Кирпичный бассейн и из блоков: варианты строительства своими руками. Как сделать бассейн своими руками из кирпича


Бассейн из кирпича и блоков своими руками: разные варианты |

Бассейн на своем участке возле бани хотят иметь, наверное, все. Причем большая часть желает на постройку затратить минимум средств. Наиболее дешевым почему-то считается кирпичный бассейн, хотя если все делать правильно, он получится не дешевле монолитного, а может быть еще и дороже. Рассмотрим почему.

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

  • Необходимо обеспечить герметичность от грунтовых вод, в них содержаться может много чего неполезного и даже очень вредного.
  • Загерметизировать надо чашу и изнутри — вода кирпич разрушает.
  • Кирпичная кладка должна выдерживать немалую массу воды. Ведь 1м 3 — это одна тонна. А в бассейне среднего размера помещается 12-18 кубов.
  • С другой стороны на стенки будет воздействовать сила пучения. Кирпичная стена состоит из фрагментов, и если где-то есть слабое место, она обязательно обвалиться.

В разрезе чаша кирпичного бассейна выглядит так

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

Способы организации слива воды

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Разметка размеров происходит при помощи колышков и бечевки

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован, на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку. Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

Первым делом готовим котлован

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом. Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая, достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей

Вообще этот процесс очень похож на создание плитного фундамента. О том, как и что делать читайте в статье.

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств. Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Заливка бетоном донной плиты

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

Для бассейна средних размеров стенку лучше делать как минимум, в полтора кирпича

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Закладные детали кто-то рекомендует ставить до штукатурки, а кто-то после. При монтаже на уже оштукатуренную поверхность по периметру детали прокладывается специальный шнур, а стык промазывается герметиком

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

Снаружи чашу из кирпича нужно также гидроизолировать

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания. Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м 2 . Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Еще один вариант гидроизоляции

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Порядок работ отличаться не будет, есть только свои особенности:

  • Не требуется снятие грунта.
  • Слои подложки могут быть меньше — размеры обычно намного скромнее и масса будет не такая большая.
  • Толщина плиты для дна достаточна порядка 10-15 см, армирование в один ряд.
  • Если какие-то стенки бассейна будут идти параллельно с фундаментом здания, между ними должен быть зазор — они не должны соприкасаться.

Маленький кирпичный бассейн внутри бани тоже можно сделать своими руками

Кирпичный бассейн в помещении бани своими руками сделать можно. И это будет не так сложно: размеры поскромнее, а значит, и давление не столь большое. Причем большую часть нагрузок пучения на себя примет фундамент, что также повышает жизнеспособность задумки. Но лучшим решением все равно будет использование пластикового вкладыша: он гарантирует 100% гидроизоляцию.

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Еще один вариант кирпично-пластикового бассейна

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок. Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Если речь идет о стеновых строительных блоках, то для сооружения полноценного бассейна необходимо выбирать материал высокой плотности, который не боится воды, хорошо переносит давление. Сама же технология строительства заглубленного в землю бассейна из блоков своими руками ничем не отличается от построения кирпичного.

Единственное, что точно не следует использовать для строительства чаши — керамзитобетонные или любые другие, содержащие керамзит. Их плотности и прочности недостаточно для удержания массы воды. Если и можно их использовать, то вместо пеонополистирола в качестве наружной теплоизоляции.

По той же технологии можно сделать бассейн из строительных блоков. Только их плотность должна быть высокой. Важны также водоотталкивающие характеристики

Некоторые фирмы предлагают блоки из пенополистирола со сквозными отверстиями под установку арматуры и заливку бетона. Это неплохой вариант для бассейна — повышается прочность чаши, стенки при этом имеют достаточную тепло- и гидроизоляцию.

Подготовка основания будет аналогичной. После вызревания бетонного дна чаши начинают возведение стен. Один блок имеет высоту 25 см, соединяются друг с другом замками. После сборки в отверстия вставляются пруты арматуры, после чего заливается бетон. Выстаиваться стены должны 2 недели. По истечении этого срока начинают обратную засыпку, заканчивают строительство отделочные работы.

Недостаток такого варианта — относительно высокая цена на понополистирольные блоки, но строить бассейн из них своими руками проще, чем из других.

Если речь идет о бетонных фундаментных блоках типа ФБС, то из них можно сделать бассейн даже больших размеров, чем из кирпича. Но только нельзя использовать силикатобетонные и керамзитобетонные. Только тяжелые. Ведь эти блоки — армируются, имеют высокую прочность. При строительстве вся проблема будет заключаться в правильном и качественном их соединении. Понадобиться армирование швов между блоками прутками арматуры.

