Установка дверей в каркасном доме своими руками: особенности +Видео. Каркасная дверь своими руками

Как сделать межкомнатную дверь. Каркасная дверь своими руками.

«Для чего делать межкомнатную дверь, если можно пойти и купить? — спросят некоторые. — Выбор дверей в магазинах на любой вкус и цвет, в любой ценовой категории. И мороки меньше.» Причина у каждого своя, например, дверной проем в комнате нестандартного размера, делать на заказ в загородный дом или на дачу накладно и дорого. Впрочем, это не тема данной статьи. А тема другая: как сделать межкомнатную дверь своими руками.

Рассмотрим принцип создания межкомнатной двери, точнее полотна. Из него можно сделать как распашную, так и раздвижную дверь.

Пока межкомнатная дверь в таком недоделанном виде. Нужно ее покрасить, а также наличники. Думаю взять краску без запаха, так как особенно окна уже не откроешь для проветривания, как-то холодновато. Плюс такой краски заключается еще в том, что она сохнет быстро, где-то два часа.

Вернее даже не краска, а эмаль акриловая универсальная. Как заявляют производители такая эмаль является экологически чистым и безопасным продуктом. Атмосферостойкая, применяется для наружных и внутренних работ, предназначена для любых поверхностей: деревянных, металлических, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и т.д. Эмаль возможно разводить водой, но не более 5% от общего объема.

Плюс или минус, уж не знаю, эмаль глянцевая, матовые мне нигде не попадались, разве что для радиаторов. Моется на отлично, любыми моющими средствами, не стирается. На деревянной поверхности она будет выглядеть следующим образом.

Как сделать межкомнатную дверь. Планирование.

Первым делом, конечно нам нужно спланировать размеры будущей межкомнатной двери, из какого материала будем ее делать. Первое, что приходит на ум, это каркасная дверь, обшитая мдф, двп или фанерой. Почему каркасная? Во-первых, отсутствуют навыки, позволяющие сделать межкомнатную дверь из натурального дерева правильно и качественно, чтобы она не развалилась и не рассохлась в ближайшее время. Во-вторых, отсутствует специальное деревообрабатывающее оборудование. В случае с каркасной дверью не нужно ни первого, ни второго.

Как я уже говорил, дверной проем, где нужно установит дверь, нестандартный. Имеет размеры 79х186 см. Итак, план межкомнатной двери на картинке ниже.

Нам потребуется

Материал:

брус 40 х 40 — 12 метров;
уголок 4 х 40 — 8 штук;
шурупы по дереву 30 мм, 70 мм;
двп — 2 листа;
жидкие гвозди — 1 шт;
рейка декоративная;
ручка дверная;
шпингалет.

Инструмент:

ножовка;
дрель;
шуруповерт или крестовая отвертка;
струбцина;
сверло 2-3 мм ;
рулетка;
карандаш;
линейка.

Как сделать межкомнатную дверь. Сборка каркаса.

Согласно плану нарезаем брус нужной длины. Соединяем между собой саморезами и фиксируем уголками для большей прочности и устойчивости конструкции.

Как сделать межкомнатную дверь. Обшивка двп.

Боковую часть каркаса я сразу обжег, так как первоначально не планировал красить дверь. А хотел обжечь деревянные части и покрыть лаком. На первых фотографиях виден пробный вариант проема. Но мне не понравилось, как выглядит двп. Потому в последствии эту идею я оставил и решил закрасить все краской. Хотя возможно и отделать дверь шпоном. Таким образом максимально сохранить вид и структуру деревянных элементов — наличники, проем.

Также была у меня идея использовать фанеру. Прошелся по магазинам, ни в одном не нашел листов 1,2*2,4, везде были только 1,5*1,5. Зато в интернете полно таких предложений. Видимо в нашем городишке такое не в ходу, поэтому не продают, а если и привозят то только под заказ в определенных объемах. В общем, как покрашу, обязательно выложу фото, что получилось. Надеюсь, все будет замечательно.

Листы двп обрезаем и делаем чуть больше, чем каркас межкомнатной двери, буквально на пару миллиметров. Сажаем их на жидкие гвозди и зажимаем струбциной до полного высыхания. Слишком много клея наносить не надо, так как он вылезет за пределы, что некрасиво.

Можно декорировать дверь декоративной рейкой. Существует с различным рисунком (фигурная, ажурная, простая прямая и т.д.) и размером.

Дальше дело фантазии и вкуса. После покраски обязательно опубликую фото.

Остается повесить межкомнатную дверь на петли. Как видите ничего сложного. Жду ваших комментариев.

Дверь из фанеры – как самостоятельного изготовить? + Видео

Качественно сделанная дверь из фанеры может устанавливаться и между комнатами в квартире или доме, и на входе в жилище. Изготовить такую конструкцию с минимальными финансовыми затратами вполне реально своими руками. Технология процесса относительно проста.

Фанерные двери – однослойные или каркасные?

