Колодец своими руками, стенки шахты из бетона. Как сделать круглую опалубку для колодца своими руками


Описание и изготовление опалубки | Колодец Попова

Т.к. опалубка предназначена для изготовления бетонных колец (см фото) то в плане она напоминает два листа бумаги свернутых в трубку и вставленных друг в друга. (Делается из листов оцинковки 1х2м толщиной о,55мм)

Внутренних лист оцинковки приобретает нужную форму и прочность с помощью трех раздвижных кругов (рис 3) (раздвигается с помощью механизма (рис 5). Раздвижные круги устанавливаются поочередно – снизу вверх, сначала на дистанционных лентах (рис 6). Раздвигаются поворотом болта (вывинчиваем), сдвигаются – ввинчиваем болт и гвоздодером (отверткой) сдвигаем. Расстояние между листами достигается установкой 8 брусков (досок) шириной 10см (см фото), при этом опалубка набирает достаточную жесткость.

Рисунок 3 - Раздвижной круг

Рисунок 4 - Изготовление полукругов (вариант)

Рисунок 5 - Раздвижной механизм

Рисунок 6 - Дистанционная лента

Раздвижные круги необходимо изготовить с максимальной точностью. Чтобы это осуществить, изготовим в начале шаблон №1 – идеальную окружность диаметром 80см (800мм). Материал ДВП, ДСП, фанера. Точнее всего это можно сделать так: в тонкую реечку вбиваем два гвоздика так, чтобы острие этих гвоздиков выходили точно нарасст, 400мм. Один гвоздик вбиваем в центр заготовки и, поворачивая реечку вокруг него, острием другого гвоздя чертим идеальную окружность диаметром 800мм. Электро-лобзиком выпиливаем окружность. Грубой наждачной бумагой убираем неровность (можно с помощью лепесткового круга на болгарке), т.к. раздвижных кругов три, то надо сделать 6 одинаковых полу шаблонов (полукругов). На шаблоне №1 проводим диаметр, отступая от него по 20мм, проводим параллельные линии (выше и ниже). Если «выкинуть» середину (шириной 40мм ,то получим два шаблона искомых полукругов. (шаблон №1 не пилим – он нам пригодится для сборки, а так же при изготовлении ножа).

После этого делаем «образец» полукруга (рис 3, позиция 3). Лучший материал – ДСП. Используя этот полукруг, чертим контуры будущих деталей на заготовках (рис 4). Полозья, которые делают половинки раздвижными, делаем из брусков, сечением 40-50мм. С помощью рубанка это делается легко и быстро, обстругиваем бруски так, как показано на рис 3 (разрез А-А) где показана форма брусков в сечении.

Потребная длина брусков с формой 1 и с формой 2 примерно одинаковая (около 5 метров) и их можно сделать заранее). Так же заранее необходимо сделать раздвижные механизмы (три штуки), т.к. нужна сварка. Болты М10 длинной 60мм  с гайками покупал. «Швеллера» я получил разрезов болгаркой вдоль квадратную трубу (ножку от школьного стула). Что бы «хвост» винта М10 легко входил в тело полукруга из ДСП,  электродрелью со сверлом диаметром 10мм делается отверстие на глубину примерно 50мм и слегка «разбиваем» ее покачивая электродрелью по кругу (до диаметра 12мм). После этого приступаем к сборке. Сборку всех трех раздвижных окружностей производим на шаблоне №1 (идеальной окружности) по одинаковой схеме (фото и рис 3). Главное – чтобы оси брусков с формой 2 были строго параллельны. При свинчивании деталей саморезами в верхней детали сверлим отверстие диаметром 4мм – для более сильной стяжки деталей, с обратной стороны так же вкручиваем в каждый брусок по 2-4 винта. Раздвижной механизм ставим строго  посередине, остальные размеры произвольные. После сборки опробываем работу на раздвигание – сдвигание (в пределах 3-4 см) и, если требуется, устраняем заедание. Раздвижные окружности желательно покрыть олифой (от размокания), торчащие острия саморезов – срезать болгаркой.

Дистанционные ленты, которые «контролируют» глубину опускания раздвижных кругов делаются из тонкой металлической полосы  (рис 6). Они прикручиваются непосредственно перед использованием (с помощью клопов) по две штуки на каждый шаблон (по диаметру – произвольно). Их длина 85,50,10см по две штуки каждой длины.

Крючок, который цепляется за верх внутренней стенки оставить полукруглым (не перегибать с малым радиусом изгиба), т.к. его приходится многократно сгибать – разгибать (чтобы не «забетонировать» (см фото).

Изготовление полотнищ стенок из оцинковки

Исходя из того, что наш колодец имеет размеры 80см внутри и 100см с наружи, рассчитываем длину полотнищ (диаметр умножаем на ?=3,1416). Поэтому длина полотнища наружной стенки будет 3,1416 х 1000 = 3142мм плюс 30мм на разборный нахлест, а внутренний 3,1416 х 800 = 2513мм плюс 30м на нахлест. В готовом виде все размеры приведены на рис 7,8.

Рисунок 7 - Полотнище наружной стенки

Рисунок 8 - Полотнище внутренней стенки

Стандартные листы оцинковки 1 х 2м, в действительности, как правило «длиннее» (у меня были 2015мм), поэтому все промежуточные размеры получились такие, какие указаны на чертеже (у вас могут быть другие). Главное соблюсти конечные размеры (3172мм и 2543мм). Таким образом, 2листа оцинковки оставляем нетронутыми, а третий режем по размерам на куски. Поэтому перед применением листы оцинковки надо тщательно измерить (включая диагонали). Если диагонали не одинаковые – подрезать ножницами по металлу. Можно потренироваться на листах бумаги (размеры уменьшить в 10 раз), чтобы не испортить новую оцинковку. Разметку листов ведем, используя рулетку (проф.), железную метровую линейку, черный маркер (тонкий).