Блоки устанавливаются точно также как кирпичи — с перевязкой, смещая швы рядов. Для монтажа понадобиться арендовать кран. В крайнем случае, подойдет лебедка. Какие бывают бетонные блоки и как с ними работать, читайте в статье «Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные»

Строительство бассейна из бетонных блоков

Если речь идет о надземном бассейне из блоков, то лучшим вариантом будет все-таки с пластиковым вкладышем. Пусть это и дороже, зато надежнее: и жесткость и гидроизоляция гарантированы и вы точно знаете, что чаша не развалиться.

Если же собираетесь делать без пластика, то лучше делать круглый бассейн — меньше вероятность того, что он развалиться. При этом порядок работ такой:

  • Снимаете грунт по кругу диаметром порядка 5 метров.
  • Ставите по кругу стены, с заделкой закладных под отвод воды.
  • Заливаете армированное дно (10-15 см).
  • Выравниваете стены штукатуркой.
  • На этом этапе желательно вставить вкладыш, или покрасить резиновой краской (после предварительной грунтовки).

Надземный бассейн с пластиковым вкладышем

При кладке и оштукатуривании раствор использовать с влагостойкими присадками. При отделке плиткой или другим подобным материалом клей тоже должен быть с водоотталкивающими свойствами. Других секретов строительства бассейна из блоков своими руками нет. Старайтесь конструкцию сделать максимально прочной и обеспечьте гидроизоляцию.

Вариант бассейна-пруда с интересной системой очистки и подведения воды смотрите в видео. Стенки бассейна возводились из полистирольных блоков.

bez-tebya.ru

Как сделать бассейн из кирпича своими руками. Как построить бассейн из кирпича своими руками: чертежи, фото и

Устройство бассейна из кирпича своими руками

       В жаркую погоду часто особенно хочется окунуться в приятную и прохладную водичку. И если же отпуска ждать еще долго, то купальный сезон вполне легко можно открывать даже у себя дома. Однако для этого обязательно необходимо будет немного потрудиться при возведении бассейна.       Главные особенности строительства    Неудивительно, что существует достаточное количество людей, которые критично относятся к строительству бассейна из кирпича, так как это сравнительно более кропотливое и трудоемкое дело. Очень важно выполнить целый комплекс работ, которые направленны будут на сооружение достаточно надежной и качественной чаши. При этом чтобы выполнить все работы самостоятельно достаточно только лишь знать последовательность строительства и обладать определенными навыками в данной области.       Основные моменты, которые следует учитывать:

  • Очень важно выполнить своевременную надежную защиту от грунтовых вод при помощи продуманной дренажной системы, если в этом есть необходимость.

  • К кирпичной кладке обязательно предъявляются довольно высокие требования. К примеру, она должна легко выдерживать давление сравнительно большого объема воды. А значит кладка должна быть высокого качества, иначе даже на самой первой стадии заполнения бассейн может просто растрескаться. При этом выполнять кладку стоит с использованием цементного раствора на основе высококачественного строительного песка.

  • Готовую чашу обязательно стоит тщательно загерметизировать не только внутри, но и снаружи. Иначе влага будет разрушать кирпичи.

  • Не менее серьезно важно подходить в процессу гидроизоляции кирпича.

        Последовательность процесса строительства​      Абсолютно все работы состоят из нескольких определенных этапов. Прежде всего необходимо создать проект, либо детальный чертеж сооружения. Основываясь на котором будет гораздо проще произвести расчеты необходимых материалов, а именно: кирпича, цемента и карьерного строительного песка. Также важно заблаговременно решить на какой именно части участка будет расположен бассейн, так как это влияет на весь ландшафтный дизайн. Последующие работы выполняют в такой поочередности:

  1. Производится вырывание котлована для будущего бассейна.

  2. Вся площадка тщательно бетонируется.

  3. Выполняется строительство стен бассейна.

  4. Производят работы по гидроизоляции.

  5. Облицовываются стены и монтируется необходимое оборудование.

