Кладка печи-каменки для бани из кирпича. Каменка кирпичная для бани


Каменка для бани своими руками. Инструкция по строительству каменки для бани. Особенности печей каменок. Как построить кирпичную каменку для бани своими руками.

Каждый владелец загородного дома или собственного участка рано или поздно задумывается о строительстве бани. Одни руководствуются мыслями о комфорте и приятном досуге, другие намереваются использовать баню в лечебных целях. Как бы то ни было, баня без печи-каменки существовать не может. Это своего рода «сердце» постройки, и его можно сделать собственноручно даже без опыта печника. В этой статье мы поговорим как раз о том, как сделать каменку в бане.

Что такое каменка?

В настоящей русской бане всегда стоит пар. Именно он обеспечивает быстрое расширение пор кожи, выводит и смывает с нее все лишнее. Горячий пар деликатно и эффективно воздействует не только на тело, но и на дыхательную систему, прогревая организм изнутри. Чтобы получить достаточное количество пара, необходимо построить в бане печь особой конструкции – каменку.

Существует ошибочное предположение, что каменка – это печь, построенная из камня, на которую надо плескать воду, чтобы получить пар. На деле же выясняется, что весь секрет в устройстве печи – внутри нее в специальном месте расположены камни, которые сильно разогреваются и испаряют воду.

Разновидности каменок

Раньше каменки строили из глины, а со временем стали использовать более практичный и долговечный материал – обожженный кирпич. С развитием промышленности и технологий пробовали использовать и другие температуростойкие материалы, в том числе и металл. Металлические каменки обычно кустарного производства. Главное их преимущество заключается в компактности и малом весе. Из этого «выливается» тот факт, что под металлическую каменку не нужно закладывать отдельный фундамент, в отличие от кирпичного аналога (об этом мы расскажем чуть ниже). Соответственно, сокращается стоимость самой конструкции и трудоемкость работы. Вам понадобится только приобрести печь и поставить ее в любом удобном месте.

Требования к установке каменки в бане порой предъявляют довольно противоречивые и чересчур завышенные. Например, в последнее время считается, что печь должна занимать как можно меньше места и при этом быстро прогревать помещение, экономично расходовать топливо и стоить при этом недорого. К сожалению, невозможно сделать так, чтобы одна печь отапливала всю баню, включая парную, а также подогревала воду для душевой. Из всех требований придется выбрать самое важное, а в случае с каменкой это – качественная протопка парной и генерация большого количества водяного пара. В некоторых случаях размеры печки играют значение, либо же ее вес, либо разновидность топлива. В зависимости от этого следует выбрать тип конструкции.

Электрическая каменка для бани, к примеру, не требует места для складирования топлива, но потребляет довольно много электроэнергии, что при постоянно растущих тарифах не очень выгодно. Большей популярностью пользуются газовые каменки для бани и сауны – это компактные и «чистые» приборы, родственники обычных водяных бойлеров. Но своими руками непрофессионал сконструировать такие аппараты не сможет, поэтому остановимся на твердотопливных каменках и рассмотрим достоинства и недостатки металлических и кирпичных моделей.

Достоинства и недостатки каменки

Кирпичная каменка считается традиционной, и многие продолжают использовать ее даже после опыта работы с металлической версией. Что лучше, сказать с полной уверенностью невозможно, поскольку каждый хозяин волен выбирать печь в соответствии с индивидуальными потребностями и привычками. Нам остается лишь объективно оценить положительные и отрицательные моменты.

Поскольку металлические печи пользуются большим спросом, рассмотрим их в первую очередь. Основным их достоинством является компактность, а это значит, что такая печка поместится даже в небольшой баньке. Вес также невелик – обычно он варьируется от 50 до 100 кг. Металл нагревается очень быстро и так же быстро отдает тепло в помещение, поэтому каменке хватает 40-60 мин., чтобы как следует прогреться и начать испарять воду. Некоторые модели многофункциональны и могут не только давать пар, но также греть напитки, воду и т.д. Наконец, разнообразие дизайнов и форм позволяет подобрать каменку в баню с любым интерьером.

К сожалению, есть у металлических печей свои недостатки. Так, самым очевидным является повышенная пожароопасность – металлический корпус печи сильно разогревается, так что может спровоцировать тление деревянной обшивки, мебели или обжечь. Кроме того, металл быстро остывает, что сказывается на затратах топлива и общей продуктивности печи. Такие конструкции предпочтительнее использовать в маленьких помещениях площадью не больше 25 м².

Однако большинство знающих толк в банном деле людей предпочитают строить кирпичные каменки для бани. Это объясняется тем, что кирпич дает плавный и равномерный прогрев помещения, при этом печь подойдет даже для больших комнат. Такая каменка долго держит тепло и может остывать несколько часов, продолжая греть воздух. Кирпичная печь полностью пожаробезопасна, надежна и долговечна. Однако при этом она очень много весит, поэтому требует закладки собственного фундамента. Места печь тоже занимает немало. Чтобы растопить такую конструкцию, нужно выждать 3-5 ч, зато все усилия окупятся сполна. Важную роль играет качественная чистка после использования – от этого зависит эффективность протопки и срок эксплуатации печи. В следующей главе мы расскажем, как построить именно такую каменку для бани своими руками.

Как построить каменку

Прежде чем приступать к строительству печки-каменки, необходимо вычислить подходящий размер емкости для нагреваемой воды. Этот параметр зависит от приблизительного количества человек, посещающих баню – на 1 человека приходится в среднем 10 л воды.

