Каркасная перегородка в бане-срубе. Каркасные перегородки в бане


Перегородки в бане

Наружные стены бани успешно сооружены, но вот перед хозяином предстала задача выбора материала, из которого он будет делать внутренние перегородки бани. Это в старину подобные постройки возводили только с одним помещением, а сейчас все делается капитально и со всем комфортом. Хочется, чтобы внутри был обустроен удобный предбанник, раздевалка, комната для отдыха. Особое внимание уделяется тому, какая будет перегородка в бане из бруса между парилкой и зоной отдыха. Тепло не должно покидать моечное помещение, но при этом саму стенку нужно выполнять из безопасного материала.

Перегородка в бревенчатой бане

  1. Деревянные перегородки в бане. Обычно выполняют одинарные внутренние дощатые стены или двойные. Нужно брать достаточно толстые доски (около 50 мм), тонкие быстро покоробятся от избытка влаги. Лучшим вариантом является каркасная перегородка в бане. В этом случае сначала строится каркас, обшивается одна сторона стены, закладывается утеплитель, а затем обшивается вторая стенка.
  2. Кирпичная перегородка в бане. Очень часто топки располагают не в парилке, а в другом помещении. Полностью деревянной сделать в этом случае перегородку бывает проблематично. Поэтому часто хозяева идут по самому простому способу, выполняя их полностью из камня или кирпича.
  3. Комбинированные перегородки. Опять мы сталкиваемся со случаем, когда топка расположена в перегородке. Кирпичная стена в бревенчатой бане кажется все-таки чужеродным телом и некоторые пользователи решили комбинировать. Можно часть перегородки, расположенной на опасном от топки расстоянии, заложить негорючим декоративным материалом или кирпичом, а остальную часть – обшить деревом. Выглядит такая конструкция уже несколько лучше. А если каменную часть по периметру выделить какой-то декоративной резной рейкой, то вообще получится очень оригинальная и привлекательная картина.

 

womanadvice.ru

Каркасная перегородка в бане-срубе — Banya-top.ru

Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila)  в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Крепление досок обшивки на каркас перегородки

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Роман К.

banya-top.ru

Как сделать перегородку в бане. Какие материалы использовать

В любой бане должно быть предусмотрено, как минимум, два помещения. Если строят бревенчатую баню, то в самом простом случае делают сруб-пятистенок, представляющий собой 4 внешние стены и одну перегородку. Сейчас, как правило, отказываются от такой практики, когда в бане есть только парная и предбанник. Всё больше люди склоняются к тому, чтобы в банях были комнаты для отдыха, раздевалки и помывочные помещения. И чтобы достичь того числа комнат, которое нужно, приходится устанавливать дополнительные конструкции. А потому надо разобраться, как сделать перегородку в бане.

Впрочем, баня изначально может быть более солидной постройкой, в которой будет заложено от 4 до 6–8 комнат. Если внутреннее пространство бани делить грамотно, то перегородки в бане нужно выдержать в общем стиле всей постройки. Тогда всё помещение будет смотреться гармонично. При этом придётся учитывать, из какого материала выполнены его несущие стены, и из чего мы будем мастерить дополнительные конструкции. Материалы, как правило, должны совпадать. Реально ли построить перегородки в бане своими руками, потратив при этом минимум своих сил? Рассмотрим несколько способов.

Каркасная перегородка в бане

Удобнее всего сделать внутри деревянной бани каркасную стену. Первым делом собирается каркас, материалом для которого служат сухие деревянные бруски, имеющие сечение 50×50 мм. Между ними укладывается теплоизоляция из минеральноватных плит либо пеноплексовых. Но такой теплоизоляционный слой нужно ещё защитить от влаги, которой в бане много, и c этой целью его стоит укрыть полиэтиленовой плёнкой. Будут служить лучше, чем полиэтилен, но при этом дороже обойдутся специальные паро- и гидроизоляционные мембраны. Их нередко применяют при строительстве мансард.