       Земельные работы   В первую очередь работы начинаются именно с разметки территории. Согласно существующему проекту закладываются колышки, между которыми и производят натягивание веревки. Важно заметить, что размеры котлована обязательно должны быть больше примерно на 80-100 см. не следует забывать и об организации приямка около самой чаши.     Что касается глубины, то она также должна быть больше примерно на 50 см, нежели запланированная проектом. Это важно потому, как будет выполняться подсыпка песка и щебня. Быстрее всего выполнить данные работы, арендовав экскаватор.       Выполнение закладывания основания   На данном этапе очень важно позаботиться о прокладке трубы для слива воды в приямок. Ее следует обязательно укладывать именно под уклоном. Соответственно и дно должно быть выкопанным таким образом, чтобы в сторону слива был некий уклон. После этого выполняется засыпка дна при помощи щебня и песка. Фракция щебня должна составлять порядка 200 мм. Следующие слоем засыпается высококачественный речной песок, так как его толщина не превышает 100 мм. Его необходимо смочить водой и очень хорошо утрамбовать.    Следует заметить, что если грунтовые воды на участке залегают высоко, то важно организовать хороший дренаж.  В качестве гидроизоляции лучше всего отдавать предпочтение мембране.     Последующим шагом выступает армирование дна, для которого используют арматуру ребристую с диаметром прутьев более 12 мм. Размер ячеек лучше всего делать примерно 20, либо же 30 мм. Только после этого можно смело переходить к заливке бетона. Для его производства лучше всего выбирать цемент марки М400 и купить песок действительно высокого качества очистки. В состав бетона могут быть добавлены и специализированные водоотталкивающие смеси. Выполнять заливку требуется обязательно за один раз. При этом нельзя допускать чтобы края застывали во время выполнения его заливки. После полного высыхания бетона можно переходить к возведению стен.        Строительство самой чаши      Особенное внимание следует уделить именно кладке. Нельзя допускать чтобы она была выполнена только в один кирпич. Во время кладки каждые 4 или 5 рядов следует тщательно армировать при помощи металлических прутьев. Для этого можно просто нарезать металлическую сетку и укладывать ее вместо прутьев.Что касается раствора для кладки, то в его составе должен присутствовать пластификатор, либо стекло жидкое. С внутренней стороны шов должен быть свободным примерно наполовину, а с наружной заполняться полностью. Еще во время кладки следует заложить в стену трубы и всевозможные форсунки, которые потребуются для выполнения отвода воды.       А учитывая то, что сам котлован выкапывался больше по габаритам, то во время кладки будет некое пустое расстояние. Именно оно и даст возможность легко и без препятствий выполнять наружную гидроизоляцию, для которой можно применять даже расплавленный битум. После того, как такая гидроизоляция полностью остынет, можно будет выполнить утепление стен, что во время эксплуатации позволит экономить на нагреве воды.        Отделочные работы    После того, как кладка полностью застынет и приобретет необходимую прочность, можно переходить к оштукатуриванию. Для раствора также потребуется купить песок высокой степени очистки и жидкое стекло. Для работ по оштукатуриванию требуется обязательно установить маяки по вертикали, а саму стену тщательно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Далее наносят антисептик и набивают сетку, позволяющую увеличивать прочность слоя штукатурки.        После оштукатуривания выполняется внутренняя гидроизоляция, для которой стены можно покрыть резиновой краской. Последним этапом будет только выкладывание плитки или мозаики.

   Смотрите также:

Можно ли заливать фундамент частями?   Утепление цоколя своими рукамиПесок для песочницыОтмостка из тротуарной плитки своими рукамиВыбираем песок для фундаментаСколько необходимо цемента для фундамента?Фундамент из камня своими руками

   Другие советы по строительству

xn-----8kcahqf8awojvef.xn--p1ai

Бассейн своими руками из пустотелых блоков - каталог статей на сайте

Задумав построить бассейн своими руками, чаще всего, конструкцию и технологию ее создания используют простые. Пустотелые блоки из бетона дают возможность справиться с задачей самостоятельно, не привлекая  работников, обладающих специальными знаниями.

 

 

 

Но дело не только в простоте сооружения. Главным преимуществом такой конструкции является то, что пустотелые бетонные блоки заполняются теплоизоляционным материалом, что позволяет воде долгое время оставаться теплой.

 

 

Где и как расположить бассейн

Если ваш загородный участок большой по размеру и на нем не так много построек, бассейн лучше всего расположить на солнечной стороне. Также необходимо позаботиться о том, чтобы бассейн был защищен от ветра, попадания мусора и любопытных глаз соседей. Капитальные заграждения возводить не обязательно – защитой в этом случае может выступить небольшая декоративная изгородь или беседка.  Если выращивание изгороди кажется вам долгим процессом, воспользуйтесь искусственной декоративной изгородью – пока подрастет настоящая. Учитываем также необходимость удобной и просторной зоны для расположения шезлонгов или просто для подхода к бассейну. 

 

 

 

Делаем бассейн своими руками: поэтапно

Для небольшого бассейна выбираем глубину около 150 см. В таком случае достаточная глубина котлована, который нужно выкопать, должна составлять приблизительно 170 см.

 

Габариты самого котлована делаем с запасом по всем сторонам, чтобы было удобнее выкладывать стенки чаши блоками.

 

В качестве дна бассейна используется плита из бетона толщиной 15-20 см со стальной арматурой. Плиту можно взять готовую, но для укладки ее понадобится техника. Варианты:

 

  • уложить дно чаши бассейна из нескольких бето

rinnipool.ru

Сооружение бассейна своими руками из кирпича

Роман, Челябинск задаёт вопрос:

Здравствуйте. Я хотел бы сделать бассейн на дачном участке. Сложность в том, что земля там каменистая. Пришлось завозить грунт, чтобы сажать растения. Поэтому копать котлован нет возможности. Я слышал, что можно сделать небольшой кирпичный бассейн. Для этого не надо выкапывать яму. Расскажите, пожалуйста, как правильно построить бассейн своими руками из кирпича. Благодарю за ответ.

