Обучение с пошаговыми фотографиями, уроками строительства и ремонта. Самостоятельное изготовления лестницы, печи, коптильни, строительство забора и многого другого своими руками. Как сделать баню самому

Как сделать баню своими руками

Как сделать баню своими руками экономно?

В наше не очень простое время надо экономить деньги. В этой статье я хочу рассказать, как можно построить баню своими руками на садовом участке своими силами в короткий срок и с минимальными затратами стройматериалов.Всё это требует очень серьёзного подхода к выбору размеров и планировки помещений бани. Что получилось в результате раздумий о собственной бане, можно увидеть на фото 1.Мой опыт может быть интересен тем владельцам участков, которые начинают их осваивать при отсутствии системы стационарного водопровода. Строил я баню по каркасной технологии, что позволило возвести её самому без посторонней помощи. Участие сына десятиклассника потребовалась только при монтаже крыши. Да и постройка получилась простой и лёгкой.

Эксплуатация бани сделанной своими руками показала, что для семьи из четырёх человек, проживающих на даче в весенне-летне-осенний период, это — вполне приемлемый вариант. Кроме того, если сделать верхний полок в парилке съёмным, а в комнате отдыха под него соорудить каркас рядом с лежанкой, то в таком помещении вдвоём-втроём можно и ночевать, то есть баню легко превратить в гостевой домик. Или, например, после освоения дачного участка это строение пригодится как четырёхсекционный хозблок.

Сразу хочу предупредить, что о фундаменте в этой статье я рассказывать не буду. Это — очень специфический вопрос, и решать его надо, исходя из конкретных грунтовых условий на участке.

В моём случае участок под застройку представлял собой вытянутый в длину вдоль забора кусок земли, поэтому я и выбрал планировку «вагонного» типа (рис. 1). Кстати, такая планировка оказалась очень выгодной при устройстве эффективной вентиляции помещений для их просушкиЧто касается высоты бани и помещений в ней, то я исходил из того, что самый высокий член нашей семьи имеет рост 185 см, поэтому высота потолка была выбрана в 190 см. Ширина парилки и комнаты отдыха, учитывая необходимость ложиться как на полок, так и на лежанку, должна быть не менее 2 м. Таким образом, с учётом строительной длины пиломатериалов и толщины утеплённых стен в 10 см размеры строения не могли быть меньше 6x2,2 м.Так как обычно баню строят на участке первой, то в её тамбуре логично разместить полки для хранения инструмента или даже устроить маленькую мастерскую. В тамбуре можно разместить и биотуалет.

Приставная лестница ведёт из тамбура на чердак. По чердаку проходят фактически все коммуникации: электропроводка, трубы. Там же установлены и баки для холодной и горячей воды.

В комнате отдыха устроены скамья-лежанка шириной 60 см и складной столик. Далее перед входом в парилку я сделал душ, который отделён от комнаты отдыха полупрозрачной перегородкой из полистирола. Помещение парной имеет размеры 1,5x2,0 м. Это, думаю, — абсолютный минимум, но в этом случае парилку в течение часа гарантированно прогреет любая печь. Выбранные мной размеры строения позволили разрезать брус для каркаса практически без отходов.

Так как баню планировалось использовать в относительно тёплый период, я теплоизолировал только часть постройки. Зона утепления бани своими руками показана на рис. 1.Теплоизолировать нужно стены, полы и потолки всех помещений этой зоны. Если же вы собираетесь пользоваться баней и зимой, то необходимо утеплить стены и крышу всего строения.

В качестве теплоизоляции комнаты отдыха и душевой бани я взял смесь сухих опилок с известью. Такую смесь, утепляя пол, потолок и стены, удобно засыпать в полости между чёрным и основным полом, а также внешней и внутренней отделкой каркаса.

Если для отделки стен вы возьмёте вагонку, то постепенно прибивая её горизонтально снизу вверх, засыпайте утеплитель слоями по 10-15 см, утрамбовывая каждый из них. Верхние 15-20 см стены нужно заполнить базальтовой ватой. Ею я дополнительно утеплил и помещение парилки.

В парилке бывает очень высокая влажность, поэтому минвату необходимо защитить паронепроницаемым материалом. Я использовал «Пенофол» толщиной в 3 мм. Уложил его по утеплителю отражающим слоем внутрь. Края пароизоляции проклеивал металлизированным скотчем. Затем, оставив воздушный промежуток в 5 см, обшил стены парилки осиновой вагонкой. Такой «пирог» необходимо устроить по всем стенам, полу и потолку парилки.

Конечно, вариант утепления с опилками — самый дешёвый, особенно если рядом есть лесопилка. Но и применение минваты не сильно удорожает строительство. При использовании опилок при отделке стен вагонкой под неё нужно проложить слой крафтбумаги или пергамина. Это делается перед обивкой каркаса вагонкой. Для противопожарной защиты деревянных конструкций чердака поверх уложенного слоя теплоизоляции из опилок и минваты я насыпал слой керамзита толщиной примерно 5 см, а открытые деревянные элементы конструкции крыши пропитал огнезащитным составом.

Крыша бани своими руками выбрана двухскатной с углом наклона 45°. Такой наклон препятствует скоплению на кровле снега. Кроме того, это позволило сделать чердак высоким и разместить по одной его стороне электрическую проводку, а вдоль другой проложить трубы для воды и разместить баки горячей и холодной воды.

Кровлю можно выбрать любую исходя из финансовых возможностей и эстетических соображений. Крышу я сначала покрыл рубероидом, а когда закончил отделочные работы и появилась такая возможность, положил шифер. Чтобы с шифером было легче работать, разрезал его по длине пополам «болгаркой» с тонким диском по камню. Советую во время резания диск «болгарки» постоянно увлажнять водой с помощью садового опрыскивателя, настроив его на мелкое распыление. Благодаря этому будет меньше вредной асбоцементной пыли.