Специалисты рекомендуют использовать открытую емкость для нагрева воды. При этом будет небольшое испарение, но вы в любой момент сможете долить нужное количество воды, если кому-то не хватит. Кроме того, вы сможете сразу после использования или по мере необходимости легко почистить емкость изнутри от известкового налета и накипи. Зимой после банных процедур из бака можно будет удалить всю воду без остатка, чтобы она не замерзла и не повредила систему.

В качестве такой емкости можно использовать металлический котел. Подобная продукция продается в специализированных магазинах (твердотопливные котлы, все для печей и т.д.). Если есть опыт сварки и желание сэкономить, можно сварить емкость любых размеров самостоятельно.

Фундамент для каменки

Поскольку мы будем строить тяжелую кирпичную каменку, для нее понадобится заложить персональный фундамент. Как правило, только сама печь весит больше 500 кг, поэтому у нее должно быть крепкое и надежное основание. Также следует брать во внимание, что баня является довольно влажным помещением, и не всякий фундамент выдержит постоянно высокий уровень влажности и температурные перепады в придачу.

Как сделать фундамент каменки для бани:

  1. Сделайте разметку на земле в соответствии с размерами фундамента (размеры основания должны превышать размеры самой печи на полкирпича).
  2. Выкопайте котлован в соответствии с разметкой глубиной 50-100 см.
  3. Проследите, чтобы фундамент печи не стоял впритык с фундаментом бани, иначе из-за подвижек почвы они будут тереться друг о друга и взаиморазрушаться. Допустимая дистанция между фундаментами составляет от 5 см. После строительства эти зазоры следует заполнить речным песком.
  4. Выровняйте и тщательно утрамбуйте дно котлована.
  5. Под кирпичную каменку отлично сгодится как просто бетонный, так и бутобетонный фундамент. Если баня стоит на сухом грунте, можно приготовить известково-цементный раствор, смешав гашеную известь с цементом в соотношении 6:1 и добавив речного песка в зависимости от марки цемента и жирности извести. Чтобы сделать чисто известковый раствор, смешайте известь с песком 1:2, чисто цементный – цемент с песком 1:3.
  6. Дно котлована покройте 10 см слоем песка, 10 см слоем щебенки, выровняйте и утрамбуйте.
  7. Для большей надежности постелите гидроизоляционную пленку, захватив стенки.
  8. Залейте раствор в котлован, выровняйте и оставьте до полного застывания на неделю.
  9. Спустя указанное время приготовьте жидкий цементный раствор и вылейте его на поверхность фундамента для выравнивания. Проверьте горизонтальность поверхности водным уровнем.

Кладка каменки

Полностью фундамент высохнет только через 12-14 дней, и только тогда можно начинать выкладывать кирпичи. Существует множество схем каменок для бани, называемых порядовками. В руководстве ниже рассказано, как сделать самую простую каменку, не имея профессиональных навыков.

Инструкция по строительству каменки для бани:

  1. Между самой кладкой и фундаментом обязательно нужно устроить гидроизоляционную прокладку. Для этого можно использовать самый дешевый рубероид. Устелите им поверхность фундамента в 2 слоя. В длину рубероид должен быть таким, чтобы полотно торчало за пределы фундамента на 5 см с каждой стороны. Если одной полосы не хватает, чтобы закрыть всю поверхность в ширину, уложите два отреза с нахлестом в 15-20 см. Второй слой укладывайте перпендикулярно первому. Для надежности можно проклеить слои битумной мастикой, но можно вполне обойтись и без этого, поскольку в нашем случае первый слой кладки будет из сплошного кирпича и хорошо придавит гидроизоляцию.
  2. Каменку для русской бани можно строить только из качественного обожженного красного кирпича. Полезную информацию на эту тему вы найдете в статье «Виды кирпичей и их применение». Топливник и футеровку лучше выкладывать из тугоплавкого и жаростойкого кирпича.
  3. Прежде чем укладывать кирпич на место, подержите его в холодной воде 2-3 минуты, чтобы он насытился жидкостью. В противном случае пористая структура кирпича вберет в себя влагу из кладочного раствора, и тот утратит прочность.
  4. Для приготовления кладочного раствора смешайте красную глину с песком в соотношении 1:1. Если глина попалась чересчур жирная, возьмите больше песка. В статье «Как приготовить кладочные строительные растворы» вы найдете много полезной информации.
  5. Искусство кладки печи заключается в создании тончайших и абсолютно герметичных швов. Это необходимо для того, чтобы исключить малейшую возможность проникновения угарных газов и продуктов горения внутрь помещения. Намазывайте раствор по всей ширине кирпича полным слоем, стараясь при этом получить максимально тонкий шов. Для этого и сам раствор должен быть однородным и вязким, сделанным из просеянного песка и качественной глины. Толщина шва должна быть не больше 3 мм.
  6. Чтобы облегчить себе работу и повысить точность кладки, изготовьте две направляющие из металлического прута диаметром 3 мм (толщина шва). Прежде чем уложить кирпич, по обе стороны поместите направляющие. Когда вы прижмете кирпич к брускам, получите идеально ровный шов и сможете вытащить направляющие. При укладке следующего кирпича заполните раствором оставшиеся пустоты на предыдущем. Излишки раствора нужно сразу же удалять, особенно с внутренней поверхности, иначе впоследствии они будут отваливаться и мешать полноценной работе печи.
  7. Если вы занимаетесь кладкой дровяной каменки для бани впервые, каждый ряд лучше сперва выложить на сухую без раствора, посмотреть, все ли в порядке, запомнить последовательность действий, а уже потом сделать все то же, но с раствором. По завершению каждого ряда проверяйте ровность всех углов!
  8. Не забывайте о перевязке кирпичей в каждом ряду. Это значит, что швы между кирпичами нижнего ряда не должны совпадать со швами верхнего, а быть смещены на полкирпича.