Эксперт отвечает:

Бассейны своими руками из кирпича строятся достаточно легко. Но есть особенности, которые следует учесть, чтобы построить правильно (рис. 1).

Если есть возможность выкопать хотя бы небольшой котлован, сделайте это, тогда давление воды на кирпичную стену будет меньше. В любом случае вам необходимо сделать слив для воды. Лучше, если она будет уходить в почву.

Простейший слив делается из металлической бочки, стенки которой нужно пробить зубилом. Бочка вкапывается ниже уровня дна и наполняется большими камнями. В нее опускается труба из пластика или металла. Труба выводится на дно бассейна, где делается сливное отверстие.

Если почва на участке каменистая и нет возможности выкопать котлован, чашу для купания можно соорудить и на ровном месте. Слив воды будет происходить по поверхности. Ее можно отвести в огород или за пределы участка.

Этапы выполнения работ:

  • выбор места и сооружение дна бассейна;
  • строительство кирпичной кладки;
  • внутренняя и внешняя облицовка.

Выбрав место для этого сооружения, необходимо забетонировать площадку. Используют бетонный раствор, который приготавливается из 1 части цемента марки не ниже М400, 3 частей песка и 5 частей щебня. В раствор обязательно добавляется жидкое стекло. Его можно купить в магазине строительных материалов. Такой же раствор, только без щебня, приготавливается для кладки кирпича и отделки стен бассейна. На сооружение среднего размера требуется 10 бутылок 0,5 л жидкого стекла.

При бетонировании площадки требуется предусмотреть небольшой уклон в сторону будущего сливного отверстия. Оно делается в кирпичной кладке на уровне дна и закрывается пробкой.

Когда бетон наберет необходимую прочность, нужно выложить кирпичную кладку. Каждый ряд армируется двумя металлическими прутами, которые укладываются на кирпич параллельно друг другу. Можно использовать и металлическую сетку.

Кирпичная кладка с обеих сторон штукатурится цементным раствором с добавлением жидкого стекла и облицовывается плиткой.

Не следует делать чашу слишком глубокой, так как в этом случае давление воды на стенки возрастает.

Пробку нужно закрывать с внутренней стороны, чтобы ее не вытолкнуло водой. В качестве пробки можно использовать пластиковую бутылку с водой. Чтобы ее вытащить, достаточно прорезать бутылку ножом.

1pokirpichy.ru

Бассейн своими руками из кирпича: как правильно построить

 

Роман, Челябинск задаёт вопрос:Здравствуйте. Я хотел бы сделать бассейн на дачном участке. Сложность в том, что земля там каменистая. Пришлось завозить грунт, чтобы сажать растения. Поэтому копать котлован нет возможности. Я слышал, что можно сделать небольшой кирпичный бассейн. Для этого не надо выкапывать яму. Расскажите, пожалуйста, как правильно построить бассейн своими руками из кирпича. Благодарю за ответ.Эксперт отвечает:

Бассейны своими руками из кирпича строятся достаточно легко. Но есть особенности, которые следует учесть, чтобы построить правильно (рис. 1).

Если есть возможность выкопать хотя бы небольшой котлован, сделайте это, тогда давление воды на кирпичную стену будет меньше. В любом случае вам необходимо сделать слив для воды. Лучше, если она будет уходить в почву.

Простейший слив делается из металлической бочки, стенки которой нужно пробить зубилом. Бочка вкапывается ниже уровня дна и наполняется большими камнями. В нее опускается труба из пластика или металла. Труба выводится на дно бассейна, где делается сливное отверстие.

Если почва на участке каменистая и нет возможности выкопать котлован, чашу для купания можно соорудить и на ровном месте. Слив воды будет происходить по поверхности. Ее можно отвести в огород или за пределы участка.

Этапы выполнения работ:

  • выбор места и сооружение дна бассейна;
  • строительство кирпичной кладки;
  • внутренняя и внешняя облицовка.

Выбрав место для этого сооружения, необходимо забетонировать площадку. Используют бетонный раствор, который приготавливается из 1 части цемента марки не ниже М400, 3 частей песка и 5 частей щебня. В раствор обязательно добавляется жидкое стекло. Его можно купить в магазине строительных материалов. Такой же раствор, только без щебня, приготавливается для кладки кирпича и отделки стен бассейна. На сооружение среднего размера требуется 10 бутылок 0,5 л жидкого стекла.

При бетонировании площадки требуется предусмотреть небольшой уклон в сторону будущего сливного отверстия. Оно делается в кирпичной кладке на уровне дна и закрывается пробкой.

