Схема компоновки мотоблока из мотоцикла. Как сделать мотоблок из мотоцикла


Самодельный мотоблок из мотоцикла, принцип и конструкция

Дата публикации Июн 16, 2013, Рубрики Мотоблоки |

Самодельный мотоблок из мотоцикла можно изготовить самостоятельно, используя различные технические базы. В данном случае, для изготовления самодельного мотоблока использован старый мотоцикл “Минск”, а также, некоторые детали от другой техники. Определенные детали, а также доводку исходных, пришлось выполнить самостоятельно.

Самодельный мотоблок из мотоцикла может стать незаменимым помощником при выполнении полевых задач, посадке и уборке урожая, а также, выполнения иных хозяйственных нужд. Для изготовления мотоблока из мотоцикла, изначально, придется несколько переделать мотоциклетную раму, отрезав от нее кронштейны и подножки. Правую, водителя, при этом, следует отрезать не полностью, оставив определенную часть для изготовления из нее крепежного кронштейна глушителя мотоблока. Далее, необходимо изготовить втулку вала колес, установить, и закрепить на раме. Длина 300 мм., изготавливается она токарным способом. Расположить втулку нужно у нижней трубы, в месте подвода к раме стоек. Выгнутые задние кронштейны рамы необходимо выпрямить, и сделать параллельными к плоскости рамы будущего мотоблока.

Далее, в мотоблоке самостоятельного изготовления усиливаются кронштейны, при помощи металлических полос 20х5 мм., и делаются отверстия. В трансмиссию необходимо установить узел промежуточного вала, это значительно снизило бы скорость бывшего мотоцикла, но, так, как она в мотоблоке не главное, такая операция, убрав скорость, повысит мощность будущего мотоблока.

На раме самодельного мотоблока из мотоцикла (штатные места) устанавливается двигатель “Минск”. Во избежание его перегрева, справа от него, нужно поместить вентилятор охлаждения. Он будет очень полезен при работе мотоблока сделанного из мотоцикла, под нагрузкой. Также, необходимо изготовить и установить воздухозаборник со съемной крышкой, закрепив конструкцию болтами.

Колеса для самодельного мотоблока из мотоцикла можно использовать от сельскохозяйственной техники. Правое, при этом, будет ведущим, с расположенной в нем втулкой с подшипником. Для установки левого используется два закрытых радиальных шарикоподшипника. Ручка газа применяется от “Минск”, сцепление, также, мотоциклетное (ИЖ). Проведенная доводка и покраска самодельного мотоблока из мотоцикла придаст ему вид производственного изготовления, ну, а о его пользе говорить не приходится, в этом Вы сможете убедиться сами.

Related posts:

  1. Сцепка для мотоблока своими руками
  2. Грунтозацепы для мотоблока своими руками
  3. Самодельный квадроцикл из ИЖА
  4. Прицеп для мотоблока своими руками
  5. Двигатель мотоцикла Урал
Еще по теме
  • Нет связанных постов

awtosowet.ru

Как сделать мотоблок из мотоцикла Минск.Подробное описание и чертежи.

При разработке конструкции представляемого мотоблока старались решить сразу три задачи. Во-первых, в максимальной степени использовать для его изготовления стоящий уже несколько лет без дела мотоцикл «Минск». Во-вторых, чтобы его можно было смастерить в домашних условиях, при минимуме токарных работ и без использования дорогостоящих узлов и деталей. Наконец, в-третьих, хотелось сделать такой мотоблок, который стал бы хорошим механическим помощником в хозяйстве с приусадебным участком: чтобы с его помощью можно было и землю вспахать, картофель и другие корнеплоды посадить, междурядную обработку растений выполнить и урожай выкопать и перевезти.