Схема системы водоснабжения бани своими руками показана на рис 2.Главное в бане — это печь. Устанавливая её, необходимо выполнить все требования пожарной безопасности. Конечно, стена рядом с печью должна быть несгораемой. Мне удалось сделать перегородку из двух листов «оцинковки» с засыпкой пространства между ними керамзитом (фото 2, 3).Большинство застройщиков делает подобную перегородку из кирпича, что надо учесть при проектировании фундамента сауны, поскольку такая перегородка будет достаточно тяжёлой. Сейчас для бани есть большой выбор как дровяных печей, так и электрокаменок. В моём варианте исходя из размеров парилки (у меня — 6 м3) нужно было выбрать печь минимальной мощности, но способную поднять в режиме сауны температуру до 120°С. Есть правило, что мощность печи надо выбирать из расчёта 1 кВт мощности печи на 1 м3 объёма парилки. Я установил дровяную печь «Тонус» (аналог «Харвии») мощностью 8 кВт. Кроме того, конструкция этой печи позволила без большой переделки положить среди камней засыпки изогнутую трубузмеевик, в которой происходит подогрев воды, самотёком поступающей из бака. В этом баке, чтобы летом можно было бы принять тёплый душ без протопки парилки, установлен воду до температуры около 45°С, затем автоматически отключается. Перед пользованием душем электропитание ТЭНа нужно отключить двухполюсным выключателем (что соответствует требованиям электробезопасности).

Подогрев воды в баке горячей воды при растопке каменки происходит за счёт трубы-змеевика. Эта схема подогрева воды называется «с выносным баком». Сейчас специально по такой схеме выпускают дровяные печи с встроенным в топку теплообменником, что даёт возможность подогреть воду и при отсутствии электричества на участке.

В качестве труб для холодной воды я использовал поливочные шланги. Это сделано для упрощения монтажа схемы разводки. Кроме того, такие шланги не боятся, что вода в них замёрзнет, и они не ржавеют. Участки же трубопроводов с горячей водой лучше сделать из термостойких материалов, не подвергающихся коррозии. Металлопластиковые трубы — лучший вариант, но естественно не для того участка трубопровода, который размещён в печи. Здесь нужны стальные оцинкованные трубы. Применение чёрных труб приводит к скоплению ржавчины в них и в баке, поэтому применять их не следует.Система заполняется водой из бака холодной воды, который установлен максимально высоко под крышей (фото 4, вид снизу). Из него вода самотёком поступает к холодному крану смесителя душа и к автоматическому клапану бака для горячей воды, который установлен на чердаке над душевой (фото 5). В качестве автоматического клапана я использовал арматуру туалетного сливного бачка с грушей. Это дало возможность установить уровень воды в этом баке на такой отметке, чтобы воды в баке было достаточно для подогрева, но она не закипала бы от печного тепла. Кроме того, снижению температуры способствует и поступление холодной воды через автоматический клапан после отбора части горячей воды через смеситель для душа.В процессе эксплуатации стало ясно, что воды на одного человека расходуется около 10 л. По этой причине мне было достаточно установить баки для холодной и горячей воды объёмом по 50 л.Когда в бане своими руками парились более четырёх человек, приходилось доливать воду в бак для холодной воды по ходу процедуры, но не более одного раза.Реализованная мной система подогрева воды оказалась достаточно сбалансированной, то есть пока печь прогревает воздух в парилке, вода в баке успевает подогреться ТЭНом до нужной температуры. Это происходит за 40 мин — летом и за 50-55 мин — весной и осенью в холодную погоду.

Из поддона душа использованная вода уходит в приямок, который выкопан недалеко от бани. Приямок имеет размеры 50x50x50 см. В дне приямка с помощью садового бура сделана скважина глубиной 50 см, стенки которой армированы мелкой сеткой. Сверху приямок закрыт деревянной крышкой. Мне повезло, что песчаный грунт на нашем участке имеет высокую поглощающую способность. Для глинистых грунтов приямок надо было бы делать значительно больших размеров. А вообще воду лучше отводить в очистное сооружение.

Для слива воды из системы на зиму предусмотрен специальный кран, находящийся в самой нижней точке водопроводной системы (у меня это нижний ввод горячей воды в печь). На зиму также надо сливать воду через шланг душа, опустив лейку душа в поддон и открыв краны холодной и горячей воды смесителя.

Освещение бани своими руками я сделал утопленными в потолок галогенными лампами на напряжение 12 В, которое подаётся от трансформатора, что соответствует требованиям электробезопасности. В парилке светильник расположен на стене на высоте 1,2 м от пола. Он защищен от попадания воды и подключён с помощью проводов, пропущенных через стену в металлорукаве.

В схеме электропитания бани своими руками должны быть автоматы, соответствующие нагрузкам (отдельно — для ТЭНа и отдельно — на освещение). Кроме того, обязательно надо установить устройство защитного отключения с чувствительностью в 10 мА.Электрощиток у меня расположен у входа в сауну. Не забудьте и об огнетушителе.Источник: Сам 6'2010

Походная баня (видео инструкция)

Испытание мобильной бани-палатки зимой в Сибири

До встречи на МАСТЕРА RU

masteraru.ru

Как сделать баню своими руками

В современное время люди стараются экономить на всем, на чём только можно. При этом необходимо учитывать все нюансы, чтобы экономя не потерять качество. Строительство бань собственными руками при правильной подборке необходимых материалов, может помочь сэкономить средства. При этом обязательно нужно с тщательным подходом распланировать все этапы строительства и выбрать подходящее место для бедующей бани.

Каркас будущей бани

Как строить баню

Легче всего строить баню по каркасной технологии. Это позволит возвести ее без чьей-либо посторонней помощи, только своими руками. Отдельная помощь может потребоваться на этапе монтажа крыши.

Баня является отличным вариантом для семей, которые проживают на дачном участке в весенне-летний период. Помещение вполне подойдет для трех-четырех человек, а некоторых случаях, когда негде разместить гостей, комната отдыха вполне может превратиться к жилое помещение на двух-трех человек.

К выбору фундамента следует подходить исходя из особенностей грунта и других условий. Поэтому, чтобы определиться с этим вопросом, лучше изучить специальные темы.

