Как установить дверную коробку межкомнатной двери. Как установить дверную коробку без двери


Установка межкомнатных дверей

Установка межкомнатных дверей своими руками вполне посильна неопытному человеку. Необходимо лишь проявить терпение и аккуратность, а также некоторую сноровку. В статье мы рассмотрим весь процесс установки двери от сборки дверной коробки до установки доборных элементов и обналички. Самостоятельная установка дверей это не только способ сэкономить семейный бюджет, но возможность с пользой провести время с семьей или друзьями, так как помощь хотябы одного человека вам все же понадобиться.В статье рассмотрим только процесс установки двери, как выбрать дверь можете прочитать в статье Выбор двери в квартиру.

Содержание:

Инструменты и материалы для работы

Мастера, которые устанавливают десятки дверей в год обзаводятся профессиональным инструментом. Это позволяет сократить время установки двери и повысить качество выполненных работ.

Для самостоятельной же установки одной двух дверей вполне подойдет минимальный набор инструментов. А чтобы ваши домочадцы остались довольны вашей работой запаситесь терпением и следуйте принципу — семь раз отмерь, один раз отрежь!

Итак для установки двери нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Рулетка и карандаш.
  2. Стусло и мелкозубая ножовка (чем меньше зуб, тем чище и точнее получится распил).
  3. Дрель (если проем из кирпича или бетона, то дрель нужна ударная).
  4. Шуруповерт, но его функции может выполнить и дрель.
  5. Сверло по дереву на 2 или 3 мм и на 10 мм для снятия фаски под саморезы.
  6. Уровень строительный пузырьковый.
  7. Пистолет для монтажной пены.
  8. Баллон монтажной пены (берите специальную пену для установки дверей и окон, она имеет малый коэффициент расширения. Одного баллона хватает на установку 2-3 дверей).
  9. Саморезы по дереву длиной  для соединения короба и для крепления короба в проеме (если проем бетонный или кирпичный, то необходимы дюбель-саморезы).
  10. Деревянные или пластиковые клинья для фиксирования дверной коробки в проеме.

Совет: Для того чтобы облегчить процесс работы, для навешивания двери на коробку приобретайте петли бабочки. Такие петли не требуют врезки в короб и дверь поэтому их установка

Когда все необходимые инструменты и материалы подготовлены, можно приступать непосредственно к работе.

Этапы установки двери

Для правильной и качественной установки дверей необходимо придерживаться определенной последовательности. Данная последовательность может быть различной, это зависит от того в какой комплектации вы приобрели дверь.

Все чаще сейчас продают двери с уже собранными дверными коробками, это значительно упрощает процесс установки. Но такие двери выходят дороже, поэтому нередко приобретают все составляющие по отдельности.

Сборка дверной коробки и установка петель

В зависимости от вида напольного покрытия перепадов уровня пола в комнатах дверная коробка собирается с порогом или без. Но чаще всего двери с порогом устанавливают только в санузлах, в остальных же комнатах оставляю зазор внизу двери для микропроветривания комнат и удобства передвижения по квартире.

Сборка дверной коробки без порога

При выполнении работ по сборке коробки следует быть особенно внимательным и точным, от того насколько точно вы выполните этот этап работы будет зависеть конечное качество установленной двери.

 

Последовательность работ в данном случае следующая:

  • Замеряем ширину дверного полотна.

Замеры стоит производить снизу и сверху, это позволит выявить неточности на начальном этапе и провести сборку с их учетом.

  • К ширине полотна прибавляем допуск на зазор по 3 мм с каждой стороны. Если используем неврезные петли, то прибавляем толщину петли и 3 мм.
  • По этому размеру отпиливаем верхнюю планку с помощью стусла под углом 45′ 
  • Замеряем высоту дверного полотна и прибавляем к нему допуски на зозоры.

Для верха дверного полотна зазор делается 3-4 мм, нижний зазор стандартный 10 мм, но также может зависеть от типа напольного покрытия — для ворсистых покрытий зазор увеличивают до 15 мм, для твердых покрытий и линолеума оставляем 10 мм.

  • Получившийся размер переносим на длинный элемент коробки с внутренней части и отпиливаем в размер под 45′. Второй элемент отпиливаем таким же образом. 

Конечно можно делать состыковку элементов коробки и под прямым углом, но это смотрится не так красиво, как стык в 45′.

  • Состыковываем боковые элементы с верхним и скрепляем их саморезами предварительно засверлив отверстия под них.

Как правильно и главное надежнно собрать дверную коробку можете также посмотреть в видеоролике.

 

Дверная коробка с порогом собирается таким же образом, только необходимо добавить планку снизу, сформировав необходимый зазор в 3-4 мм.

Как установить петли бабочки смотрите в видеоролике.Когда все подготовительные работы сделаны, можно переходить к установке дверной коробки в проём.

Установка дверной коробки в проём

Процесс установки коробки в проем зависит от материала проема, если это перегородка из металлопрофиля или дерева, то используются только длинные саморезы по дереву, если перегородка кирпичная, то потребуется применение пластиковых распорных втулок от дюбель-самореза по бетону. Рассмотрим вариант крепления дверной коробки в кирпичном проеме.

Работы по установке дверной коробки удобней проводить со снятым дверным полотном.

  • Перед установкой коробки необходимо для её крепления проделать три отверстия. Два отверстия располагаются в местах крепления петель таким образом чтобы они затем скрылись петлями, третье отверстие располагается на месте расположения ответной части замка. 

Отверстия делаются больше чем диаметр самореза и рассверливаются чтобы шляпка самореза утапливалась заподлицо с коробкой,

  • С помощью строительного уровня выставляем коробку в проеме и намечаем расположение распорных втулок под саморезы со стороны петель.

Если дверной проем значительно шире дверной коробки, то его необходимо сузить используя деревянные бруски или обрезки гипсокартона, закрепив их дюбель-саморезами к кирпичу.