Утеплённую и пароизолированную конструкцию теперь осталось с обеих сторон обить сухой доской, имеющей толщину 20–30 мм. Но есть ещё одна маленькая хитрость устройства перегородок в бане. Рекомендуется со стороны парилки «пристрелить» к этим доскам фольгу мебельным степлером. Фольга хорошо отражает не только свет, но и тепло. Это может быть пенофол либо другой материал, великолепно отражающий тепловое излучение, исходящее от банной печи. Надо учесть, что данная отражающая поверхность должна быть повёрнута к источнику тепла, в нашем случае – это вся парилка. А вот теплоизолирующий слой должен «смотреть» в предбанник.

И в качестве завершающего этапа строительства перегородки остаётся декоративная отделка. По традиции для таких вещей используют вагонку. Для бани желательно выбрать вагонку из лиственных пород, таких как осина или липа. Лиственные породы не «потеют» смолой. Устанавливается вагонка на рейки, прибитые к стене, то есть на обрешётку. Потом стоит все внутренние деревянные конструкции подвергнуть пропитке антисептиком, так как помещение содержится в повышенной влажности, а в таких местах любят заводиться плесень и грибок. Поэтому дерево надо максимально от них защитить.

Выходит, что наша конструкция напоминает сложный бутерброд. Или же это капуста – с сотней одёжек. В общем-то, так оно и есть. Но на внешний вид это не только тёплая, но и красивая стена, к тому же обладающая отменной прочностью и прекрасными звукоизолирующими свойствами. Необходимость именно такой перегородки очевидна, когда хочется получить жаркую и в то же время комфортную парную. А в тех местах, где не требуется настолько мощная теплоизоляция, например в санузле, кладовке и т. д., конструкцию можно и упростить. Саму стену собрать из доски, имеющей толщину 40–50 мм. Можно использовать для этого и сухие бруски. Получившуюся стену обшить с обеих сторон вагонкой. В образовавшиеся между брусками проёмы хорошо вставить пеноплекс, так как он даст хорошую шумо- и теплоизоляцию.

Перегородка из бревна или бруса

Бревенчатую перегородку делают тогда, когда она является несущей. Местоположение такой перегородки продумывают заранее, то есть до этапа возведения всех стен бани. Такая перегородка стоит непосредственно на фундаменте, если он ленточный. Если же он столбчато-винтовой, то под такой тяжёлой конструкцией должна находиться опорная балка ростверка. Опираться на провисающий между опорами пол перегородка не должна, так как тогда вся конструкция здания окажется непрочной.

  • Обычно бревенчатые или брусовые перегородки приходится ставить в крупных по размеру банях, так как для крыши и потолочных конструкций нужна дополнительная опора помимо наружных стен. У несущей стены из бруса или брёвен при этом двойная роль: она служит и перегородкой между комнатами и заодно – конструкционной опорой.
  • Второй момент, когда бани сами выстроены из бревна или профилированного бруса. Дабы выдержать стиль, перегородки строят из такого же материала, и тогда они смотрятся красиво.
  • Третья причина использования подобных материалов состоит в том, что при строительстве бани выполняют сруб-пятистенку. Характерная данному срубу перегородка отлично скрепляет длинные параллельные стенки. При такой архитектуре постройки стены дают ровную усадку, а потому не склонны смещаться и коробиться. Эта конструкция выверена веками, а потому не подведёт.

Кирпичная перегородка

Когда вся баня выполнена из кирпича, перегородки в ней делают тоже кирпичными. Но так же поступить можно и в постройке из пеноблоков либо аналогичных материалов. Толщина подобной перегородки должна быть не менее, чем в половину кирпича. При этом тщательно следят за качеством применяемого цементного раствора. Ведь от него во многом зависит прочность и сохранность будущей перегородки.

Чтобы соединить перегородки со стенами, в последние вставляются части арматуры, имеющей диаметр 6 мм. Выступающие участки арматуры «замуровываются» в шов кирпичной кладки. Это даёт высоконадёжное соединение перегородки с несущей стенкой бани.