Любой домашний умелец способен сделать дверь своими руками из листов фанеры. Для этого ему требуется для начала определиться с типом конструкции, которую он планирует создать. Здесь есть два варианта. Вы можете соорудить однослойную или каркасную конструкцию. Однослойные двери изготавливаются из одного листа фанеры, который укрепляется по всему контуру (и обязательно с двух сторон) деревянными рейками. Визуально подобные изделия представляют собой обычные филенчатые конструкции, производимые в заводских условиях.

Фанера для изготовления дверей

Самодельные однослойные двери характеризуются малой величиной тепло- и звукоизоляции. По этой причине их можно использовать исключительно в качестве межкомнатных конструкций.

Каркасные двери обладают более высоким уровнем шумо- и теплозащиты. Они делаются в виде конструкций, обшиваемых фанерой с двух сторон. Причем между листами древесного материала размещают ребра жесткости либо слой утеплителя. За счет этого каркасные двери допускается устанавливать на входе в дом или в какую-либо хозяйственную постройку. Каркасные конструкции нужно делать из влагостойких фанерных листов. Оптимально использовать материалы с маркировкой ФСФ. Допускается применять и фанеру ФК, которая стоит дешевле. Ее стойкость к влаге можно увеличить путем пропитки материала олифой или ПВА-клеем.

Первый этап работ – проектируем и запасаемся инструментом

Решив, какую именно дверь вы будете изготавливать, приступайте к составлению проекта. Для этого требуется измерить параметры имеющейся дверной коробки и на их основании составить чертеж будущей конструкции. На этом этапе нужно запомнить важную вещь. Геометрические параметры создаваемого изделия всегда берутся на пару сантиметров меньше размеров коробки. Если не соблюдать данного требования, двери после монтажа будут закрываться неплотно.

Измерение проема двери

Теперь можно закупать материалы. Вам понадобятся планки из древесины шириной 11–15 см и непосредственно фанерные листы, а также утеплитель (если вы будете изготавливать двери каркасного типа из фанеры своими руками). Профессионалы рекомендуют использовать в качестве теплоизоляционного материала пенополистирол либо недорогую по стоимости минеральную вату. Фанерные листы желательно брать только первого сорта. Особенно для случаев, когда готовую конструкцию вы планируете покрыть бесцветным лаком. Допускается использовать материал второго сорта, но будьте готовы, что внешний вид двери будет не самым привлекательным.

Все работы по сооружению дверной конструкции осуществляются с помощью простых инструментов. Нужно запастись электрической дрелью, наждачкой, ножовкой (лучше, конечно же, применять электролобзик, с ним процесс резки и подгонки древесины идет намного быстрее), карандашом, шуруповертом, рулеткой, столярным клеем, отверткой. Желательно, кроме того, подготовить электрический фрезер. Он позволяет максимально качественно сделать в двери гнездо для замка, а также вырезать пазы и шипы для сборки в единую прочную конструкцию создаваемого каркаса.

Изготавливаем однослойное изделие – тонкости для умельцев

Межкомнатные фанерные двери делаются по простой схеме. Она приведена ниже:

Берете 1–1,2-сантиметровый по толщине лист фанеры. Обрезаете его по параметрам двери.
Прикрепляете рейки по периметру листа при помощи столярного клея либо шурупов по дереву. Вместо реек разрешается использовать и планки, которые изготавливаются из фанеры.
Делаете перемычки на одной стороне конструкции. Добавляете на полотно дополнительные рейки, чтобы повысить прочность двери, и скрепляете их мебельными шпунтами или посредством соединения паз–шип. Аналогичным образом поступаете со второй стороной однослойного изделия.
Фрезером (если его нет – стамеской) делаете отверстия для установки дверной фурнитуры (ручки и замка).
Переходы от планок к фанере желательно сгладить посредством монтажа шпатиков (профилированных). Тогда внешний облик изделия будет намного привлекательнее.
Шлифуете сделанную дверь, зашпатлевываете ее, окрашиваете в нужный цвет либо покрываете лаком.

Как видите, все достаточно просто. С такой работой целеустремленный домашний мастер способен справиться буквально за несколько часов (максимум за день). С каркасной дверью придется помучаться подольше. Но и надежность готового изделия будет намного выше.

Каркасные двери – не спешите и все получится!

Конструкции из двух фанерных листов делаются дольше. Для начала необходимо сделать сам каркас. Выполняется он из брусков древесины и планок. У вас должна получиться прочная рама с достаточным количеством перемычек. Соединяются они, как и в случае с однослойными изделиями, столярным клеем либо через паз/шип. Если дверь будет использоваться в качестве входной, желательно брать планки и бруски потолще, скрепляя их в одну конструкцию саморезами и уголками из металла.

Фанера для каркасной двери

После этого вырезаете по параметрам полотна листы фанеры, фиксируете один из них на сделанном скелете саморезами. Следующий шаг – укладка утеплителя. Теперь можно прикреплять второй фанерный лист и приступать к монтажу замка в дверь. Фрезером (стамеской) выдалбливаете отверстия под ручки и сам запорный механизм. Дверь, в принципе, готова. Отшлифуйте ее, шляпки саморезов обработайте шпатлевкой, облагородьте конструкцию лаком и можете ставить ее на входе в свой дом.