Мотоблок получился довольно удачным, вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды и прошёл испытания работой в достаточно тяжёлых условиях.Начиналось изготовление мотоблока с переделки «базовой» рамы мотоцикла «Минск». От рамы отпилили ненужные в будущем и мешающие работе различные кронштейны, подножки пассажира и левую подножку водителя. Правую же подножку водителя обрезали на удалении примерно 180 мм от оси подмоторной трубы (плоскости симметрии рамы). Оставшаяся её часть в дальнейшем была использована как кронштейн крепления глушителя. А вот подседельную скобу отпилили лишь после того, как приварили к раме рулевые рычаги вместе со связующей их поперечиной, выгнутые как одна деталь из полудюймовой трубы.С особой ответственностью отнеслись к изготовлению несущей втулки приводного вала колёс, её установке и закреплению на раме мотоблока. Лучше было бы втулку изготовить цельной на токарном станке из 300-мм отрезка стальной толстостенной трубы или круглого проката диаметром 60 мм. Мы же, за неимением подобных заготовок, воспользовались сварной конструкцией, выполненной из подобранных друг к другу отрезков стальных бесшовных труб соответствующих типоразмеров и длины (кстати, по той же технологии изготовлена и втулка промежуточного вала). При этом отрезки трубы с большим диаметром образуют гнёзда под радиальные шарикоподшипники 80205 с двумя защитными шайбами (можно использовать и подшипники 60205 — с одной заводской защитной шайбой от пыли-грязи (только установить её надо обязательно наружу).

Для несущей втулки подготовили место — небольшой дугообразный вырез под нижней трубой рамы в месте примыкания стоек. Втулку установили строго перпендикулярно диаметральной плоскости рамы так, чтобы её середина лежала в этой плоскости, и лишь «прихватив» и выверив, приварили этот важный узел к раме окончательно.В задней части «минской» рамы имеются кронштейны с отверстиями диаметром 8 мм для крепления грязевого щитка (крыла). Кронштейны эти несколько загнуты внутрь — их выправили, сделали параллельными продольной плоскости рамы мотоблока. Затем кронштейны усилили приваренными к ним и трубам стальными полосами сечением 20×5 мм. Отверстия в кронштейнах рассверлили до диаметра 10,2 мм.

После усиления к торцам кронштейнов и верхних подседельных дуг рамы приварили рычаги управления, выполненные вместе с поперечиной (согнутые и сваренные в сгибах) из полудюймовой стальной трубы. Приваривать старались симметрично относительно плоскости симметрии рамы, а концы рычагов развели, чтобы они находились на удалении примерно 780 мм друг от друга. После этого между рычагами вставили и приварили соответствующую распорку Г-образный рычаг-рукоятка ручного переключения передач согнута из стального 10-мм прутка. С надетой на неё короткой (длиной 12 мм) дистанционной втулкой рукоятка вставляется с правой стороны (если ориентироваться по ходу движения мотоблока) в отверстия кронштейнов с приваренными полосами. А с левой стороны на её конец надевается ещё одна такая же дистанционная втулка и приваривается качалка с отверстием диаметром 8,2 мм для тяги. Тяга (проволока диаметром 8 мм) соединяет качалку и рычажок переключения передач, установленный на валу КПП.Для возможности подсоединения к мотоблоку грузовой тележки на раме сварен узел сцепки. Он выполнен из отрезков стальной полосы сечением 60×7 мм и состоит из горизонтальной консоли и стойки, усиленной ребром жёсткости. Задний конец консоли выступает за стойку на 60 мм, а к стойке на высоте 122 мм приваривается ушко, соответствующее выступу консоли. В обеих деталях просверливаются соосные отверстия диаметром 22 мм. Между ними вставляется втулка дышла тележки (120-мм отрезок стальной трубы с внутренним диаметром 22 мм) и узел скрепляется шкворнем.Силовой агрегат и трансмиссия мотоцикла были рассчитаны на скорость до 85 км/ч (до 5500 об/мин), которая для «огородной» машины оказалась совершенно ни к чему. Поэтому в трансмиссию пришлось ввести узел промежуточного вала с двумя понижающими цепными передачами, позволившими снизить число оборотов в 13,5 раза и значительно повысившими «тяговитость» мотоблока. К правой задней подкосной стойке рамы (если ориентироваться по ходу движения мотоблока), отступив от оси втулки приводного вала 105 мм, приваривается первый трубчатый кронштейн перпендикулярно плоскости рамы, а отступив ещё 185 мм — другой такой же трубчатый кронштейн подвески (крепления) промежуточного вала.В кронштейны вставляются пальцы резьбовых тяг, а в отверстия в пальцах пропускаются концы самих резьбовых тяг механизма натяжения цепной передачи второй ступени. Эти пальцы и тяги, как на растяжках, поддерживают правый конец промежуточного вала. Пальцы в трубчатых кронштейнах удерживаются за счёт трения.