Когда бетон наберет необходимую прочность, нужно выложить кирпичную кладку. Каждый ряд армируется двумя металлическими прутами, которые укладываются на кирпич параллельно друг другу. Можно использовать и металлическую сетку.

Кирпичная кладка с обеих сторон штукатурится цементным раствором с добавлением жидкого стекла и облицовывается плиткой.

Не следует делать чашу слишком глубокой, так как в этом случае давление воды на стенки возрастает.

Пробку нужно закрывать с внутренней стороны, чтобы ее не вытолкнуло водой. В качестве пробки можно использовать пластиковую бутылку с водой. Чтобы ее вытащить, достаточно прорезать бутылку ножом.

panteon-ekb.my1.ru

Как построить бассейн из кирпича своими руками: чертежи, фото и

Бассейн из кирпича своими руками

Построить бассейн на приусадебном участке не так сложно, как кажется на первый взгляд. Даже опытному мастеру может понадобиться подробная инструкция. Помимо пластиковых бассейнов, все большую популярность приобретают конструкции из кирпича. Обладая базовыми навыками обращения с кирпичом, построить бассейн из кирпича своими руками можно в кратчайшие сроки и с минимумом затрат. Для этого нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и привлекать профессиональных мастеров.

Технология строительства

При строительстве кирпичного бассейна следует учитывать некоторые тонкости, без знания которых невозможно построить добротное сооружение. Прежде всего кирпичная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

  • внутренняя герметичность;
  • наружная непроницаемость;
  • прочность кладки.

Схема кирпичного бассейна

Герметичность стен чаши необходима для того, чтобы не допустить проникновения грунтовых вод в бассейн. Подземная вода может содержать вредные для здоровья человека вещества. Наружная непроницаемость стен необходима для того, чтобы вода не разрушала кирпичную кладку. Стенки бассейна из кирпича изначально способны пропускать влагу, и поэтому нуждаются в дополнительной гидроизоляции.

Этапы работ

Строительство бассейна производится в несколько этапов. Сначала нужно рассчитать примерную стоимость работ, затем закупить расходный материал. Нужно позаботиться об инструментах и рабочей спецодежде. Сооружение стационарного бассейна состоит из следующих этапов:

  • выбор места на участке;
  • сооружение котлована;
  • подготовка площадки;
  • ее бетонирование;
  • строительство стенок;
  • внутренняя облицовка.

Между кирпичной стеной и краем земляного котлована нужно оставить зазор размерами около 30 см. Это обусловлено необходимостью нанесения слоя горячего битума на наружные стенки бассейна после завершения кладки кирпича. Чтобы битум равномерно распределился на внешней поверхности стенок бассейна, она должна быть по возможности гладкой и ровной. Внутреннюю поверхность чаши можно не выглаживать, так как в дальнейшем ее нужно будет оштукатурить.

Кирпичный бассейн с котлованом

Подготовка котлована

Подготовка котлована является одним из наиболее ответственных этапов строительства. Соорудить кирпичный бассейн без котлована можно, используя готовые разборные конструкции, продающиеся в магазине. Пластиковые бассейны не пользуются популярностью у потребителей, поскольку обладают ограниченным сроком эксплуатации. Между тем построенный своими руками стационарный бассейн прослужит долго.

Читайте также: Клумба из кирпича своими руками

На земельном участке производят разметку, очерчивая контуры будущего котлована. Его размеры должны быть как минимум на 80 см больше предполагаемых размеров чаши бассейна. Следует оставить припуск на приямок рядом с чащей. Затем снимается верхний плодородный слой почты с дальнейшем углублением в грунт. Глубина готового котлована должна быть на 50 см больше предполагаемых размеров бассейна. Это обусловлено необходимостью закладки подсыпки и бетонирования дна.

Важно: наиболее удобной конфигурацией бассейна считается чаща квадратной или прямоугольной формы.

Подготовка основания

На дно котлована под уклоном к приямку производится укладка трубы под слив. Дно котлована выравнивают с небольшим уклоном в сторону слива. Далее следует произвести качественную гидроизоляцию сооружения. Для этого необходимо закупить специальную мембрану, которая поможет предотвратить смещение слоев грунта. Поверх мембраны дно котлована засыпают мелким щебнем толщиной не менее 20 см. По краям углубления прямо в щебень укладывают дренажные трубы с последующим выводом в дренажную систему. Затем поверх утрамбованного щебня насыпают слой песка толщиной 10 см. Подушку из песка и щебня нужно сделать водонепроницаемой, для этого ее закрывают слоем гидроизоляционной пленки.

Бассейн из кирпича

Армирование дна конструкции

Для обеспечения неподвижности конструкции дно бассейна укрепляют арматурой. Для этого используют металлические прутья толщиной не менее 12 мм в диаметре. Армирующую решетку укладывают на дно котлована и заливают бетонным раствором. Если глубина бассейна небольшая, тогда достаточно одного пояса арматуры. Для обеспечения устойчивости армирующего слоя арматуру следует утопить в бетоне примерно на 5 см. Для этого металлический каркас из прутьев следует укладывать поверх половинок кирпичей. Это обеспечит плотность соединения арматуры с бетоном.