При наличии терпения и огромного желания вы легко сделаете фанерную дверь самостоятельно. Главное не торопиться, выполнять каждую операцию аккуратно и ответственно. И тогда у вас стопроцентно получится прочная и красивая дверь, отличающаяся (и не в худшую сторону) от стандартных (и, заметим, дорогих) заводских конструкций.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

remoskop.ru

Установка межкомнатных дверей в каркасном доме своими руками: особенности +Видео

Преимущества каркасных домов перед брусовыми и другими видами домов из древесины в том, что они не требуют усадки. Следовательно, сразу после возведения стен, монтажа кровли и отделочных работ по фасаду, может быть выполнена установка входной двери в дом, построенный по каркасной технологии.

Прочитав подробную инструкцию, установка двери в деревянном доме своими руками не вызовет затруднений. Конечно, в том случае, если Вы уже держали в руках дрель, шуруповерт, молоток, ножовку и знаете, как выглядит саморез.

Установка наружных дверей в доме

Двери главный часовой нашего дома, он позволяет проникнуть в помещение хозяину (при наличии ключей) и препятствует проникновению посторонних. Назначение входной двери — быть эстетичной, надёжной, шумоизолирующей и теплой. Изучите типы входных дверей, их стандартные размеры. Для выбора двери надо рассмотреть плюсы и минусы различных вариантов.

Типы наружных дверей

Входная дверь из массива древесины

Основными плюсами деревянной двери являются её экологичность, изысканность (красивый внешний вид), хорошие звукоизолирующие свойства. К недостаткам массивных дверей относятся невысокие теплоизоляционные характеристики, пониженная надёжность и потребность в постоянном уходе при эксплуатации. К тому же, при выборе варианта из массива древесины, установка дверей дома своими руками требует определенных навыков и умений.

Металлическая дверь

Входные двери из металла имеют обычно утеплённое глухое полотно и металлический каркас. Основные достоинства – хорошие теплоизляционные свойства, прочность, износостойкость, минимальные эксплуатационные требования. Оптимальной считается установка входной металлической двери в деревянном доме не только из-за перечисленных выше достоинств, но и в связи с простотой монтажа. Выбрав надёжные стальные двери для дома, Вы получаете более тёплый вариант с минимальными трудозатратами.

Обычно при проектировании учитываются, какие двери предполагает устанавливать заказчик, исходя из этого, прорисовывают дверные проемы с учётом необходимых допусков на установку. Зазор от дверной коробки до проёма должен быть около 10 мм.

Монтаж наружной двери в каркасном доме выполняется после окончания отделочных работ на фасаде. Если по какой-либо причине требуется поставить входную дверь до обшивки фасада, сделайте припуск на планируемую толщину отделки, с запасом 2-3 мм.

Так как установка входных дверей в каркасном доме и установка межкомнатной двери дома имеет схожую последовательность, разберём подробно монтаж на примере внутренней двери дома.

Конструктивность металлической двери:

Дверная коробка (косяк)
Дверное полотно
Противосъемный штырь (2шт.)
Уплотнитель
Декоративный щит
Шарниры
Минеральная вата
Замок, ручка
Глазок
Ребра жесткости

Установка дверей в деревянном доме

Конструктивно дверь состоит из коробки, дверного полотна, петель и замка. Для чистовой отделки проёма используются доборы, перекладины, порог (не всегда) и наличники. Отделочные материалы – это не только эстетика, но и поглощение шума, сохранение тепла. Выбор замка определяется с учётом места применения. Наружные двери оснащаются замками с запирающим механизмом и ключами. Двери внутри дома – замками-защелками.

Установка дверей в деревянном доме требует аккуратного и тщательного выполнения работ в правильной последовательности. Использование верного алгоритма позволяет рационально оптимизировать время и трудозатраты на монтаж.

Последовательность производства работ

подготовка необходимых инструментов и материалов
проверка геометрии и подготовка дверного проёма
примерка и подгонка дверной коробки по вертикали
монтаж коробки
установка дверного полотна

Инструменты/ материалы, необходимые для установки наружных и внутренних дверей в доме

Шуруповерт, небольшая кувалда, ножовка, молоток, стамеска, рулетка, уровень, уголок. При отсутствии уровня, можно использовать тонкую капроновую нить. Как её применить, расскажем ниже.

Саморезы, монтажная пена, бруски.

Проверка геометрии и подготовка дверного проёма

При оценке геометрии проёма оценивается ровность стен, вертикальность и горизонтальность обвязки, величина зазора. В каркасном доме дверные проёмы обычно выполнены в размер с необходимыми допусками в 5-10 мм. Иногда по тем или иным причинам проём имеет больший допуск. Или черновые полы не выведены с ноль, или стена получилась с перекосом, завалом. Перед установкой двери геометрию проёма надо промерить, устранить все недостатки, чтобы установка дверей в проем дома не вызвала затруднений. Наличие перекосов проверяется уровнем или отвесом.

