Как правильно сделать слив в бане своими руками – фотоотчет и пошаговый монтаж. Как сделать слив в каркасной бане

Как сделать пол в каркасной бане: несколько вариантов

Главная > Пол > Сделать полы каркасной бани довольно просто

Использование каркасной технологии строительства позволяет быстро возводить частные дома, коттеджи, бани. В чем преимущества? Применяемый строительный материал, чаще всего клееный брус, тщательно просушен и не дает усадки. Поэтому монтаж пола и внутреннюю отделку помещения можно выполнять сразу после возведения фундамента, стен и крыши. Даже бани можно возводить не по-старинке, а применяя быструю и удобную каркасную технологию. Но из чего и как сделать пол в каркасной бане?

Содержание

Баня – помещение с постоянно изменяющимся температурно-влажностным режимом. При монтаже пола используют гидро- и теплоизоляцию. Полы можно сделать деревянные или бетонные. Деревянные полы могут быть протекающими с оставленными специально большими зазорами между досками. Но в такой бане нельзя париться зимой. Непротекающие деревянные полы – идеальный вариант для бани, которая используется круглогодично. Бетонный пол в каркасной бане более трудоемкий в изготовлении, но его срок службы достигает 30 лет.Ниже в таблице представлена сравнительная характеристика бетонных и деревянных полов в бане. Она поможет вам вабрать оптимальный вариант пола в бане.

Отталкиваясь от материальных возможностей и сезонности использования помещения, выбирают полы в каркасную баню. В любом варианте необходимо сооружение дренажной системы. Она отвечает за отвод воды из моечной комнаты. В зависимости от грунта, на котором стоит сооружение, можно построить: для песчаной почвы – яма под моечным отделением размерами 500х700 мм с наполнением битым кирпичом или гравием; для глины или чернозема – слив через трубу в отдаленно вырытую яму, приямник с бетонированными стенами.

Пол в каркасной бане на сваях выполняться одновременно с устройство основания сооружения, чтобы сразу подготовить слив и проложить дренажную трубу. Бани по каркасной технологии чаще всего сооружают на сваях. Строение из деревянного материала легкое и не требует возведения заглубленного ленточного фундамента.

Протекающий пол – самый простой и недорогой способ устройства полов в каркасной бане. Если парная не будет использоваться осенью и зимой, можно возводить строение без бетонного фундамента, а слив воды в теплое время года будет происходить в яму под основанием.

Особенности монтажа:

• Фундамент из кирпича полностью опоясывает строение. Гидроизоляция основания является обязательной.
• Материал пола – доска, уложенная в два ряда. Нижний ряд укладывают под углом в 2°, чтобы в центре образовалась воронка.
• Толщина доски – 20 мм, каждый погонный метр понижается на 20 мм. На нижнее перекрытие укладывают рубероид.
• Нижние доски укладывают с зазором в 50 мм, в месте стыка двух покатых частей настила оставляют щель для быстрого отвода воды.
• Под нижний настил насыпают толстый слой щебня, который препятствует разбрызгиванию воды.
• Верхний настил выполняют из досок с уклоном в один градус. Материал – половая доска толщиной 50 мм.
• Обязательно выполняется обработка антисептиком, доски крепят к деревянным лагам. В настиле оставляют небольшие зазоры.

Перед каждой процедурой на пол ставят решетку, которую после посещения бани выносят на просушку.

Каркасный метод строительства бани позволяет возводить легкие сооружение на сваях. Чтобы пользоваться парной круглый год, можно смонтировать деревянный пол непротекающего типа. В процессе строительства фундамента, необходим предварительно залить бетонную площадку под печь и ростверок. Далее монтируют лаги – по периметру всей бани делают каркас из доски 150х50 мм. Между лагами устанавливают деревянные перемычки с шагом 400 мм.

Порядок работы от нижнего слоя к верхнему:

• Черновой пол выполняют из ОСП-плит, толщина изделий – 6 мм. Их прибивают к лагам и высверливают дренажные отверстия.
• Слой гидроизоляции и ветрозащиты – используют Изоспан А. Каждый стык изоляции проклеивают монтажным скотчем.
• В качестве утеплительного материала применяют эковату. Утеплитель укладывают между перекрытиями пола.
• Строительство щита, своеобразного каркаса из OSB 18 мм. Черновой пол зашивают плитами так, чтобы их края попадали на лаги, соблюдая зазор в 2-3 мм и используя саморезы.
• Слой пароизоляции – подходящий вариант Изоспан D. Экструдированный пенополистирол разрезают ножом или лобзиком, укладывают на щит, накрывают Изоспаном внахлест.
• Армировочная сетка и монтаж теплого пола. Выполняется в зависимости от выбора электрического или водного пола.
• Черновая цементная стяжка и отделка полов в каркасной бане – керамическая плитка.

Сливное отверстие моечной изолируют изоспаном, стыки проливают герметиком. Отдельно заливают бетонное основание для банной печи. Оно должно выстояться несколько недель. После монтажа теплого пола необходимо сделать черновую стяжку толщиной 30 мм. В моечной комнате следует заливать ее под углом в сторону сливного трапа. Финишная отделка керамической плиткой выполняется после технологического застывания бетонной стяжки.

Можно не использовать плитку, а сделать дощатый настил. В этом случае после слоя пароизоляции набивают чистовой пол гвоздями, длина которых вдвое больше ширины досок. Покрывать пол лаком или окрашивать не нужно из-за постоянно высокой температуры. Доску выбирают из лиственных пород деревьев и подгоняют настил как можно плотнее.

Укладка цементно-песчаной стяжки в бане отличается от монтажа в других помещениях. Кладку выполняют на керамзитовую подушку толщиной не менее 150 мм, оставляют место для приямникка. Наличие дренажной системы – обязательное условие для бетонного пола. Отделочным материалом служит дощатый настил или облицовочная плитка.