Важный момент: Ни в коем случае не используйте в одном ряду жаропрочные и обычные кирпичи. Из-за разной теплоемкости они будут «конфликтовать», и кладка разрушится раньше времени. В результате образуются трещины, и в помещение будут проникать угарные газы.

Пользуясь наглядной порядовкой, довольно просто выложить все ярусы кладки. Что касается металлической фурнитуры – заслонок, решеток, петель – их необходимо устанавливать одновременно с кладкой по мере «роста» печи. Рамы заслонки по периметру лучше обернуть асбестовой обмоткой, чтобы она компенсировала расширение металла при нагревании и не позволяла появляться трещинам.

Засыпка каменки

Засыпкой называют именно те специальные камни, из-за которых печь для бани и получила свое название – каменка. Материал для засыпки должен быстро и хорошо прогреваться и так же быстро отдавать свое тепло, при этом не разрушаясь от температурных и влажностных перепадов. Не всякая порода справится с такой эксплуатацией, разве что материалы, рожденные в подобных экстремальных условиях. Минералы вулканического происхождения как нельзя лучше подходят для этой работы: базальт, андезит и гранит. Также допустимо использование кремнистых невулканических пород, которые можно отыскать по берегам пресных водоемов.

Размеры камней также имеют значение – диаметр каждого камня должен быть не меньше 10 см. Сперва в печь укладывают самые крупные экземпляры, а сверху помельче. Опытные печники-банщики кладут минералы вперемешку с чугунными чушками, чтобы получать больше тепла.

Засыпку нужно перебирать раз в год, удаляя и заменяя растрескавшиеся камни. Рекомендуется сразу сделать небольшой запас материала, чтобы каждый год не искать подходящие камни. Если же не удалось раздобыть гранит или речную гальку, можно использовать битую керамику или фарфор.

Перед строительством тщательнейшим образом продумайте и изобразите чертеж каменки для бани, в котором учтены все детали, начиная от слоев фундамента и дренажной подушки, заканчивая внешней отделкой и камнями для засыпки. В этом случае вы будете четко знать последовательность своих действий и убережете себя от необдуманных решений.

gid-str.ru

Каменка для бани своими руками — сердце русской бани

Каждый мужчина, который имеет свой дом, мечтает о своей парной. Да и вся семья редко против этого. Не важно, дом расположен в черте населенного пункта или за городом. Русская баня всегда будет кстати. А самым важным элементом этой постройки выступает печь каменка, которая используется для отопления помещений и выработки в достаточном количестве пара для банных процедур. Поэтому многие застройщики на сегодняшний день интересуют, как сделать каменку в бане, и практикуют строительство печки своими руками.

Оглавление:

Строительство каменки: пошаговая инструкция

Печь каменку для бани под силу построить каждому владельцу парной. Однако непосредственно перед строительством все-таки стоит рассмотреть все нюансы использования и установки каменок. Чтобы возвести самую простую каменку, понадобится дверка топливника и поддувала, труба, котел и чугунные колосники. Масса каменной засыпки такой печи составляет близко 150 килограмм, а расход дров достигает 12 килограмм в час.

При возведении бани с нуля необходимо заложить в проект такую схему каменки для бани, при которой поддувало и топка будут находиться не в самой парной, а в предбаннике. В любом случае между стеной и печью должен оставаться зазор.

Размещение каменки

Размер печи полностью зависит от площади парной. Если каменка имеет небольшие размеры до 2 квадратных метров, то ее нужно поставить под полком или в специально сделанной в стене нише для избегания тепловых потерь, если она будет топиться непосредственно в парной. Зачастую дровяную печь проектируют так, чтобы она топилась из соседней комнаты. За счет этого необходимая температура поддерживается столько, сколько нужно.

Устанавливать каменку для бани нужно таким способом, чтобы тепло она отдавала в парилку, моечную и предбанник. Топку можно разместить с боковой стороны от сауны, за стеной, у которой возведен камин. Именно это позволяет сделать общий дымоход с 3 отдельными каналами — для печки-каменки, камина и газового котла.

Место для каменки можно отвести в углу возле двери. Напротив нее принято делать окошко, под которым обустраивают скамейку для помывки. Если сделать стенки печки толстыми, то она будет греться дольше, но также дольше сохранит тепло. Каменку в баню рекомендуется ставить на определенном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов. Специально сделанная оградка из теплоизолирующих материалов позволит избежать ожогов, связанных с прикосновением к печи.

Фундамент каменки

Чтобы каменка не проседала, не трескалась и не была похожей на Пизанскую башню, рекомендуется при строительстве соблюдать несколько правил:

  • У каменки и бани фундаменты должны быть разные, между ними расстояние должно составлять не меньше 50 сантиметров, которое следует в качестве изоляции засыпать песком.
  • Фундамент каменки необходимо углублять хотя бы на 70 сантиметров.
  • Фундамент по размерам должен быть больше самой печки в каждую из сторон на полкирпича.