Выбор места строительства и подбор размеров стройматериалов

Перед тем, как сделать баню своими руками, нужно определиться с местом, где она будет располагаться. Чаще всего участок, выделяемый под застройку, прокладывается вдоль забора, поэтому предпочтительней использовать «вагонный» тип планировки. Помимо экономии места, такой вид постройки позволяет устроить очень эффективную систему вентиляции помещений, улучшая их просушку. Высоту бани следует подбирать индивидуально, подстраиваясь под отдельных членов семьи. Так, например, при максимальном росте члена семьи 180см, вполне достаточно высоты парилки 185см. Ширина парилки и комнаты отдыха определяется необходимость и желанием ложиться на полок и на лежанку, то есть, желательно растянуть ее на 2 метра в ширину. Учитывая длину пиломатериалов и толщину утепленных стен, равную 10 сантиметров, строение не должно получиться меньше 6*2,2м. Если же участок бани строится на дачном участке в первую очередь, то логично было бы разместить в ней несколько полок, на которых могли бы храниться строительные инструменты.

Классический вариант «вагонной» бани

Строительство русской бани своими руками – это очень важный и ответственный шаг, к которому следует подойти максимально подготовленным. Перед началом строительства, нужно определиться, из какого материала возводить баню. Самые популярные варианты – это баня из кирпича и баня из сруба. Стоит повнимательнее изучить все плюсы и минусы обоих видов строй материалов, после чего начинать непосредственно строительство. С возведением стен никаких трудностей возникнуть не должно.

Строительство крыши бани

Следует уделить повышенное внимание строительству крыши. Хоть это и очень важный момент в строительстве любой бане, часто его пропускают в описании процесса постройки.

Всего существует две разновидности банных крыш: с чердаком и без, или, если быть точнее, чердачные и бесчердачные. Для первого варианта характерна установка чердачных перекрытий, поверх которых устанавливается сама крыша (каскадная или двускатная). Покрытие бесчердачной крыши состоит из совмещенного с крышей потолка. Такие покрытия чаще всего односкатные и используются для небольших бань, площадью до 12-15 квадратных метров. В случае, когда такой вариант крыши устанавливается на бани большой площади, используют двускатную крышу.

У обоих вариантов таких крыш имеются свои преимущества, значимость которых позволит подобрать оптимальный вариант для покрытия.

Чердачное покрытие выгодно тем, что способно обеспечить лучшую теплоизоляцию. Если баня будет эксплуатироваться зимой, то предпочтителен именно этот вариант. При установке такой крыши первой делаю крышу, и только потом потолок. Таким образом потолок будет защищен от атмосферного давления.

Классический вариант двускатной крыши

Бесчердачные покрытия делают на дачных банях, которые используются в весенне-летний период, когда температура воздуха высока и дополнительной теплоизоляции не требуется. Преимуществом таких покрытий является экономия денежных средств. На крыше бесчердачных бань можно поместить бак с водой, а также использовать ее для просушки трав и фруктов, или загорать на ней.

Вариант односкатной крыши

Конструкция крыши состоит из нескольких элементов: несущей конструкции и кровли. Несущая конструкция, в свою очередь, состоит из прогонов и стропил, а кровля – из водоизолируюещго слоя и обрешетки.

Для опоры крыши используются балки перекрытия, укладывать которые нужно на верхнюю обвязку стен или на мауэрлат (настенный брус). Фиксируются балки чердачного перекрытия в специальных гнездах, благодаря чему обеспечивается горизонтальность. Балки допустимо выпускать за стены на различные расстояния, но если отступ составит полметра и более, то необходимо установить дополнительный опорный столб.

Балки перекрытия

Вертикальное сечение балок чердачного перекрытия должны иметь размеры, зависящие от длины пролета, что составляет 1/20-1/25 от общего расстояния между опорами. Размер горизонтального сечения должен быть не меньше 50мм.

Поверх балок должны быть установлены стропила, выполненные из бревен, брусьев или досок. Диаметр бревен не должен быть меньше 12 сантиметров, доски – от 4*15 сантиметров, а брус на сечение не должен быть меньше 60 сантиметров. Стропильные ноги врубаются в балку и закрепляются железными или деревянными накладками. Далее стропила фиксируются «косынками», то есть, сверху их соединяют коньковым брусом, выдерживая расстояние между стропилами – 1-1.2 метра.

Стоит учитывать, что если крыша будет покрыта рулонным материалом, то сперва на стропилах делается сплошной деревянный настил. Если же крыша будет покрываться шифером, профлистом или черепицей, то следует делать обрешетку, для которой используется брус толщиной 50*50 сантиметров, или больше. Если же в качестве обрешетки выступают доски, то их толщина не должна быть меньше 30 миллиметров.

Обрешетка выполняется в определенной последовательности: первым делом прибивается коньковая доска рядом с самим коньком и только потом обрешетка прибивается в ряд.

Исходя из используемых материалов, выбирается и угол крыши. Угол металлической крыши составляет 15-27 градусов, шифера-27, если используются рулонные материалы, то угол может составлять всего 3-15 градусов. Угол ската бесчердачных покрытий составляет не больше 10 градусов.

Конек крыши должен быть закрыт оцинкованной сталью или асбестоцентным коньковым шаблоном, продающимся вместе с шифером.

Торцы чердака зашиваются досками, блок-хаусом, вагонкой или сайдингом. Выбирать материал можно из того, что больше нравится. Следует оставить проем для двери и окна (если оно планируется).

Готовая двускатная крыша бани

Потолок бани

Потолок бани делается из различных материалов, которые имеют достаточно высокую термостойкость и не проводят тепло. Лучшим вариантом считается дерево.

Интересным вариантом покрытия крыши является использование дерна (это называется зеленая крыша). Такой вид крыш стал довольно популярным в таких странах, как Германия, Финляндия и некоторые другие. На Руси, между тем, бани также покрывали дерном. Ее можно без проблем сделать и сейчас. Зеленую крышу можно сделать используя несколько вариантов, самым простым из которых является следующий: гидроизоляция укладывается на настил крыши в несколько слоев, а поверх ложится два слоя дерна. Корни нижнего слоя должны быть направлены вверх, а верхнего – вниз. Уклон такой крыши должен быть в районе 10-15 градусов. Такие крыши следуют особого ухода, как за газоном.

Виды банных потолков

Существует три вида потолков, которые подходят для бань: настильный, подшивной и панельный.Классическим вариантом укладки потолка является подшивной. В таком случае балки укладываются на стены или мауэрлат, а снизу обшиваются досками. Поверх досок укладывается пораизолирующий слой. Самым верхним слоем будет утеплитель, выбор материалов которого, на строительных рынках, просто огромен.

