Концепция строительства бани или как сделать баню своими руками. Как сделать баню мейл


Строим баню сами из дров. Фото необычных бань, видео этапов строительства

Давно мечтаю о строительстве бани на своем участке. Хотелось бы, чтобы проект был экономичным и легким в осуществлении. Ну и естественно, чтобы такая баня имела благовидный внешний вид и украшала участок.

Нашел на просторах интернета очень интересную  и необычную идею — бани из дров или как ее еще называют — глиночурки. То есть это когда в строительстве домов используют в качестве кладки сухие поленья (дрова). Они укладываются поперек стен на цементный раствор или глину с соломой.

Такие постройки являются абсолютно экологичными и дышащими. В них тепло и приятно находиться.

 

Немного о технологии такого строительства

Количество глины должно составлять приблизительно 20 процентов от объема дров. Глина смешивается с измельченной соломой (ее идет 10-15 процентов от объема глины). Такая связка позволяет глине не растрескиваться после высыхания.

 

Так как конструкция получается довольно легкой (значительно легче кирпичной кладки), достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень раствором. Фундамент закладывают на глубину не более 1 метра.

Для того, чтобы стены дома сохраняли тепло, достаточная длина поленьев 40-50 см.

Технология укладки поленьев не сложная, существует один нюанс: глиняный раствор укладывается не сплошняком, а двумя параллельными рядками, таким образом, что внутри образуется воздушный зазор. Это делает стены еще теплее.

Для большей прочности на углах бани используется техника перевязки рядов как при кирпичной кладке.

Для декоративности, можно вставлять в стены разные элементы, например цветные стеклянные бутылки. Они создают очень красивую игру света.

 

Напоследок любопытное видео о строительстве эко бани из дров

Средний рейтинг0 из 5 звезд. Кол-во голосов: 0

sadovyi.ru

Концепция строительства бани или как сделать баню своими руками

Эта статья о том на что нужно обратить внимание ПЕРЕД тем как планировать баню (сауну, парилку). Она посвящена очень важным мелочам, которые необходимо учесть при монтаже парилки. Статья будет полезна тем кто планирует строительство парилки или тем кто собирается сделать баню своими руками.

Вы уже наверняка представляете какой будет ваша баня, что и как вы в ней будете делать и в какой последовательности. Я очень настоятельно рекомендую перед тем как вы продолжите читать - прочитать статью “Суть бани и как в ней париться”.

Все просто.

  Если вам кто-то скажет, что строительство бани - дело очень сложное, знайте - этот человек лукавит. Все процессы в бане подчиняются простой логике. Ничего сложного в монтаже парилки нет. Нужно всего лишь понять суть бани, понять как в бане париться, (Статья “Суть бани и как в ней париться”) и знать некоторые вещи, которые не сразу бросаются в глаза, но очень важны для будущего парения.

Пар

Любой знает, что пар должен быть “легким”, но не все понимают что это значит. “Легкий” пар - это пар суперперегретый и мелкодисперсный. Такой пар получается, когда вода попадает на очень сильно нагретую поверхность (около 500 градусов) - камни или металл. Причем лить лучше горячюю воду.

Чтобы разогреть камни до такой температуры нужно топить дровяную печь около полутора часов. Электрическая каменка никогда такой температуры камней не даст.

Но! Если долго топить печь - температура в парилке наверняка поднимется выше 100-120 градусов. Такие температуры в парилке нам не нужны (при правильном парении температура не должна подниматься выше 85 градусов) - это уже не пар а жар. Попробуйте зайти в парилку при 100 градусах, подлить воды на камни и начать парить. Долго ли сможете там продержаться, да и человека, которого вы парите можете обжечь. Баня - не место для рекордов!

Вот такую задачу и предстоит решить: “Легкий пар при температуре в парилке не больше 85 градусов”

С этой задачей легко справляются печи от компании Теплодар, но не все, а только с ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ (Русь, Сахара, Сибирский утес). На мой взгляд - гениальное изобретение.

Очень советую о них почитать и посмотреть видео:

 

 

Видео:

 

Что делать с электрическими каменками? Ведь не всегда есть возможность установить дровяную печь. Электрические каменки хорошо справляются с нагревом парилки, но пар от них не бог весть какой. И опять Теплодар нас не подвел - как дополнительное устройство (вместе с печью) они предлагают устанавливать электропарообразователь «InSteam-Energy». Он отличается от парогенераторов других производителей тем, что пар образуется сразу, когда вода попадает на разогретую до 400 градусов поверхность, образуя “легкий пар”, а не методом кипячения воды, когда получается “тяжелый” пар в виде тумана.