Нижнее отверстие в правой щеке, куда раньше вставлялась ось маятниковой вилки мотоцикла, рассверливается до диаметра 16 мм. Это — место крепления большого Г-образного кронштейна промежуточного вала в сборе. В качестве крепежа здесь выступает 40-мм болт М16, вставленный в паз кронштейна и отверстие в правой щеке изнутри. Снаружи под его гайку подкладывается соответствующая плоская (толщиной 4 мм) и пружинная шайбы. Изнутри же болт удерживает от поворота точная подгонка (плотное прилегание) грани головки болта к торцу лапки резьбовой тяги, служащей механизмом натяжения цепи первой ступени. Тяга вставляется в отверстие полки кронштейна со стороны корпуса промежуточного вала и затягивается гайкой.Что касается верхних отверстий диаметром 12 мм в щеках, то они служат для установки фасонных болтов, за которые зацепляются крюки рамки навесных орудий. Болты здесь накрепко затягиваются гайками с пружинными шайбами.

В передней части рамы мотоблока установлен на «штатных» крепёжных кронштейнах силовой агрегат — от мотоцикла «Минск» (ММВЗ-3.115). Отверстия в кронштейнах расточили в пазы для дополнительной возможности регулировки натяжения цепи трансмиссии. А чтобы 10-сильный двигатель не перегревался даже при длительной работе на малых скоростях и при больших нагрузках, справа установили вентилятор принудительного воздушного охлаждения для обдува цилиндра и его головки. Причём последнюю развернули на 90° против часовой стрелки по сравнению со штатным положением.Вентилятор установили на продолжении вала ротора генератора. Для этого использовали длинный болт с резьбой М7 на конце, пружинную шайбу, удлинительную втулку с двумя штырями, изготовленными из 3-мм спицы колеса от мотоцикла М105 «Минск», и обжимающие крыльчатку с обеих сторон специальные шайбы с внешним диаметром 30 мм. Чтобы удлинительная втулка могла пройти через крышку генератора, в последней просверлили строго соосно валу ротора отверстие диаметром 17,5 мм. Здесь поставили сальник, выполненный из 5-мм войлока.Кроме того, в роторе пришлось высверлить гнездо (глухое отверстие) глубиной 6,5 мм и диаметром 3,3 мм — под штырь удлинительной втулки. Другой её штырь вставляется в крыльчатку и служит своеобразной шпонкой.Кожух вентилятора разборный. Состоит из верхней части, являющейся воздуховодом, и нижней, которая служит воздухозаборником. Обе части выполнены из кровельного 0,8-мм стального листа по соответствующим развёрткам и соединены заклёпками из 3-мм алюминиевой проволоки (по две заклёпки на одно соединение).

Воздухозаборник крепится к крышке генератора двумя болтами Мб под ключ на 10 мм (удлинёнными на 15 мм по сравнению с прежними). Но не вплотную, а через распорные втулки. Под головки болтов подложили обычную и пружинную шайбы.Крышка у воздухозаборника съёмная, крепится к нему снизу болтом Мб. Верхняя часть крышки удерживается отгибом воздуховода.Скрепляются обе части кожуха друг с другом двумя болтами Мб, а щёки воздуховода стягиваются на цилиндре пружиной, для которой в них выполнены отверстия диаметром 2 мм.Как уже подчёркивалось, для лучшего обдува головку цилиндра развернули на 90° против часовой стрелки. Круглую крышку, которая закрывает червяк сцепления, подрезали по форме изгиба боковой стенки воздухозаборника для плотной стыковки. Закручивается теперь эта часть крышки на один болт с пружинной шайбой.