Сначала принято вырывать котлован, который имеет размеры больше печи на 5 сантиметров в каждую сторону. Кирпич укладывают без раствора и хорошо трамбуют в грунт. Кладутся следующие ряды с перевязкой швов и использованием раствора. Стяжку цементом и гидроизоляцию делают поверх фундамента. Кирпич можно использовать исключительно в сухом грунте.

Для фундамента понадобится какой-то из других растворов: известковый – берут просеянный песок и гашеную известь в пропорции 2 к 1; раствор цементный –3 части песка и 1 — цемента; известково-цементный – берут гашенную известь, цемент и песок 2 к 1 к 6-16, в этом случае доля песка будет зависеть от жирности извести и маркировки цемента.

Принято укладывать первый ряд фундамента из щебня, пережженного кирпича, гравия и камня, все это трамбуют и заливают раствором. Фундамент не должен на 2 кирпича дойти до уровня пола. На ровную поверхность следует уложить два ряда кирпичей, а после них обустроить из битума двойной слой гидроизоляции. Следующий ряд кирпича необходимо начинать на растворе песка и глины. Расстояние между фундаментом печки и бани принято засыпать песком. На такой основе можно класть каменку для бани своими руками.

Приготовление раствора

При строительстве печи-каменки для бани принято использовать только глинистый раствор (по одной части глины и песка). Доля песка находится в зависимости от качества и жирности песка. Раствор должен обладать шероховатой поверхностью, не должен иметь комков и не должен характеризоваться липкостью, в частности не должен прилипать к инструменту. Нажимая на кирпич, раствор с легкостью должен выходить из шва кладки.

Приблизительно за сутки до начала работы глину необходимо замочить в воде, а потом уже разбавить водой размоченную глину, чтобы ее консистенция стала похожей на сметану. После этого через сито прогоняют получившуюся смесь и добавляют в массу просеянный песок. Если же готовый раствор получился слишком густым, то рекомендуется добавить немного воды в массу и хорошенько все перемешать. Если на поверхности выступила вода, то в раствор нужно досыпать песка.

Чтобы избежать падения вязкости и обезвоживания раствора, перед укладкой кирпичи нужно окунать в воду на пар минут. Прежде, чем класть на раствор кирпичи, принято их подгонять друг к другу и укладывать насухую. От фундамента каменки для бани до уровня низа дымоходного канала при кладке стен печи кирпичи раскладывать необязательно.

Возведение стен каменки

Саму печку выкладывают из красных и огнеупорных кирпичей на растворе, приготовленном из глины. Чтобы стены не трескались, нужно, чтобы толщина швов не была больше 3 миллиметров. Кирпичные стены каменки рекомендуется заключать в металлический уголок. Нельзя при кладке применять кирпичи с трещинами. Каждый шов следующего ряда должен перевязываться последующим.

Для самих стен понадобиться обычный полнотелый кирпич первого сорта, для топливника – огнеупорный и тугоплавкий. Из дырчатых и силикатных кирпичей класть нельзя стены каменок, так как больших температур они не выдерживают и лопаются. Обязательно стоит следовать порядовкам, что указаны в чертеже каменки для бани, постоянно сверяя вертикальность и горизонтальность кладки.

Горизонтальности кладки печи добиваются таким способом: первый угловой кирпич нужно класть на тонкий слой раствора, а следующий — на толстый. Затем кирпич нужно перекрыть правилом, уровень на него и ставится. Во время вдавливания второго кирпича необходимо добиться горизонтальности. Аналогично кладутся 3-ий, 4-ый и промежуточные кирпичи.

При кладке кирпичных стен каменки в баню швы на всю глубину заполняют цементным раствором. До дна дымового канала и хода топливника раствор принято укладывать мастерком, а дальше его нужно расстилать руками. Швы следует выполнять как можно тоньше: для тугоплавкого и огнеупорного — три миллиметра, для обычного – пять миллиметров. Из-за различного уровня расширения и реакции на высокую температуру простой кирпич нельзя перевязывать с тугоплавким и огнеупорным.

Главным требованием при кладке печи для бани остается соблюдение правил перевязки: любой вертикальный шов должен полностью перекрываться кирпичом последующего ряда. Поверхность каменки внутри должна быть максимально ровной и гладкой. Швы необходимо хорошо уплотнять для предотвращения проникновение угарного газа внутрь парилки.

Для соблюдения гладкой поверхности следует колотые кирпичи укладывать неровностями наружу и затирать внутри печь каждые 4-5 рядов влажной мочальной кистью. Необходимо запомнить, что нельзя начинать верхний ряд, пока полностью не положили нижний ряд. Выложив два ряда, по углам печи следует сделать 2 направляющих шнура с отвесами: первый конец закрепляют на гвозди, что расположены в швах нижних рядов, второй — к потолку гвоздями.

Топка и зольник для каменки

Рассчитывая габариты топки, стоит учитывать различные факторы, начиная наличием коллектора для подогрева воды и заканчивая разновидностью топлива, которым планируете отапливать баню. Глубина этого отделения в среднем составляет близко 80 сантиметров, из которых 25 сантиметров отводят под систему обеспечения горячей водой, а 55 сантиметров – это типичная длина дров.