Бетонирование дна бассейна

В целях обеспечения надежности конструкции для строительства бассейна следует использовать высококачественный бетон с водоотталкивающими свойствами марки М400. Водоотталкивающий бетонный раствор проще всего изготовить самостоятельно. Укладывать бетон нужно быстрыми темпами, чтобы не допустить схватывания краев уложенного пласта. После окончания бетонирования площадки необходимо выждать несколько дней для того, чтобы бетон затвердел окончательно.

Читайте также: Ванна из кирпича своими руками

Постройка кирпичных стенок бассейна

При строительстве бассейна чаще практикуют выкладку кирпича в один ряд, поскольку она является более экономичной. Между тем толщина стенок однорядной кирпичной кладки не является достаточной. Тонкая стенка может не выдержать давления массы воды. Бассейн из кирпича с однорядными стенками целесообразно строить внутри помещения. В данных условиях сдержать напор воды помогает фундамент здания.

Кирпичная кладка бассейна, расположенного вне здания, должна быть толщиной минимум в два кирпича. В качестве скрепляющего раствора следует использовать смесь с добавлением жидкого стекла. Это поможет обеспечить герметичность швов.

Важно: для строительства бассейна лучше всего подходит полнотелый красный кирпич. В силу повышенной гигроскопичности силикатный кирпич не пригоден для сооружений, контактирующих с водой.

Отделочные работы

После высыхания кирпичной стены ее оштукатуривают специальной водоотталкивающей смесью. Затем поверхность покрывают антисептическим составом, обивают малярной сеткой и штукатурят заново. После того, как штукатурка высохнет, производится монтаж вкладышей и форсунок.

На подготовленную поверхность кирпичной стенки укладывают керамическую плитку или мозаику при помощи водоотталкивающего клея. Вместо плитки можно использовать специальную резиновую краску. Затем наружные стенки чаши нужно обернуть гидроизолирующей пленкой и закрыть теплоизоляционными плитами. Для этого лучше всего подойдет вспененный полистирол. Только после этого промежуток между чашей бассейна и котлованом засыпают песчано-щебеночной смесью и грунтом.

http://kirpichfaq.ru

legkoe-delo.ru

Устройство бассейна из кирпича своими руками

       В жаркую погоду часто особенно хочется окунуться в приятную и прохладную водичку. И если же отпуска ждать еще долго, то купальный сезон вполне легко можно открывать даже у себя дома. Однако для этого обязательно необходимо будет немного потрудиться при возведении бассейна.       Главные особенности строительства    Неудивительно, что существует достаточное количество людей, которые критично относятся к строительству бассейна из кирпича, так как это сравнительно более кропотливое и трудоемкое дело. Очень важно выполнить целый комплекс работ, которые направленны будут на сооружение достаточно надежной и качественной чаши. При этом чтобы выполнить все работы самостоятельно достаточно только лишь знать последовательность строительства и обладать определенными навыками в данной области.       Основные моменты, которые следует учитывать:

  • Очень важно выполнить своевременную надежную защиту от грунтовых вод при помощи продуманной дренажной системы, если в этом есть необходимость.

  • К кирпичной кладке обязательно предъявляются довольно высокие требования. К примеру, она должна легко выдерживать давление сравнительно большого объема воды. А значит кладка должна быть высокого качества, иначе даже на самой первой стадии заполнения бассейн может просто растрескаться. При этом выполнять кладку стоит с использованием цементного раствора на основе высококачественного строительного песка.

  • Готовую чашу обязательно стоит тщательно загерметизировать не только внутри, но и снаружи. Иначе влага будет разрушать кирпичи.

  • Не менее серьезно важно подходить в процессу гидроизоляции кирпича.

        Последовательность процесса строительства​      Абсолютно все работы состоят из нескольких определенных этапов. Прежде всего необходимо создать проект, либо детальный чертеж сооружения. Основываясь на котором будет гораздо проще произвести расчеты необходимых материалов, а именно: кирпича, цемента и карьерного строительного песка. Также важно заблаговременно решить на какой именно части участка будет расположен бассейн, так как это влияет на весь ландшафтный дизайн. Последующие работы выполняют в такой поочередности:

  1. Производится вырывание котлована для будущего бассейна.

  2. Вся площадка тщательно бетонируется.

  3. Выполняется строительство стен бассейна.

  4. Производят работы по гидроизоляции.

  5. Облицовываются стены и монтируется необходимое оборудование.