Подшивной потолок бани

Настильный потолок укладывается по балкам или же на верхнюю обвязку стен. Для пароизоляции подойдут различные материалы: толь, рубероид, фольга, пергамин, в отдельных случаях можно использовать даже глину. Утеплителем может послужить готовый, современный вариант утеплителей, которые продаются на стройрынках. Существуют и «народные» утеплители: сухие листья, торф, опили, стружка, шлак, сухая земля. Необходимо помнить о том факте, что в месте с рядом трубой температура очень высока и материал утеплителя должен быть пожароустойчивым. Сверху засыпку можно покрыть горбылем, кусками шифера или огнестойкими плитами.

К постройки банной крыши следует подходить очень ответственно, так это является залогом долгого срока эксплуатации и качества самой бани, благодаря теплоизолирующим свойствам.

Организация пространства внутри бани

В комнате отдыха можно устроить скамью-лежанку шириной около 60см, разместив рядом складной столик. Перед входом в парилку имеет смысл установить душ, который будет отделен от комнаты отдыха. Само помещение парилки должно иметь размеры от 1.6*2.0м – это самый минимум, зато такую парилку любая печь способна прогреть в течение одного часа. Такие размеры позволят разрезать каркасный брус без лишних отходов.

Теплоизоляция бани

Если баня будет использоваться только в относительно теплый период (весна-лето, начало осени), то имеет смысл немного сэкономить на изоляции, утеплив только основную часть постройки (без утепления входного тамбура). Теплоизолировать необходимо пол, стены и потолок всех остальных зон. В случае, когда баня строится не на дачном участке (загородный дом), и планируется эксплуатация зимой, то теплоизолировать следует все стены здания, а также его крышу.

Для теплоизоляции душевой и комнаты отдыха можно использовать смесь опилок и извести. При утеплении пола, стен и потолка, такой смесью удобно засыпать полости, образовавшиеся между черным и основным полом, а также между внутренней и внешней отделкой каркаса.

Если же в качестве утеплителя выбрана вагонка, то прибивая ее снизу вверх, следует засыпать утеплитель в несколько слоев по 10-15 сантиметров, утрамбовывая каждый слой. Верхнюю часть стены, 15-20 сантиметров, необходимо заполнить базальтово-минеральной ватой. Ее можно использовать для дополнительного утепления помещения парилки.

Из-за повышенной влажности в парилке, базальтовую вату следует защитить паронепроницаемыми материалами, например, «Пенофол», выложив его слоем толщиной 3 миллиметра, расположив отражающий слой вовнутрь. Края пароизоляции проклеиваются металлизированным скотчем. После этого, оставив небольшой воздушный промежуток (примерно 5 сантиметров), стены парилки следует обшить осиновой вагонкой. Такая многослойная конструкция должна быть устроена по всем стенам, потолку и полу парилки.

Применение опилок в качестве утеплителя – это самый дешевый вариант, особенно в тех случаях, когда неподалеку есть лесопилка, но добавляя к ним базальтово-минеральную вату, общая стоимость термоизоляции увеличится не сильно. Перед тем, как обить стен каркаса вагонкой, под слойопилок следует подложить слой из крафтбумаги или пергамина. Необходимо помнить и о противопожарной безопасности конструкций чердака. Для этого, сверху уложенного теплоизоляционного слоя опилок и минеральной ваты необходимо засыпать слой керамзита, толщина которого должна быть около 5-ти сантиметров, а все открытые деревянные элементы крыши должны быть пропитаны специальным огнезащитным составом.

Правила и варианты установки печи

Закончив с основными строительными работами, можно приступать к главной – установке печи. Перед ее установкой нужно убедиться, что выполнены все требования противопожарной безопасности. Естественно, стена рядом с самой печью должна быть несгораемой, для этого можно соорудить перегородку из нескольких оцинкованных листов, засыпав образовавшееся между ними пространство керамзитом. Большая часть застройщиков предпочитает воздвигать подобную перегородку из кирпича. Это должно быть учтено при планировке фундамента, потому что кирпичная перегородка довольно тяжела и создаст дополнительную нагрузку.

Один из видов банной печи

В последнее время появляется все больше разновидностей печей, от дровяных до электрических. При выборе печи следует руководствоваться расчётом: 1кВт мощности печи умноженный на 1кубический метр объема парилки. То есть, для маленькой парилки, размерами 6 кубически метров, нужно подобрать минимально мощную печь около 8кВт, которая, в то же время, сможет поднять температуру до 120 градусов Цельсия.

Чтобы в душе всегда была теплая вода, независимо от того, прогрета парилка или нет, можно положить изогнутую трубу змеевик среди камней. В ней будет происходить подогрев воды, которая самотеком поступает из бака, температура которого установлена на отметке 45 +-2 градуса Цельсия. В таком случае нужно помнить, что перед тем, как начать прием душа, электропитание ТЭНа должно быть отключено в соответствии с требованиями электробезопасности. Вода в таком баке нагревается с помощью трубы змеевика. Такая схема нагрева воды носит название «с выносным баком». Сейчас начали выпускать даже дровяные печи, в которые встраивается теплообменник, благодаря чему воду можно подогревать даже в случае отсутствия электричества на участке.

Чтобы сэкономить, можно использовать поливочные шлаги, как трубы для холодной воды. Это заметно упростит монтаж схем разводки. Помимо прочих плюсов, огромное значение имеет то, что в таких трубах вода может замерзать, и они не ржавеют. Трубопровод, по которому будет течь горячая вода, следует делать из специальных термостойких материалов, которые не подвергаются коррозии. Лучшим вариантом будет металлопластиковые трубы, кроме того участка, в котором трубопровод размещен в печи. В этом месте потребуются стальные оцинкованные трубы. Не следует применять черные трубы, так как их использование приводит к тому, что в них и в баке скапливается ржавчина.

Бак для подачи холодной воды можно разместить высоко под крышей. Таким образом, вода из него будет поступать к холодному крану душа и к клапану бака горячей воды самотеком. Чтобы сделать автоматический клапан, можно использовать кусок арматуры от сливного бачка туалет. Таким образом, появляется возможность устанавливать уровень воды на определенной отметке. Воды будет достаточного для подогрева и она не будет закипать от печного тепла. Температуру воды снижает и то, что через автоматический клапан поступает холодная вода. Для того, чтобы воды хватало на всех, достаточно установить баки на 50 литров, исходя из того, что на одного человека затрачивается порядка 10 литров воды. Если же париться в бане будут больше четырех человек, то воду можно доливать самостоятельно.