Рычаг кикстартёра выправили до прямого угла (шлицы идут перпендикулярно рычагу и параллельно его лапке) — так удобнее заводить двигатель: больше стало места для ноги. К рычагу переключения передач под небольшим углом приварили кронштейн из стальной полосы сечением 20×7 мм, к которому подсоединили тягу переключения передач.Глушитель самодельный. Для его корпуса использовали патрубок глушителя мотоцикла «Минск». Задний, развальцованный внутрь конец этого патрубка выровняли на дюймовой стальной трубе до диаметра остальной его части. Затем установили на своё место самодельную вставку с отводной трубкой и закрепили двумя винтами М4. Как показала практика, такая «начинка» значительно снижает шум при работе двигателя.К отводной трубе приварили кронштейн для крепления к правой подножке водителя, в которой на удалении 10 мм от конца просверлили горизонтальное сквозное отверстие диаметром 8 мм. Длина кронштейна и положение его на отводной трубке определили по месту.Звёздочки 21 (14 зубьев), 22 (42 зуба) и цепь ПР 12,7 — от мотоцикла «Минск» (ММВ33.112). А вот 23 (8 зубьев) — самодельная, рассчитанная на работу с цепью ПР 19,05. Заготовку для этой звёздочки (без центрального отверстия диаметром 20 мм под вал) выточили на токарном станке. На сверлильном станке параллельно оси выполнили отверстие диаметром 5 мм под шпонку. Затем вновь на токарном станке просверлили в заготовке центральное (осевое) отверстие диаметром 20 мм. Перейдя опять на сверлильный станок, получили восемь равноудаленных зубьеобразующих отверстий. До нужной конфигурации зубья звёздочки довели вначале ножовкой по металлу, а потом — напильником. Оставшееся полуотверстие под шпонку доработали надфилем до прямоугольного паза. Наконец, готовую звёздочку подвергли закалке: нагрели её в пламени газовой горелки и резко охладили в воде.Звёздочка тА — 39-зубая с шагом 19,05 мм — от жатки комбайна СКПР-6. Она посажена на приводной вал колёс так, чтобы плоскости вращения её и малой звёздочки промежуточного вала строго совпадали. С валом ступица звёздочки соединена цилиндрическим штифтом диаметром 7 мм, вставленным в предварительно просверленное одновременно в обеих деталях соответствующее диаметральное отверстие.

Колёса с шинами размером 5.00-10″ использованы от сельхозтехники. Ведущим является правое колесо. В его ступицу вместо подшипников вставлена втулка. Ступицу вместе со втулкой и валом мотоблока просверлили по диаметру насквозь сверлом диаметром 7,9-мм при затянутых гайках вала. После этого в отверстие запрессовали штифт — прямой (без шляпки) стержень диаметром 8 мм и длиной 90 мм, выполненный из клапана двигателя автомобиля «Москвич». Заблаговременно в штифте в 3 мм от его конца наметили керном и просверлили отверстие диаметром 3 мм для того, чтобы вставить сюда впоследствии шплинт из гвоздя. Другой конец штифта оставили после запрессовки выступать над ступицей примерно на 15 мм, нагрели с торца газовой горелкой и ударами молотка сформировали из него головку.

Левое колесо установлено на двух радиальных шарикоподшипниках 80205, закрытых дополнительно манжетами (из комплекта этого же колеса).Участок центрального вала, имеющий максимальный диаметр 31 мм, располагается между внутренним подшипником левого колеса и подшипником несущей втулки (что приварена к раме мотоблока), закрытым 3-мм толщины шайбой, служащей своеобразным сальником.

К этому участку приварили кронштейн механизма блокировки, имеющий длину, на 15 мм превышающую радиус окружности, на которой находятся центры отверстий в дисках под крепёжные болты левого колеса.

Блокировка левого (по ходу мотоблока) колеса производится в необходимых случаях. Для этого, остановив мотоблок, достаточно ввести в зацепление с кронштейном блокировки (приваренным, как уже отмечалось, к ведущему валу) специальную втулку. Последняя — из отрезка стальной полудюймовой трубы, в одном конце которого нарезана внутренняя резьба, соответствующая резьбе шпилек (М16), соединяющих диски колеса, а недалеко от другого конца просверлено диаметральное отверстие под вороток из 200-мм гвоздя {или стальной проволоки диаметром 6 мм). Втулка наворачивается на одну из шпилек взамен гайки. После заворачивания втулки вороток из неё следует извлечь.