Методы оценки ровности стен

Проверка капроновой нитью (отвесом)

В верхние и нижние углы проёма вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. Необходимо натянуть нитку сверху вниз в противоположные углы, чтобы получилась буква Х. В месте пересечения нити должны соприкасаться.

Проверка строительным уровнем

Можно проверить ровность стен уровнем, чтобы определить, есть ли завал и в какую сторону он происходит. При наложении уровня, водный пузырёк должен быть строго в центре окошка.

Если в месте пересечения получился зазор или смещен пузырёк, необходимо снизу, используя лёгкую кувалду и доску, постукивая, передвинуть стену в нужном направлении. Доска требуется для защиты места удара кувалдой, чтобы на стене не осталось вмятин. Выполняйте работу до смыкания нитей или центровки индикатора уровня. Недостатки старайтесь минимизировать.

Проверка горизонтальности обвязки

Проверяем уровнем горизонтали, При помощи подкладки обрезков ДВП или другого материала похожей толщины, устраняем возможные отклонения по горизонтали. Подкладываем брусочки по стороне завала, до точного выставления горизонтали. Доводим до 100%. На строительном уровне капельный индикатор должен находиться посередине.

Проверяем уровень пола в проёме двери. При смонтированных чистых полах, порог выравнивается, в случае необходимости, подгонкой толщины прокладки под полотном. Снимите лишние миллиметры, чтобы выставить уровень.

На черновых полах надо сделать припуск на толщину предполагаемого покрытия.

Проверка и подгонка величины зазоров

При излишних допусках в проёме двери, необходимо их снизить. Для этого делаются вставки из доски, фанеры или OSB. Прикрутите или прибейте вставки по вертикали и по верху проёма. Зазор между коробкой и проёмом в идеале должен быть не более 10 мм. В районе петель прокладки не крепите, иначе они затруднят последующую регулировку дверного полотна относительно коробки.

Примерка и подгонка дверной коробки по вертикали

Прежде чем взяться за монтаж коробки внутренней двери, предпочтительно снять с петель массивное дверное полотно. Это облегчит установку и подгонку элемента к дверному проёму и плоскости стен. Предварительная примерка коробки в проёме необходима для оценки размеров получающегося зазора.

Необходимо, чтобы коробка установилась в проём плотно. Теперь уровнем или отвесом проверяем вертикальность расположения относительно проема и выравниваем коробку в вертикальных плоскостях.

Произведя примерку, будет не лишним сделать разметку, установив бруски по периметру проёма. Брусок прибивается на торец проёма сбоку, с выступом в размер зазора.

Монтаж коробки

После подготовки проёма монтируем коробку. В вертикальных прикладах коробки и в пороге (если у вас коробка с порогом) высверливаются дырки под саморезы.

Установите коробку в дверной проём и в первую очередь зафиксируте верх двумя прокладками. Для фиксации коробки в проёме прокладочные бруски размещаются между коробкой и дверным проём через каждые 30 см, исключая места расположения петель, замка, защелки и крепления саморезами. Выставьте коробку ровно и закрепите саморезами. Не вгоняйте саморез в коробку в месте прокладки, так как её при регулировке может понадобиться вытащить.

Коробка крепится к проёму саморезами в таком порядке: сначала самые верхние противоположные отверстия, затем, проверив уровни еще раз (низ коробки при необходимости сдвигаем внутрь или наружу), самые нижние. Перед закреплением нижней части надо убрать неровности стен, если есть. Может возникнуть необходимость с дополнительной прокладке, перед фиксацией низа коробки. Сначала поправьте коробку в 3-ем крепеже потом в 4-ом.

Позади места крепления самореза не должно быть прокладок, иначе вам не удастся точно выставить дверь. Саморезы используются длиной в 2,5 раза больше толщины приклада (коробки).

Завершающий штрих. Так как масса двери оказывает нагрузку на верхнюю перекладину, эта нагрузка может в процессе эксплуатации сделать верхний зазор больше. Следующий крепеж устранит главные проблемы дверей с тяжёлым полотном. Для снижения нагрузки вверху коробки и петли, надо поставить длинный саморез, чтобы он входил не только в коробку, но и в торец дверного проёма как минимум на 50-70 мм. При этом саморез не затягивайте, он понадобится для окончательного выставления и регулировки двери в случае осадки. Также можно использовать отдельно или вдобавок к саморезам монтажную пену.

Правила заполнения монтажного зазора пеной

Для заполнения зазора монтажной пеной вам необходимо выдержать зазор с помощью монтажных уголков (клиньев), передвигая клинья вперед и назад, вы заодно регулируете дверную коробку в проёме стены.

Мы рекомендуем использовать монтажную пену с дозатором, наносить пену желательно постепенно тонким слоем, давая ей подсыхать, затем наносить дополнительный слой, пока пространство полностью не будет заполнено, так вы сможете сэкономить мотажную пену, не срезая её в конце,

Установка дверного полотна

После монтажа коробки навешиваем дверное полотно, сводим нижний верхний зазор по вертикали и проверяем качество выполненных работ. Дверь должна легко открываться, не задевать косяк и порог.