  • Ударной дрелью или перфоратором бурим отверстия по меткам и устанавливаем распорные втулки.
  • Устанавливаем короб обратно и притягиваем его двумя длинными саморезами по дереву, подложив между коробом и проемом подкладки не менее 1 см, для формирования зазора под пену. Подкладки располагаем либо рядом с точками крепления, либо закручиваем саморезы через них.

Ширина подкладок может быть разная, она зависит от уровня установки короба, поэтому лучше использовать клинья, для плавной регулировки уровня.

  • Навешиваем дверное полотно на петли и на закрытой двери выставляем вторую сторону короба таким образом, чтобы дверь плотно сидела в коробе. Отмечаем расположение распорной втулки в проеме, бурим и устанавливаем ее в проделанное отверстие. Затем закрепляем короб на третью точку через ранее проделанное отверстие на месте ответки замка.

Когда дверная коробка выставлена по уровню и закреплена, можно запенивать дверной проем.

Заделка швов монтажной пеной

Перед пропенкой не забудьте увлажнить дверной проем где будет ложиться монтажная пена.

  • Закройте дверь и установите прокладки из картона во все зазоры через каждые 20-25 см,сформировав необходимый зазор в 3-4 мм, зафиксировав их на малярный скотч. Эти прокладки не дадут пене выдавить короб и заклинить дверь.
  • Используя пистолет для монтажной пены запеньте дверную коробку по периметру на 2/3 ширины короба, оставив место под расширение пены.

Оставьте пену сохнуть на 2-3 часа с закрытой дверью, раньше срока дверь открывать не рекомендуется, так как пена может выдавить короб и тем самым уменьшить зазор между дверью и коробом.

Установка доборов и обналички

Когда пена полностью высохнет необходимо врезать замок и только потом монтировать доборные элементы и обналичку.

Стандартная дверная коробка имеет ширину в 7-8 см, но не во всех квартирах стены такой ширины. Конечно можно сделать откосы из штукатурки или пластика, но установка дооров будет более рациональна, так как доборы можно подобрать под цвет дверей и их установка займет немного времени.

Доборы продатся различных размеров, в зависимости от ширины стены приобретайте наиболее подходящий вам.

  • Замеряем расстояние от коробки до края проема, с учетом запуска доборного элемента в паз коробки на 5-8 мм. Начинать следует с боковых доборов.
  •  Также замеряем расстояние от пола до начала паза под добор в верхней части дверной коробки.
  • Переносим получившиеся размеры на тыльную сторону доборного элемента и выпиливаем по разметке ножовкой или электролобзиком. Поперечную разметку лучше наносить угольником, чтобы избежать появления щели между доборами вверху проема.

Верхний доборный элемент должен всегда лежать на боковых доборах.

  • Устанавливаем доборы по месту и фиксируем их малярным скотчем к стене чтобы их не выдавило монтажной пеной.
  • Запениваем пространство между доборами и проемом монтажной пеной.

Не стоит задувать место за добором целиком, делайте полосы из пены от короба до края добора через каждые 7-10 см, таким образом пена будет расширяться в свободные зоны и не будет создавать излишнего давления на добор.

Как правильно замерить и установить доборы своими руками смотрите в видеоролике.

После высыхания пены устанавливаем обналичку, верхнюю планку с боковыми стыкую как под прямым углом, так и под углом в 45′. Эстетичней смотрится второй вариант запила.

Как замерить и установить обналичники своими руками смотрите в видеоролике.

 

Похожие статьи:

ugolok-remonta.ru

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Большинство ремонтов в частных домах и квартирах часто связаны с заменой межкомнатных дверей. Их могут менять по причине старения и разрушения полотна или для изменения дизайна помещений. Как правило, замену дверного полотна обязательно проводят вместе с дверной коробкой. Обычно для этого нанимают специалистов. Однако сама по себе операция по сборке и установке дверной коробки не слишком сложная и не требует особых навыков столярных работ. Если есть в наличии набор простых столярных инструментов, такую работу можно сделать самостоятельно. О том, как правильно собрать и установить дверную коробку своими руками — далее.

Схемы сборки дверной коробки

Способов сборки дверной коробки всего два:

  1. Запилы делают под углом 45°. Для этого используется стусло. Оно поможет прирезать стойку коробки строго под заданным углом.
  2. Запилы выполняют под углом 90°. Для этого придется аккуратно отпилить часть притворного профиля, который установлен на брусьях коробки. В противном случае элементы состыковать будет невозможно. При проведении данной операции необходимо соблюдать аккуратность, ведь ошибки при пропиле притворного профиля скрыть будет нельзя.

Для сборки коробки используют оцинкованный крепеж (саморезы по дереву). Саморезы из обычной стали в процессе эксплуатации могут начать ржаветь, передав коррозию древесине.

Деревянные коробки в большинстве случаев соединяют при помощи шиповых соединений. Наиболее популярным из-за своей простоты является открытый сквозной одинарный шип. В одной из соединяемых деталей делается «внутренняя выемка», в другой вырезается шип, который по размеру должен совпадать с выемкой. Когда они соединяются, происходит соединение частей дверной коробки. Существует множество различных шиповых соединений, однако, большинство из них довольно сложны и требуют применения профессионального оборудования.

Размеры дверной коробки

Главным критерием, по которому выбирается размер дверной коробки, является ширина дверного полотна. Полотно должно помещаться в нее с минимальными зазорами, которые будут обеспечивать двери свободный ход.

Вторым критерием, который влияет как на размер, так и на конфигурацию дверной коробки, является место установки. Если предполагается монтировать дверь в помещении, в котором нужно сохранить внутренний микроклимат, Коробка монтируется вместе с порогом. Он будет препятствовать проникновению наружного воздуха. Если коробка устанавливается на порог, между ним и напольным покрытием необходимо оставить небольшой зазор шириной в 3-5 мм на случай теплового расширения. И наоборот, если помещение необходимо постоянно проветривать, то коробка собирается без порога. Вместо него оставляется технологический зазор высотой до 20 мм. Это позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь помещения, проветривая его. Дверь с зазором устанавливают в санузлах, чтобы за счет этого снизить влажность в них.

Наиболее оптимальным вариантом будет, если ширина коробки и толщина стены будут совпадать.