Большой лист с маленьким соединяем так: делаем нахлест 30мм (с максимальной точностью по заранее проведенной маркером линии) и сжимаем ручными тисками (или струбцинами) с обеих сторон. Отступая от края нахлеста 15мм, сверлим отверстия диаметром 4мм – насквозь оба листа не менее 10штук. После этого «склепываем» алюминиевыми (я покупал в запчастях «УАЗ») заклепками. Вместо заклепок можно использовать винты с гайками М4 (слегка расклепать, чтобы не ослабевали). Заклепочник использовать не рекомендую, так как при многоразовом использовании стык ослабевает. Далее – сворачиваем в рулон, делаем нахлест 30мм, по краям сжимаем ручными тисками и на расстоянии 15мм от стыка сверлим 10 отверстий диаметром 2-2,5мм – насквозь оба листа. После этого разъединяем стык и с одной стороны рассверливаем отверстия до  4мм. При работе этот разборный стык будет скрепляться «винтами для соединения тонколистовых деталей» (в просторечии их называют «клопами»), эти «клопы» вставляются через отверстия 4мм и врезаются в отверстия 2-2,5мм, стягивая листы, и образуют плотное соединение, отвечающие требованиям прочности и герметичности (рис 7, 8).

Принципы изготовления полотнищ наружной и внутренней стенок одинаковы. Добавляю лишь, что эти работы можно выполнять на улице, на ровной площадке используя небольшой настил из досок (3-4 штуки). При клепке под головки заклепок подкладывал ровную металлическую площадку (или обух топора). Собственно клепку производил маленьким молотком. Если колодец будет более трех колец, то в самом низу полотнища внутренней стенки (рис 8) необходимо сделать 3-4 отверстия сверлом 4мм, на расстоянии 30мм от края (они пригодятся для повышения точности установки опалубки).

Фотографии (Нажмите для увеличения):

Незалитое кольцо

Подготовленная опалубка

kolodec-popova.ru

Как выкопать своими руками колодец на даче (+ чертежи) | Своими руками

Реклама

Хочу поделиться опытом, как вдвоем выкопать на участке колодец с небольшими затратами.

Опалубка колодца

На ровном участке двора при помощи веревки длиной 9м размечаем дугу. Раскладываем по ней встык доски длиной 100 см и толщиной 1,5-2 см (рис. 1). Рубанком придаем стыкам форму трапеций, чтобы уложиться в указанные на рисунке размеры. Прибиваем поверху 2-3 полосы кровельной жести шириной 5 см, поднимаем доски вертикально и скручиваем в кольцо. Получаем усеченный конус с нижним d 100 см и верхним d 90 см.

Важно

Размеры опалубки рассчитаны на копателя худощавого телосложения, поэтому при необходимости можно добавить еще несколько дощечек.

На стыке устанавливаем 2-3 крючка, фиксирующих соединение. Друг напротив друга забиваем 4 монтажные проушины для подъёма или спуска опалубки (рис. 2 а). Закрываем крючки и снаружи обтягиваем опалубку полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,2-0,25 мм. При помощи широкого скотча формируем с натягом 2-3 «обруча», как на бочке (рис. 3). Заводим излишки пленки на верхние и нижние торцы досок, прибиваем. Максимально плотно прикрепляем ее по линии «обручей» с помощью мебельного степлера.

Технология заливки колодца

На этом этапе потребуется помощник. Копаем яму глубиной 85 см и d 120 см (нижний диаметр опалубки + 20 см). Устанавливаем в нее сомкнутую конструкцию. Изнутри подгребаем к стенке грунт и утаптываем (рис. 3 а).

Готовим бетон из гальки, песка, цемента в соотношении 3:3:1. Заливаем в простенок между землей и опалубкой примерно 40 ведер раствора (рис. 3 б). Чтобы не образовывались пустоты, время от времени утрамбовываем палкой.

Выступающую над землей часть обкладываем крупными камнями с цементным раствором. Через 4 суток отгребаем на дне уплотняющий валик фунта, размыкаем опалубку и аккуратно отделяем ее от бетона. Сворачиваем (рис. 2б) и за монтажные проушины вынимаем на поверхность.

Затем устанавливаем над устьем кольца сомкнутую опалубку и обкладываем ее крупными речными камнями, используя раствор из песка и цемента (3:1). Вставляем 4 болта М14-М 16 для крепления стоек ворота, который облетит подъем грунта и подачу раствора с помощью напарника. Примечание. Расстояние в 110 см обусловлено размерами опалубки (рис. 3).

На заметку

После окончания работы опускаем ворот на 50 см.

Для удобства работы помощника под рукояткой насыпаем вынутый из колодца грунт в виде подиума высотой 50 см.

Копая второе и последующие кольца, диаметр колодца уменьшаем на 10 см. При этом расход бетона сократится до 30 ведер.

Углубившись до 95см, опускаем свернутую опалубку, расправляем и замыкаем ее. Заливаем второе кольцо по той же технологиии.

Читайте также: Абиссинский забивной колодец своими руками

КстатиЗамкнутая опалубка при дальнейшем углублении колодца сама по себе не может упасть вниз. Однако при переустановке ее положение надо зафиксировать с помощью двух страховочных канатов и монтажных проушин.