Такая система довольно сбалансирована. Во время нагрева печью воздуха в парилке, бак успевает прогреться ТЭНом до требуемой температуры. Летом на это уходит около 40 минут, а весной, когда погода еще прохладная – 50-55 минут.

Вода из поддона душа сливается в приямок, выкопанный неподалеку от бани. Размеры приямка можно варьировать, но вполне достаточно будет выкопать яму с размерами 50*50*50 сантиметров. На дне приямка следует сделать небольшую скважину глубиной не меньше 50 сантиметров, армировав ее стенки мелкой сеткой. Такие размеры идеально подходят для песчаного грунта, поглощающая способность которого очень велика. Если же грунт глинистый, то приямок должен иметь значительно большие размеры.

Слив воды из системы в зимний период можно организовать, сделав специальный кран, который будет находиться в нижней точке всей водопроводной системы. Также зимой следует сливать воду шлангом душа.

Освещение внутри бани

Делая освещение бани, стоит утопить галогенные лампы на 12В в потолок. Электричество должно подаваться из трансформатора, чтобы соответствовать нормам электробезопасности. Светильник в парилке следует расположить на высоте 1.2 метра от пола. Так он будет защищен попадания воды, а пропущенные металлорукав в стене провода будут защищены от пара и влаги.

Освещение бани

Таким образом, подойдя к строительству бани со всей ответственностью, предварительно тщательно спланировав каждый этап строительства, баню своими руками можно построить за очень короткий временной срок, потратив минимум денежных средств и усилий.

saunaljux.ru

20 рекомендаций как сделать баню [+ОБЗОР 15 ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ]

Большинство владельцев дачных участков в ближайшей перспективе собираются обзавестись уютной банькой. Но не все из них знают,как сделать баню на природе своими силами.

Их интерес к самостоятельному возведению понятен, так как услуги профессиональных строителей стоят недешево,и подчас их цена превосходит стоимость использованных стройматериалов.

Бревенчатая баня

Выбор оптимального стройматериала

На фото- клееный брус

Попробуем разобраться с тем, из чего строить. Не секрет, что строительная индустрия сегодня способна предложить широкий перечень разнообразных материалов и технологий, одинаково пригодных для строительства бань.

Применять можно традиционный кирпич, пеноблоки, бетон и даже технологии возведения быстросборных каркасных зданий. Но, если строит вопрос,как сделать русскую баню, лучше древесины ничего не найти. Впрочем, и тут не все просто, так как древесина,используемая в строительстве, бывает разная.

Традиционно в качестве стенового материала применяется бревно или брус. Бревно может быть как просто обрезным (лежень), так и оцилиндрованным и профилированным. Брус также может быть или обрезным или профилированным.

Кроме того, этот материал может быть цельным или клееным. Клееная модификация в строительстве наиболее предпочтительна, так как демонстрирует оптимальные прочностные показатели и обеспечивает максимальную эксплуатационную долговечность объекта.

Оцилиндрованное бревно

То сколько стоит сделать баню во многом определяется не только конфигурацией стройматериала, но и породой использованной древесины.

При производстве пиломатериалов может быть использована:

Смолистая сосна– прочная долговечная древесина, устойчивая к гниению и не подверженная растрескиванию.
Скрученная сосна – материал с повышенной устойчивостью к расщеплению и гниению характеризуется прямыми волокнами и светло-коричневым цветом на срезе.
Обыкновенная сосна – порода, устойчивая к гниению, но подверженная поражению грибком, демонстрирует устойчивость к расслоению и раскалыванию.
Обыкновенная ель — материал, чаше всего, используется для отделки в доме и в бане, что объясняется небольшим диаметром ствола.
Сосна канадская желтая – импортная древесина, характеризующаяся высокой прочностью и одновременно неустойчивостью к расщеплению.
Сосна лучистая – древесина с низкой степенью теплопроводности, применяется для производства внешних отделочных материалов.
Сибирский кедр –древесина дорогая, но прекрасно приспособленная для строительства саун.
Туя характеризуется приятным запахом устойчивостью к гниению и простотой механической обработки.
Пихта – самая мягкая хвойная порода характеризуется отсутствием смоляных ходов и специфическим запахом, который нейтрализуется в процессе сушки.
Кипарис левзона – древесина,отличающаяся приятным запахом,устойчивостью к гниению и простотой механической обработки. За счет склонности к раскалыванию используется только в качестве отделочного материала.
Липа – универсальная порода, из которой с одинаковым успехом строят бани, изготавливают мебель и утварь для бань.
Осина – порода, используемая исключительно для внутренней отделки.
Ольха – мягкая, простая в обработке,практически не гниющая древесина.
Береза – материал с повышенными бактерицидными свойствами, но из-за недостаточной теплопроводности, при строительстве стен используется редко.
Лиственница– материал, устойчивый к гниению,отличается высокой прочностью, которая повышается при контакте с водой

Технология строительства

Баня из бруса на столбчатом фундаменте

Если перед вами не стоит вопрос, как в ванной сделать баню, а вы хотите построить полноценную парилку за городом, вас наверняка заинтересует технология строительства. Возведение брусовой постройки — это многоэтапная работа,включающая следующие этапы., перечисленные ниже.

Подготовительные этапы

Подготовка проекта. На страницах нашего портала вы без труда найдете интересный проект. Учитывайте то, что сделать баню самому приходится впервые,целесообразно выбирать несложный проект одноэтажного сооружения с предбанником, моечным отделением,парилкой и не более того.

Проект бани 6*4

Подготовка стройматериала. Перед тем как самому сделать баню,нужно подготовить материалы. К примеру, если возведение стен будет вестись с применением профилированного бруса, необходимо убедиться в том, что его влажность не превышает 18-20%.

Штабелирование бруса

Брус, закупленный для строительства, складируется в непосредственной близости от строительной площадки штабелями и сверху укрывается полиэтиленовым навесом.