Обжимные кольца с грунтозацепами и фиксирующие их на колёсах скобы выполнили из отрезков стальных полос поперечным сечением 20×4 мм. Полосы на 10 мм короче длины окружности накачанной покрышки, их концы сварены встык с 60-мм накладкой. 100-мм грунтозацепы приварены к кольцам по 12 штук, через равные промежутки. В каждом четвёртом грунтозацепе (через 120°) в 15 мм от их краёв сделаны отверстия с резьбой М8. В них вкручены до упора головок соответствующие винты, выступающие с тыльной (по ходу) стороны примерно на 20 мм наружу. Головки винтов приварены к грунто-зацепам. Кольца со всем этим «венцом» набиваются молотком на приспущенные колёса до середины покрышки. Затем на винты надеваются зацепленные за закраины обода скобы, заранее изготовленные из отрезка той же стальной полосы с 8-мм отверстием в верхней {закрученной на 90°) части и зажимаются гайками с контргайками. Давление в камерах колёс повышают до нормы, чтобы кольца и скобы плотно обжимали свою покрышку.Ручка «газ» приспособлена от мотоцикла М-105 «Минск». Рычаг сцепления — от мотоцикла ИЖ-7.107 «Планета-5».Рама навесных орудий быстросъёмная. Крюки фиксируются на фасонных болтах подпружиненными Г-образными запорами, выполненными из стальной полосы. Сама рама в рабочем и транспортном положении удерживается П-образной гребёнкой. Гнёзда для установки навесных орудий на задней поперечине рассчитаны на серийные стояки от тракторных культиваторов.На подседельных дугах рамы при необходимости можно закрепить небольшой грузовой ящик (кузовок) для перевозки на небольшие расстояния овощей и корнеплодов или малогабаритных грузов массой до 50 кг.

Хорошая покраска топливного бака, ёмкости для хранения инструментов и принадлежностей, рамы навесных орудий, кожуха вентилятора принудительного охлаждения и дисков колёс придаёт мотоблоку-работяге заводской вид. Многие даже не верят, что мотоблок— самодельный. О надёжности этого механического помощника и говорить не приходится — залогом тому его простая конструкция.Детальные схемы, чертежи мотоблокаИсточник самоделок: http://www.umeltsi.ru/

Напишите своё мнение :

www.motojob.ru

Схема компоновки мотоблока из мотоцикла

 

самодельного изготовления

  Надеемся материал окажется полезным для тех, кто искал: самодельный, мотоблок, своими руками, схема, чертёж.

схема, чертёж, как сделать мотоблок своими руками из мотоцикла

   Смотрим остальные материалы по теме "Чертежи самодельных мотоблоков"

  Компоновка мотоблока: 1 — топливный бак, 2 — глушитель, 3 — вентилятор принудительного воздушного охлаждения, 4 — силовой агрегат (двигатель от мотоцикла), 5 — кронштейн с выпрямителем для питания вентилятора, 6 — глушитель, 7 — рама, 8 — транспортное колесо (2 шт.), 9 — муфта-сцепка (2 шт.), 10 — навесное рабочее орудие (плуг, картофелекопатель и т.п.), 11 — шестерня промежуточного вала (2 шт.), 12 — ручка газа, 13 — ручка сцепления, 14 — стержни-стяжки, 15 — приборная доска. Кинематика и вся конструкция мотоблока из мотоцикла в целом довольно-таки проста. Исходя из необходимости снижения скорости до оптимальной (уборка картофеля — не моторалли), в кинематическую схему введен промежуточный вал с двумя звездочками. Причем в первой ступени передачи крутящего момента можно было вполне оставить «родные» звездочки от мотоцикла ... Читать больше, или посмотреть ещё Чертежи самодельных мотоблоков.

самодельный мотоблок из мотоцикла - общая схема

Ещё немного интересного (фото, чертежи, схемы):



  Если Вы готовы поделиться интересной информацией по вопросам подобным запросу "схема, чертёж, как сделать мотоблок своими руками из мотоцикла", или двигатель от мотоцикла - заходите пожалуйста в нужную Вам категорию нашего каталога статей, где собираются материалы не только по теме Чертежи самодельных мотоблоков.

  В любом случае, если Вы добавите фотографии или любые другие интересные материалы: схемы, чертежи или описания - посетители, которых интересует "самодельного изготовления / самодельный, мотоблок, своими руками, схема, чертёж", останутся Вам благодарны.