Чтобы смонтировать бетонный пол каркасной бани своими руками, потребуется время на технологическое застывание цемента. Этапы выполнения работы:

1. Подготовка основания и монтаж дренажной системы. Отвод воды от фундамента выполняется через трубу диаметром 100-200 мм, проложенную под углом в приямник.
2. Уплотнение грунта, засыпка подушки. Используют песок, на него насыпают мелкий гравий, керамзит или мелкий щебень. Это позволит избежать поднятия воды из грунта.
3. Черновая стяжка. Выполняется цементно-песчаным раствором толщиной 50-100 мм. Для чернового пола используют цемент 400-й или 500-й марки, соблюдая пропорции приготовления раствора.
4. Слой изоляции. Полиэтиленовая пленка настилается на черновую стяжку. Черновой пол оставляют для отвердевания на несколько дней. Его нужно периодически увлажнять.
5. Гидроизоляция. В качестве гидроизоляционного слоя можно использовать рубероид, заворачивая материал на стены и промазывая стыки битумной мастикой, или Гидроизол.
6. Монтаж утеплительного слоя. Используют плиты ЭППС толщиной 50 мм. Благодаря наличию пазов и гребней их монтаж не отнимает много времени.
7. Перед укладкой чистовой стяжки необходимо армировать пол металлической или стекловолоконной сеткой. Толщина чистового бетонного покрытия – 70-100 мм. Время высыхания – три дня.

Подготовленное бетонное покрытие можно отделать керамической плиткой, смонтировать деревянные трапы или устроить фальш-пол. Придерживаясь технологии монтажа пола в каркасной бане, выполнить все работы можно самостоятельно. В процессе монтажа очень важно прокладывать слои гидро-, паро- и теплоизоляции и правильно устроить дренажную систему.

Поделись с друзьями!

• Сделать полы каркасной бани довольно просто

  http://proektbanya.ru/wp-content/uploads/2016/11/пол-в-каркасной-бане-150x150.jpg

  Использование каркасной технологии строительства позволяет быстро возводить частные дома, коттеджи, бани. В чем преимущества? Применяемый строительный материал, чаще всего клееный брус, тщательно просушен и не дает усадки. Поэтому монтаж пола и внутреннюю отделку помещения можно выполнять сразу после возведения фундамента,...Читать далее
• Facebook
• Twitter
• ВКонтакте
• Одноклассники
• Mail.ru
• Google+
• Livejournal

Похожие статьи

proektbanya.ru

Отвод и слив воды из бани

Грамотный отвод воды из бани – один из самых важных моментов при постройке. От этого напрямую зависит ее долговечность, отсутствие в ней вредных запахов сыри или грибка, и то, насколько часто впоследствии придется чинить фундамент. В этой статье предлагаем вам разобраться в различных варианта устройства системы водоотведения.

Самый простой способ — устройство сливной трубы

Самый простой и испробованный десятилетиями слив воды в бане – это сливная труба, которая закладывается еще во время строительства фундамента парной. Ее нужно делать наклонно по отношению к самой сливной яме – так не придется дополнительно ее теплоизолировать.

Выкапывать саму яму следует на расстоянии от 3 до 5 метров от бани, и обязательно укреплять ее края от возможных обвалов. Лучше, если это будут бетонные кольца – либо залитый бетоном каркас. А вот дно ямы важно сделать таким, чтобы вода в нем впитывалась в почву свободно.

Чтобы слив воды для бани не засорялся, желательно трубу делать совершенно без изгибов – ведь именно из них удалить мусор труднее всего. И да – брать трубу для этих целей можно только канализационную, диаметр которой имеет свое строго определенное значение.

Установить сливную трубу достаточно просто, просто следуйте этой инструкции:

• Шаг 1. Готовится яма, и от нее к бане роется траншея.
• Шаг 2. Устанавливается сливная труба – причем утеплять ее не обязательно, но не помешает.
• Шаг 3. В моечной делается цементный пол, с наклоном по всему периметру к сливной трубе. Важно, чтобы пол действительно получился без вмятин – нигде потом не должна застаиваться вода.
• Шаг 4. Чтобы без каких-либо проблем баня могла круглый год работать, слив воды оборудуется сеткой – на ней будет собираться весь мусор, и засоров в трубе не будет.
• Шаг 5. После всего этого на цементный пол можно класть плитку из кафеля – того цвета и фасона, что пришелся по душе и соответствует стилю интерьера бани. А уже на плитку кладутся деревянные решетки со специальной пропиткой – чтобы во время приятных банных процедур не пришлось ходить босиком по горячему кафелю.

Куда и как лучше сливать воду?

А вот уже куда будет уходить сама вода – все зависит от запланированного бюджета и нагрузки на дренаж. Так, никогда не помешает построить на расстоянии от бани отдельную выгребную яму, а от нее уже проложить траншею и заложить в нее канализационную тубу в хорошем утеплители.

А самый бюджетный вариант – прямо под моечной закладка из гравия (как крупного, так и мелкого), куда и будет уходить вода.

Воронка – проще простого

Некоторые банщики еще делают под моечной и парилкой что-то вроде воронки – бетонируют ее стены и промазывают жидким стеклом. В центре такой воронки – сливная труба, выходящая за пределы бани: в яму, стенки которой укреплены кирпичом или же сама яма – это старая железная бочка без дна.

Внизу ямы – гравий, сверху – крышка из толстого металла и отверстие для вентиляционной трубы. Судя по отзывам, такую нехитрую, но надежную систему можно не открывать по десять лет.

Также рекомендуем почитать статью про установку трапа для душа в полу под плитку на сайте «Ваннапедия» — там очень хорошо описана технология установки классической системы слива воды.

Сливная яма за пределами бани

Но вот некоторые строители сегодня убеждены – воду нужно обязательно выводить за пределы бани. Мол, песок долго сохнет даже летом, а зимой вся вода, которая уйдет по старинке под фундамент, попросту превратится в лед – и о теплых полах в парной можно будет забыть до весны.

Другие же уверены, что на одного-двух человек в бане воды уходит совсем немного, парная используется обычно время от времени, и, если песок брать не обычный, а крупной фракции, то никаких проблем возникнуть не должно…

А вот саму яму можно сделать по такой технологии, которая в последнее время становится особенно популярной среди банщиков: яма делается из покрышек джипа или подобного ему автомобиля. Вода в эту яму отходит по пластиковым трубам, и, чтобы в баню зимой ни холод, ни неприятные запахи не попадали, делается водяной затвор – что-то вроде гидрозамка:

Пункт 1. Берется пластиковое пятилитровое ведро, из оцинкованной ленты делается ручка и на самый нижний корд от верхней покрышки кладется железная труба – поперек ямы. На нее подвешивается ведро – оно будет висеть, как котел над костром, ниже верхнего уровня ямы.

Пункт 2. На конец канализационной трубы надевается гофра, которая и опускается сверху в ведро – она будет находиться на расстоянии 10 см от дна и на 10 см от края, т.е. посередине ведра. Вот и весь гидрозамок – после слива вся вода будет набираться в ведро и переливаться через край, аккуратно стекая в яму. А когда слив прекратится, вода, что останется в ведре, не даст тому же воздуху попасть в баню. И, даже если на дно ведра осядет грязь или листья – его всегда можно будет перевернуть, чтобы очистить.