Кроме того,для строительства фундамента потребуется бетон, бутовый камень,щебень песок, арматурный прут и гидроизоляционные материалы. Уже на начальном этапе строительных работ необходимо рассчитать протяжённость труб для подачи и отведения воды.

Подготовка участка. На этом этапе строительный участок выравнивается, то есть убираютсясущественныерельефности и по периметру будущего строения снимается верхний слой растительности.

Строительство фундамента и закладка инженерных коммуникаций

Схема ленточного фундамента

Перед тем как правильно сделать баню внутри,следует максимально уделить время и силы возведению надежного основания. Ведь от его прочности зависит долговечность всего объекта. В качестве фундамента под деревянную баню, чаще всего, применяется монолитное ленточное или столбчатое основание.

Опалубка и арматурная обвязка

Если глубина промерзания грунта не превышает 1.2 метра, можно закладывать ленточный фундамент, так как прочности железобетона будет достаточно для того чтобы преодолеть воздействие сил морозного пучения.

Если грунт промерзает глубже, целесообразно строить столбчатый фундамент.

Учитывая климатические особенности средней полосы,делаем ленточный фундамент:

Копаем траншею глубиной не менее 1 метра;
Согласно проекта, копаем траншею под закладку труб на подачу и отведение воды.

Важно!Для того чтобы исключить замерзание жидкости, глубина должна составлять не менее 1.5 метров.

В траншеи для инженерных коммуникаций выкладываем трубы, утепленные поролоном или пенопластовой крошкой.
Дно траншей под фундамент выстилаем 10 см слоем песка и таким же слоем щебневой засыпки.
Далее своими руками выкладывается обвязка из арматурных прутьев и обустраивается опалубка с тем учетом, чтобы фундамент как минимум на 20 см поднимался над поверхностью земли.
Конструкция заливается бетоном (смесь 1 части цемента М400, 3 частей просеянного песка и 3 частей мелкозернистого щебня).
После высыхания бетона опалубка демонтируется, и верх фундамента покрывается битумной мастикой и рубероидом.

Строительство бани

Поскольку, из чего лучше сделать баню мы уже решили,выбрав для себя практичный материал, остановимся на его разновидности – на клееном профилированном брусе.

Несмотря на то, что цена такого материала выше стоимости бревна, стены практически не потребуют усадки и отделки.

Нижний венец выкладывается на гидроизолированный фундамент. Два параллельных бруса кладутся вполдерева,тогда,как два других перпендикулярных бруса кладутся целиком. Угловое соединение делается в лапу.

Нижний венец и особенности крепежа

Последующие венцы выкладываются целиком с тем же методом углового соединения. Скрепление бруса выполняется деревянными нагелями длина которых больше толщины бруса в среднем на 5 см.

Совет:необходимо своевременно применять межвенцовый уплотнитель – джутовую ленту.

По мере готовности стен вырезаются проемы дверей и окон, и делается обсада.
После того как стены готовы,в верхней их части укладываются брусья с шагом в 60 см. На эти брусья впоследствии будет монтироваться подшивной потолок.
Далее строится стропильная система, для которой используется обрезная доска 100*25 мм,которая для достижения требуемой прочности укладывается на ребро. Стропильные ноги монтируются с шагом 50 см с тем расчетом, чтобы готовая кровля выдерживала нагрузку до 150 кг на 1 м².

Монтаж стропильных ног

Стропильная система должна образовать треугольную форму с углом наклона каждого ската не менее 25 градусов. Для изготовления вертикальных стоек и подкосов используется брус 100*50 мм, чего вполне достаточно для требуемых прочностных параметров.

В качестве кровельного материала можно использовать гибкую черепицу или профнастил.

Инструкция обшивки потолка предполагает использование теплоизоляционных материалов и пароизоляции. С внутренней стороны потолокотделывается деревянной вагонкой, сверху пирог закрывается плитами ОСП.

Обшивка потолка

Потолок обустраивается на деревянных лагах. Для полового настила используется доска из осины с шириной не менее 10 см.

Лаги для укладки дощатого пола

Пол в моечном отделении обустраивается как сплошная бетонная стяжка с небольшим уклоном к стоку. Для большего удобства эксплуатации, пол облицовывается матовой керамической плиткой.
Внутренние стены, в особенности те, которые будут примыкать к печи,выкладываются из кирпича.
Место под печь обустраивается как железобетонная крытая плиткой площадка, которая выступает за пределы печи в среднем на 15-20 см.

Вывод

Теперь, когда вы знаете, как и из чего сделать баню за городом, для вас не составит особого труда справиться с этой, казалось бы, непростой задачей. Конечный результат строительства зависит от многих факторов и, в первую очередь, от точности соответствия технологическим предписаниям и от степени ответственности подхода к выполнению поставленной задачи.

Существенно упростить процесс постройки позволит просмотр видео в этой статье.

9ban.ru

Как сделать баню своими руками-Делай сам!

Многие из нас любят баню. Она очень полезна для здоровья. К сожалению реалии нашей жизни таковы, что выбраться в баню для многих остается мечтой. Я свою мечту воплотил в жизнь. Построил своими руками на приусадебном участке. В этой статье я хочу поделиться своим опытом.

Как построить баню

Начать необходимо с выбора места на участке. При выборе я руководствовался двумя основными факторами. Во-первых, баня потенциально пожароопасный объект. Во вторых это источник дыма. Поэтому желательно выбрать место вдали от построек – как своих, так и соседских.

Затем нужно выбрать материал. Я остановил свой выбор на шлакоблоке, так как лес в наших краях очень дорог. Как ни странно я выбрал шлакоблок б.у. еще советского производства. При одинаковой цене с новым, качество последнего не выдерживало никакой критики.

При устройстве фундамента важно не пожалеть цемента. Еще для его экономии я использовал наполнители. Я использовал шлак, отходы металлургического производства. Глубина фундамента должна быть больше глубины максимального промерзания почвы. Для моего региона это восемьдесят сантиметров. Еще фундамент необходимо армировать. В идеале это сварной арматурный пояс. Но для большинства условий будет достаточно при заливке фундамента постепенно укладывать арматуру, толстую проволоку, тросы и подобное. Особое внимание нужно уделять углам. Очень важно не допустить попадание на сырой фундамент прямых солнечных лучей.