После установки двери рабочие зазоры между коробкой и дверным проёмом необходимо заполнить монтажной пеной. Перед пропениваем нужно снять дверное полотно и выставить распоры по всей высоте двери. На затвердение пены обычно требуется несколько часов. Доборы и наличники устанавливаются в дверной проём после завершения отделки стен.

При тщательном выполнении всех этапов, установка двери в загородном доме не вызовет существенных затруднений и даст Вам массу положительных эмоций. Как любая хорошо сделанная работа.

Виды межкомнатных дверей

Для внутренних дверей вариантов выбора значительно больше.

Деревянные двери

Двери из массива — это экология, изысканный внешний, тишина. Однако они требуют более тщательного ухода и, как правило, не дёшевы.

У данного варианта не высокая звукоизоляция. Зато такие двери не подвержены грибковым заболеваниям древесины и просты в эксплуатации. Применяемое покрытие – ламинат, шпон.

Шпонированные двери.

Экономичные, поглощающие шум, теплые двери с хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако их не следует применять для бань, саун и аналогичных помещений из-за низкой влагостойкости.

Установка двери пвх в деревянном доме обеспечивает хорошую звукоизоляцию и продолжительный срок службы. Недостаток — плохая вентиляция.

Каркасные двери наиболее дешёвые.

Унифицированные габариты дверного проема

Для входных дверей — 2100х1200, 900
Для внутренних — 2100х900, 800, 700, 1200, 1600

Где лучше купить дверь? Недорого в Леруа-Мерлен

Установка межкомнатной двери дома видео

9 лучших строительных и мебельных магазинов!

Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

domsdelat.ru

Дверь своими руками

Уметь делать дверь своими руками выгодно. На даче или загородном участке постоянно строятся какие-то сараи, дровницы, туалеты, курятники. Ко всем этим постройкам нужны двери. Поэтому тот хозяин, умеющий их мастерить, экономит приличную сумму, которую можно использовать на что-то другое. Например, на газонокосилку, или на вкусный обед с подачей запечённой сёмги. Научиться делать дверь своими руками выгодно и потому, что её можно изготовить любой конфигурации: тонкую или толстую, со стеклом или утеплением, с отделкой или самую простую. В этой статье мы расскажем, как сделать своими руками деревянную дверь со стеклом.

На нашем участке есть сарай для хозяйственных нужд. Во время строительства мы запланировали увеличенный дверной проём, размером 2 на 1 м, чтобы в сарай было удобно заносить крупногабаритные вещи. Дверей таких размеров в магазинах не бывает, поэтому пришлось её делать своими руками.

Для изготовления полотна возьмём сосновые доски толщиной 25 мм, отрежем их длиной 2 м. Ширина у досок разная. Сложим их вместе, общая ширина щита должна быть чуть больше 1 м.

Дверь толщиной 25 мм не очень прочная. Для улучшения эксплуатационных характеристик мы обобьём её вагонкой с двух сторон, увеличив этот размер до 45 мм. Этого будет вполне достаточно. Если отделка вагонкой не планируется, то для изготовления дверного полотна рекомендуется брать тесины не тоньше 40 мм. Но здесь следует помнить, что чем толще доски, тем тяжелее будет дверь. Поэтому нужно соблюдать разумный баланс между размерами полотна и толщиной материала, из которого оно изготовлено.

Чтобы во время изготовления дверь можно было двигать и переносить, скрепим её с одной стороны временными планками, прикрутив их к доскам на саморезы.

Теперь ещё раз тщательно измерим дверной проём и циркулярной пилой отрежем полотно по этим размерам.

Чтобы в сарае было больше света, сделаем в двери произвольный вырез под стекло. У нас он получился размером 50 на 40 см. Вырез выполним лобзиком, предварительно просверлив в доске отверстие и вставив в него пилку инструмента.

Дальше обобьём доски с двух сторон вагонкой. Отрежем каждую планку по ширине полотна и финишными гвоздями с тонкой шляпкой прибьём её к тесинам. После этого наждачной бумагой отшлифуем торцы, убрав с них шершавости и неровности.

Стеклопакет, который мы поставим в дверь, будет состоять из 2-х стёкол. Чтобы их установить, нужно посередине выреза прибить узкие планки по периметру. Толщина двух стёкол – 1 см, двери – 4,5 см, 2-х штапиков – 2 см, поэтому планки сделаем шириной 1,5 см.

Сразу отделаем оконный проём декоративными планками, прибив их по периметру.

Дверь можно отправлять на покраску.

Заодно отрежем по периметру окна штапики и тоже их покрасим.

Когда краска высохнет, установим на дверь разъёмные петли. Верхние части петель, те, которые без штыря, приложим к краю торца на расстоянии 30 см от верхней и нижней части полотна и обведём их карандашом. Стамеской выберем выемку, глубиной равную толщине петли и прикрутим их саморезами.