Подготовка проема к установке дверной коробки

Установку дверной коробке необходимо проводить на жесткое основание. Перед тем как установить дверную коробку, проем нужно подготовить. После демонтажа старой коробки из проема удаляют остатки штукатурки, уплотнительного материала. Если стены сделаны из кирпичной кладки, при демонтаже старой коробки она может повредиться. Для того чтобы кладка не обвалилась и не стала причиной травмы, ее необходимо усилить. Усиливается дверной проем сварной конструкцией. Он состоит их двух рам, вываренных из уголков размером 50х50 мм, которые соединяются между собой небольшими отрезками стальной полосы. Готовая конструкция устанавливается на место и приваривается к закладным. Последние представляют собой куски листового металла. В них посредине сверлится сквозное отверстие, через которое в стену вбивается кусок арматуры. Арматура и лист свариваются, получая при этом закладку.

После окончания работ, дверной проем очищается от пыли и грунтуется. Если через него необходимо будет проложить коммуникации, делать это нужно заранее, до установки коробки.

Сборка дверной коробки. Самый простой способ

Перед тем как установить межкомнатную дверную коробку, ее нужно правильно собрать.

Соединение под прямым углом – наиболее простой способ скрепления всех элементов конструкции дверной коробки. Выпиливать шипы, делать срезы под углом 45°, при этом, не имея практических навыков работы – занятие не слишком простое. Именно поэтому начинающие умельцы соединяют коробку наиболее простым и быстрым способом.

Первоначальным этапом необходимо подготовить ровную горизонтальную поверхность, на которой будет производиться сборка. Лучшим вариантом станет большой стол, так как на нем гораздо удобней работать. Однако, если такового нет, то вполне подойдет и пол.

Для проведения сборки понадобится:

  • Дрель и сверла.
  • Шуруповерт.
  • Ножовка по дереву.
  • Электролобзик.
  • Стамеска, молоток.
  • Шурупы с антикоррозийным покрытием.
  • Рулетка, карандаш, угольник.

Порядок работ:

  1. Первым этапом необходимо разложить брусья коробки вокруг полотна. Чтобы обеспечить зазор между коробкой и дверным полотном, необходимо использовать прокладки. В качестве последних прекрасно подойдут куски ДВП или упаковочного картона.
  2. После того как стойки уложены, примеряется перекладина. Делается это для того, чтобы отрезать ее по размеру полотна. Примерив необходимую длину, нужно сделать разметку на перекладине, чтобы произвести запилы. Для разметки лучше использовать хорошо заточенный простой карандаш. После того как разметка сделана, вырезается часть перекладины в месте, где она будет стыковаться со стойками. Если детали коробки покрыты шпоном, то для производства запилов используется ножовка по металлу. Аналогичный инструмент для дерева может оставить «рванину» по краям реза, что будет выглядеть не совсем эстетично.
  3. После того, как произведен запил на необходимую глубину, остатки древесины снимаются при помощи стамески.
  4. Когда работа с перекладиной окончена, она снова прикладывается к стойкам. Если больших зазоров или неровностей нет, то можно дальше продолжать работу, в противном случае места крепления немного дорабатываются.
  5. Следующий этап – вырезка посадочных мест под петли. Согласно стандарту, петли должны располагаться на расстоянии 20 см от торца дверного полотна. Если немного не попасть в эти рамки, ничего ужасного, конечно, не случится. При замере места установки петель необходимо учитывать зазор между полотном и коробкой. После того, как места установки петель определены, петли прикручивают одним саморезом и очерчивают по периметру при помощи шила.
  6. Выемку по очерченным границам делают при помощи стамески. Для начала аккуратно тонким острым ножом снимается слой шпона, а затем при помощи узкой хорошо заточенной стамески делается выемка. Ее глубина должна быть достаточной, чтобы спрятать петлю заподлицо. После вырезания верхней петли, нижняя делается аналогично.
  7. Когда вырезка петель завершена, коробку можно собирать. Сделать это довольно просто. В перекладине в месте ее примыкания к стойкам сверлятся по два отверстия диаметром равным диаметру саморезов. Затем при помощи последних стойка и перекладина соединяются. Таким же способом прикручивается и вторая. При работе по сборке коробки, необходимо контролировать перпендикулярность всех соединений.
  8. Если коробка собирается с порогом, то его устанавливают снизу. Крепится порог таким же образом, как и перекладина. В противном случае, необходимо обеспечить жесткость конструкции, чтобы легче было ее устанавливать. Для этого можно временно соединить стойки планкой, которую можно будет снять после окончания установки.

Как правильно установить дверную коробку

Установку дверной коробки лучше проводить вдвоем. Готовую конструкцию устанавливают посредине проема. Для того чтобы она не двигалась, ее закрепляют при помощи деревянных клиньев. Затем уровнем проверяется правильность установки коробки с последующей корректировкой. Когда конструкция выставлено по уровню ее можно закрепить. Для крепления коробки к кирпичной или бетонной стене используются анкерные болты.

В каждой стойке сверлятся 3 отверстия: сверху, у основания и в середине. Затем при помощи перфоратора через них сверлятся отверстия под анкера.

После этого коробка прикручивается к дверному проему. Остался последний штрих. Зазор между коробкой и дверным проемом заполняется при помощи монтажной пены. Это сделает соединение более крепким и улучшит тепло- и шумоизоляцию помещения.

После того как пена застынет (обычно на это уходит не более суток), ее излишки убирают при помощи ножа. Теперь можно навешивать дверь.

Далее, зазор между коробкой и проемом закрывается при помощи наличников. Наличники обрезаются под углом 45°, используя стусло. Крепятся они к коробке маленькими гвоздями, у которых обрезается шляпка.

В притворной стойке необходимо вырезать отверстие для установки накладки на замок. Чтобы определить место ее установки, необходимо установить полотно, и определить место, где язычок замка упирается в стойку. Там устанавливается накладка, в середине которой делается выемка, чтобы язычок полностью входил внутрь. Выемка делается большим сверлом и дорабатывается стамеской. После того как все работы закончены, устанавливается накладка замка. Крепится она к стойке при помощи небольших саморезов.