Какую систему сделать для большого количества людей?

Для парной, которую время от времени посещают трое или четверо друзей, нужен один отвод воды в бане, а вот для целой компании-завсегдатаев – уже иная. В бане для малого числа парильщиков обычно сливная яма обустраивается прямо под фундаментом. Ее стены можно обложить кирпичом и засыпать крупным песком – для летней бани самое то. А вот во втором случае уже понадобится специальная труба, которая будет идти в дренажный колодец – причем ниже уровня промерзания грунта, иначе она замерзнет. А можно и сочетать оба способа – летом пользуясь первым, а зимой – вторым.

А чтобы вода из бани не пропадала зря и не загрязняла окружающую среду обитания, можно использовать септик-отстойник, который будет очищать ее и распределить через оросительные трубопроводы. Самый же сложный и дорого способ вывода и очистки воды из бани – это колодец с биологическими фильтрами. В нем – шлак, кирпичный бой и щебень. Весь секрет в том, что при постоянном попадании в колодец банных сточных вод тот со временем покрывается илом, а в иле – микроорганизмы, которые и очищают потом сточные воды. Сооружается такой септик обычно в самом низком месте на участке.

Вот и все! Ничего сложного – грамотный слив в бане можно сделать и своими руками.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Как сделать пол в каркасной бане своими руками

Каркасное строительство стремительно набирает все большую популярность среди частных застройщиков. О преимуществах данной технологии можно рассуждать практически до бесконечности. Краткое резюме следующее: при прочих равных условиях каркасные постройки более простые и финансово выгодные в возведении по сравнению с кирпичными и большинством блочных строений, при этом в отношении качества, надежности, удобства эксплуатации, безопасности и долговечности к ним никаких претензий.

Как сделать пол в каркасной бане

В особенности хорошо рассматриваемая технология зарекомендовала себя в строительстве бань.

Интересный факт о каркасном строительстве

Преимущества каркасного строительства

Одним из важнейших этапов обустройства каркасной бани является сооружение пола. С информацией о заливке бетонной конструкции вы уже успели ознакомиться в соответствующей публикации нашего сайта (там же можно получить сведения о монтаже слива), поэтому сегодня все внимание будет уделено деревянным полам – наличие таковых в каркасной постройке позволит обеспечить максимальную сохранность атмосферы экологичности и натуральности.

Строим пол в каркасной бане

Содержание материала

Материалы для обустройства пола в каркасной бане

Главными составляющими конструкции деревянного пола являются лаги и доски. Задача следующая: выбрать оптимальные размеры упомянутых элементов и лучший материал изготовления.

На фото лаги чернового пола

Для максимально правильного определения размеров лаг и досок профессионалы выполняют довольно объемные расчеты. Мы этого делать не будем – в условиях частного строительства допускается использовать усредненные универсальные значения. Используйте доски толщиной 3-4 см, лаги чистового пола делайте из бруса 10х15 см.

Расчет пиломатериала

Рекомендации в отношении толщины досок для изготовления лаг чернового пола следующее: толщина доски в миллиметрах должна примерно соответствовать шагу между лагами в сантиметрах. К примеру: лаги устанавливаются с шагом 50 см, следовательно, толщина досок должна быть выдержана минимум в пределах 40-50 мм.

В случае обустройства теплоизоляционной прослойки, расстояние между лагами чистового настила обычно корректируется в соответствии с габаритами утеплителя в среднем в сторону 50-60-сантиметрового значения. При этом и без обустройства теплоизоляционного слоя шаг установки лаг чистового пола рекомендуется выдерживать в пределах 50-60 см.

Принцип укладки утеплителя между лаг

В остальном при выборе размеров исходных материалов и расстояния между лагами можете ориентироваться на рекомендации из следующих таблиц.

Таблица — рекомендуемое сечение досок пола, лаг и расстояние между последними

Правильно подойдите к вопросу выбора материалов изготовления лаг и досок. Подойдут любые долговечные хвойные и лиственные породы, за исключением разве что тополя и другой мягкой древесины.

Примеры обрезных досок

Материал должен быть сухим. В противном случае смонтированные элементы по мере высыхания существенно деформируются.

Поверхность материалов не должна иметь трещин, сколов и прочих внешних дефектов. Лучше, чтобы доски были из одной партии – это гарантирует, что материал заготавливался в одинаковых условиях, следовательно, после монтажа он также будет вести себя одинаково и внешний вид отделки не будет различаться.

Полезный совет! Для чистового настила используйте обрезные или шпунтованные доски – их не нужно дополнительно шлифовать. Черновой настил можно делать из необрезной доски.

Зная размеры помещений и рекомендованный шаг между элементами конструкции пола, вы сможете рассчитать требуемое количество материалов. К расчетным значениям всегда добавляйте 10-15% на запас.

Инструкция по обустройству пола

Лаги чернового настила

Как правило, работа ведется в соответствии с технологией обустройства пола по грунту.

Разумеется, прямо на грунт ничего не укладывается – лаги крепятся либо к опорным стойкам каркаса, либо укладываются на предварительно возведенные опорные столбы.

Лаги чернового настила

Крепление лаг без опорных столбов

Готовая система будет иметь примерно следующий вид.

Пример укладки лаг

Здесь выполнена гидроизоляция основания расплавленным битумом. Лаги прикреплены к опорным стойкам каркаса и закладному брусу.

Важно! Перед монтажом лаг пропитайте их антисептическим средством.

Для изготовления лаг решено использовать доску 50х200 мм. Действуйте в нижеприведенной последовательности.

Шаг первый. Крепление крайних лаг. Для фиксации используются саморезы в количестве 8 штук на каждый край доски. Правильная схема фиксации продемонстрирована на изображении.

Здесь видно количество вкрученных саморезов

Подойдут оцинкованные саморезы. Длину крепежей подбирайте так, чтобы они заглублялись в материал на 5-6 см.

Саморезы по дереву

Зафиксируйте крайние лаги и приступайте к дальнейшей работе. Проконтролируйте, чтобы лаги были выставлены по уровню. Для удобства можете вбить в стойки над крайними лагами гвозди, натянуть между ними веревку и по ней ориентироваться при монтаже следующих элементов.

Шаг второй. Монтаж промежуточных лаг. Используется тот же материал. Крепление лаг к нижнему венцу выполняется с помощью металлических уголков. Предварительно просверлите в них отверстия для крепежных болтов. Рекомендованное количество крепежей следующее: 6 штук в полке, примыкающей к закладному брусу, 5 штук в полке, примыкающей к стойке каркаса.