Колодец на даче своими руками – чертежи

К.Молчанов, г. Ивано-Франковск

Реклама

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

  • Декоративный колодец своими руками – 2 идеи Маскируем насосную станцию под декоративный...
  • Декоративный колодец и плетень своими руками Как сделать плетень и декоративный...
  • Оголовок колодца своими руками и его украшение Как сделать и украсить навес...
  • Мини-колодец своими руками (+фото) Мини-колодец своими руками на участке...
  • Колодец вместо скважины на даче (+ чертёж) Колодец на даче - чертежи Когда...
  • Абиссинский колодец с гидрофором своими руками – фото Как сделать абиссинский колодец на...
  • Абиссинский забивной колодец своими руками – чертежи, устройство и сборка Как сделать абиссинский колодец Такое устройство...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • kak-svoimi-rukami.com

    Колодец своими руками, стенки шахты из бетона

    Живу на даче с недавнего времени, но своей воды нет, бурить скважину или заказать колодец выходит дорого, поэтому решил все сделать сам. Сначала подумывал о самостоятельном бурении скважины с помощью рыболовного бура и трубок удлинителей. Но от этой идеи отказался так-как есть ряд трудностей, с которыми пришлось бы столкнуться. Например вытягивание бура когда глубина скважины 8-10м, ведь это делать без помощника проблематично, да и проворачивать бур одному во-первых неудобно, а во-вторых может просто не хватить сил. Так же потом делать фильтр, забивать трубу, а потом еще окажется что скважина водой плохо наполняется, или ее песком затягивает.

    В общем решил я рыть колодец. Да, тяжело и долго, зато надежно и всегда можно углубить или почистить если надо, да и воды аккумулируется гораздо больше чем в «абиссийском колодце». Еще осенью я начал рыть прямоугольную яму размером 1*1,4м, не торопясь вырыл 4,2м и благополучно оставил зимовать эту яму. Весной обнаружил что стенки ямы обрушились и ее засыпало на 1,2м, было жалко, столько труда засыпало, но надо было думать из чего делать шахту. Сначала хотел делать деревянные стенки из бревен как в старину люди делали, но столько бревнышек примерно одинаковых и более менее ровных просто взять негде, леса нет, а в ближайших лесопосадках все кривое, неподходящее.

    Так же думал купить досок дюймовку и делать шахту из нее, конечно доски это не долговечно, но думал лет на 10 хватит, а там видно будет. Но в итоге решил если уж делать, то делать. В общем у меня уже имелся в наличие песок и щебень, а так-же ламинированная фанера для опалубки. Осталось лишь купить цемент и вперед, что я и сделал. Сначала сделал опалубку чтобы вылить шахту с трехметровой глубины до верха. Размеры опалубки внешние 120*91см, внутренние 101*66см, высота опалубки 60см. Делал как можно меньше, но чтобы самому там развернуться и можно было работать, я не крупный, поэтому мне нормально.

    На фото начало заливки, установил опалубку, замешал бетон и готово.

    Дальше нарезал четыре куска арматуры, которые ложил по углам чтобы на них держалась опалубка. Один пруток по длиннее, он сразу служит ступенькой лестницы. Так же при заливке в бетон по периметру еще заложил арматуру. Дальше пошло вот так, каждый день заливал по одной опалубке, времени не торопясь тратил не более пары часов.

    На одну опалубку уходит три замеса бетона, который я мешаю вручную, это не трудно, хотя сейчас без бетономешалки уже мало кто это может делать. На замес 1ведро цемента+ 3песок+ 6щебень. В общем мешок цемента на каждые 60см шахты колодца. В итоге вылил шахту колодца до верха.

    Сам колодец, пока глубиной 3 метра.

    Задумка была такая что по примеру монтажа заводских колец, моя бетонная шахта должна была сама опускаться, а я буду изнутри вынимать грунт, но как всегда но! Яма немного больше шахты и вынимая грунт изнутри я его засыпал вдоль стенок чтобы не выносить, в итоге этим свежим грунтом зажало шахту и она не захотела опускаться, а лишь наклонилась к той стенке где я не сыпал грунт. На фото уже видно что шахта завалилась.

    Сколько я не прыгал моя монолитная шахта никак не хотела опускаться, поэтому решил заливать изнутри. Просто выкапывал на 70см, опалубка 60см, плюс 10 см на щель, в которую заливал бетон. Чтобы удобно заливать бетон из ведер сделал наклонную дощечку и дело пошло. Засыпал внешние стенки шахты по периметру, а внутри уже залил два квадратных кольца бетона по 70см.

    Так выглядит моя мини стройка, ближе на фото внутренние листы опалубки, которую я использую, а далее еще четыре листа внешней опалубки, которой лил шахту до верха. Грунт вывожу на тачанке, рою по четыре ведра грунта, идет одна глина пока.

    Ниже на фото запечетлил щель между бетоном, в эту щель и заливается бетон. Получается как бы с разрывом, но по другому никак, иначе бетон в опалубку не залить. Самое главное что стенки бетонные и не обрушатся уже теперь никогда. Толщина кстати небольшая, около 8-10см. Арматуру теперь не ложу, думаю и так прочности с запасом.

    Под опалубку каждый раз рою на глубину 70см, вот так получается. Сейчас работаю так, один день рою, чем глубже тем больше времени уходить, в общем не торопясь часов по 6 трачу. А на следующий день заливаю бетоном. Так каждые два дня сейчас углубляюсь на 70см, медленно, но верно колодец все глубже и глубже.