Высота топки каменки для русской бани обычно достигает 35 сантиметров, а ширину делают приблизительно 40 сантиметров. В топке с подобным объемом могут расположиться 8-10 поленьев, что позволяет быстро произвести обогрев помещения. Грамотно сконструированная камера для топлива обеспечивает увеличение теплоотдачи каменки и достижение желаемой температуры в теплое время в течение получаса, а зимой это время увеличивается до двух часов.

Поддувало и зольник с поддоном предназначаются для сбора продуктов горения топлива и обеспечивают приток воздуха в топку, поступающего через колосниковую решетку внутрь. Поддон для золы играет роль задвижки, что регулирует интенсивность сгорания дров. Когда нужно прогреть парную быстро, то поддон выдвигают на некое расстояние, определяемое исключительно экспериментальным путем. Как только дрова хорошо разгорятся, поддон можно задвигать до упора.

От топки, зольника и поддувала напрямую зависят быстрый и качественный обогрев бани, а также безопасность отдыхающих во время пребывания в парной. Поэтому к их изготовлению и установке стоит отнестись серьезно. Если вы допустите какие-то ошибки или просчитаетесь, то печка не будет попросту выполнять функций, возложенных на нее. Дрова в каменке будут или очень долго гореть и увеличивать время прогрева парной и предбанника, или давать неуместный моментальный жар.

Дымоход для каменки

Толщина дымохода для печи должна быть не меньшей размера кирпича, а кладку следует выполнять методикой насадки на массив каменки. Сечение трубы и каналов должно составлять полкирпича. Поверхность внутри дымохода нельзя замазывать глинистым раствором, она должна быть ровной, иначе куски кирпича и раствора могут засорить канал для отвода дыма.

Поближе к коньку на крыше должен располагаться выход трубы с целью улучшения тяги. Кладку необходимо производить из качественных обожженных полнотелых глиняных кирпичей на раствор извести или цемента. Труба выводится по-разному в разных случаях:

  • Не меньше чем полметра от поверхности крыши, если остается от конька меньше, чем полтора метра.
  • На уровне конька, когда от него остается полтора-три метра.
  • Не ниже линии, что условно проведена под углом к горизонту в 10 градусов, если от конька остается больше 3 метров.

Если не выполнить эти условия, то снизится уровень тяги, и печь будет дымить вследствие обратного движения. Тяга способна изменяться под воздействием ветра, который направлен в печь, и от деревьев с густыми кронами, что находятся возле дома. Можно увеличить тягу, если наверх трубы уложить кровельную сталь или раствор цемента, заглаженный под углом 45 градусов.

Соединение кирпичной каменки для бани и трубы для отвода дыма необходимо уплотнить цементным раствором, если труба металлическая или асбестоцементная. При помощи кожуха из стали, что надевается на трубу, и зазора, который заполнен минеральной ватой, проводится утепление дымохода. Это позволяет избавиться от конденсата в охлаждаемом дымоотводе, что опасен увлажнением и разрушением верхнего ряда кирпичей каменки, уменьшением тяги и образованием в трубе льда зимой.

Из оцинкованной стали делают специальный фартук для закрытия промежутка между кровлей и дымоходом. Трубу нужно побелить, чтобы проще отыскать впоследствии образующиеся трещины, и установить на нее дефлектор, который обеспечит подсос дыма из канала, защитит от осадков и улучшит тягу. Перед дверцей на полу стелют металлический лист размером 70 на 50 сантиметров или больше, чтобы пол не прожгли выпадающие угольки.

Металлические элементы печи

Во время кладки рекомендуется устанавливать задвижки, разные решетки, плиты, водогрейные коробки и дверки. Колосниковую решетку ставят в каменку, оставляя до кирпичей расстояние в 5 миллиметров. Пустоту между ними рекомендуется засыпать цементом или асбестом. Такой же промежуток необходимо сделать, устанавливая над топливником плиту, и заполнить пустоту асбестом.

Чтобы закрепить раму дверцы для топливника в кладке, необходимо присоединить заклепками к ней лапки из мягкой стали, потом сделать вокруг неё теплоизоляцию асбестовым шнуром. Если не сделать теплоизоляцию, то рамка при нагреве может раздвинуть кирпичную кладку. Перемычку над этой дверкой делают из кирпича, который кладут в «замок». Средний кирпич укладывают скошенными концами на концы соседних кирпичей.

Сам топливник рекомендуется располагать ниже рамки, приблизительно на кирпич, чтобы при открытой дверце не выпадали угли.К дверцам и рамкам задвижек нужно приделать проволоку толщиной в 2 миллиметра, концы следует закрепить в кладке, и ниже поддувальной дверки сделать дно зольника. Размеры топливника дровяной каменки для бани можно делать такими: высота около 35 сантиметров, ширина в один кирпич. Необходимо добиться уклона нижней части конструкции в сторону колосниковой решетки, чтобы уголь не оседал на ней.

Отделка печки

Можно оставить в русской бане печь без отделки, всего лишь зашлифовав выпуклости и неровности красных кирпичей и расшив швы. Цвет красного кирпича при этом можно усилить дополнительно раствором кислоты — соляной или серной. Каменку при желании можно оштукатурить или отделать кафельной плиткой.

Толщина штукатурки должна составлять близко 10-15 миллиметров. Для оштукатуривания подойдут такие составы:

  • 1 часть глины, 0,2 — асбеста и 2 — песка;
  • 2 части извести, 1 — песка, 0,2 — асбеста и 2 — гипса;
  • 0,2 части асбеста, 1 — цемента, 1 — глины и 3 — песка.