Крепление лаг уголками

Стяните промежуточные лаги с брусом нижнего венца и опорами каркаса через уголки.

Важно! Между лагами и стенами постройки выдерживайте 20-30-миллиметровый зазор для компенсирования деформаций древесины.

Лаги чернового пола смонтированы.

Видео – Монтаж лаг без опорных столбов

Крепление лаг к опорным столбам

Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда длина укладываемых лаг превышает 2 м. Система, обустроенная в соответствии с данным методом, будет максимально надежной и устойчивой к поступающим нагрузкам. Для опор подготавливаются ямы. Длину стороны каждой ямы подбираем так, чтобы на готовой бетонной площадке в дальнейшем смогли разместиться кирпичи при укладке в соответствии с указанной схемой перевязки. По периметру опоры, при этом, должно оставаться минимум 50 мм свободного основания, как показано на изображении в шаге 1. Если последующая укладка кирпичей не предусмотрена, принимаем сторону опоры равной 40-50 см.

Порядок возведения подпорок и установки лаг

Первый шаг. Планирование

Лаги будут крепиться к опорным стульям. Их можно сделать из бетона. Состав конструкции с указанием оптимальных габаритных характеристик приведен на изображении.

Схема установки опорного стула

Опоры заливаются с метровым шагом. Можно увеличивать до 1,5 м. Главное, чтобы опоры были равномерно распределены по площади будущего пола. Рекомендованное сечение бруса для лаг при таком шаге – 10х15 см. Указанное значение можно увеличивать в зависимости от предполагаемого уровня нагрузок.

Второй шаг. Подготовка углублений для опор

Подготовка углублений для опор

Сделайте следующее:

• подготовьте 40-сантиметровые углубления для опорных стульев. Стенки и дно выровняйте и тщательно утрамбуйте;

  Углубление для опоры

• насыпьте 10-сантиметровый слой песка в каждую яму, утрамбуйте;
• поверх песка насыпьте 15-сантиметровый слой щебенки с последующей трамбовкой;
• соберите опалубку из необрезных досок (скручивайте шурупами) по размерам ямы. Высоту опалубки сделайте такой, чтобы она минимум на 5 см возвышалась над грунтом. Установите опалубку в яму и укройте ее внутреннюю поверхность слоем рубероида с нахлестом на края. Можете прикрепить материал к опалубке гвоздями;

  Опалубка — фото и схема

• изготовьте арматурный каркас и установите его в опалубку строго вертикально;

  Армирование и заливка опоры

• залейте в опалубку бетон нормальной густоты. Готовьте по стандартному рецепту: доля портландцемента М-400, 3 доли просеянного речного песка, 5 долей щебенки. Также в состав раствора включается чистая вода в количестве, равном примерно половине веса цемента. Сначала залейте примерно 15 сантиметров и утрамбуйте. Далее уложите на утрамбованный бетон кусок сетки-рабицы по размерам установленной опалубки. Залейте бетон до верха опалубки, после чего тщательно его утрамбуйте и оставьте набирать прочность. По ГОСТу на это требуется 28 дней. Многие застройщики продолжают работать уже через 1-2 недели. В этом моменте сориентируйтесь и примите решение самостоятельно.

Полезный совет! Выровняйте заливку по уровню – избавите себя от необходимости выравнивания лаг в будущем.

Важное замечание! Если строение стоит на ленточном фундаменте, верхушки опор должны располагаться на едином уровне с верхним торцом ленты. Если основание столбчатое, опоры возводятся до уровня верхней грани закладного бруса.

Третий шаг. Гидроизоляция опор

Гидроизоляция опор — схема

Дальнейшие действия

Далее события могут развиваться двумя путями. Первый вариант таков.

Опорные столбики засыпаны керамзитом

Здесь застройщик засыпал пространство подполья керамзитом до верхних граней опор и уложил на них лаги. Керамзит возьмет на себя функции теплоизоляции.

Но чаще прибегают к такому способу.

Кирпичные опоры для лаг — фото и схема

На фото видна схема кладки кирпичей с правильной перевязкой швов. Рекомендации в отношении высоты опоры приводились ранее. Для кладки используется стандартный раствор из доли 400-го цемента, порядка 3 долей песка и воды в объеме, требуемом для получения смеси нормальной рабочей густоты.

Толщину швов выдерживайте в пределах до 5 мм. Раствор наносите с помощью кельмы. Каждый кирпич выверяйте по уровню, пристукивая элемент кладки деревянным молотком либо ручкой кельмы.

Схема гидроизоляции кирпичных столбиков

Гидроизоляция в данном случае укладывается не на бетонные опоры, а поверх кирпичной кладки.

Лаги крепятся точно так же, как и в предыдущем случае, т.е. к вертикальным стойкам каркаса и закладному брусу. Необходимость фиксации лаг к опорным столбам отсутствует.

Лаги на опорных столбиках

Видео – Лаги для пола по грунту

Укладка чернового настила

Укладка чернового настила

Доски укладываются перпендикулярно по отношению к лагам. Между настилом и стенами помещения выдерживается 20-миллиметровый компенсационный зазор.

Последовательность укладки досок настила приведена в таблице.

Таблица. Укладка дощатого пола

Этап работыОписание

Укладка первой доски	Первая доска укладывается на лаги и фиксируется гвоздями или саморезами. Требуемое количество крепежей и правильная схема их расположения показана на изображении. Не забывайте оставить зазор между доской и стеной. Важно! Если длины одной доски недостаточно для перекрытия пола, второй элемент настила отпилите и уложите таким образом, чтобы он стыковался с первым строго на лаге.
Укладка второй доски	Уложите вторую доску вплотную к первой (не всегда, если делается протекающий пол, между элементами оставляют зазор, о чем будет отдельно сказано после таблицы).
Уплотнение досок	К торцу второй доски приставьте деревянный брусок и несколько раз ударьте по нему молотком для обеспечения плотного прилегания элементов настила. Закрепите вторую доску аналогично первой. Продолжайте работать в таком порядке, пока не дойдете до этапа укладки последней доски.
Укладка последней доски	Последняя доска распиливается в соответствии с размерами оставшегося незаполненным пространства и учетом 2-сантиметрового промежутка между настилом и стеной. Для распила используйте дисковую пилу или другой подходящий инструмент. Рекомендации в отношении крепления доски остаются аналогичными.

При обустройстве проливного пола, как отмечалось, доски укладываются с зазором в несколько миллиметров.