Как установить дверные коробки: видео

stroiremdoma.ru

Как установить межкомнатную дверь

Полезные советы

Содержание:

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь видео

Если у Вас возникла потребность установки межкомнатных дверей, то не спешите вызывать дорогостоящего мастера, ведь при желании это можно сделать своими руками. Мало что, понимая в строительном деле, можно воспользоваться нашими советами и самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Читайте также:

Как выбрать ламинат

Как выбрать краску для стен и потолка

Как класть ламинат

Виды обоев: преимущества и недостатки

Как правильно красить стены

Устанавливаем межкомнатные двери своими руками

dveri2.jpg

Процесс установки межкомнатных дверей довольно сложен, поэтому положительный результат зависит от четкого выполнения каждого действия.

Если Вы решили заняться такой работой самостоятельно, то запаситесь терпением. Следует очень внимательно изучить все инструкции и советы по установке межкомнатных дверей своими руками, а затем скрупулезно выполнять все действия.

Соблюдая все правила, которые приведены ниже, Вы и Ваши близкие будут довольны новенькими межкомнатными дверьми.

Устанавливаем межкомнатную дверь сами. Подготовка

dveri3.jpg

Для начала необходимо выровнять стены, покрыть их шпатлевкой и штукатуркой. После чего стена, в которой будет стоять дверь, должна быть хорошо высушена, иначе есть риск смещения дверной коробки.

Пол также должен быть подготовлен к настилу. При монтаже межкомнатной двери учитывайте окончательную высоту будущего полового покрытия, чтобы правильно рассчитать высоту коробки двери. Если Вы осуществляете замену уже существующей двери, то последние условия не столь важны.

dveri4.jpg

Следующим шагом станет выбор и покупка межкомнатных дверей, о чем мы поговорим в следующей статье.

Вы можете приобрести как отдельно коробку и двери, так и в сборе. Дверную коробку можно сделать самостоятельно. Это П-образная конструкция, состоящая из коробочного бруса. В сущности это две стойки, а также горизонтальная рейка, называемая притолокой.

dveri5.jpg

Обратите внимание! Лучший вариант дверной коробки – без горизонтального бруска внизу (порожка). Если не спрятать этот брусок, то он будет только мешать при ходьбе.

Когда будете выбирать брус, внимательно проследите, чтобы на нем не было неровностей и черных (мертвых) сучков.

Важно! Толщина коробки двери должна быть равной толщине двери, иначе межкомнатную дверь нельзя будет установить.

dveri6.jpg

Чтобы увидеть качественный результат нашей работы, необходим профессиональный инструмент. Однако это дорого. В то же время если выполнять работу простыми инструментами, то есть риск не выдержать нужной точности.

Но выход есть: мы советуем взять инструменты в аренду, благо сейчас достаточно много организаций, у которых можно взять в аренду практически любой инструмент. В первую очередь это касается дорогого электроинструмента.

dveri7.jpg

Вам понадобятся:

  • Ножовка
  • Измеритель уровня
  • Стусло
  • Рулетка для измерения расстояния
  • Набор отверток
  • Молоток
  • Набор стамесок.

Электроинструменты:

  • Электрофрезер
  • Перфоратор
  • Торцовочная пила
  • Шуруповерт
  • Циркулярка.

Расходный материал:

  • Монтажная пена
  • Гвозди
  • Саморезы
  • Клинья
  • Бруски.

Начинаем устанавливать межкомнатную дверь

dveri8.jpg

Для начала необходимо определиться, как будет открываться межкомнатная дверь. Это во многом зависит от планировки в доме.

Например, в ванной комнате рекомендуется делать открывающиеся наружу двери, потому как там мало места. А если дверь является переходом из небольшого коридора в большую комнату, то тогда можно установить двери, которые будут открываться внутрь комнаты.

Перейдем к монтажу дверной коробки. Это самый ответственный момент и основа всей работы по установке межкомнатных дверей, так как от монтажа стоек зависит весь успех работы.

1. Торцовочной пилой отпиливаем верхние части стоек под углом 45°. Если Вы не имеете торцовочной пилы, то данную операцию можно проделать с помощью мелкой ножовки и стусла.

dveri9.jpg

2. Измеряем стойки. Измерять и отмечать нужную длину двух стоек лучше с внутренней стороны.

3. Теперь приготовим притолоку. Аналогично измеряем ее с внутренней стороны.

dveri11.jpg

4. Торцовочной пилой или мелкой ножовкой отпиливаем притолоку с двух сторон под углом 45°.

Как правильно установить межкомнатную дверь

Установка дверных петель

Установка дверных петель также является ответственным мероприятием. Размеры должны быть точно выдержаны относительно дверного полотна и дверной коробки. Также необходимо точно рассчитать размеры углублений петель.

1. На стойке с внутренней стороны нужно отступить 20 см. На этом месте будет закреплена петля.

2. Расстояние установки петли будет равняться 0,4 см (расстояние от дверного полотна до стойки) + непосредственно углубление, в котором будет находиться петля.

dveri12.jpg

3. Прикладываем петлю в нужном месте и обводим ее карандашом.

dveri14.jpg

4. Площадку под петлю лучше изготавливать с помощью фрезера, а если такового нет, то эта работа делается стамесками.

dveri15.jpg

5. По такому же принципу изготавливаем посадочное место нижней петли, которая должна располагаться на расстоянии 20 см от нижнего края дверного полотна.

dveri13.jpg

6. Углубления для петель делаем как на стойке, так и на двери.

Установка дверной коробки Установка дверной коробки должна происходить следующим образом:

1. Перпендикулярно крепим стойки к притолоке при помощи саморезов. Но сначала нужно сделать дрелью отверстия меньшего диаметра, чем диаметр саморезов.

dveri16.jpg

Затем вкручиваем саморезы в полученные отверстия, иначе конструкция в местах вкручивания может лопнуть. Будет достаточно вкрутить лишь 4 самореза, по 2 на сторону. Всю процедуру необходимо делать на мягкой подложке (например, на картоне), дабы не поцарапать дверное полотно.