Перед оштукатуриванием рекомендуется протопить согласно инструкции каменку для бани, потом смочить, и можно браться за работу. Первый слой штукатурки следует сделать сплошным, затем стоит дождаться, пока он схватится, и можно наносить следующие слои. Последний слой сделайте аккуратным, ровным и хорошо затертым.

Побелку стен печи принято осуществлять раствором извести и глины. Глина позволяет цвету стены стать более мягким. Отдельную побелку печки можно не производить, если вы делали оштукатуривание раствором, в котором присутствовала известь.

Ввод печки в эксплуатацию

Если вы недавно установили каменку в бане, то после этого её ещё нельзя топить. Для начала рекомендуется проверить тягу, открыв все вьюшки, поддувала и дверки и оставив печку на неделю в таком состоянии. После того, как каменка просохнет, необходимо провести пробную топку. Когда при растопке печка не будет дымить, то она имеет хорошую тягу.

Тяга, как правило, зависит от уровня гладкости стенок и высоты трубы. Чтобы проверить тягу печки, можно взять и приложить листик бумаги, если он будет уклоняться в сторону топки, то значит все нормально. Для просушки каменки необходимо около часа на колосниковой решетке сжигать сухие щепки при открытых задвижках, поддувальной и топочной дверцах. Эту процедуру рекомендуется проводить несколько дней подряд, пока не просохнет печка.

Главное не спешить, потому что недостаточная просушка спровоцирует образование трещин в печи. Если вы растопили каменку в первый раз, и она чрезмерно дымит, то в трубе следует сжечь небольшое количество бумаги или стружек для усиления тяги. Также необходимо правильно подбирать объем каменной засыпки.

Засыпка камней

Банную печь называют каменкой, так как в ней используют специальные банные камни, прошедшие санитарно-геологическую экспертизу. Каменную засыпку используют в печке для сохранения теплоты. На каждый кубический метр понадобиться около 60 килограмм камней. Засыпку следует отделять от топочной камеры и дымоходного канала во избежание отравления угарными газами и загрязнения сажей.

Подбирая камни для парной, необходимо следовать определенным рекомендациям. Камни должны быть тяжелыми, плотными и целыми. Для проверки данных качеств рекомендуется ударить одним камнем о другом. Следует использовать только природные камни, кроме песчаника, потому что он приходит в негодность очень быстро. При высокой температуре каменная засыпка не должна поддаваться расширению и не должна трескаться от поливания водой.

Лучше всего для засыпки в электрическую каменку для бани подойдут булыжники, валуны и голыши круглой формы, которые имеют гладкую поверхность. В нижний слой принято укладывать крупные камни, в верхний слой — поменьше. Бывает, что кладут в каменную засыпку и чугунные чушки, но не больше 20%.

Камни для бани нередко заменяют осколками керамических и фарфоровых изделий, потому что они термостойки и выдерживают высокие температуры. В большинстве своем эти куски имеют небольшой размер, поэтому укладывать их стоит исключительно в верхний слой засыпки. Подходят куски кирпича, которые не пригодились для кладки. Знатоки рекомендуют для этой цели использовать вулканические породы.

Для печей следует подбирать круглые камни, которые облегчают циркуляцию тепла и воздуха и делают её равномерной. Нельзя брать валуны с выбоинами. Хороший способ проверить пригодность камней — постучать молотком по ним или раскалить на огне докрасна, и окунуть в воду после этого. Камни, что подобное испытание выдержат и останутся целыми, пригодны для печи.

Перед укладкой в газовую каменку для бани нужно промыть каждый камень, чтобы присутствующие на его поверхности загрязнения не попали в атмосферу парилки. При использовании валунов стоит запомнить, что со временем уменьшается их теплоотдача, они начинают постепенно крошиться, останавливая поток теплого воздуха. Поэтому своевременно следует заменять разрушившиеся камни. Осмотр засыпки рекомендуется проводить каждый год, заменяя треснувшие экземпляры и прочищая каналы между ними.

Из камней, которые имеются в продаже на сегодняшний день, самым недорогим считают габбро-диабаз, который хорошо удерживает тепло и не выделяет вредных газов. Особой твердостью славится талькохлорит, который по сравнению с печными кирпичами, имеет в 2,2 раза большую теплоемкость. К числу камней для бани относят диабазы, базальты и серовато-зеленые жадеиты.

Вы ознакомились с самым распространенным и простым способом строительства печи каменки для бани. Но подобных моделей на самом деле существует гораздо больше. Чтобы сделать выбор определенной из них, следует руководствоваться требованиями к отапливаемому помещению, площадью бани, наличием предбанника и другими особенностями, что характерны для этого вида зданий.

saunaljux.ru

устройство фундамента, выбор материала, кладка печи

Ни одна баня не может работать без правильно подобранной и установленной печи. И хотя за последнее время на рынке появилось немало новых предложений отопительных устройств для бани, большинство владельцев по-прежнему отдают предпочтение классическим конструкциям — кирпичным и металлическим печкам. Причем первый вариант по-прежнему остается востребованным, даже несмотря на то, что им требуется больше времени на прогрев парилки.

Главным их достоинством на фоне металлической печи является то, что печи из кирпича могут обеспечить более равномерный прогрев парилки и исключить возникновение холодных зон. Опытом доказано, что даже при нагреве бани до высоких температур человек не испытает дискомфорта, находясь в подобном помещении.