Проливной пол

Полезный совет! По возможности старайтесь даже для чернового настила использовать качественные ровные доски – избавите себя от хлопот с выравниванием лаг чистового настила в будущем. При наличии видимых выступов на поверхности настила, зашлифуйте их.

Пример шлифовки деревянного пола

Укладка чистового настила

Обустройство второго (чистового) яруса пола позволяет, во-первых, выполнить гидротеплоизоляционные работы, во-вторых, обеспечить привлекательный внешний вид поверхности, в-третьих, добиться равномерного распределения нагрузок на пол.

Стандартная схема устройства чистового настила выглядит следующим образом.

Стандартная схема устройства чистового настила

1. Поверх чернового настила перпендикулярно по отношению к нему монтируются лаги чистового пола. Подойдет брус сечением 5х10 см. При необходимости высота лаги корректируется таким образом, чтобы в последующем между теплоизоляционным шаром и чистовым настилом был обеспечен 5-миллиметровый вентиляционный зазор. Расстояние между лагами рекомендуется выдерживать в пределах 60-80 см, корректируя под габаритные характеристики используемых теплоизоляционных материалов. Крепление лаг к черновому настилу выполняйте 10-миллиметровыми саморезами такой длины, чтобы изделия входили в материал основания на 3-4 см. Крепежи размещайте с 40-50-сантиметровым шагом.
2. Поверх лаг укладывается гидропароизоляционный материал с 10-15-сантиметровым нахлестом на стены. Аналогичные перехлесты делайте при укладке отдельных листов материала. Крепление изоляции выполняется строительным степлером со скобами (возможная, но менее предпочтительная альтернатива – мелкие гвозди).
3. Выполняется укладка теплоизоляционного материала. Подробные рекомендации по выполнению этой работы доступны по вышеприведенной ссылке на соответствующую публикацию.
4. Утеплитель укрывается еще одним слоем гидропароизоляции. Рекомендации аналогичны.
5. Настилается доска пола. Порядок действий такой же, как и в случае с черновым настилом. Единственное различие – используются обрезные/шпунтованные доски, характеризующиеся преимущественно улучшенным внешним видом. Саморезы, обеспечивающие фиксацию элементов чистового настила, утапливайте в материал на пару миллиметров.

   Схема укладки досок пола

Казалось бы, остается лишь набить плинтус по периметру помещения, чтобы спрятать зазоры между настилом и стенами.

Плинтус

Но не спешим заканчивать, мы не учли один очень важный нюанс. В соответствии с технологией обустройства непротекающего банного пола, чистовой настил должен монтироваться с уклоном в направлении сливного отверстия.

Пол в бане должен иметь уклон в сторону слива

Если бы пол был протекающим, все изыски ограничились бы обустройством в подполье дренажной ямы для сбора стоков и укладке в нее трубы для отведения накопленной жидкости в запланированное место.

С полноценной двухслойной утепленной конструкцией пола все несколько сложнее. Стандартно уклон выдерживается в пределах 1-2 см на каждый метр поверхности. Как его обеспечить? Стесывать лаги? Изначально укладывать с уклоном черновой настил? Состругивать доски чистового настила? Слишком долго и трудоемко, да и абсолютно надежными такие методы укладки не назовешь. Как же решить поставленную задачу?

Ранее для этого широко использовался такой метод.

Лаги на подпорках

Технология предполагает крепление лаг к предварительно склеенным/стянутым подпоркам из кусков фанеры/бруса либо попросту кускам бруса, высота которых меняется в направлении слива. Некоторые застройщики активно используют данный метод и в настоящее время, но он является, во-первых, устаревшим, во-вторых, трудоемким, в-третьих, сравнительно не точным, в-четвертых, не самым надежным, т.к. добиться максимальной жесткости основания при подобном варианте сооружения конструкции невозможно.

Мы предлагаем использовать более современные, простые и качественные технологии, предполагающие применение П-образных кронштейнов или регулируемых шпилек.

Между крайними брусьями и стенами выдерживается 4-5-сантиметровое расстояние, между соседними лагами – 40-60-сантиметровое. Длину лаг подгоните так, чтобы их края не доходили до банных стен на 2 см.

Важное примечание! На последующих иллюстрациях может присутствовать бетонный пол. В случае с полом каркасной бани все делается аналогично, но крепление осуществляется к черновому настилу.

Таблица. Монтаж лаг на П-кронштейны

Этап работыОписание

Подбираем кронштейн	Вид предлагаемого изделия представлен на изображении. В кронштейн вставляется предварительно обработанный антисептиком прочный брус размерами 5х10 см. Стандартная высота кронштейна составляет 16,7 см. При необходимости по высоте просверливаются дополнительные отверстия.
Крепежные уголки	Скрепление поперечин и лаг будет обеспечиваться силами таких уголков.
Подготовка отверстий для крепежей кронштейнов	Необходимость предварительного выполнения разметки упоминалась ранее. В соответствии с линиями будущего расположения лаг, просверлите в полу отверстия для размещения крепежей кронштейнов. Предварительно сверьтесь с диаметром соответствующих отверстий в конструкции кронштейна. Между кронштейнами, размещаемыми вдоль одной лаги, выдерживается 50-сантиметровый шаг. Для обеспечения устойчивости поперечной перемычки достаточно использовать один центральный кронштейн.
Фиксация кронштейнов	Установите изделия вдоль линии разметки. Контролируйте ровность расположения изделий. Прикрепите кронштейны к черновому настилу саморезами или другим подходящим крепежем посредством ранее подготовленных отверстий. Первыми устанавливаются кронштейны для бруса, размещаемого вдоль стен.
Монтаж утеплителя	Если предполагается не только монтаж чистового настила, но и теплоизоляция, смонтируйте ее на данном этапе работы. Чаще всего утепление выполняется 5-сантиметровым слоем минеральной ваты. Предварительно прорежьте в минвате отверстия так, чтобы через них прошли полки кронштейнов.
Первичная фиксация лаг	Брус вставляется в кронштейн, выставляется с учетом требуемого уклона в направлении слива и временно крепится саморезом (крепеж вкручивается не полностью).
Крепление бруса с другой стороны	Перейдите к противоположному краю лаги. Выставьте ее в соответствии с уклоном к сливу. Зафиксируйте брус на требуемой высоте саморезами через кронштейн. На этом этапе вам поможет шуруповерт. Задав требуемый уклон, выполните фиксацию маяка через каждый из установленных кронштейнов.
Нюансы крепления маяка со стороны стены	Промежуток между стеной и ориентированной на нее стороной бруса составляет 30-50 мм, что делает фиксацию лаги шуруповертом невозможной. Решение следующее: - в кронштейне через брус просверливаются 6,5-миллиметровые отверстия в количестве 2 штук; - в отверстиях размещаются болты М6; - на выступающие концы болтов накручиваются гайки. В этом вам поможет обыкновенный гаечный ключ.
Установка остальных маяков	В такой же последовательности монтируются остальные лаги.
Установка перемычек	Перемычки монтируются с шагом 100 см. Порядок действий тот же: - сначала на черновом полу в месте прохождения перемычки крепится кронштейн; - брус вставляется в кронштейн и, соблюдая уклон, прикрепляется к лагам уголками и саморезами; - перемычка фиксируется в кронштейне.