    Вид изнутри наверх, высота уже приличная, сейчас 6,2 метра. Внутри довольно темно, особенно когда на верху яркое солнце, поэтому провел свет, стало гораздо лучше со светом, особенно когда сверху ловишь веревкой наполненные ведра. Я сначала наполняю ведра грунтом, а далее поднимаюсь на поверхность и ловлю душки ведер крючком на веревке и вытягиваю наверх.

    Вид сверху, солнце слишком яркое, поэтому внутри почти ничего не видно.

    Сейчас продолжаю рыть колодец дальше. На момент фотографирования глубина колодца составила 6,2 метра. Сейчас дорылся до десяти метров, воды пока нет, но идет чистый песок, который пошел с глубины 7,5м. Думаю сделать еще фото отчет как наконец дороюсь до воды.

    Самодельный колодец продолжение статьи

    Далее продолжение статьи, колодец я сделал и уже полгода им пользуюсь, но продолжение пишу только сейчас. В итоге колодец вырыл на 11 метров и завершил все, продолжение статьи по ссылке Самодельный колодец — продолжение часть 2

    www.otchelniki.ru

    Колодец на даче своими руками фото строительства и описание

    Хочу рассказать как я вырыл, точнее рою колодец в одиночку и как все делал. В общем живу я сейчас на даче и своей воды нет. Летом есть поливная вода, которую подает организация по поливу, вода кстати чистая питьевая, но подается она с мая по сентябрь, а остальное время приходится носить воду из далека в канистрах. Чтобы решить проблему с водой сначала хотел заказать скважину, но денег сразу на нее нет, поэтому решил потихоньку рыть колодец.

    >

    Осенью в прошлом году 2013г. начал рыть яму и вырыл 4,2м. за десять дней, но так как не-было материала на стенки я оставил яму как есть. Весной обнаружилось что стенки ямы обвалились и засыпало 1.2м. глубины. осталось 3метра. Ну это мелочи, самое главное надо было придумать из чего делать стенки колодца.

    Вариантов было не много, но заводские бетонные кольца сразу отпали, так как стоят они не дешево. Сначала думал обкладывать стенки бревнышками, но нет нормального материала, все деревья в ближайших лесопосадках кривые, и один тонкий молодняк в сочетании с крупными старыми деревьями. В общем бревнышек диаметром около 15см там много не напилишь.

    Тогда я решил стенки сделать просто из досок, думал купить куб дюймовки и с нее делать короб. Идея конечно не долговечная, ведь доски в сырости быстро сгниют, но думал лет на десять хватит, а там посмотрим.

    Но все таки решил делать основательно. Так как планирую строить дом на даче, то я завез песок и щебень для заливки бетонных стен. А для опалубки купил ламинированную фанеру. Но от заливки бетонных стен я отказался, решил дом будет каркасно-щитовой. А часть завезенного песка и щебня было решено использовать для заливки стенок колодца. Из ламинированной фанеры сделал опалубку размерами: внешний 120см* 81см, внутренний 91см*66см, высота 60см, а толщина бетонных стенок получилось 8см. Сделал как можно меньше, но чтобы самому там поместится при рытье, я не крупный и мне нормально, зато грунта меньше рыть.

    После подготовки в общем начал. Сначала вылил колонну с трехметровой глубины до верха, получилось 5 опалубок и лил 5 дней не торопясь, работал часа по полтора всего.

    >

    Фото начала заливки колодца, первая залитая опалубка, все довольно легко. Опалубка с помощью шуруповерта и заранее прикрученных креплений собирается за пару минут, а дальше мешаем бетон и в ведрах опускаем вниз на веревке и заливаем. Три замеса по 8 ведер готового бетона и опалубка залита.

    Мешаю бетон естественно вручную, три замеса, на замес уходит 1 ведро цемента, 3 ведра песка, и 6 ведер щебня. В общем на каждый 60см стенок уходит почти мешок цемента, там остается полведра всего. Во время заливки по периметру в бетон заливаю арматуру 10мм толщиной, это для надежности, стенки то всего 8см толщиной, хотя очень прочные и потом я перестал ложить арматуру убедившись в крепкости бетона. Ниже фотка места где я мешаю бетон!

    >

    Дальше, при заливке следующей опалубки, чтобы короб из фанеры держался на бетоне, я по углам ложу куски арматуры, а в одном из углов длинный пруток арматуры, это как ступенька лестницы, потом по этой арматуре как по лестнице буду спускаться в колодец. Ниже на фото видно как лежит арматура. Не смотря на то что образуется щель при установке опалубки, при заливке через нее ничего не вытекает, лишь немного жидкости, и то когда стучу по опалубке чтобы про-вибрировать бетон. После заливки каждого ведра бетона нужно немного постучать по опалубке чтобы бетон осел и уплотнился.

    >

    Таким вот способом долил колодец до верху, с трехметровой глубины получилось 5 опалубок.

    >

    Дальше уже времени стало уходить времени гораздо больше. Теперь опускаю три ведра и спускаюсь в колодец. Копаю грунт, насыпаю руками в ведра, а потом ловлю ведра веревкой (крючком) и вытягиваю на верх, грунт пока засыпаю вдоль внешних стенок колодца. В итоге получилось вот так.

    >

    Так выглядит вся моя колодезная стройка. Ниже на фото видно справа лежат четыре листа внутренней опалубки, дальше еще четыре листа внешней, заваленные немного хламом, которые теперь не нужны. Так же тачанка, с помощью которой грунт на улицу вывожу. Ведра и веревка. Сейчас глубина колодца 6,7метра.