Но ощутить всю прелесть от работы кирпичной печи можно лишь после того, как она будет построена. А это, нужно отметить, довольно непростая задача, особенно для начинающего мастера. Печи из кирпича имеют довольно сложную конструкцию, и без специальных навыков и опыта здесь не обойтись. Если вы решили сделать ее своими руками, то вам обязательно понадобится схема укладки, а также придется узнать о некоторых правилах выполнения этой работы.

Нужен ли фундамент?

Каждому понятно, что кирпичная печь имеет довольно значительный вес, поэтому начинать ее установку необходимо с изготовления прочного фундамента. Считается, что в бане, которая была построена на сплошном фундаменте, дополнительно возводить специальное основание для кирпичной печи необязательно. Правда, если вы проживаете в болотистой местности или в северных районах, где из-за температурных колебаний даже тщательно утрамбованный грунт начинает «играть», то вам стоит всё-таки потратить время и соорудить отдельный фундамент для каменки.

Специалисты настоятельно рекомендуют не заниматься выпиливанием отверстия для кирпичной печи в несущих балках и лагах, а также не резать стропила и балки перекрытия, чтобы вывести дымовую трубу. Лучше всего еще на этапе выбора места для бани сразу предусмотреть место под печь.

Не рекомендуется привязывать фундамент для бани к основному, в противном случае вследствие разности температуры при нагревании коэффициент расширения будет слишком большим. Важно соблюсти расстояние между фундаментом бани и основанием для печи, которое должно составлять не менее 0,5 м.

Строительство фундамента для печи

Прежде чем заниматься изготовлением котлована, необходимо проанализировать характеристики грунта, чтобы определить подходящую глубину ямы. Если почва сильно плотная, то будет достаточно 25 см. Если работы проводятся на рыхлых, то котлован делают глубиной 50-100 см. При расчете ширины нужно учесть, что она должна быть на один кирпич больше основания печи. На дно готового котлована необходимо насыпать песка, тщательно его увлажнить, насыпать слой щебня или битого кирпича и хорошенько утрамбовать.

Учтите, что после заливки цементно-песчаного раствора вам придется дать ему как минимум семь дней для застывания и набор прочности. До этого момента приступать к строительству тяжелой кирпичной печи своими руками не рекомендуется.

Размеры фундамента для кирпичной печи

Необходимо правильно рассчитать высоту фундамента внутри бани: оптимально, когда она не доходит до уровня пола на высоту 2 кирпичей. После того как фундамент для бани будет построен, на него укладывают два слоя гидроизоляции. Это может быть:

  • толь, пропитанная дегтевой мастикой;
  • рубероид с нанесенным на его поверхность бетонным раствором.

Не стоит оставлять без внимания щели между фундаментом и полом, которые необходимо засыпать песком и хорошенько уплотнить.

Можно предложить и еще один вариант изготовления фундамента — из полнотелого кирпича или бута, которые размещают на основании, предварительно залитом цементным раствором. Когда работа по сооружению кирпичного фундамента будет приближаться к своему логическому концу, на предпоследний ряд необходимо уложить слой гидроизоляции.

Что такое порядовка?

На языке специалистов порядовка означает детальный проект кладки, содержащий сведения о порядке размещения кирпичей в каждом ряду. При выборе подходящей проекта кладки печи необходимо ориентироваться на размеры парного помещения. Если вы решили устанавливать каменку над топкой, то в целях обеспечения их максимального прогрева топливник нужно строить не менее 0,5 м. В парной площадью до 12 м2, где используется водогрейный бак объемом 40 л, каменку следует сооружать размером 0,77 x 0,5 м. Что же касается топливника, то он должен иметь высоту порядка 0,5 м.

Если вам впервые предстоит выполнять кладку печи, то желательно в точности придерживаться готовой схемы. В случае если работы проводятся в помещении нестандартной формы и необходимо внести определенные коррективы, то после изменений обязательно покажите схему опытному печнику.

Общим правилом для любых схем кладки является то, что первым идет нулевой ряд. С его помощью можно вывести фундамент на уровень пола. Для расчета оптимальной высоты будущей конструкции необходимо учитывать следующее: на схеме каждое деление составляет 10 см и соответствует средней высоте кирпича.

Песчано-глиняный раствор

Специалисты настоятельно рекомендуют не использовать для кладки печи цемент из-за того, что он неспособен хорошо выдерживать высокотемпературные воздействия. Более подходящим для этих целей материалом является раствор глины, полученной на достаточной глубине и не содержащей примесей и других посторонних веществ.

Прежде чем начать кладку печи своими руками, глину нужно выдержать в воде 2-3 дня, чтобы она смогла размякнуть. До того как добавить в нее песок, туда нужно налить воды, чтобы она приобрела консистенцию жирной густой сметаны. Мелкие комки легко разбиваются при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой.

Прежде чем замешивать глиняный раствор, необходимо просеять песок, иначе, если в нём окажется от галька и мелкие камни, то они могут попасть в узкие швы. Изготовить печь из огнеупорного кирпича можно по следующей схеме: необходимо взять 1 часть глины и соединить с двумя частями песка. Поскольку раствор довольно быстро высыхает, рекомендуется замешивать его в небольших количествах. Понять, что раствор получился качественным, можно по следующим признакам:

  • шероховатость;
  • эластичность;
  • отсутствие разрывов при кладке.