На этом установка лаг для чистового настила завершена. Дальнейший порядок действий определяется особенностями технологии, выбранной застройщиком. Как правило, сначала в свободное пространство каркаса укладывается утеплитель, после чего сверху к маякам саморезами крепится половая доска.

Видео – Установка лаг на кронштейны

Видео – Как сделать пол в каркасной бане

banya-expert.com

Как сделать слив в бане своими руками: подготовка, пошаговое руководство

В процессе строительства бани владелец должен решить массу разных вопросов. Чтобы можно было долго и без неудобств пользоваться баней, в ней обязательно должен быть создан слив. Ведь без него нельзя гарантировать, что через год на стенах парной не появится грибок или плесень.

Проливной или протекающий пол

Чаще всего проблему устройства сливного отверстия решают путем укладки проливных полов. Сам по себе процесс их создания не требует больших финансовых затрат. Для него обычно используют пиломатериалы первого или второго сорта. Суть работы сводится к тому, чтобы настелить доски особым образом, чтобы между ними присутствовал зазор величиной не менее 5 мм. Тогда вода не будет скапливаться внутри парной, а сможет естественным путем стекать на землю. Чаще всего при устройстве полов этого необходимости в сооружении канализационной системы не возникает. Однако реализовать его можно при условии, что под основанием находится грунт определенного типа.

Устройство подполья

Монтаж канализационной системы является обязательным, если баня построена на участке с грунтом, состоящим из супесей, глинистых и суглинистых почв. При этом тип основания бани значения не имеет. Пренебрегать сооружением этого приспособления не стоит, поскольку указанные типы почв не могут впитывать влагу, поскольку они по своей природе являются водоупорным слоем.

Поэтому от владельца требуется устроить за линией фундамента приямок, куда и должна быть проведена система водоотвода из-под бани. В основании делают замок из глины, который должен располагаться под определенным наклоном в направлении приямка. Иногда для изготовления замка используют бетон, однако такое решение не популярно из-за его высокой стоимости.

Если под баней располагается грунт, представленный песчаными или супесчаными почвами, то под всем основанием фундамента необходимо выкопать траншею глубиной не менее 400 мм и заполнить ее щебнепесчаной смесью на высоту не менее 250 мм. Щебень здесь используется для того, чтобы разбивать водные потоки, а на песок возлагаются функции фильтра, в результате вода будет впитываться в него и выводиться в почвенный дренажный слой.

В качестве альтернативы яме можно установить поддон, который устраивают под моечным помещением. Из этой емкости вода будет отводиться в ближайшую сточную канаву, приямок или иное канализационное сооружение.

Сооружение проливного пола

При устройстве слива необязательно, чтобы полы были теплыми. Это означает, что для них не требуется укладывать теплоизоляционный слой внутри конструкции. Монтаж досок настила заключается в их креплении по периметру с использованием дополнительных черепных брусков. Созданную конструкцию можно при необходимости легко демонтировать и вынести наружу для проветривания и просушки, что продлит срок ее службы.

Лаги

Прежде чем приступить к укладке лаг своими руками, необходимо подготовить для них место. Обязательно следует положить двойной слой гидроизоляции. Особое внимание нужно уделить технологии укладки: эти элементы должны быть установлены строго горизонтально с небольшим уклоном в направлении места сбора отработанной воды. Уклон делается посредством вырубки в лагах, постепенно уменьшая их высоту на 2-3 мм в направлении места сбора сточных вод. В конечном итоге должен получиться требуемый уклон пола, который не должен превышать 10°.

При укладке половых досок протекающего пола нет необходимости использовать крепежные элементы. Для правильного выполнения этой работы необходимо учитывать ряд важных моментов, которые обусловлены спецификой проливных полов:

• Недопустимо начинать стелить доски протекающего пола, пока не будет установлен приемник для воды.
• Используемый настил одновременно служит гидроизолятором для нижнего перекрытия бани.
• При укладке досок обязательно необходимо выдержать величину зазора, которая должна составлять не менее 5 мм. Этого будет достаточно, чтобы вода могла естественным путем уходить вниз даже при значительном разбухании настила.
• В обязательном порядке опорные столбики для лаг оборачивают двойным слоем гидроизоляции.

Опорные столбики

Для изготовления столбиков опор лаг используют кирпич 250 х 250 мм. Эти поддерживающие элементы устанавливают на песчаную или бетонную подушку, выдерживая между ними шаг 0,8-1 м. По завершении монтажа их необходимо оштукатурить, а землю между ними застелить рубероидом.

Если все сделано верно, то расстояние между нижней точкой поверхности протекающего пола и рубероидом, уложенным внизу, будет составлять не менее 300 мм. Выполнить это требование удается за счёт лаг, которые укладывают на опорные столбики.

Гидроизоляция

Для защиты протекающего пола от влаги необходимо расплавленным битумом обработать все внутренние поверхности подполья. В результате проведения этого мероприятия будет решен вопрос скапливания избыточного количества мыльных хлопьев. Беспокоиться о том, что на бетонной поверхности останутся нечистоты и щелочные наплывы, не приходится, поскольку в процессе каждой процедуры поступает под большим напором вода, которая и смывает эти вещества.

Укладка лаг

Для монтажа лаг на опорные столбики используют металлические швеллеры. Но перед этим дерево необходимо защитить битумом, который поможет предотвратить коррозию металла. Лучше всего брать лаги, выполненные из твердой породы древесины, например, лиственницы. Желательно, чтобы у них присутствовал защитный слой, который можно создать с помощью вышеупомянутого битума. При устройстве протекающего пола в каркасных банях используется проникающая гидроизоляция или жидкая резина. Такой выбор неслучаен, поскольку на сегодняшний день они считаются наиболее современными методами защиты конструкций от воздействия влаги.

