вроде жидкой сметаны) и наносят его слоем толщиной до 0,5 см. Этот раствор называется обрызгом. Раствор легко проникает во все шероховатости кладки, прочно там закрепляется и только после того, как он немного схватится, его покрывают вторым слоем раствора, называемым грунтом, — слоем такой же толщины, как и обрызг, но можно и толще. Раствор для обрызга делают как густую сметану. Наносят его в один прием, а иногда в два, так как раствор часто сползает вниз, особенно если он нанесен толстым слоем. Нанесенный раствор тщательно разравнивают по окружности кладки полутерком или тем же соколом, на котором держится раствор во время нанесения. Раствор приготовляют в ящике или корыте. Использовать раствор можно в течение не более 1 часа после его приготовления, так как при более длительном хранении он теряет прочность. При хранении в течение 2—3 часов раствор теряет почти половину своей прочности.

Чтобы получить более ровную и легкую в выполнении штукатурку, рекомендуется устроить маяки. Они могут быть вертикальными по высоте захватки, которая находится между двумя кольцами, или горизонтальными, которые идут по окружности.

Маяки (рис. 5) бывают деревянные, растворные или металлические. Начинающим строителям колодцев лучше всего применять деревянные вертикальные маяки 1 — хорошо остроганные рейки одинаковой толщины, высотой на захватку. Толщина реек может быть 4—6 см. Рейки, которых должно быть 6 штук, укрепляют против анкеров, но с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было совершенно одинаковое, так как раствор разравнивают малкой 2, которая движется по установленным деревянным маякам, т. е. находится между ними. Поскольку толщина штукатурки указана выше, то, чтобы получить требуемую толщину, у малки над ее концами делают надлежащий вырез. Этим и регулируется толщина штукатурки.

Рис 5

Оштукатуривание выполняют так. Сначала проверяют ход малки между маяками, которые должны быть хорошо укреплены. Малка должна свободно проходить между всеми маяками.

Оштукатуривание ведут сверху вниз. По мере нанесения раствора малку вставляют между маяками и ведут ее вверх. Снятый малкой раствор собирают в ящик. Если в штукатурке имеются раковины или недостаточно нанесено раствора, добавляют новую порцию раствора и снова проводят малкой. Если малка не снимает излишков раствора, штукатурка в этом месте поверхности считается выполненной. Эту часть заглаживают кельмой или отрезовкой — такое заглаживание называется железнением. После этого оштукатуривание продолжают дальше и так до самого нижнего кольца.

Оштукатурив первую полосу (захватку) между двумя маяками, приступают ко второй, находящейся рядом. Оштукатурив эту полосу, маяк между этими полосами снимают, оставшееся под ним место заполняют раствором, т. е. оштукатуривают с железнением этой полосы. Железнение надо выполнить так, чтобы не было видно стыка.

Затем точно в такой же последовательности штукатурят с железнением оставшуюся поверхность стенок колодца. Не оштукатуривают только деревянные кольца, штукатурку доводят до них и очень ровно ее приглаживают. Но если все же возникнет необходимость оштукатурить деревянное кольцо, то его надо предварительно подготовить: забить в него гвозди на расстоянии один от другого 5—7 см, оплести их проволокой так, чтобы гвозди были ниже нанесенной штукатурки на 1 см. Это необходимо для того, чтобы металл не ржавел от сырости.

Выполнив штукатурку на так называемой первой захватке, т. е. между основной и промежуточной рамами, продолжают выемку грунта, систематически проверяя вертикальность опускаемой конструкции. Затем приступают к кирпичной кладке во второй захватке. После этого вынимают грунт и опускают кладку на 1—1,5 м. После опускания всей захватки в грунт приступают к штукатурке кладки.

Таким образом опускают на нужную глубину трубный кирпичный колодец с устройством оголовка на требуемой высоте. Высота оголовка может состоять из нескольких захваток, для каждого обязательно ставят анкеры и промежуточные кольца.

Как только колодец достигнет водоносного слоя, определяют, откуда поступает вода: через боковые стенки или дно. Если вода поступает через боковые стенки, то в ранее устроенные отверстия вставляют фильтры, а если через дно, то отверстия закладывают кирпичом и оштукатуривают, предварительно откачав из колодца воду. Раствор за это время схватится. Цементный раствор, начав схватываться на воздухе, продолжает твердеть в воде. Полное отвердение раствора происходит за 28 суток.

Чтобы колодец не опускался вглубь в дальнейшем, необходимо подложить под нож первого кольца бетонные плиты или камень-плитняк. Они должны быть больших размеров и заходить на 20—50 см за наружную стенку колодца. Затем дно колодца вычищают и насыпают песок с гравием или щебнем, или один гравий, или щебень слоем необходимой толщины.

Во время оштукатуривания у начинающих штукатуров много раствора падает вниз, и он может засорить дно. Поэтому, чтобы не было непроизводительного расхода раствора и чтобы не загрязнялось дно колодца, рекомендуется устроить по форме колодца поддон или использовать доски или листы кровельной стали, которые были бы длиннее или шире захватки на 20—30 см, и ставить их под оштукатуриваемое место.

Поскольку работа ведется опускным способом, то внутри колодца следует устроить настил на прочных стойках, с которого можно выполнять кирпичную кладку и штукатурку.

После выполнения всех работ полностью колодец дезинфицируют вместе с водой и только после проверки ее качества пользуются водой.