Но следует учесть, что глина может иметь разную степень жирности. Поэтому, если вам предстоит работать с очень жирной глиной, то вам придется увеличить количество песка в растворе. Здесь вам может пригодиться популярный прием для определения вязкости, который используют опытные печники. Суть его заключается в том, что нужно стряхнуть раствор с палки или мастерка.

Слой считается удовлетворительным, если после встряхивания его толщина составляет 2 мм. Если это условие не выполняется и слой получился меньше, то необходимо добавить в раствор глины. Иногда он может по своему составу быть похож на пластилин. В этом случае толщина слоя, скорее всего, будет больше 3 мм. Решается эта проблема путем добавления в раствор дополнительного количества песка.

Выбор кирпича

Для кладки печи, которую планируется топить углем или газом, лучше брать огнеупорный качественный кирпич с показателем морозостойкости до 25 циклов. Если же владелец решил строить своими руками дровяную печь, то надо желательно выбирать тугоплавкие разновидности стройматериала. Брать под эти цели пустотелые и силикатные виды нежелательно, так как они не способны выдерживать высокотемпературные воздействия и быстро разрушаются.

При необходимости можно добиться значительного уменьшения расхода огнеупорного кирпича, если выложить из него только топку. Остальную же часть конструкции печи можно сделать из обычного силикатного. Однако нужно помнить о том, что эти материалы обладают различным коэффициентом терморасширения, поэтому использовать одновременно оба варианта в обвязке не стоит.

Понять, насколько качественный попался вам кирпич, можно следующим образом: возьмите любой твердый предмет и постучите по кирпичу. Если звук получится звонким, «металлическим», то, значит, вы имеете дело с хорошим строительным материалом. Не рекомендуется выбирать для кладки печи изделия, если на поверхности четко видны трещины, вкрапления и поры. Признаками высокого качества у шамотного кирпича является насыщенный желтоватый цвет, а у необожженного он, как правило, тусклый и бледный.

Кладка печи своими руками

Прежде чем приступить к кладке кирпича, следует принять меры по улучшению сцепления и защите раствора от обезвоживания. Для этого кирпичи нужно выдержать в воде примерно 3-5 минут до тех пор, пока не начнут появляться пузырьки. Так же долго вымачивать шамотный кирпич не стоит - достаточно его окунуть на пару секунд, чтобы очистить поверхность от пыли.

Процесс кладки

При укладке первого ряда кирпичей специальные растворы не используются. На этом этапе применяется метод укладки «насухо». В дальнейшем при укладке остальных рядов необходимо выдержать толщину слоя раствора 3-6 мм. Раствор необходимо наносить на тычковую часть и пласт кирпича. Прежде чем окончательно зафиксировать кирпич на постоянном месте, его необходимо слегка подвигать, а затем, орудуя мастерком, надавить и прижать к нижнему ряду.

Чтобы конструкция печи получилась максимально прочной и надежной, при укладке кирпичи следует размещать с некоторым смещением относительно предыдущего ряда на 30-50% и перекрытием стыка. Эту работу вы сможете выполнить, только если у вас будут половинки и четверти кирпича. Серьезной проблемой во время укладки может стать появление трещин. Чтобы этого не произошло, для резки кирпичей рекомендуется использовать болгарку с алмазным диском.

В тех местах, где будет установлена дверка, на поверхность печи обходимо нанести изолирующий слой асбеста, а уже на него, используя в качестве крепежей болты и шайбы, крепят 4 прочные проволоки или полосы оцинкованной жести. Они будут уложены в швы кладки. Во избежание нарушения плотности конструкции в кирпичах следует проделать канавки по размерам проволоки.

Для обеспечения качественного прогрева камни для бани рекомендуется укладывать на стальную или чугунную решетку. От их количества зависит влажность пара: чем меньше используется камней, тем более сухим будет пар. Для русской бани используют камни весом не менее 50-60 кг, а для сауны берут в пределах 30 кг.

Советы по укладке

  • Для создания максимально ровной кладки печи необходимо использовать кирпичи, имеющие одинаковые размеры. Сперва их укладывают «насухо» без раствора, при необходимости определенные фрагменты подрезают, пронумеровывают, после чего приступают к окончательной укладке с помощью раствора.
  • Выложенная ровно печь не только будет смотреться красиво, но и прослужит вам долго. Поэтому необходимо в процессе работы в точности соблюдать правила укладки. После каждого ряда необходимо проверять кирпичи на соответствие горизонтальной и вертикальной плоскости, используя уровень.
  • Для продления срока службы колосник и дверки рекомендуется делать из огнеупорного чугуна.
  • При возведении дровяной печи рекомендуется размещать колосник и дверку на одном уровне. Если строится печь, которую планируется топить углем, располагать колосник нужно на 20 см ниже уровня топки.

Заключение

Правильная и безопасная работа банной печи зависит от того, насколько качественно она была уложена. Этот процесс является достаточно сложным, поскольку необходимо учитывать не только тип кирпича, но и нюансы по выполнению самой работы по кладке печи для бани своими руками из кирпича. Во избежание ошибок необходимо использовать проект бани, составленный специалистом — схему порядовки кладки печи, которая позволит построить качественную и надежную конструкцию. Тогда каменка не только будет хорошо прогревать помещение, но и не создаст проблем в работе.

Кладка печи каменки

bane.guru