Настил протекающего пола

Это работу выполняют при помощи обрезной сороковки — доски толщиной 40 мм. Лучше всего брать заготовки из лиственницы или других твердых пород. Использовать сосну не стоит, так как в ней содержится много смолы.

Перед укладкой необходимо подготовить доски — для этого их необходимо остругать со всех сторон, это поможет избежать застаивания воды в волокнах дерева. Крепежные элементы при укладке досок не используют. Доски размещают прямо на лаги с соблюдением шага между половицами не менее 5 мм. Над сливом, а также со стороны противоположной стены доски необходимо укладывать на таком расстоянии друг от друга, чтобы можно было легко вытащить половицы и удалить из подпола скопившийся в нем мусор. Это решение полезно и тем, что позволяет улучшить вентиляцию подполья.

Протекающие полы обладают следующими преимуществами:

• Невысокая стоимость материалов;
• Простота укладки;
• Высокий уровень ремонтопригодности;
• Теплая поверхность, которая обеспечивается за счет использования деревянных досок.

Из недостатков можно выделить лишь то, что подобная конструкция служит недостаточно долго. Поэтому даже при надлежащем уходе владельцу не избежать гниения настила проливного пола в месте, где располагается водоприемник. Заниматься устройством гидроизоляции и вентиляции стоит исключительно для того, чтобы оттянуть этот процессов во времени. Однако все равно спустя 6-7 лет после укладки потребуется замена настила. Хотя учитывая особенности конструкции пола, сделать это своими руками будет достаточно просто.

Устройство слива для бани

Качественная и беспроблемная эксплуатация бани во многом зависит от правильного устройства гидротехнической системы водоотведения, главными элементами которой является слив и канализация. Они также способны повлиять на срок службы основного строения. Если допустить просчеты при их устройстве, то могут возникнуть такие неприятные явления, как грибок, сырость, а также потребоваться ремонт фундамента.

Решить эту проблему можно разными путями. Чаще всего владельцы выбирают самый простой, который заключается в устройстве водоотводной трубы. Укладывать трубу для слива необходимо еще тогда, когда только возводится фундамент под парную. Ее следует располагать под наклоном, учитывая особенности размещения дренажной системы или сливной ямы. Для эффективной работы системы водослива труба не должна иметь изгибов. Лучше всего брать канализационную трубу, так как благодаря своему диаметру она отлично подходит для этих целей.

Устраивать сливную яму или приямок разрешается на расстоянии не менее 3-5 м от стены бани. Обязательно нужно укрепить края ямы, иначе спустя некоторое время начнет осыпаться грунт и она может осесть. Эффективнее всего защитить края ямы от осыпания можно с помощью бетонных колец или заливки цементной смесью. Для правильного функционирования дно ямы должно хорошо впитывать влагу.

Инструкция по устройству слива своими уками

Сам монтаж сливной трубы не занимает много времени, и его может выполнить любой владелец, даже не обладающий специальными навыками. Это работа включает в себя несколько последовательных этапов, точное соблюдение которых позволяет обеспечить качественный результат.

1. Сперва необходимо подготовить яму с траншеей, которая должна быть направлена в сторону бани.
2. Далее в траншею укладывают канализационную трубу. Затем ее нужно засыпать грунтом, но прежде желательно выполнить ее утепление.
3. Настил протекающего пола укладывается с уклоном в направлении сливного отверстия, куда будет вставлена канализационная труба. Если для подготовки основания предполагается использовать бетонную смесь, то его необходимо тщательно выровнять. Особое внимание нужно уделить вмятинам, иначе в них будет скапливаться влага и постоянно будут присутствовать застойные лужи.
4. На сливное отверстие необходимо установить специальную сетку, которая поможет отфильтровать мусор, способный вызвать заторы.
5. В бане с бетонным полом разрешается выполнить отделку плиткой, после чего на неё можно положить деревянную решетку, прежде обработав ее специальными составами, которые защитят дерево от влаги и микроорганизмов.

Естественно, каждый владелец при выборе предпочтительного варианта устройства слива воды в бане своими руками ориентируется и на финансовые возможности. Здесь можно предложить несколько вариантов:

Способ подороже. Суть его сводится к тому, что, отмерив определенное расстояние от бани, устраивают оборудованную выгребную яму, а от неё прокладывают траншею, в которую помещают трубу для отвода отработанной воды. Перед тем как засыпать трубу грунтом, на нее необходимо уложить теплоизоляционный материал. В итоге труба будет теплой и сможет работать даже в мороз.

Бюджетный метод. Он предполагает изготовление водоотводной ямы непосредственно под моечным отделением на всю его площадь. Дно ямы заполняют песчано-гравийной смесью. По мере того как в неё будет поступать вода, она будет просачиваться в грунт не застаиваясь.

Метод «воронка». Он предусматривает устройство ямы под парилкой и помывочным отделением, но в отличие от прочих вариантов ее делают в виде пологой воронки, а стены укрепляют бетонным раствором либо с помощью жидкого стекла. В центр ямы устанавливают сливную трубу, а ее противоположный конец выводят в сливную яму, предварительно устроенную за пределами бани.

Саму яму делают в виде колодца, выложенного кирпичом. Иногда это может быть и обычная железная бочка без дна. Дно обязательно нужно заполнить слоем гравия, а наверху установить плотную крышку, проделав в ней отверстия для вентиляции.

Заключение

Нормальная работа бани невозможна без правильно устроенного слива. Это очень важный элемент, который поможет предотвратить скапливание воды внутри парной и продлить срок службы бани. Сам по себе процесс устройства сливного отверстия несложен, однако в зависимости от выбранного владельцем варианта могут возникнуть трудности из-за различных нюансов. Поэтому необходимо каждый этап выполнять, четко выполняя требования технологии.

bane.guru

Как сделать слив в бане своими руками – пошаговое руководство

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

1

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

• бетонными;
• деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Далее мы подробно опишем этот способ организации слива, а также другие варианты удаления отработанной жидкости из парилки.

2

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

• методика грунтовой фильтрации;
• установка сливного либо дренажного колодца;
• приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более "навороченной" и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

3

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
4. 4.  Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

4

Делаем приямок – простая и быстрая операция

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
3. 3. Сверху насыпаем песок.
4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

5

Строим сливной колодец – практичный вариант

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

6

Дренажная конструкция – как сделать?