    >

    Сначала я думал что бетонный короб будет сам опускаться, а я буду внизу только выкапывать грунт и подкапывать под короб. Но короб не захотел опускаться, это скорее всего из за свежего грунта, засыпанного вокруг короба. Я думал буду заливать сверху и все это дело будет опускаться, оно бы так и было если бы я сразу стал рыть с начала, но как получилось так и получилось.

    Далее пришлось ставить опалубку изнутри, только внутреннюю часть, выбирать грунт с учетом заливки бетона. Рыть 60см+10см. 10см на щель, в которую заливаю бетон. Ниже на фото видна эта щель, и так каждую опалубку. Чтобы заливать бетон сделал подставочку дощечку, которую ставлю на борт опалубки и заливаю бетон.

    >

    Дальше фото где уже выбран грунт под следующую опалубку, видно не особо из за слабого освещения для камеры телефона, но думаю понятно. Здесь все просто, копается грунт, руками насыпается в ведра, потом с верху эти ведра ловятся крючком веревкой и вытягиваются на верх. Так по 4 ведра, всего около 80 ведер на каждые 70см глубины, роется долго и нудно, уходит сейчас по 7-8 часов работы на рытье под опалубку 70см.

    >

    Вид из колодца, глубина уже кажется большой, хотя на момент съемки глубина 6,7 метра. С боку видно светится небольшая светодиодная лампочка. На фото не ярко совсем, но освещает прилично, а без света полный мрак и ничего путем не видно. Лестница из арматуры, теперь в вставляю арматуру под ступеньки в каждую опалубку, концы арматуры загибаю чтобы они входили в бетон.

    >

    А это уже с верху вниз, из за яркого солнца фото не очень, но вроде видно.

    >

    Вот так потихоньку роется колодец. Каждые два дня делаю по 70 см глубины, день рою грунт, а на следующий день заливаю опалубку. На рытье уходит почти весь день, 7-8часов, а на заливку всего пару часов, и все это не торопясь, с длинными перекурами и другими отвлечениями. Если реально работать, то можно раза в два быстрее делать. Это предварительный фото отчет, надеюсь что все таки я дороюсь до воды, до которой рыть еще метра четыре. В общем как сказали вода примерно на 10-ти метрах, будем надеяться что так оно и есть, но пока роется одна глина, ни намека на песок нет.

    Новые фото уже доделанного колдца готовый сделанный колодец, глубина в итоге составила 11 метров.

    e-veterok.ru

    Колодец своими руками | Записки выживальщика

     

    Практически под всей поверхностью земли пролегают грунтовые воды. В одних местах они выше, в других — ниже. Поэтому желающим обеспечить себя собственным источником остается лишь узнать, как сделать колодец на даче самостоятельно. Об этом и пойдет речь.

    Какой способ водоснабжения выбрать: колодец или скважину?В нашем садовом товариществе и ближайшей деревне скважины не бурит никто, все копают колодцы. Мне тоже колодец нравится больше; воду всегда видно, при необходимости его можно почистить, а каким украшением участка он может быть?Обустройство колодца начинается с разведки — похода в деревню и выяснения у местного населения глубины водоносного слоя, строения грунта и посещения склада стройматериалов. Если общение с жителями деревни внушило оптимизм, так как колодцы в деревне вырыты на глубину всего 5 м, то цены на готовые железобетонные кольца повергли в шок: они высоки. Выход был только один — отливать кольца самому. При этом я экономил на стоимости колодезных колец и на доставке и выгрузке их на участок. Стоимость же рытья самого колодца составляет 70-80% от цены на материал.В строительном магазине приобрел три листа оцинкованного железа 1×2 м, цемент М500 из расчета 1 мешок (50 кг) на одно кольцо, 1 кубометр песка и столько же гранитного щебня, арматуру диаметром 6-8 мм. Хотя некоторое количество арматуры у меня осталось еще со строительства фундамента под дом.В этом месте хочу сделать важное отступление. Если совместить ваши усилия с усилиями одного-двух соседей и делать колодцы на 2-3 участках, то экономия будет просто колоссальной: вы совместно покупаете песок, щебень, экономите на транспорте, а съемная опалубка по очереди служит всем, да и копать колодец коллективно быстрее и веселее.Работу надо начинать с изготовления опалубки для литья колец (рис. 1). Чертят на земле диаметр, будущего колодца (я взял его равным160 см). Внутри этого круга чертят вторую окружность — граница внутренней стенки. Толщина стенки кольца 16 см, следовательно внутренний диаметр будет128 см. Лист оцинкованного железа скручивают в трубу по границе внутреннего диаметра, загибают края, пробивают 3-4 отверстия и через две деревянные рейки стягивают шурупами-саморезами.

    Рис. 1. Детали Колодца и опалубки: 1 внутренняя металлическая опалубка; 2 — внешняя металлическая опалубка; 3 — деревянная рейка; 4 — арматура; 5 — бетонное кольцо; 6 — яма вокруг колодца

    Точно также делают внешнюю стенку опалубки. Разница лишь в том, что края внешней стенки загибают наружу, а внутренней — внутрь колодца. Лист внешней стенки удлиняют надставкой, соединяемой с основным листом шурупами саморезами через рейку снаружи. Теперь готовые цилиндры относят на место, где будет располагаться колодец, и вставляют их друг в друга. Песок и цемент перемешивают в сухом виде до образования однородной серой массы, затем подливают воду и вновь перемешивают уже раствор. После приобретение раствором консистенции негустой сметаны высыпают в него щебень и опять хорошо перемешивают. Работа пойдет быстрее, если щебень предварительно смочить.    Приблизительный расход материала на одно кольцо: мешок цемента М500. 12 ведер песка, 12 ведер щебня. Соотношение частей цемента, песка и щебня в смеси должно быть равно 1:3:3 соответственно.