Следующим шагом приготовим место под врезной замок. Для этого дрелью с перьевым сверлом просверлим в торце отверстия, стамеской выберем оставшуюся древесину. Под лицевую накладку корпуса замка тоже выберем несколько мм, замок должен быть заподлицо с торцом двери. Просверлим отверстия под ключ и под накладки ручек.

Дальше берём полотно и несём его к сараю. Вторую часть петель соединим с первой при помощи медной проволоки. Так нам будет удобнее делать разметку на стене сарая под петли.

В дверном проёме у нас не было порога. Сейчас, когда дверь готова, самое время его сделать и установить. Для этого подойдёт деревянный брус размером 10 на 10 см. Отрежем его по ширине проёма и установим между стенками, прикрутив на саморезы. Между порогом и полотном должна быть щель, равная 0,5 см, чтобы дверь открывалась свободно.

Прислоним дверь к стене сарая, выровняем её, развернём петли и обведём их карандашом.

Стамеской сделаем выемки, чтобы пластины были заподлицо со стеной. Снимем нижние части петель и прикрутим их на 2 самореза. С помощью напарника навесим дверь, проверим, чтобы её открыванию-закрыванию ничего не мешало. Если есть какие-то недочёты, ищем проблему и устраняем её. Если дверь открывается без проблем, прикручиваем петли остальными саморезами.

Стеклорезом отрежем 2 стекла по размеру оконного проёма. Вставим их, щели замажем герметиком. Прибьём по периметру стёкол покрашенные заранее штапики короткими тонкими гвоздиками.

Установим на полотно врезной замок, прикрутим к стене запорную планку, вырезав стамеской места для защёлки и щеколды.

Чтобы дверь не проваливалась внутрь и не было щелей между полотном и дверным проёмом, по его периметру прибьём деревянные планки толщиной 2 см.

Изнутри сарая по периметру дверной коробки прибьём обналичку, подогнав углы и покрасив её в цвет полотна.

Наша дверь, которую мы сделали своими руками, почти готова.

Нижнюю часть полотна закроем металлическим профлистом, прикрутив его на саморезы. Ширину листа сделаем такую же, как на цоколе сарая. Осталось прибить обналичку снаружи и покрасить её в цвет стен, когда на улице потеплеет.

ВИДЕО

stroimzanovo.ru

Как сделать каркасную дверь своими руками — Все о ремонте и строительстве

Как сделать двери из отходов материала для дачного сарая своими руками в дачной мастерской

Скидки на аккумуляторные шуруповерты http://bit.ly/2ho8anK Как сделать двери из отходов материала для дачного...

Самые дешевые деревянные двери, своими руками!

Изготовление самых дешевых и простых деревянных дверей своими руками, для подсобных помещений. Композиция...

Самые дешёвые входные двери .

Банные утеплённые двери. Для их изготовления нужно не много вагонки и бруски на обвязку.

Дверь своими руками. Из шпунтованной доски.

Решил сделать входную дверь из шпунтованной доски. Заняло примерно день.

Деревянная дверь своими руками

Привет Друзья. Очередное видео с очередной поездкой на дачу. Наш видео-дневник продолжается. Сегодня мы...

Утепление деревянной двери. Каркасная баня своими руками - 12.

Видео об утеплении деревянной входной двери ЭППС (экструдированным пенополистиролом).

Клиновая дверь своими руками

Моя страница Вконтакте https://vk.com/id444101946 Помощь в развитии канала Сбербанк мастер кард 5484 1600 1054 5651.

Простая, Деревянная, Входная ДВЕРЬ Своими руками

Теплая непромерзающая, деревянная ДВЕРЬ своими руками. В этом видео я покажу Вам как я сделал бюджетную...

Деревянная дверь своими руками - просто, дешево, красиво

arenda095.ru

Как установить межкомнатные двери в каркасном доме своими руками?

Эта статья – мой перевод и адаптация западного текста с сайта американских плотников и столяров thisiscarpentery.com о том, как один из профи с этого сайта устанавливает деревянную дверь в деревянную стену. Так что по сути это установка двери в каркасном доме. Рассказ идет от первого лица.____________________________________

Я устанавливаю двери уже больше тридцати пяти лет и почти двадцать пять из них пишу об этом. За все эти годы я каждый раз подходил к установке каждой отдельно взятой двери индивидуально (как и большинство плотников), ведь процесс установки состоит из многих этапов и следить нужно буквально за всем! Не получится даже в следующий раз повторить установку один в один. Однако если вы не будете следовать одинаковому алгоритму при каждой установке, вы просто впустую потратите драгоценное время и силы.

Подготовьте дверной проем

Черновые дверные проемы всегда представляют собой проблему, особенно сейчас, когда строители оставляют допуск 5 см больше дверной коробки. С уровнем пола также могут быть проблемы, не говоря уже о кривизне стен каркасного дома. Поэтому прежде чем приступить к установке, все эти проблемы необходимо устранить, иначе потом они приведут к массе неудобных осложнений.