Строительство бани

При планировке необходимо определить минимум три функциональных помещения. Это раздевалка, совмещенная с комнатой отдыха, мойка, и собственно парилка. Я советую не делать парилку слишком маленькой, это все-таки главное помещение бани.

Очень важно определиться с утеплением стен и потолка. Я выбрал минеральную вату, так как это недорогой и негорючий материал. Вторым слоем-утеплителем я использовал металлизированную пленку, оббив ею все помещение изнутри и закрыв минеральную вату.

При строительстве кровли я остановился на односкатной крыше. Она проще и дешевле в изготовлении. Лаги я приобрел на разборке домов, причем стоимость доставки оказалась больше стоимости приобретенного материала. Более высокая часть ската крыши должна быть над парилкой. Там же должен быть и больший слой утеплителя.

Проблему отвода воды я решил очень просто. При сооружении фундамента я закопал под стяжкой наклонную трубу диаметром сто миллиметров. Один край ее (прикрытый сеткой) выведен в мойку, другой –выходит в небольшую сливную яму за фундаментом.

В качестве отопления я использовал печь - буржуйку. Установил ее в углу парилки. Вокруг печки сектором закрепил мелкую сетку. В сетке вырезал отверстия под топку и поддувало. Пустоту между сеткой и печкой заполнил речной галькой. Получилась каменка. Трубу я бы настоятельно не советовал выводить через крышу. Это чревато пожаром. Я сделал колено и вывел трубу через стену. Чем выше будет выведена труба, тем лучше будет тяга.

Отдельно хочу описать отделку бани деревом. Так как вагонка стоит дорого, я приобрел ольховую рейку 10 на 100. Самостоятельно ее обработал электрорубанком. Получилось неплохо, хотя очень долго пришлось рейки подгонять, чтобы минимизировать зазоры. Для остальных помещений я использовал более дешевую сосновую рейку.

Баня уже 3 года в эксплуатации. Серьезных просчетов не обнаружилось. Домашние и друзья довольны.

Придирчивый человек конечно найдет широкое поле для критики. Но я горжусь тем, что своими руками осуществил свою маленькую мечту. Между прочим по ценам 2010 года баня обошлась мне всего 1500 долларов и 6 месяцев труда после работы и по выходным. Удачного строительства!

Чем резать керамическую плитку Бывает так, что при выполнении отделочных работ появляется необходимость разделения керамической плитки на части. Для того чтобы научиться правильно резать керамическую плитку,...

Самодельная кровать На экранах телевизоров довольно часто показывают передачи, которые делают очень красивый ремонт, производят различную перепланировку и многое другое. Это действительно очень...

Витраж своими руками Что же такое Витраж (фр. vitre — оконное стекло, от лат. vitrum — стекло) — это изобразительное или орнаментальное декоративное искусство, выполненное из цветного стекла, располагающееся...

Обивка дверей своими руками После капитального ремонта в доме остается множество старого строительного материала, в том числе и деревянные двери. Предлагаем один из вариантов, как оббить дверь своими руками....

stroyrom.ru

28+ рекомендаций как своими руками сделать баню [+9 ФОТО]

Издавна баня – это не только место, где можно сделать чистым тело. Баня является замечательным средством релаксации, способом, позволяющим избавиться от депрессии, местом, где можно обрести душевный комфорт. Кроме того в бане можно просто отлично отдохнуть и быстро восстановить физические силы.

Даже если человек не любит париться, то просто помывшись в русской бане, которая пропитана соответствующей атмосферой, он почувствует себя родившимся заново. На востоке есть мнение, что здесь происходит очищение не только тела, но и души. Так, как правильно сделать баню своими руками?

Фото уютной бани из оцилиндрованного бревна

Важно четко и последовательно выполнить определенные действия и выбрать варианты, опять же соответствующие определенным требованиям.

Выбираем место

Расположение русской бани возможно на некотором расстоянии от основного здания, а можно сделать примыкающей к нему или даже может быть размещена внутри него. Понятно, что отдельное строение под баню будет лучше, но цена такого строительства будет высокой. С другой стороны размещение бани вплотную к дому или внутри его требует того, чтобы пожарные инстанции выдали специальное разрешение на эксплуатацию такой бани.

Во все времена бани старались разместить поближе к речке или какому-либо водоему. Сейчас не всегда для этого есть возможности. Но многие стараются сделать хотя бы маленький прудик или бассейн поблизости от бани.

Баня на берегу пруда

Внимание: Если баня будет располагаться на самом высоком месте на участке, то автоматически решаются многие проблемы связанные с выводом сточных вод.

Планируем баню

Любое строительство начинается с планирования и создания проекта.

При наличии достаточной площади баня состоит из таких помещений:

Схема стандартной бани

Иногда, ради экономии совмещаются парная и моечная комнаты, предбанник с тамбуром. Размеры парной должны быть такими, чтобы места хватило хотя бы для двух человек, с другой стороны и большая парная нежелательна – натопить будет проблематично.

Строим баню

Закладываем фундамент

Бани чаще всего опирают на фундаменты столбчатого или ленточного типа. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками.

Ленточный фундамент – более прочный и устойчивый по отношению к движению грунта. Но он более трудоемкий и для его возведения требуется больше материалов, что приводит к повышению затрат на строительство.

Фундамент должен быть основательным

Инструкция по его возведению достаточно проста:

Отталкиваясь от проекта, по периметру, а также в месте расположения внутренних несущих стен роются траншеи.
На дне делают песчаную подушку толщиной в 15 см, для чего насыпают песок, поливают водой и трамбуют.
Внутри траншеи монтируют арматурный каркас.
Заливается бетон таким образом, чтобы он был чуть выше уровня земли. В необходимых местах монтируется опалубка.
Поверхность фундамента выравнивают раствором и на него кладут один-два слоя гидроизоляции.
Затем из кирпича или блоков выкладывается цоколь, высотой 40-60 см, поверхность цоколя тоже покрывается гидроизоляцией.

В случае выполнения столбчатого фундамента, эти самые столбики располагаются по углам строения, под внутренними несущими стенами и, вообще, расстояние между ними не должны быть более 2 м. Между столбиками возводятся кирпичные стены, с заглублением в землю примерно на 25 см. Поверхность столбиков выравнивают и покрывают слоем гидроизоляции.