Случается, что перегородки в деревянной бане приходится строить кирпичными. Они выполняются там, где надо обложить печь, у которой топка расположена со стороны предбанника. Такая стена обязана быть пожаробезопасной. Она обязана, не портясь, держать высокую температуру. И как раз кирпич для таких перегородок в бане является идеальным материалом. Кирпич – это огнеупорный материал, и этим он тоже хорош для бани.

В ряде случаев применяется частичная кладка кирпича, которая выполняется исключительно вокруг печки. Этот вариант весьма распространён, так как при этом как раз учитывается огнестойкость материала. Важно знать, что кирпичную перегородку в деревянной бане можно ставить только после того, как произойдёт усадка сруба.

Ещё один момент, о котором не стоит забывать: кирпич прогревается намного медленнее, нежели дерево, а потому перегородку в бревенчатой бане целесообразнее делать из досок с покрытием вагонкой. Но вот стенка с печкой может стать исключением.

Простота конструкции

На этих примерах можно убедиться, что подобные перегородки в бане выстроить несложно и своими руками. Это может сделать каждый, только важно знать, как сделать перегородку в бане. И сделать её правильно. Такая информация окажется полезной для те, кто хочет выстроить баню исключительно для себя и своей семьи. 

postroimdoma.com

Каркасная перегородка в бане

Для всех тех, кто решил побеспокоиться о здоровье своей семьи, и отстроить собственную сауну на участке, мы предлагаем ознакомиться с краткой информацией о выборе каркасной перегородки для бани. В зависимости от того, из чего сформированы несущие стены – подбирается материал для формирования межкомнатных ограждений.

Материал для формирования каркасных перегородок в бане

Выбирая материал для отделки необходимо учитывать эстетику, практичность, устойчивость к перепадам температуры, влажности помещений. Чаще всего используются:

  • Дерево.
  • Влагостойкий гипсокартон.
  • Кирпич.
  • Бетонные плиты, заливной вариант.

Очень важно на этапе планировки точно знать, где будет располагаться печь. Деревянные каркасные перегородки для бани не стоит располагать в непосредственной близости от печки. Они легко воспламенятся. Печь устанавливают у бетонной или кирпичной стены.

Деревянная баня

Если речь идёт о бане из сруба, то важно подобрать сухие брусья с правильно расположенными пазами во избежание проникновения сквозняков. В таких банях не рекомендуется устанавливать кирпичные простенки, из-за разного уровня теплопроводимости строительных материалов. Частная баня, которой будут пользоваться от случая к случаю, слишком долго будет нагреваться из-за наличия кирпичной кладки. Совокупность брусьев быстро прогреется и подарит море удовольствия от чистого воздуха, приятного запаха и тепла в деревянной бане.  

Баня из камня

Не рекомендуется устанавливать кирпичные перегородки в каменных, кирпичных банях. Это связано с большим количеством конденсата, который будет собираться на перегородке. Практично будет установить такую систему только в случае оборудованного вентиляционного отсека для удаления лишней влаги из помещения.

Особенности каркасной перегородки в бане

Для возведения надёжной каркасной перегородки в бане необходимо подобрать сухие, идеально ровные бруски по 5 см с каждой грани. В пустоты каркаса укладывается теплоизоляционный материал. При выборе такового – подбирайте «дышащий» материал. Самые распространённые варианты: минвата и пеноплекс. Рекомендуется также изолировать утеплитель полиэтиленом (лучше взять гидроизоляцию). Несмотря на такой тщательный подбор всех составляющих стоимость каркасных перегородок вполне приемлема. Когда каркас набит утеплителем, его забивают тонкими досками по 2 см толщиной, а уже на них набивают фольгу степлером строительным. Фольгированный слой будет отражать тепло, излучаемое в бане. Для этого подойдёт пенофол.  Поверх фольги можно набивать вагонку ил досок лиственных деревьев. Фруктовые деревья и хвойные выделяют смолу, она прилипает и создаёт дискомфорт отдыхающим.

stroi-innovatsii.ru