       Земельные работы   В первую очередь работы начинаются именно с разметки территории. Согласно существующему проекту закладываются колышки, между которыми и производят натягивание веревки. Важно заметить, что размеры котлована обязательно должны быть больше примерно на 80-100 см. не следует забывать и об организации приямка около самой чаши.     Что касается глубины, то она также должна быть больше примерно на 50 см, нежели запланированная проектом. Это важно потому, как будет выполняться подсыпка песка и щебня. Быстрее всего выполнить данные работы, арендовав экскаватор.       Выполнение закладывания основания   На данном этапе очень важно позаботиться о прокладке трубы для слива воды в приямок. Ее следует обязательно укладывать именно под уклоном. Соответственно и дно должно быть выкопанным таким образом, чтобы в сторону слива был некий уклон. После этого выполняется засыпка дна при помощи щебня и песка. Фракция щебня должна составлять порядка 200 мм. Следующие слоем засыпается высококачественный речной песок, так как его толщина не превышает 100 мм. Его необходимо смочить водой и очень хорошо утрамбовать.    Следует заметить, что если грунтовые воды на участке залегают высоко, то важно организовать хороший дренаж.  В качестве гидроизоляции лучше всего отдавать предпочтение мембране.     Последующим шагом выступает армирование дна, для которого используют арматуру ребристую с диаметром прутьев более 12 мм. Размер ячеек лучше всего делать примерно 20, либо же 30 мм. Только после этого можно смело переходить к заливке бетона. Для его производства лучше всего выбирать цемент марки М400 и купить песок действительно высокого качества очистки. В состав бетона могут быть добавлены и специализированные водоотталкивающие смеси. Выполнять заливку требуется обязательно за один раз. При этом нельзя допускать чтобы края застывали во время выполнения его заливки. После полного высыхания бетона можно переходить к возведению стен.        Строительство самой чаши      Особенное внимание следует уделить именно кладке. Нельзя допускать чтобы она была выполнена только в один кирпич. Во время кладки каждые 4 или 5 рядов следует тщательно армировать при помощи металлических прутьев. Для этого можно просто нарезать металлическую сетку и укладывать ее вместо прутьев.Что касается раствора для кладки, то в его составе должен присутствовать пластификатор, либо стекло жидкое. С внутренней стороны шов должен быть свободным примерно наполовину, а с наружной заполняться полностью. Еще во время кладки следует заложить в стену трубы и всевозможные форсунки, которые потребуются для выполнения отвода воды.       А учитывая то, что сам котлован выкапывался больше по габаритам, то во время кладки будет некое пустое расстояние. Именно оно и даст возможность легко и без препятствий выполнять наружную гидроизоляцию, для которой можно применять даже расплавленный битум. После того, как такая гидроизоляция полностью остынет, можно будет выполнить утепление стен, что во время эксплуатации позволит экономить на нагреве воды.        Отделочные работы    После того, как кладка полностью застынет и приобретет необходимую прочность, можно переходить к оштукатуриванию. Для раствора также потребуется купить песок высокой степени очистки и жидкое стекло. Для работ по оштукатуриванию требуется обязательно установить маяки по вертикали, а саму стену тщательно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Далее наносят антисептик и набивают сетку, позволяющую увеличивать прочность слоя штукатурки.        После оштукатуривания выполняется внутренняя гидроизоляция, для которой стены можно покрыть резиновой краской. Последним этапом будет только выкладывание плитки или мозаики.

   Смотрите также:

Можно ли заливать фундамент частями?   Утепление цоколя своими рукамиПесок для песочницыОтмостка из тротуарной плитки своими рукамиВыбираем песок для фундаментаСколько необходимо цемента для фундамента?Фундамент из камня своими руками

   Другие советы по строительству

xn-----8kcahqf8awojvef.xn--p1ai

Кирпичный бассейн и из блоков: варианты строительства своими руками

Бассейн на своем участке возле бани хотят иметь, наверное, все. Причем большая часть желает на постройку затратить минимум средств. Наиболее дешевым почему-то считается кирпичный бассейн, хотя если все делать правильно, он получится не дешевле монолитного, а может быть еще и дороже. Рассмотрим почему.

Содержание статьи

  • 1 Технология строительства кирпичного бассейна
    • 1.1 Подготовка котлована
    • 1.2 Подготовка основания под донную плиту
    • 1.3 Армирование
    • 1.4 Бетонирование дна
    • 1.5 Возведение стен бассейна из кирпича
    • 1.6 Оштукатуривание и внутренняя отделка
    • 1.7 Наружная гидроизоляция и утепление
  • 2 Маленький заглубленный бассейн из кирпича в бане
  • 3 Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом
    • 3.1 Установка на грунте
    • 3.2 Заглубленная установка
  • 4 Бассейн из блоков
    • 4.1 Из пенополистирольных блоков
    • 4.2 Из фундаментных
    • 4.3 Надземный круглый бассейн из блоков
Технология строительства кирпичного бассейна

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

Способы организации слива воды

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Подготовка котлована

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Разметка размеров происходит при помощи колышков и бечевки

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован,  на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Подготовка основания под донную плиту

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку.  Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

Первым делом готовим котлован

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод  высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом.  Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая,  достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей

Вообще этот процесс очень похож на создание плитного фундамента. О том, как и что делать читайте в статье.