    Заполнив пространство между кольцами на треть вставляют арматурные штыри и привязывают к ним проволокой два арматурных кольца. Вместо арматуры можно использовать толстую проволоку. Равномерно заполняют бетоном опалубку до конца, не забывая штыковать раствор куском арматуры и постукивать по стенкам деревянным бруском, чтобы не было пустот. Круглая форма опалубки не требует никакой боковой поддержки, ее не распирает в стороны.Через двое суток опалубку можно аккуратно снять, открутив шурупы, и передать соседу, так как в течение 2-3 дней она не понадобится. Через 4-5 дней кольцо можно вкапывать в землю. Советую копать обычной штыковой лопатой, укоротив ее до удобного размера. Подкапывать под стенками надо как бы в стороны — «колоколом» (рис. 2). Можно посоветовать начинать делать колодец в яме глубиной примерно1 м; тогда верхний слой почти не будет держать стенки колодца, и он будет мягко скользить вниз по сырому грунту.Далее все происходит по одной и той же схеме. Кольцо вкапывают в грунт, на него надевают опалубку, заполняют бетоном, выдерживают 4-5 дней, закапывают снова до уровня земли и так до тех пор, пока не появится водоносный слой.

    Рис. 2. Устройство колодца: 1 — стена колодца; 2 — вода;3 — засыпка из щебня; 4 — глиняный замок; 5 — отмостка;6 – навес

    Рис. 3. Схема копки колодца «колоколом»

    Рис. 4. Каркас навеса

    Рис. 5. Навес в сборе: 1 — конек;2 — обшивка шпунтованной доской;3 — стенка колодца

    Очень важно в процессе отливки колец не допустить прерывания вертикальной арматуры — из готового кольца она должна выступать на 20-30 см и к ней прикручивают проволокой арматуру следующего кольца. Таким образом получается непрерывная монолитная труба, которой не страшны зимнее вспучивание грунта, а также осенняя и весенняя распутица, когда в колодец грязная вода проникает между кольцами. Воду в новом колодце надо несколько раз вычерпать, потом еще раз прочистить дно и засыпать щебнем толщиной 20-30 см (рис. 3). Устройство навеса на колодце (рис. 4,5) каждый выбирает по своему вкусу. Я же хочу напомнить: не забудьте в последнем кольце выпустить анкеры, к которым будет крепиться каркас навеса. В качестве анкера можно использовать длинные болты или просто обрезки арматуры. Последовательность бетонных и земляных работ не слишком утомляет. Каждый из этапов отнимает 2-4 часа. Большие перерывы позволяют браться за следующую отливку как в первый раз с новыми силами. С учетом всех затрат колодец глубиной 5 м получается в пять раз дешевле «покупного», а если сделать его глубже, то разница будет еще больше.

    В трубе меньших диаметров невозможно работать. Такой малый диаметр потом обернется мучениями. Сам выкопал колодец, так что считаю, что для нормальной работы человека внутри трубы диаметр трубы должен быть не меньше 120 см.А если скальный грунт, когда нужно применять металлический клин и махать молотом? А где и как будет размещаться бадья для подъема грунта? Она тоже достаточно много места занимает. Лестница для подъема и спуска тоже будет мешать, если работаете один и некому её опускать и поднимать чтобы не мешала. Очень хорошо рядом с колодцем смонтировать лебедку на вращающейся стреле, которой поднимать из колодца опрокидывающуюся бадью. Эти механизмы убыстрят и сделают не трудным подъём грунта. Пацаном я поднимал 150 литровую бадью с грунтом с глубины 5-7 метров и сам её выгружал. Это занимало 7-10 минут. Так что не экономьте на размерах.

    Над будущим колодцем перед копкой необходимо установить какое-либо устройство для подъема вынимаемого грунта и копателя.Неплохо во внутреннем кольце предусмотреть установку закладных деталей, чтобы в последующем установить скобы для спуска в колодец и его очистки.В случае установки погружного насоса типа «Малыш» (или подобных) необходимо в верхних кольцах предусмотреть возможность для бокового отверстия в стенке, чтобы вывести трубу на глубине ниже промерзающего слоя. Тогда можно иметь в доме воду, подаваемую насосом.

    Рекомендуемые статьи

    Нашли что-то интересное? Поделись с друзьями:

    rusurvive.ru

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности монолитных, квадратных, канализационных изделий, бетонирование дна, элементы, фото

    Бетонирование на сегодняшний день широко используется в любых строительных работах. Исключением не стало и создание колодцев. В этой статье мы рассмотрим, как сделать монолитный бетонный колодец своими руками.

    Фото колодца сделанного из бетона

    Общие положения

    Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?

    Для выполнения следующих функций:

    • Добыча грунтовых вод. Собственная водопроводная система позволит осуществлять полноценный полив растительных культур, обеспечит функционирование всей сантехники в доме и предоставит достаточное количество питьевой воды для внутреннего потребления.

    Шахта водяного колодца

    • Для фильтрации или накопления стоков. Канализационная система является также очень важным элементом обустройства любого жилья. Если не контролировать отходы жизнедеятельности человека, то последствия могут быть весьма плачевные. Специально обустроенные колодцы помогают решить эту проблему.

    Канализационные бетонные колодцы на стадии завершения

    В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.