Кривые стены

Если вы устанавливаете коробку в дверной проем с кривыми стенами, дверь будет сложно установить в плоскости относительно коробки, и вы даже подумаете, что купили бракованную дверь, хотя дело совсем не в этом. Существует два способа проверить кривизну стен.Вбейте гвоздь или саморез в каждый угол дверного проема, а затем натяните нить крест-накрест между ними, чтобы получился Х в центре проема.Две нити должны соприкасаться друг с другом в центре, если этого не произошло, попытайтесь немного сдвинуть стену внизу дверного проема.

Используя небольшую кувалду и подходящий деревянный брусок, слегка постучите по нижней части каждой стены. Перед тем, как стучать по стене, убедитесь в том, что в нет сантехнической арматуры или электрических розеток. А с другой стороны стены не должно быть плитки, иначе она отвалится!

Стучите по стене, пока нити не соприкоснутся друг с другом. Не волнуйтесь, если не получилось до конца устранить кривизну, вы еще сможете улучшить результат в процессе установки коробки.

Вы также можете проверить кривизну стен дверной коробки «на глаз». Главное знать, куда смотреть. Если ваша дверная коробка не находится в саммом конце узкого коридора, то посмотрите через один край коробки, ближайший к вам, на противоположный край, расположенный дальше от вас.Ваша голова должна располагаться таким образом, чтобы линия взгляда проходила вдоль обоих краев. Дальний край должен быть параллельным вашему. Если это не так, стены установлены криво и в этом положении можно увидеть, насколько именно необходимо передвинуть стену.

Выровняйте порог

Не дожидайтесь установки коробки, чтобы заняться выравниванием порога. Положите уровень на порог и найдите положение, при котором пузырек вашего уровня остановится в центре.

Если вы устанавливаете дверь на чистовой пол — ламинат, плитку, или деревянную доску, вы можете измерить толщину прокладки для выравнивания и вырезать столько же миллиметров из противоположной части обвязки. Если же чистовой пол еще не установлен, оставьте прокладку на месте и установите коробку поверх нее.

Сделайте прокладки

Большинство дверных проемов сделаны с большими допусками и их необходимо уменьшать перед установкой двери, иначе придется вставлять прокладку между коробкой и стеной. Используйте фанерные квадратики, прикручивая их по всему периметру проема так, чтобы в итоге дверной проем был всего на 3-4 мм больше, чем внешние размеры двери и коробки.Если дверь находится в коридоре или другом неудобном месте, необходимо центрировать проем так, чтобы коробка и откосы двери были одинаковыми с обеих сторон готовой двери.

Установки прокладок за петлями при этом нужно избегать. Прокладки за петлями не позволят вам впоследствии скорректировать положение двери, чтобы нивелировать и исправить необходимые промежутки.Обратите внимание, на моем уровне даже есть голубые отметки на местах петель, чтобы случайно не установить прокладку в этих местах.

Установите дверь в проем

Поместите коробку в проем, затем снимите крепежные винты или временную защелку. Вставьте две прокладки в верхней части косяка на противоположных сторонах. Эти две прокладки надежно закрепят дверную коробку и дверь в проеме.

Отрегулируйте верхнюю часть коробки так, чтобы она была вровень с обеих сторон стены -либо максимально приближена к этому, потом будет легче устанавливать откос.

Первые пять креплений

Установите первые пять крепежных элементов в нужных местах и в нужном порядке. В противном случае вы не сможете правильно отрегулировать дверь.

В этом учебном примере я вставляю шурупы в предварителньо просверленные отверстия в передней части коробки. В своем случае вместо этого вбейте гвозди 15 калибра или скобы в каждое из намеченных вами мест или закрутите саморезы близко к четверти, чтобы откос закрыл крепежные элементы.

Место для крепления # 1:Первый крепеж находится возле верхней петли коробки — настолько высоко, насколько возможно. Не вставляйте прокладки позади крепежа # 1. Прокладки уже установлены в верхней части косяка.

Место для крепления 2:второе крепление находится на уровне верхней части дверной коробки настолько высоко, насколько это возможно.

Место для крепления 3:третье крепление находится на уровне нижней части дверной коробки как можно ниже к полу. Однако перед этим необходимо скорректировать оставшиеся неровности стены.Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять вровень с коробкой. Если коробка сильно искривлена, не пытайтесь полностью устранить кривизну, вы еще сможете это сделать перед креплением крепежа номер 4 (это особенно важно с парными дверьми). Вам может понадобиться дополнительная прокладка, чтобы закрепить коробку перед установкой третьего крепежа.

Место для крепления 4:Крепеж # 4 должен находиться в самом низу дверной коробки, как можно ниже к полу. Однако перед этим скорректируйте оставшиеся неровности стены.Двигайте нижнюю часть дверной коробки внутрь или наружу относительно стены до тех пор, пока дверь не будет стоять идеально вровень с коробкой. Если вы устанавливаете парную дверь, убедитесь, что обе они находятся в одной плоскости.