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если расположить его ближе к бане, возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

Далее укрепляем стенки колодца. Процедуру выполняем посредством:

• Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
• Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
• Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
• Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

obustroen.ru

Как сделать слив в бане своими руками – фотоотчет и пошаговый монтаж

В этом материале от Владимира Солопина из Саратова, он рассказывает нам, как сделать слив в бане своими руками с наименьшими затратами времени и средств. Чтобы было лучше понятно, как сделать слив в бане своими руками, фотоотчет от Владимира представлен вместе с этим материалом.

Весь материал разбит на несколько частей. Кому-то будет интересно ознакомиться с теоретической частью, кого-то заинтересуют лишь практические аспекты монтажа и эксплуатации банной канализации.

Если у вас появятся вопросы к автору, вы можете задавать их через форму внизу статьи либо через форму контактов на сайте.

Теория банной канализации

Итак, вы решили построить баню. С чего начать? Конечно же, с планирования. Ибо без планирования в итоге получается совсем не то, чего вы хотели в самом начале.

Чтобы ваша баня радовала вас своими характеристиками, нужно перед тем, как начать ее строить, прописать все важные моменты:

• На сколько человек должна быть рассчитана парилка и моечное отделение?
• Как быстро должна прогреваться парная и как долго должна держать температуру?
• В какие сезоны должна эксплуатироваться баня или она должна быть готова к круглогодичному использованию?

Вот лишь несколько вопросов из большого списка, на который вы должны ответить до начала банного строительства.

Точно также каждый из вопросов разбивается на несколько частных подвопросов. Это касается фундамента бани, утепления, возведения стен и кровли, оформления и так далее. Это же касается и банной канализации.

Итак, какой должна быть банная канализация, как она должна быть обустроена – вот небольшой список вопросов, на которые вам стоить ответить до того, как вы начнете монтаж:

• Будете ли вы делать санузел в бане или у вас будет только моечное отделение?
• Будет ли баня обогреваться круглогодично, будет ли в банных помещениях плюсовая температура?
• Какие материалы будут использованы при строительстве бани, из чего будут изготовлены стены, черновой и чистовой пол, какие гидроизоляционные материалы пойдут в ход?
• Как далеко от будущего пятна застройки находится дом, как далеко находится септик, на каком расстоянии от будущей бани находится сточная канава?
• Как далеко от будущего банного комплекса располагается колодец, скважина, любой другой источник питьевой воды?
• Есть ли рядом с местом постройки открытый водоем – река, озеро или пруд?
• Будет ли рядом с баней устанавливаться купель или обустраиваться бассейн?

Ответив на указанные выше вопросы, вы сможете самостоятельно залить пол с трапом или сделать проливную конструкцию, а также смонтировать слив воды в бане своими руками.

Как производится монтаж банной канализации, и какие теоретические аспекты тут важны?

Во-первых, на момент начала реализации системы отвода сточных банных вод, у вас должны быть закончены все фундаментные работы. В ленточных и плитных фундаментах заранее подготавливаются отверстия под будущие канализационные трубы. Столбчатые фундаменты в такой подготовке не нуждаются.

Во-вторых, должно быть выбрано место под яму с щебеночным фильтром под банные воды. Многие хозяева обустраивают яму прямо под баней, но это неверное решение. В этом случае нижние венцы банного сруба и черновой пол будут постоянно испытывать на себе влияние сточных вод, даже если цоколь сделан высоким и не забыта гидроизоляционная подготовка.

В-третьих, необходимо до начала реализации проекта выбрать, какой тип пола будет использоваться – сплошной или проливной. От этого зависит, как будет реализована силовая конструкция нижнего перекрытия бани, как будет реализован черновой пол и, самое главное, как будет собираться сточная вода из моечного отделения.

Практика в реализации банной канализации

Чтобы подсказать вам, как сделать слив в бане своими руками, фотоотчет укажет на некоторые особенности обустройства банного пола и банной канализации. Посмотрите на фото и отметьте для себя, какие вопросы у вас возникнут при монтаже.

Если вы делаете устройство слива в бане своими руками, то вам стоить помнить о следующих практических моментах:

1. Не используйте при изготовлении сливной плоскости, если вы выбрали вариант с проливным полом, материалы, содержащие битум. Лучше использовать вариант изготовления сборного корыта и плоскости из оцинкованного железа, нержавеющей стали или меди.
2. Не используйте в составе щебеночного фильтра слишком мелкий или слишком крупный щебень. Оптимальным будет использование щебня фракции 30-50. Если вы возьмете фракцию мельче, то получите слишком быстрое заиливание щебеночного фильтра водами из моечного отделения. Если вы возьмете фракцию крупнее, то ваши сточные воды будут недостаточно очищены.
3. В случае, если вы объединяете два канализационных трубопровода от моечного отделения и от туалета, врезайте фановую трубу от туалета после трубы от мойки.

Плюсы и минусы в ходе эксплуатации

Какие минусы и плюсы в процессе эксплуатации выявляются, когда использование банной канализации осуществляется круглогодично?

Во-первых, основной минус банной канализации с использованием фановых труб состоит в том, что приемную емкость в этом случае приходится греть в зимний период в моменты сильных морозов. То есть, емкость с щебеночным фильтром должна быть утеплена и иметь приток теплого воздуха из банного строения или собственный подогрев. В противном случае образуется такая наледь, что полностью закупоривает входной трубопровод.

Во-вторых, даже при правильной реализации сливной плоскости в случае с проливным полом часть воды все равно не попадает в трап. Приходится резервировать дополнительную высоту над трапом, между сливной плоскостью и чистовым банным полом.

В-третьих, в случае дальнего расположения общедомового септика в холодный период достаточно затруднен отвод грязных стоков из банного туалета. Перед реализацией схемы с туалетом в бане, стоит подумать, как будут отводиться фекальные стоки.

Вот такие небольшие замечания относительно реализации банной канализационной системы, которая содержит в себе слив из моечного отделения бани и / или стоки из банного туалета.

Владимир Солопин, г. Саратов, 2015 год.

dnevnik-stroika.ru

Слив в бане своими руками, пошаговое руководство

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане , при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

 Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного дренажного колодца.

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать септик.

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками , чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Рекомендуем другие статьи по теме

stroi-specialist.ru

---

• 
  Как провести по дому проводку
• 
  Пробка в трубах в
• 
  Формула вычисления веса трубы
• 
  Какое должно быть давление в котле отопления
• 
  Как сделать своими руками песочный фильтр для бассейна
• 
  Изготовить тротуарную плитку своими руками
• 
  Как сделать короб из гипсокартона для труб
• 
  Пол с подогревом под ламинат
• 
  Детский рисунок из камней
• 
  Диммер для ламп 220в
• 
  Течет однорычажный смеситель