Бетонирование дна

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств. Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Заливка бетоном донной плиты

Возведение стен бассейна из кирпича

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

Для бассейна средних размеров стенку лучше делать как минимум, в полтора кирпича

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний  — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой

Оштукатуривание и внутренняя отделка

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Закладные детали кто-то рекомендует ставить до штукатурки, а кто-то после. При монтаже на уже оштукатуренную поверхность по периметру детали прокладывается специальный шнур, а стык промазывается герметиком

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией  — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка

Наружная гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

Снаружи чашу из кирпича нужно также гидроизолировать

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания. Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м2. Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Еще один вариант гидроизоляции

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Маленький заглубленный бассейн из кирпича в бане

Порядок работ отличаться не будет, есть только свои особенности:

Кирпичный бассейн в помещении бани своими руками сделать можно. И это будет не так сложно: размеры поскромнее, а значит, и давление не столь большое. Причем большую часть нагрузок пучения на себя примет фундамент, что также повышает жизнеспособность задумки. Но лучшим решением все равно будет использование пластикового вкладыша: он гарантирует 100% гидроизоляцию.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

Установка на грунте

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный  слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Еще один вариант кирпично-пластикового бассейна

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Заглубленная установка

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок. Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Бассейн из блоков

Если речь идет о стеновых строительных блоках, то для сооружения полноценного бассейна необходимо выбирать материал высокой плотности, который не боится воды, хорошо переносит давление. Сама же технология строительства заглубленного в землю бассейна из блоков своими руками ничем не отличается от построения кирпичного.

Единственное, что точно не следует использовать для строительства чаши — керамзитобетонные или любые другие, содержащие керамзит. Их плотности и прочности недостаточно для удержания  массы воды. Если и можно их использовать, то вместо пеонополистирола  в качестве наружной теплоизоляции.

По той же технологии можно сделать бассейн из строительных блоков. Только их плотность должна быть высокой. Важны также водоотталкивающие характеристики

Из пенополистирольных блоков

Некоторые фирмы предлагают блоки из пенополистирола со сквозными отверстиями под установку арматуры и заливку бетона. Это неплохой вариант для бассейна — повышается прочность чаши, стенки при этом имеют достаточную тепло- и гидроизоляцию.

Подготовка основания будет аналогичной. После вызревания бетонного дна чаши начинают возведение стен. Один блок имеет высоту 25 см, соединяются друг с другом замками. После сборки в отверстия вставляются пруты арматуры, после чего заливается бетон. Выстаиваться стены должны 2 недели. По истечении этого срока начинают обратную засыпку, заканчивают строительство  отделочные работы.

Недостаток такого варианта — относительно высокая цена на понополистирольные блоки, но строить бассейн из них своими руками проще, чем из других.

Из фундаментных

Если речь идет о бетонных фундаментных блоках типа ФБС, то из них можно сделать бассейн даже больших размеров, чем из кирпича. Но только нельзя использовать силикатобетонные и керамзитобетонные. Только тяжелые. Ведь эти блоки — армируются, имеют высокую прочность. При строительстве вся проблема будет заключаться в правильном и качественном их соединении. Понадобиться армирование швов между блоками прутками арматуры.

Блоки устанавливаются точно также как кирпичи — с перевязкой, смещая швы рядов. Для монтажа понадобиться арендовать кран. В крайнем случае, подойдет лебедка. Какие бывают бетонные блоки и как с ними работать, читайте в статье «Блоки для фундамента: железобетонные, керамзитобетонные»

Строительство бассейна из бетонных блоков

Надземный круглый бассейн из блоков

Если речь идет о надземном бассейне из блоков, то лучшим вариантом будет все-таки с пластиковым вкладышем. Пусть это и дороже, зато надежнее: и жесткость и гидроизоляция гарантированы и вы точно знаете, что чаша не развалиться.

Если же собираетесь делать без пластика, то лучше делать круглый бассейн — меньше вероятность того, что он развалиться. При этом порядок работ такой:

При кладке и оштукатуривании раствор использовать с влагостойкими присадками. При отделке плиткой или другим подобным материалом клей тоже должен быть с водоотталкивающими свойствами. Других секретов строительства бассейна из блоков своими руками нет. Старайтесь конструкцию сделать максимально прочной и обеспечьте гидроизоляцию.

Вариант бассейна-пруда с интересной системой очистки и подведения воды смотрите в видео. Стенки бассейна возводились из полистирольных блоков.

kamburg.ru