2. Полученную коробку помещаем в проем стены, при этом фиксируя распорками и клиньями.

dveri17.jpg

Не забывайте! Между коробкой и стеной должен обязательно остаться зазор 2-3 см для монтажной пены.

3. Выравниваем дверную коробку по горизонтали и вертикали, применяя уровень.

dveri18.jpg

4. Окончательно крепим всю коробку саморезами, но перед этим просверливаем отверстия в коробке и в стене.

dveri19.jpg

Перед сверлением стены наносим метки сверлом через нашу дверную коробку. Если проем из кирпича, то следует попадать саморезом по цельному кирпичу, а не в щели между кирпичами, иначе дюбеля будут держаться плохо.

5. После готовности отверстий, коих можно делать по 6-8 на сторону, можно устанавливать дюбеля.

dveri20.jpg

6. Теперь вкручиваем саморезы (лучше использовать саморезы по дереву) в дюбеля через дверную коробку. Вкручивать саморезы будет удобнее электродрелью с соответствующей насадкой либо шуруповертом. Не закручивайте шурупы до предела, ибо коробка может прогнуться. При вкручивании периодически проверяйте уровень положения конструкции.

7. Устанавливаем петли.

dveri21.jpg

Будьте внимательны! Петли должны быть установлены так, чтобы дверное полотно можно было нацепить на петли сверху.

dveri22.jpg

8. Ставим двери, навешивая ее на петли, и проверяем, правильно ли дверь закрывается-открывается. Дверь не должна самостоятельно открываться или закрываться – это будет говорить о том, что межкомнатная дверь установлена неправильно. При имеющихся каких-либо дефектах устраняем их.

9. Теперь нужно закрыть дверь и вставить между дверью и стойками маленькие распорки соответствующих размеров (можно картон), чтобы в будущем пена не деформировала дверную коробку.

dveri23.jpg

10. И наконец, наносим пену между стеной и коробкой. Вертикальный шов начинайте заполнять снизу. Не переусердствуйте, заполняйте примерно третью часть всего объема швов, так как по мере высыхания пена увеличивается в размерах.

dveri24.jpg

К тому же лишнее нанесение пены приводит к ее перерасходу. Также лишняя пена может попасть на лицевую часть двери. Пена должна сохнуть около суток при температуре 20°С.

11. После того, как пена засохнет, можно убирать все распорки.

Установка наличников

После того, как установлена дверная коробка, предстоит еще установить наличники.

1. Для этого распиливаем необходимую длину под углом 45°.

dveri25.jpg

Совет! Чтобы при распиле наличника не оставались сколы, а нарез был "чистым", пилите с наружной стороны.

Лучше распиливать рейки для наличников, оставляя запас несколько миллиметров, чтобы подстраховаться на случай ошибки.

2. Закрепляем полученные наличники с помощью саморезов, гвоздей или клея.

dveri26.jpg

3. Если Вы применили гвозди, то их шляпки нужно затереть.

А если это саморезы, то можно просто надеть на них декоративные заглушки. Достаточно ввинтить 6-8 саморезов на каждую сторону наличников.

dveri27.jpg

Бывают случаи, когда ширина наличника слишком большая, из-за чего его нельзя установить к перпендикулярной с ним стене. Тогда нужно просто уменьшить ширину наличника, обрезав ее. У Вас должен получиться наличник, который прилегает прямо встык со стеной.

Если наличники плохо состыкуются в углах, то такие углы можно подогнать с помощью наждачной бумаги, а лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

dveri29.jpg

Также рассмотрим случай, когда стены в помещении не прямые, а расположены в форме трапеции. Так бывает обычно в туалетах и ванных комнатах старых "хрущевок". В таких случаях резать наличники под углом в 45° нет смысла, потому как они не сойдутся. Поэтому можно воспользоваться нашим советом и обрезать наличники как на фото.

dveri98.jpg

dveri99.jpg

Однако такие методы установки наличников можно применить, если толщина коробки совпадает с толщиной стены. А если толщина стены больше, то применяют установку дополнительных доборов.

Установка доборов

dveri33.jpg

Итак, чтобы подготовить доборы и произвести монтаж, сперва нужно подрезать подборы по Вашим размерам. Это можно сделать своими руками из ровной доски.

Для влажных и толстых стен прекрасно подойдет водостойкая фанера (БС), которую можно дополнительно оклеить декоративной пленкой. Но зачастую проще и дешевле ставить готовые доборы из МДФ с декоративным оформлением.

dveri31.jpg

Рассмотрим еще один нюанс: если конструкция межкомнатной двери имеет значительный перекос, то установка доборов крайне не рекомендуется.

Перекосы – это свидетельство того, что дверная коробка была установлена неправильно, а если к такой неправильной конструкции еще подгонять подборы, то впоследствии они расщелятся и покоробятся.

Возможно, стены в помещении с небольшим уклоном. Если речь идет о небольших неровностях (около 5 мм), то это можно исправить с помощью слоя штукатурки. При гораздо большей кривизне стен выбора не останется – придется подпиливать подборы под стены.

Запенивание

dveri32.jpg

После того, как установите доборы, и перед нанесением штукатурки щели необходимо заполнить монтажной пеной.

Как известно, пена при застывании имеет свойство расширяться, создавая большое давление, и чтобы конструкцию межкомнатных дверей не повело, воспользуйтесь нашими советами:

  • Не следует убирать клинья и распорные планки для выравнивания до того, как полностью высохнет пена.
  • Производите нанесение пены в 3-4 слоя: следующий слой наносите после высыхания предыдущего.
  • Оставляйте в пределах 1 см незаполненное пеной пространство между подборами и стеной. Это пространство лучше заштукатурить.

Надеемся, что наши советы принесут Вам пользу и радость от новых дверей.