Возможно Вам будет интересно посмотреть:  

Мотоблоки и культиваторы онлайн © 2018

motoblok.poprostomu.com

Мотоблок самодельный из "Дружбы" сделай сам

В хозяйстве у нас три бензопилы. Все импортные (да простит мне Родина!). Наши отечественные пилы делали не для людей - для зеков, и так сойдёт. Сейчас редко у кого в хозяйствевстретишь «Дружбу», «Урал» или «Тайгу».

Мотоблок из мотоцикла Минск

Как сделать самодельный мотоблок из мото двигателя. Качественно обработать небольшой участок земли, на котором «серьезной» технике тесно, можно разве что мотоблоком. Поэтому рачительный сельский хозяин, решив обзавестись подобным агрегатом, сперва выберет его марку и взвесит его возможности. А уж потом подумает о тележке, навесных и прицепных орудиях, которые понадобятся ему для конкретной работы.Так было и в случае со мной. Разница лишь в том, что я решил не приобретать готовый мотоблок, а построить его самостоятельно. За образец взял конструкцию промышленного «Луга», подкупающего своей простотой. Но только за образец, поскольку имеющиеся у меня агрегаты и узлы заметно отличались от стоящих на прототипе.Их пришлось приспосабливать, а многие узлы и детали — изготавливать заново. Но перед тем как взяться за изготовление, я набросал для себя некое подобие технического задания. В первом пункте конкретизировал основную задачу мотоблока — обработка земли методом культивации.Во втором — очертил круг используемых навесных орудий — все они должны быть от «Луга». В третьем — наметил возможность работы мотоблока в паре с грузовой тележкой. МП-2 (так я назвал свое детище) получился на славу. По приобретению навыков обращения с «змпэшкой» выяснилось, что он довольно прост в управлении и надежен в работе.

Но все, же нелишними, думаю, будут пояснения о его конструкции. В качестве силовой установки взят двигатель мощностью 12 л.с. с принудительным охлаждением от мотоцикла мИНСК ММВЗ-3.112. Агрегаты, обслуживающие двигатель, собраны, как говорится, с миру по нитке. Например, катушка зажигания — марки Б-300, электронный коммутатор — КЭТ-1А, воздушный фильтр — от мотоцикла ММВЗ-3.112, глушитель — от мотопомпы МП-800, топливный бак — от мопеда «Рига-12», рычаг «газа» — от снегохода «Буран» и так далее. Все это скомпоновано на раме мотоблока, представляющей собой жесткий кожух с лонжеронами.

Рама изготовлена из 4-мм листовой стали с помощью электросварки. Предварительно в боковых стенках кожуха вырезаны отверстия под корпуса подшипников промежуточного и ходового валов. Дополнительно внутренние кромки отверстий усилены стальными кольцами толщиной 5 мм.Общая толщина стенки и кольца достаточна для нарезания резьбы под болты М8 крепления корпуса подшипника. Все корпуса снабжены прокладками и, кроме верхнего левого (по ходу движения мотоблока), манжетными уплотнениями. Верхние корпуса выточены со смещенными осями подшипников, что дает возможность их поворотом регулировать натяжение цепи ходовой передачи. Эти корпуса имеют по 32 крепежных отверстия под болты М8, но используются из них только по четыре.

Промежуточный вал несет на себе две звездочки: снаружи большую, с числом зубьев z = 40 и шагом t = 12,7 мм (от мотоцикла ММВЗ-3.111), внутри — меньшую, с числом зубьев z = 14 и шагом t = 19,05 мм. Ходовой вал имеет одну звездочку (z = 27 и t = 19,05), которая работает в масляной ванне.Трансмиссионное масло заливается в кожух сверху, уровень его контролируется через отверстие в задней стенке кожуха (при снятой крышке и вывернутой резьбовой пробке). Перепад давления воздуха, возникающий при работе цепной передачи, нивелируется посредством дросселированного отверстия-сапуна в другой пробке, ввинченной в крышку кожуха. Последняя представляет собой сложную комбинацию из собственно крышки, которая восемью винтами Мб крепится к фланцу из 5-мм стального листа на верхнем срезе кожуха, и приваренной к ней рамы топливного бака.