Возводим стены

В качестве материала, из которого возводят стены, чаще всего используется дерево. Оно отлично держит тепло и обстановка в помещении с деревянными стенами уютная и комфортная.

Стены могут возводиться из круглого бревна, и такие здания называются рубленые. Также могут использоваться оцилиндрованные бревна, имеющие одинаковый диаметр, пропущенные через специальный станок. Или из бревен изготавливаются брусья – материал, имеющий прямоугольное сечение разного размера.

Наиболее распространенным материалом является брус, потому что работать с ним гораздо проще, чем с бревном. И если возникнет необходимость в дополнительной отделке, в этом случае сделать это будет легче.

Соединение брусьев в углах сруба

Вкратце порядок действий следующий:

Укладывается первый ряд брусьев. В углах брусья соединяются по принципу шип-паз. Внутренние несущие стены врезаются с помощью «ласточкина хвоста».

Внимание: Тщательно проверяются все внутренние прямоугольники на равенство диагоналей, и затем эта операция повторяется через 3-4 ряда.Иначе это отразится в дальнейшем на крыше, да и некрасиво будет смотреться.

На первый ряд полосой укладывается утеплитель для бани, в роли которого может быть мох, пакля или наиболее распространенный в настоящее время джут.
Укладывается второй ряд, выравнивается и скрепляется с первым с помощью деревянных шкантов.

Совет: Не стоит использовать для скрепления брусьев металлические шканты.С течением времени они ржавеют и мешают равномерной усадке сруба.Что приводит к появлению больших щелей.

И так повторяется до самого верха. Основными инструментами контроля являются строительный уровень и отвес. Да и просто визуально со стороны надо посматривать.
Самый верхний ряд проверяется на горизонтальность, именно на него будут опираться стропила или потолочные балки, на которых также будут стоять стропильные ноги.

Монтируем крышу

Одним из вариантов установки крыши является установка стропил на потолочные балки, которые в этом случае врезаются в верхний ряд брусьев и закрепляются.

Эти балки должны выступать за пределы сруба на 30-60 см.

Внимание: Это расстояние определяется высотой бани, и чем баня выше, тем оно больше. И уже от этого зависит внешняя эстетика здания, то есть надо обращать внимание на наружную гармонию.

Стропила устанавливаются на потолочные балки и скрепляются с ними.
На стропила монтируется обрешетка, вид которой определяется используемым кровельным материалом.
Укладывается кровельный материал, выбор которого зависит от вкусов хозяина и его кошелька. Это и низкобюджетный вариант – рубероид и наоборот, высокобюджетный – мягкая кровля или натуральная черепица.

Монтаж крыши на баню

Это упрощенный вариант крыши, который выполняется в том случае, когда нет мансардного помещения, и чердак хорошо проветривается.

Отделываем баню

Баня, сложенная из бруса, во внешней отделке практически не нуждается, только из-за личных предпочтений хозяина, может быть смонтирован навесной вентилируемый фасад. Где чистовой материал выбирается по вкусу. А вообще достаточно обработать брус рубанком и отшлифовать.

Отопление

Кирпичная печка в бане – это классика

Тип отопления выбирается исходя из доступности энергоносителей: дрова, жидкое топливо, газ или электричество. Но настоящий дух русской бани может внести только кирпичная печь-каменка, отапливаемая дровами. Для нее обязателен фундамент, который не должен быть связан с основанием бани.

Стелем полы

Полы в бане чаще всего делают бетонными или деревянными, самые долговечные из них, бетонные, которые покрываются керамической плиткой. Для снижения неприятных ощущений на плитку укладывают пробковые маты или деревянную решетку.

Для обустройства бетонных полов вначале готовится основание:

Делается песчаная подушка толщиной 10 см, поливается водой и трамбуется.
Сверху насыпают слой щебня в 10 см, который уплотняется и выравнивается.
На щебень наносят слой гидроизоляции.
На гидроизоляцию наносят бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива.
В помещениях, где располагается парная и моечная полы можно покрыть плиткой, а можно и уложить доски. В этом случае доски обрабатываются специальными составами, для увеличения срока службы.

Внимание: Для пола в бане подбирается специальная, не скользкая плитка, во избежание падений.

В предбаннике и комнате отдыха можно полы сделать деревянными и уклон полов не нужен.

Плитка на полу бани

Делаем потолок

В банях обычно монтируют подшивные, настильные или панельные потолки.

Наиболее простые из них – подшивные, делаются они так:

К потолочным балкам снизу степлером закрепляется пароизоляция, на которую монтируют чистовой подшивочный материал. Чаще всего это вагонка.
Затем сверху, со стороны чердака на пароизоляцию укладывают утеплитель, который накрывается еще одним слоем пароизоляции. После чего можно зашить обычной доской, можно необрезной.

Подшивной потолок в бане

Вывод

Процесс под названием – делаем баню своими руками – довольно сложный, но удивительно захватывающий. Создать довольно крупный объект самостоятельно – повод для законной гордости, и этим успехом можно делиться со своими друзьями. Наш портал поможет Вам освоить этот процесс и видео в этой статье – небольшая часть этой помощи.

9ban.ru

Как сделать баню своими руками-Делай сам!

Как построить баню

Строительство бани

Баня уже 3 года в эксплуатации. Серьезных просчетов не обнаружилось. Домашние и друзья довольны.

Как сделать раствор Как и у всех строительных материалов, у цемента есть определённый срок хранения. В сухом месте цемент гарантированно сохранит свойства и через полгода. Но надо учесть, что цемент...

Как накрыть крышу Если Вы решили сменить старый шифер, то одним из варианта может быть профнастил. Замена старого шифера Первым делом демонтируем старую конструкцию. Затем снимаем отлив и старый...

Диван из ванны Если старая ванная отслужила свой срок, не спешите ее выбрасывать на свалку или сдавать в металлолом, из нее можно сделать довольно оригинальный и креативный диван своими руками....

Деревянная беседка своими руками Возведенная беседка в вашем саду на участке или даче, будет притягивать к себе гостей, как магнит. К тому же, само по себе строительство беседки очень интересно и относительно...

Барбекю своими руками Барбекю принято называть приготовленные продукты питания на жаре древесного угля, к ним относится различные виды мяса, рыбы, птицы, овощей, фруктов и т.п. Современные печи барбекю...