Как установить межкомнатную дверь видео

Автор: Лисицын Р. В.

www.infoniac.ru

Как установить межкомнатную дверь своими руками подробно

Покупая новую дверь, многие решают установить ее своими силами, хотя далеко не все знают, как установить межкомнатную дверь самостоятельно, с чего начать установку и какие инструменты для этого необходимы? В этой статье мы опишем установку привычных распашных дверей и малознакомых, но очень удобных — раздвижных межкомнатных дверей.

 

Перечень необходимых инструментов и деталей для установки распашной двери:

  • шуруповерт;
  • стамеска;
  • молоток;
  • ножовка;
  • отвес;
  • пистолет для монтажной пены;
  • рулетка;
  • столярный карандаш;
  • дверные петли – 2 шт;
  • дверные ручки – комплект;
  • пластиковые заглушки – 2 шт;
  • саморезы с дюбелями – 4 шт;
  • мелкие гвоздики.

Перед описанием установки двери хотелось бы отметить такой нюанс: обязательно убедитесь в целостности двери, отсутствии дефектов перед началом работ. Трещины и сколы – все это основание для замены двери. Но, ни одна фирма не пойдёт на замену после того, как вы просверлили в ней хотя бы одну дырочку.

Если ваша дверь в надлежащем состоянии, можно переходить к следующему этапу – непосредственно установке. Но сначала сделаем небольшое отступление.

Под понятием дверь многие понимают лишь дверное полотно, забывая, что оно будет бесполезно без дверной коробки. В пошаговом описании мы расскажем об установке двери вместе с дверной коробкой. Как установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Дверные петли

Как раз пришло время определиться: в каком направлении будет открываться дверь. Межкомнатная дверь, в отличие от входной, должна открываться в то помещение, где пространство больше.

Приступаем к разметке. Дверное полотно установите на ребро, на ровную поверхность. С помощью рулетки на торцевой части нужно отмерить по 20 см. от верха и низа полотна, и сделать там отметки. В этих местах будут располагаться петли.

Обратите внимание, если у вас тяжелая дверь из массива дерева, то необходима установка трех петель. В этом случае сделайте не две, а три отметки: третья располагается посередине. К месту отметки приложите петлю и карандашом обведите ее контур.

Делаем разметку двери

Теперь нам понадобится стамеска и молоток: с их помощью выдалбливаем дерево на необходимую глубину (толщину петли). Получившееся углубление необходимо обработать лаком или другим защитным составом, что бы туда не попадала влага. Теперь приложив петлю можно сверлить отверствия под шурупы. Размер сверла подбирается под шуруп.

прикручиваем петли к двери

Когда отверстия сделаны, остается только прикрутить петли. Удобнее это сделать шуруповертом, но можно использовать и отвертку.

Как установить межкомнатную дверь: дверная коробка

Дверная коробка — это четыре элемента, две вертикальне стойки и две горизонтальные (потолочная стойка и порог). Но для межкомнатных дверей часто устанавливается коробка с одним горизонтальным элементом, так как между комнатами не всегда предусмотрено наличие порога.

Сейчас двери, особенно бюджетные варианты, продают с коробкой, которую нужно собирать самому. По сути, все стойки поставляются в виде погонажа, который нужно на месте замерять, резать и собирать из этого конструктора коробку.

Дверное полотно положите плашмя на ровную горизонтальную поверхность, например пол, приложите к ней вертикальные и горизонтальную стойки коробки. Горизонтальная стойка кладется, «накры

stroitelinfo.ru

Как установить межкомнатные двери своими руками

[ad 1]

Вчера устанавливали двери. В детскую комнату Пашкиного сына. Давненько этим делом не занимались, но, оказывается, еще можем. Можем рассказать и показать как установить межкомнатные двери своими руками.

Да… если по несколько штук в день ставить, то будешь шпокать их как робот, а если одну в год – лучше семь раз отмерить, прежде чем резать.

Вот он, наш дверной проем. Рядом – коробка в разобранном виде.

А двери – самые простые, самые обычные – каркас из брусков, оклеенный плитой ДВП. С декоративным окошком под стекло. На самом первом фото.

В нашем случае дверной проем собран из металлического профиля и обшит двойным слоем гипсокартона. Павел, кроме того, что хорошо штукатурит, собирает гипсокартонные конструкции.

Толщина стены – 15 см. В магазинах коробки с такой широкой доской не продаются. Там обычно по 9-10 сантиметров делают. Мы заказали коробку в столярной мастерской. Сразу на всю толщину стены, чтобы потом не ставить еще доборы. Да и красивее выглядит цельная доска – без швов и уступов.

Ширина доски была заказана 153 мм – на 3 мм больше, чем стена. Зачем эти 3 мм? Коробка по 1,5 мм с каждой стороны будет выступать за плоскость стены. Потом, когда будут прибиваться наличники, они красиво, без перекосов прилягут и к коробке, и закроют стену.

Наши межкомнатные двери будут с порогом, поэтому все четыре бруса пойдут в дело, если ставить без порога, низ коробки можно временно скрепить какой-нибудь доской-распоркой, прибив ее внакладку к стойкам. А после установки — оторвать.

Приступаем к сборке коробки. Аккуратно обрезаем торцы брусков, чтобы срезы были под прямым углом.

Верхний и нижний бруски обрезаем по размеру дверного полотна (70 см) плюс по 3 мм на зазор между полотном и коробкой – итого 70,6 см. Теперь считаем длину боковых стоек.

Высота дверного полотна – 200 см плюс толщина брусков в месте, где выбрана четверть – по 3 см.

Плюс по 3 мм на зазор между коробкой и дверью – итого 206,6 см. Опять же, все срезы под прямым углом.

Ставим для наглядности перекладину на боковую стойку и проводим линию, по которой нужно сделать пропил на глубину выборки.

Обычно выбирают четверть глубиной 1 см – такой глубины и пропил. Чтобы сделать его аккуратно, лучше упереть пилу в кусок уже отпиленного бруска.

Пилим внимательно, чтобы вот таких вот царапин не делать – они не закроются, будут видны, жена потом Пашку «пилить» будет.

А дальше – острой стамесочкой тюк-тюк – аккуратно скалываем запиленный край.