Такая комбинация выгодна тем, что, во-первых, экономится место, во-вторых, топливо из высокорасположенного бака самотеком поступает в двигатель. Лонжероны рамы мотоблока, выполненные в виде уголковых профилей с удаленными вертикальными стенками в местах соединения с наклоненным кожухом, приварены к нему заподлицо.Лонжероны несут на себе несколько конструктивных элементов: спереди — упор для болта-натяжителя цепи промежуточной передачи, в середине — ушки крепления планок, регулирующих положение рулевых штанг; сзади — ушки для крепления самих штанг. Кроме того, в горизонтальных полках имеются семь резьбовых отверстий М6 для крепления крыльев. На одной линии с осью болта-натяжителя в лонжеронах выполнены четыре паза под шпильки крепления рамы двигателя, позволяющие этим шпилькам перемещаться вперед-назад в пределах пазов и тем самым менять (регулировать) натяжение цепи.

Позади в вертикальных полках лонжеронов просверлены отверстия для крепления прицепной серьги. Эта серьга, присоединяемый к ней кронштейн опорной пластины и сама пластина в описании, пожалуй, не нуждаются, все понятно из рисунков. Рама двигателя представляет собой часть рамы минского мотоцикла, дополненная двумя втулками под шпильки крепления, кронштейном для глушителя, гайкой натяжителя цепи и кронштейном установки катушки зажигания.Рулевые штанги сварены из отрезков труб диаметром 27x1 мм и пластин-перемычек из листовой стали толщиной 2 и 5 мм. Левая штанга несет на себе рычаг управления сцеплением, кнопку «стоп» двигателя, кронштейн для регулировочной планки; правая — рычаг «газа», устройство регулировки натяжения тросов управления и кронштейн для второй регулировочной планки.Кроме того, концы штанг снабжены резиновыми ручками. Рычаг переключения коробки передач двигателя имеет длину 250 мм. Сначала передачи переключались рукой посредством особого рычага и тяг, размещенных на левой штанге. Но позже я отказался от такого нагромождения. Оказалось, что передачи удобнее переключать ногой! На пути к огороду или в тяговом варианте мотоблок передвигается на колесах от грузового мотороллера «Муравей».Ступицы колес выточены из стальных болванок подходящего размера и крепятся на ходовом валу всего лишь одним болтом М10 каждая. Перед обработкой огорода, например, перед культивацией, мотоблок «переобувается» — вместо колес на концы его ходового вала надеваются самодельные фрезы. Они сварены из корпусов, выточенных из отрезков трубы диаметром 40x5 мм, и приваренных к ним крест-накрест резцов, вырезанных из листов рессоры автомобиля ГАЗ-69.

Ширина прохода такими фрезами по почве приблизительно равна 1 м. Готовый мотоблок я тщательно подготовил к окраске: прошелся напильником по всем острым углам, обработал поверхности «шкуркой», обезжирил. Затем два раза окрасил. После этого мой МП-2 вот уже несколько лет выглядит как заводской. Хорош мотоблок не только внешне— при обработке наших огородов он просто незаменим. 

https://

Мотоблок из бензопилы - пожалуй, наиболее «ходовая» после мотокультиваторов и мотокос разновидность садовой техники. Она широко применяется как любителями (заготовка дров, пилка досок), так и профессионалами (лесозаготовка и выполнение строительных работ). На рынке представлено множество различных моделей, из которых выбрать подходящую непросто. Поэтому позвольте поделиться своим опытом.Последняя работа связана с подъёмом в кроны деревьев, работой пилой в самых сложных условиях на высоте, опусканием на тросах ветвей. Без хорошей бензопилы такую работу выполнить невозможно.В хозяйстве у нас три бензопилы. Все импортные (да простит мне Родина!). Наши отечественные пилы делали не для людей - для зеков, и так сойдёт. Сейчас редко у кого в хозяйствевстретишь «Дружбу», «Урал» или «Тайгу». Первую пилу приобрели сразу при переезде.

Бытовая и дешёвая она прослужила год. Следующая – профессиональная, уже стоила больше 20 тр. Ею пользуемся до сейчас, а вот ещё одна лежит в запасе, на всякий пожарный случай. Что мы делали и делаем пилой. Пила здорово помогла при освоении участка – вырезка нежелательной растительности, аварийных деревьев. Потом – заготовка дров. Без комментариев. При обрезке садов – для удаления крупных ветвей и сухостоя. При различных работах с древесиной – при ремонтах, стройке и пр.