    В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:

    • Высокая прочность и надёжность.
    • Долгий срок эксплуатации. Нет подверженности процессам гниения и коррозии.
    • Влагоустойчивость.
    • Доступная цена.
    • Простая технология монтажа, позволяющая его выполнить собственными руками.

    Установка

    Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.

    Инструкция монтажных работ:

    Выбор места

    В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.

    Но:

    • Для воды место должно быть удалено от источников возможного загрязнения на 20-25 м.
    • Для стоков требуется соблюдение расстояния до жилого строения не менее пяти метров.

    Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать.Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.

    Земляные работы

    Работа для лопаты

    Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.

    А вот глубина уже потребуется разная:

    • Чтобы достигнуть подходящей воды, следует опуститься ниже слоя верховодки до грунтовых залежей. Это может составить 10-15 м.

    Уровень залегания грунтовых вод

    • Фильтрующее же сооружение, наоборот должно быть выше подземных источников минимум на один метр. Обычно используется глубина в 2,5 м.

    Дно

    Вот здесь отличия происходят немного по-другому:

    Образец донного фильтра

    Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон.Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.

    • В накопительном варианте содержимое не должно проникать в грунт, и поэтому происходит бетонирование дна колодца. Для этого насыпаем сначала 15 см гравия, а сверху заливаем тонкий слой цементно-песчаной смеси.

    Стены

    Квадратные бетонные колодцы подходят для монолитной заливки лучше всего

    Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.

    Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:

    1. Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубки из деревянных щитов. Досками квадрат выложить гораздо проще, чем круг, этим и объясняется выбор формы.Подходящее расстояние между опалубками – 15 см. Это позволяет рассчитать объем бетона для элементов колодцев: высоту котлована умножаем на сумму длин сторон и толщину будущих стен. Если у нас высота колодца 2,5 м, то получается 2,5 м × 4,8 м ×0,15 м =1,8 м3 бетона.
    2. Между деревянными щитами монтируем армированные прутья по вертикали и горизонтали, связывая их между собой мягкой проволокой. Они предадут необходимую прочность сооружению.

    Армирование стен

    1. Создаём раствор. Для этого смешиваем цемент марки М 400, промытый гравий и речной песок в пропорциях 1:5:2,5 с водой.

    Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах.Только так получиться достигнуть нужной однородности.

    Замес бетона

    1. Заливаем бетон.
    2. Если глубина достаточно большая, то поступаем следующим образом:
      • Выкапываем яму на 2 м в глубину.
      • Стены выводим на полметра выше уровня грунта.
      • Углубляемся ещё на полметра.
      • Выбираем землю из-под стен, оставляя её по углам для поддержки конструкции.
      • Ставим подпорки и окончательно вычищаем почву.
      • Выбиваем подпорки и опускаем сооружение.
      • Далее наращиваем, а затем снова опускаем, пока не достигнем необходимой глубины.

    Процесс наращивания стен

    1. Накрываем полиэтиленовой плёнкой и ждём полного застывания 28 дней, регулярно поливая водой.

    Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.

    Оголовок

    • Сточные сооружения закрываем на уровне земли железобетонной плитой с отверстием для люка колодезной конструкции. Можно также использовать готовый бетонный круг для колодца. Главное защитить содержимое от попадания в него атмосферных осадков и различного мусора.

    Образцы бетонных плит для закрытия канализационных колодцев

    • Конструкция с водой оборудуется более изящно метровым выступом и навесом над ним, чтобы обеспечить удобный забор воды как вручную, так и при помощи автоматизированного насоса.

    Заключение

    Колодцы служат как для добычи чистой воды, так и для фильтрации сточной. Их строительство на собственном участке значительно улучшает и облегчает быт. Наилучшим строительным материалом для них является бетон благодаря совокупности своих положительных качеств.

    Основной этап монтажных работ – заливка стен у всех типов колодцев проходит одинаково, преодолевая стадии установки опалубки и армирования. В глубоких конструкциях можно наращивать стены снаружи, а затем опускать их до нужной глубины путём подкапывания земли.

    Квадратный монолитный колодец из бетона

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая касается разобранного материала.

    Монолитное бетонирование – самый надёжный способ постройки колодца.

    kolodec.guru

    Как построить бетонный колодец своими руками

    Бетонный колодец является сооружением, которое появляется одним из первых на территории частной собственности. Вопрос водоснабжения является первоочередным при проведении частного строительства. Помимо чисто хозяйственных целей, получение воды необходимо для обеспечения жизнедеятельности людей, работающих и постоянно проживающих на участке.

    Бурение скважины и установка электрического насоса далеко не всегда возможно по многим причинам. Исходя из этого, большинство землевладельцев отдают свое предпочтение строительству колодцев из бетона. Надо рассмотреть преимущества и особенности строительства этого незаменимого атрибута дачи и частного дома.

    2:54

    67576 просмотров, 245 лайков

    10:16

    63415 просмотров, 496 лайков

    14:56

    13777 просмотров, 116 лайков

    12:03

    66082 просмотра, 426 лайков

    Достоинства и преимущества бетонных колодцев

    Возведение колодцев проводится в тех местах, где нет возможности подключиться к центральному водопроводу или отсутствует электричество. Выбор в пользу конфигурации и устройства этого сооружения определяется финансовыми возможностями владельца недвижимости, типом грунта и глубиной, на которой залегает водоносный слой. Как правило, предпочтение отдается изделиям из бетона.