Ну, вот примерно так:

Тоже самое сделали на противоположном краю и со вторым бруском тоже. Сверлим отверстия для саморезов. Саморезы в отверстия должны свободно входить, чтобы брус притягивался.

Собираем дверную коробку, вставляя край верхнего (нижнего) бруса в запиленный край боковой стойки и стягивая их саморезами (75 мм) с помощью шуруповерта.

Коробка готова. Мы вложили в нее двери.

С помощью клинышков добились, чтобы зазор между дверью и коробкой был по всему периметру одинаковым. Отмечаем, где будут стоять петли. Для этого, отступив от верха и низа двери по 20 см, прикладываем петли и делаем отметки на полотне и на коробке.

Ориентируясь по сделанным отметкам, обрисовываем контур петли на коробке и на торце двери.

Только на коробке – одна часть петли, а на двери – другая.

По этому контуру стамеской делаем выборку на глубину, равную толщине пластины петли.

Петля должна входить в выборку заподлицо.

На двери – то же самое.

Те, кто занимается установкой дверей профессионально, подобные операции делают при помощи такого «чуда» как фрезер. Но мы-то рассказываем как установить межкомнатные двери своими руками, без помощи профессионала, так что стамеска в этом случае – самый подходящий «девайс».

А дальше – наживили петли на двери и на коробку, каждую половинку – всего одним саморезом, чтобы была возможность регулировать.

Если нужно будет подвинуть петлю – саморез можно выкрутить и, выполнив регулировку, завернуть его уже в другое отверстие.

Переключаемся на коробку. Ставим ее в дверной проем и расклиниваем, чтобы закрепить, используя деревянные клинья.

А Паша со стройки опорных подкладок притянул – использовал их. Расклиниваем по углам, у верхнего и нижнего брусков, в других местах клинья будут выгибать доски.

Когда коробка закреплена клиньями, забываем на время обо всех ее сторонах, кроме стойки, на которой будут висеть двери. Сейчас нас интересует только этот брус. Нужно отрегулировать его вертикально по уровню и закрепить. Проверяем уровнем одну плоскость.

Если стойку нужно наклонить, делаем это несильными ударами молотка по верхнему или нижнему углу коробки. При этом следим, чтобы край коробки чуть-чуть (на те самые 1-2 мм) выступал по отношению к уровню стены.

Теперь смотрим вторую плоскость.

Добиваемся вертикального положения, при необходимости увеличивая толщину клиньев с одной стороны и уменьшая с другой. Все, стойка отрегулирована по уровню, сверлим 3-4 отверстия под саморезы по всей длине бруса.

Подкладываем в этих местах деревянные подкладки, чтобы не прогнуть коробку.

И закрепляем саморезами длиной 75 мм.

Если стена кирпичная – засверливаемся в кирпич через брус и крепим коробку длинными дюбель-гвоздями или анкерными болтами.

Навешиваем межкомнатные двери, осторожно прикрываем и смотрим, что нам показывает вторая стойка.

А она нам показывает, что верхняя перекладина подклинивает – двери не закрываются.

Немного приподнимаем этот край коробки, подложив снизу клинышек.

Теперь двери закрываются и зазоры между коробкой и полотном везде одинаковые.

Прикрываем двери, толкая без усилия, и смотрим на притвор. Нижний угол прилегает отлично.

А вверху – щель около 3 мм. Устраняем ее, слегка стукнув по верхнему углу коробки навстречу двери. Теперь и верхний угол при свободном закрывании дверей, без зазора прилегает к коробке.

Еще раз проверяем положение коробки относительно плоскости стены, чтобы хорошо встал потом наличник. Все, закрепляем и эту стойку саморезами, аналогично первой.

Перед запениванием можно вставить в нескольких местах между дверью и коробкой клинышки, чтобы  пена не прогнула коробку вовнутрь.

Даже, если коробка закреплена саморезами, может выдавить запросто. Если через двери нужно ходить – можно поставить между стойками коробки, посередине, распорку из бруска – придется пригибаться.

Остается заполнить щели между дверным проемом и коробкой монтажной пеной. Заполняем наполовину пространства – пена сильно увеличивается в объеме.

Проверяем правильность установки дверей – приоткрытые они самопроизвольно не закрываются и не открываются – замерли на месте.

Можно окончательно закрепить петли на все саморезы или шурупы из комплекта петель. На следующий день обрежем выступающие куски пены, и можно будет крепить наличники, ставить ручку-защелку.

Вот вроде бы и все, настрочил немало, но старался, чтобы, к примеру, я, первый раз прочитав статью, понял как установить межкомнатные двери своими руками. Если что упустил – задавайте вопросы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

На главную страницу.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

sam-otdelochnik.ru

Как установить межкомнатную дверь: руководство по монтажу

Процесс установки

Межкомнатная дверь всегда у нас на виду. И потому дверь должна иметь не только функциональное назначение — преграждать доступ, изолировать шумы, но ещё дверь должна вписываться в общий интерьер помещений, гармонировать с мебелью в доме.

Предварительные работы

При строительстве или ремонте одним из последних элементов здания являются межкомнатные двери.

Как установить их, чтобы было красиво, и конструкция держалась долгие годы, показано в данной инструкции:

  • в процессе строительства нового здания или в процессе установки новой дополнительной перегородки
  • по причине необходимости в замене существующей двери

Замеры

Нам необходимо вначале подготовить проём для установки дверной коробки. Строительство нового здания здесь не рассматриваем — там всё делается по проекту и по утверждённой технологии.

Рассмотрим вариант — как установить двери межкомнатные, если здание эксплуатируемое, то есть, в своём доме, что значительно сложнее, чем в строительстве по готовому проекту.

Внимание: при наличии локальных разрушений или глубоких сквозных трещин в зоне установки двери необходимо прежде выполнить ремонтные работы дверного проёма.

Не очень сложная наука — как устанавливать межкомнатную дверь — всё же требует профессионального подхода.