Оказание помощи соседям. Работа по найму: за последние годы в разных местах района удалили с улиц и дворов земляков деревья, угрожающие людям, строениям, коммуникациям. Последняя работа связана с подъёмом в кроны деревьев, работой пилой в самых сложных условиях на высоте, опусканием на тросах ветвей. Без хорошей бензопилы такую работу выполнить невозможно.Покупать надо хорошую пилу или мотоблок из бензопилы. Стоимость таких профессиональных пил в диапазоне 20-30 т.рб. Лучше брать шведские или немецкие пилы. Теперь о мотоблоке – не путать с мотокультиватором.

Последний годен только для рыхления почвы фрезами, отдельные мотокультиваторы могут агрегатироваться с ограниченным перечнем приспособлений. Мотоблок – это маленький трактор. Для сельской усадьбы вполне может заменить трактор. Скажем, роторная сенокосилка с мотоблоком МБ-2 «Нева» позволяет за два-три дня скосить 2 га угодий. Возможно использование м/блока с граблями, и будет легче сгрести сено. Рекомендую лично (проверено)!

Самодельный бензиномоторный рыхлитель почвы

Прототипом бензиномоторного рыхлителя, который построили учащиеся подмосковной школы совхоза «Горки Ленинские», послужила машина того же назначения, выпускаемая одним из заводов Латвии. Она предназначена для подготовки почвы под сев и посадку и рыхления почвы в междурядьях лесных и сельскохозяйственных культур. https://

Как и серийный, рыхлитель, созданный ребятами, оборудован двухтактным двигателем от бензопилы «Дружба». Его рабочий орган — четыре вертикальных ножа, рыхлящих землю на глубину 140—150 мм. Общее у обеих машин: рациональная компоновка узлов, клиноременная передача, литые ведущие колеса Ø 250 мм. А вот ножи ребята сделали оригинальные. У серийных машин они приклепываются к массивному основанию. Самодельный бензиномоторный рыхлитель 1 — ножи рабочего органа, 2 — запрессованная бронзовая втулка, 3 — кронштейн клиноременной передачи, 4 — ремень, 5 — редуктор двигателя, 6 — двигатель, 7 — колесо, 8 — трубчатая рукоятка управления, 9 — вал рыхлителя, 10 — ступица рыхлителя, 11 — гайка крепления рабочего органа. У самодельной машины рыхлитель целиком изготовлен из листовой стали толщиной 2,5—3 мм.

Ножи заточены с внутренней стороны и слегка изогнуты так, чтобы внутренний диаметр рабочего органа по концам ножей составил 100—130 мм. Приводной вал рыхлителя Ø 18 мм вращается в чугунной втулке от бензопилы, запрессованной в кронштейн. На квадратный хвостовик приводного вала насаживается и зажимается гайкой ступица рыхлителя.

Для хорошей обработки почвы скорость вращения рабочего органа должна быть не выше 400 об/мин. При скорости вращения выходного вала редуктора двигателя 1500 об/мин ременная передача должна иметь передаточное число: i=1500/400=3,7 Это означает, что диаметр шкива приводного вала рыхлителя должен быть в 3,7 раза больше диаметра шкива выходного вала редуктора.

Скорость вращения рыхлителя можно уменьшить в небольших пределах, изменяя обороты двигателя. Правда, при малых оборотах перестает срабатывать муфта сцепления, так как у «Дружбы» она центробежная. Главное же отличие машины, изготовленной школьниками, от серийной — большая безопасность работы. Это обеспечивается защитным кожухом. Дополнительный кронштейн, установленный спереди, позволяет регулировать глубину рыхления.

Для предохранения от пыли шкивы, и приводной ремень укрыты металлическим кожухом. Теперь о том, что еще можно улучшить в бензорыхлителе, сделанном ребятами из Горок. Вместо литых колес можно поставить надувные — они лучше пойдут по влажной почве. Двигатель «Дружба» может быть заменен любым мотоциклетным того же класса. https://

Тогда нетрудно рассчитать передаточное отношение и вместо клиноременной использовать цепную передачу. Установка такого двигателя позволит, кроме того, в значительно больших пределах варьировать скорость вращения ножей, а стало быть, на малой скорости заглублять их значительно сильнее.

sawwood.ru