Чтобы поддерживать допустимый зазор в 3-4 мм, возможно вам потребуется вставить еще одну прокладку перед тем, как закрепить крепеж номер 4.

Место для крепления 5:Последнее крепление исправляет серьезные проблемы с дверями, особенно с тяжелыми.Вес двери будет давить на верхнюю обвязку двери, вместе с этим и верхняя петля будет находиться под давлением. Это давление будет увеличивать петлевой зазор над верхней петлей. Если зазор шарнира над верхней петлей на этом этапе не будет убран, то, возможно, не получится скорректировать зазор и дверь будет тереться о коробку двери.Чтобы уменьшить давление на верхнюю петлю и коробку, замените один из шурупов верхней петли шурупом такой длины, чтобы он проникал не только в саму коробку, но и в стеновую стойку. Достаточное давление на этот шуруп поможет регулировать верхний зазор, но при этом не закручивайте его слишком сильно.

В будущем этот шуруп можно будет ослабить или затянуть, чтобы регулировать посадку двери, в случае если она даст осадку.

Скорректируйте нижний зазор

Большинство тяжелых дверей давят на нижнюю петлю и сдавливают нижнюю обвязку двери, что уменьшает зазор ниже нижнее петли. Часто по этой причине двери не работают правильно и нижняя часть двери скребется о дверную коробку.

Для большей поддержки нижней петли и корректировки нижнего зазора установите прокладку чуть выше нижней петли. Вставьте прокладку, пока зазор не станет одинаковым сверзу и снизу от двери.

Поддержка стоек дверной коробки.

Вставляйте по паре прокладок между стенами и коробкой – по одной с каждой стороны – сверху и снизу каждой петли и каждые 300 мм по центру.При этом на данных местах крепеж лучше не использовать, так как возможно, вам придется вынимать эти прокладки в процессе регулировки двери.

Установите прокладки по бокам и сверху

Вставьте прокладки каждые 300 мм за замковой обвязкой, в том числе за запорным устройством и дверным засовом. Крепите ниже, чем прокладки, не сквозь них. Не крепите рядом с запорным устройством и засовом.Вставьте прокладки в верхнюю обвязку дверной коробки, так чтобы зазор был одинаковым на всей длине.

А вот весь этот процесс установки межкомнатной двери в каркасном доме на видео:

А это установка межкомнатной двери от опытного русского мастера:

karkasgid.ru

Каркасные двери своими руками

Для того что бы смастерить каркасные двери нам понадобятся бруски толщиной сорок на сорок или пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Первые бруски, (которые располагаются по краям) обязательно должны быть толще остальных. Горизонтальные бруски применяют более тонкие, так как они должны крепиться на расстоянии сто – сто пятьдесят миллиметров друг от друга. Для экономии времени и средств, вертикальные бруски крепят при помощи гвоздей. Но по технике производства они должны крепиться при помощи изготовления так называемых пазов.

В вертикальных брусках вырезаются пазы, в которые вставляются горизонтальные. Глубина пазов не должна превышать пяти – десяти миллиметров. Кроме этого возникает необходимость в облицовке. Данный процесс делается с обеих сторон двери. Для этого используют фанеру либо древесноволокнистые плиты. Но по сравнению с реечным вариантом дверей, для крепления облицовки необходимо произвести зарезы на глубину два – три миллиметра.

После этого производим крепление. Это можно сделать двумя способами: при помощи клея или при помощи мелких гвоздей, длина которых двадцать пять – тридцать миллиметров. И вот наши двери готовы к эксплуатации. Остается их только навесить, а после этого вам можно будит давать объявление в газету в рубрику — снять квартиру в Одинцово.

Реечные двери

Один из видов типичных дверей, это те которые изготавливаются из реек. Для изготовления таких дверей, лучше всего использовать бруски, толщина которых от сорока до пятидесяти миллиметров. А вот ширина, может применяться любая. Но нужно помнить, что окантовка двери должна производиться из целых брусков, так как к ним нужно будет крепить навесы. А вот в середину, можно крепить бруски различных размеров.

В основном, для соединения брусков используют древесный клей, но можно применять и другие виды материалов. Существует и, так сказать, оптимальный вариант, которым пользуются столяра профессионалы. Этот вариант предусматривает использование – «нагелей». Данные приспособления изготавливаются с применением твердых пород древесины. Диаметр нагелей может колебаться от десяти до двенадцати миллиметров. Перво-наперво, необходимо профуговать заготовки, но только с тех сторон, которые прилегают один к другому. После этой процедуры необходимо просверлить отверстия под нагели. После этого, при помощи крепежных запчастей собираем нашу конструкцию, но ее мы не склеиваем. Соединение деталей при помощи клея производится после устранения всех неточностей.

После этого остается последний штрих. Поверхность дверей обычно покрывают фанерой или древесноволокнистыми плитами. Крепят изготовленную конструкцию при помощи клея, однако можно применять и мелкие крепежные гвозди.

sam1stroy.ru