    Бетонные конструкции имеют такие достоинства:

    1. Доступная цена. Она значительно ниже, чем расходы на обустройство скважины на воду. Учитывая то, что все работы можно сделать своими руками без использования подъемного оборудования, хозяин участка ощутимо сокращает свои расходы, так как ему не нужно оплачивать услуги бригады специалистов и аренду спецтехники.
    2. Отсутствие необходимости подготовки и согласования бумаг, нужных для получения разрешения на бурение артезианской скважины. Фактор времени очень важен для частных застройщиков.
    3. Простота возведения. Для того чтобы построить прямоугольный или круглый колодец, не нужно обладать профессиональными навыками и иметь специальное образование. Достаточно уметь пользоваться бытовыми инструментами.
    4. Легкость в обслуживании. Чтобы постоянно получать чистую воду, нужно периодически вручную чистить внутренние стенки шахты и менять ее донный фильтр.

    При желании можно легко поменять систему водоснабжения домашнего хозяйства, установив в колодец глубинный или поверхностный насос, работающий на электричестве. Строительство колодцев в частном секторе может проводиться 2 способами: бетонированием и сборкой из колец. Следует подробно рассмотреть каждый из них.

    Как сделать монолитный колодец

    Решение в пользу такой конструкции принимается людьми, которые не могут арендовать грузоподъемные механизмы. Несомненным преимуществом монолитной шахты является ее полная герметичность благодаря отсутствию стыков. Это значительно уменьшает возможность образования очагов загрязнения, развития грибка и плесени.

    Инструменты и материалы

    Для работы потребуются такие инструменты и материалы:

    • бетономешалка;
    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • рулетка;
    • штыковая и совковая лопаты;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • ручной вибратор для раствора;
    • ведро;
    • канат;
    • система блоков на роликах;
    • портландцемент М400;
    • чистый кварцевый песок;
    • гранитный щебень;
    • доски для опалубки.

    До начала работы все имущество нужно хранить под навесом, чтобы не допустить его порчи от солнечных лучей и осадков. Цемент желательно упаковать в герметичную пластиковую емкость для защиты от влаги.

    Как нужно замешивать бетон

    Прочность и долговечность будущего резервуара будет во многом зависеть от правильности выбора ингредиентов для раствора и соблюдения технологии его приготовления.

    Необходимо обратить внимание на такие нюансы:

    1. Нужно приобрести морской или речной песок. В горном песке много примесей, которые ослабляют прочность бетона.
    2. При выборе наполнителя целесообразно остановиться на гранитном щебне. Этот материал значительно утяжелит шахту, придаст ей прочность и устойчивость.
    3. При замешивании раствора необходимо соблюдать пропорцию воды, цемента, песка и щебня в соотношении 1:2:5:8. Сначала тщательно перемешивается цементная смесь и песок, затем добавляется вода. После получения однородной смеси в нее засыпается наполнитель.

    Бетон выходит довольно густой, но именно это гарантирует то, что стенки колодца будут достаточно крепкие, чтобы выдержать давление и подвижки грунта. В обязательном порядке используется вибратор. С его помощью из раствора удаляются пузырьки воздуха, что дает увеличение плотности бетона. После заливки шахта должна отстояться не менее 2 недель. Все это время нужно следить, чтобы застывание происходило равномерно. Для этого внешнюю часть колодца необходимо периодически смачивать и прикрывать от солнечных лучей.

    Последовательность изготовления колодца

    В зависимости от особенностей местности используется открытый или закрытый способы строительства колодца. Следует рассмотреть особенности каждого из них.

    Открытый способ возведения шахты применяется там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности или грунт достаточно плотный для того, чтобы стенки котлована не осыпались под собственным весом.

    Суть этой работы заключается в следующем:

    1. Надо выкопать яму, размер которой должен быть достаточным для того, чтобы в ней можно было без проблем установить опалубку. При необходимости стенки укрепляются щитами и распорками.
    2. Проводится обустройство опалубки. Проще всего сделать прямоугольную конструкцию, но круглая шахта более практичная в эксплуатации. Делается каркас из стальной арматуры.
    3. Готовится и заливается в опалубку бетонный раствор. Осуществляется его уплотнение вибратором.

    Крышку колодца можно изготовить самостоятельно или купить готовое изделие. Несколько сложнее проводить работы закрытого типа. Они требуют намного больше времени и физических усилий.

    Выполняется заглубление шахты таким образом:

    1. Выкапывается котлован на глубину, при которой нет опасности осыпания грунта. Изготавливается опалубка и стальной каркас. Верх опалубки поднимается на максимально возможную для работы высоту.
    2. Проводится изготовление, заливка и уплотнение бетонного раствора. Первая часть шахты оставляется в покое до полного отвердения.
    3. Грунт под модулем подкапывается до тех пор, пока он не опустится под собственным весом на 1,5-2 м ниже уровня земли. Выбранный грунт поднимается наверх с помощью системы блоков.
    4. Проводится заливка следующей части шахты.

    Заглубление проводится до достижения водоносного слоя. После этого грязь со дна убирается и обустраивается донный фильтр из песка и гравия.

    Изготовление колодца из бетонных колец

    Возведение сборной конструкции выполняется намного проще и быстрее, чем строительство монолитной шахты. Кольца можно купить уже готовые или сделать самостоятельно. 2 вариант позволяет сэкономить немалую сумму на коммерческой наценке и транспортировке.

    1 кольцо в кладке устанавливается в заранее вырытый котлован, глубина которого соответствует высоте изделия. Поверх него крепится 2 бетонный круг. Стык уплотняется герметиком и полосами ПВХ ткани, которая клеится изнутри и снаружи шахты. После достижения водоносного слоя углубление прекращается. Проводится закрепление шахты в котловане, обустройство фильтра и закрытие горловины специальным люком.

    kolodetsoved.ru