Инструменты и материалы

Для демонтажа старой двери потребуются (см. Демонтаж межкомнатных дверей):

  • отвёртка крестовая
  • отвёртка прямая
  • молоток
  • гвоздодёр

Для ремонта дверного проёма (заделка крупных сколов цементно-песчаным раствором на гипсовых или кирпичных перегородках) может потребоваться кельма или мастерок. Прежде, чем наносить раствор, в зону скола в гипсовую перегородку необходимо вбить несколько гвоздей 70×3 наполовину их длины.

Совет из разряда «качество для себя». Саму зону скола кирпичной или гипсовой перегородки, также бетонной или деревянной, следует предварительно вымочить водой. Это предохранить цемент от высыхания, будет больше прочность раствора, лучше прилипнет к сколу.

Для установки дверного блока потребуется:

  • Дрель
  • Струбцина
  • Шурупы, например 80×5
  • Молоток
  • Ножовка
  • Стамеска
  • Отвёртка
  • Клинья (из дерева или из пластика)
  • Угольник с прямым углом
  • Угольник 45 градусов
  • Уровень или отвес
  • Рулетка
  • Карандаш

Собираем дверную коробку

Отработанные технологии как устанавливать межкомнатные двери позволяют комплекты дверей выпускать как готовыми дверными блоками, в том числе и в комплекте с крепёжными изделиями, так и с заготовками для сборки дверного блока. Первый вариант комментариев не требует.

Рассмотрим подробно второй вариант, когда в комплекте с дверным полотном прилагается коробка универсального размера:

Совет из разряда «в хозяйстве всё пригодится». Не торопитесь вбросить упаковочный материал дверного блока — он нам пригодится.

Совет из разряда «аккуратность — залог качества». Нам снова пригодилась старая упаковка: струбцину следует накладывать на детали только через прокладочный материал, чтобы не повредить декоративное покрытие.

Присоединяем порог

Алгоритм действий здесь следующий (см. Пороги для межкомнатных дверей):

  1. Порог готовим до нужного нам размера: размер ширины полотна +7 мм. Размечаем порог. Выпиливаем снизу по четверти в стойках с притворной части коробки для соединения с порогом. Замеряем выбранный размер и добавляем к размеру порога.
  2. Собираем коробку, оставляя зазор с полотном 3,5 мм.
  3. Высверливаем отверстия под саморезы диаметром 2,5 мм. Убираем порог и рассверливаем отверстия в стойках до диаметра 4 мм.
  4. Собираем коробку и стягиваем саморезами.
  5. Для фиксации зазора полезно использовать картон, вставленный между полотном и коробкой (Рисунки 3 и 4).

    Рисунок 3. Установка порога.

    Рисунок 4. Укладка двойной двери с помощью дополнительной прокладки.

Устанавливаем фурнитуру

План действий здесь следующий:

  • Повторно проверяем направление открывания двери и размечаем места установки дверных петель. Ставить петли лучше в количестве трёх штук на дверь (Рисунок 5).
  • Размечаем на коробке и полотне места установки петель, дверной ручки и замка, если такой предусмотрен.

    Рисунок 5. Разметка петель и замка.

  • Вынимаем дверное полотно из коробки.
  • Размечаем контуры петель и ответной части замка на местах, выбираем стамеской углубления, равные толщине пластин (Рисунок 6).

    Рисунок 6. Выборка гнезда под флажок петли.

  • Прикладываем детали, накалываем шилом отверстия, рассверливаем сверлом диаметром 2,5 мм и приворачиваем к дверной коробке.

Устанавливаем дверную коробку

Вставляем в стандартный проём

Устанавливать в проём можно одну коробку, но можно и целиком дверной блок при условии заполнения зазоров между полотном и коробкой каким-нибудь укладочным материалом. Всю декоративную поверхность следует защитить бумагой (наклеить скотчем) от вероятного попадания монтажной пены.

Это испытанная современная технология, как устанавливать двери межкомнатные, потому скотч канцелярский или малярный стал непременным атрибутом внутренних строительных и отделочных работ.

Рассмотрим вариант установки одной коробки:

  1. Третий раз проверяем направление открывания двери.
  2. Подготовим распорки, равные ширине полотна +7 мм (Рисунок 7). Устанавливаем коробку в проём и фиксируем клиньями, стараясь установить клинья напротив распорок.
  3. Выставляем коробку по отвесу или уровню, подбиваем клинья. Операцию повторять несколько раз, минимум два. С одного раза такое действие (установка и позиционирование) не делается.

    Рисунок 7. Установка коробки в дверном проёме.

  4. При исправном дверном проёме в гипсовой перегородке (или более твёрдой) достаточно закрепить дверную перегородку с помощью одной монтажной пены. Время отвердения пены указано на баллоне. После полного отвердения пены срезаем её ножом. Устанавливаем доборы и наличники (Рисунок 8).

    Рисунок 8. Конечная комплектация дверной коробки в зоне контакта с проёмом.

Устанавливаем дверной блок в большеразмерный проём

Далее показано как устанавливают межкомнатные двери, если стена не типовая перегородка, а поперечный размер её больше размера дверного блока. В этом случае следует к при монтаже дверной коробки добавлять специальные дополнительные детали — доборы (Рисунки 9 и 10).

Рисунок 9. Комплектация коробки доборным элементом.

Рисунок 10. Комплектация коробки для толстых стен.

Гидроизоляция дверной коробки

Нижнюю часть дверного блока (порог) нужно предельно защитить от контакта с водой, особенно исключить затекание воды под порог. Эту задачу можно просто решить с помощью силиконового герметика (Рисунок 11).

Рисунок 11. Нанесение герметика шприцем.

В заключение

Внешне, как устанавливаются межкомнатные двери, выглядит всё просто. Операции несложны и сама инструкция может подвигнуть на одиночное выполнение работ.

Совет из многолетнего опыта. Практика показывает, что устанавливать дверь в первый раз желательно с наставником. Внешняя простота расслабляет внимание и весьма вероятен брак, который придётся на следующий день переделывать. Неприятно то, что не любой брак можно исправить. Но вот работа в «четыре руки» и в «четыре глаза», как правило, даёт превосходные результаты.

sdelaidver.com