Статья об электропарообразователе http://www.teplodar.ru/catalog/paroobrazovatel/26-26/

 

Видео о электропарообразователе

 

Конвекция

Очень важная вещь в бане - конвективные потоки. Это потоки воздуха, которые проходят между топкой печи и ее кожухом, и, нагреваясь, устремляются вверх. Эти потоки воздуха помогают ВО-ПЕРВЫХ максимально быстро нагреть воздух и ВО-ВТОРЫХ перемешивают воздух, не давая холодному воздуху скапливаться внизу - чтобы ноги не мерзли.

Конвекция - это еще один довод против самодельных печей - никто и никогда не делает конвективный кожух в самодельных печах. Вот почему конвективные печи намного эффективнее кирпичных.  

Полки

Чтобы правильно спланировать полки нужно всего лишь учесть 2 вещи:

1. Чтобы было удобно парящемуся. Человек, которого парят должен лежать. Длинна полки должна быть больше высоты человека. 2,2м-2,3м - отличная длинна, но и 2м в крайнем случае подойдет. Ширину полки достаточно сделать 60-70см (можно и больше, но тогда не очень удобно буден на ней сидеть. Но это не страшно)

2. Должно быть удобно и парильщику. У того кто парит должен быть прямой “доступ к телу”. т. е. по-хорошему между парильщиком и верхней полкой не должно быть нижней полки, так как если она будет - парильщику придется нагибаться, чтобы дотянуться - это дополнительная нагрузка на спину парильщика. А ведь парильщик получает значительно больше нагузок (как тепловых, так и физических), чем тот, кого парят. А представь себе, что нужно минут 10 простоять нагнувшись - у любого спина заболит.

Ну а если уж вам всенепременно нужно сделать нижнюю полку - делайте ее поуже. 

Можно сделать компромисное решение - сделать нижнюю полку, но оставить в ней место для парильщика.

Такое расположение очень подойдет для парилок небольшого размера, где на счету каждый сантиметр.

Высоту полок делаем 45-50 см каждая. Т. е. нижняя - 50 см, верхняя - 1м.

Стоит оговориться, что больше 2-х уровней полок делать не стоит, т. к. придется поднимать потолок.

Высота потолка

Самая лучшая высота потолка - 2,2-2,3 м. Если сделаем ниже - будем цеплять веником. Если выше - конвективным потокам будет труднее перемешивать слои воздуха - внизу будет прохладно, и тянуться веником за паром придется выше - а это дополнительная нагрузка на парильщика, которому и так несладко приходится.

Толщина пирога

Имеется ввиду толщина каркаса с утеплением и вагонки.

Брус - 5 смДистанционная рейка - 2 смВагонка - 1,5 см+ 1,5 см на неровность стен

Итого 10 см

Эти 10 см нужно учитывать при планировании банного помещения.

Т. е. если по кирпичным стенам длина 2,5 м, то после того как мы набьем каркас и вагонку останется 2,32 - 2,3 м в зависимости от неровностей стен.

Пол

Очень часто спрашивают из чего делать пол. Ответ простой: Плитка. Любая - керамическая, керамогранит, клинкерная плитка, натуральный камень (желательно гладкий - чтобы воду, которая в любом случае будет на полу, можно было беспрепятственно удалять).

Очень полезным будет трапик с водяным затвором (отверстие, куда вода будет уходить самотеком) чтобы меньше уборки оставалось после бани.

Можно делать и теплые полы - но это совсем не обязательно, т. к. все пространство куда можно наступить обычно закрывают деревянными решетками.

Деревянный пол делать не стоит, потому что на полу будет сыро. А плесень и грибок нам в бане не нужен. Да и сгниет такой пол быстро.

Дымоход

Много про дымоход писать не буду - планирую ему посвятить отдельную статью. Сейчас - только то что важно при планировании.

Лучше всего дымоход делать прямым. С прямым дымоходом получается лучшая тяга, меньше нагара, и он легче очищается.

Но если все-таки придется уходить в стену - на нижнем углу желательно предусмотреть ревизию и конденсатоотвод.

Пожарные расстояния

Расстояния от дровяной печи до ближайших деревянных конструкций должно быть 40-50 см.От электрокаменки 20-40 см в зависимости от мощности печи.

Собственно у каждой печи есть инструкция, где все это описано.

Стена за печью

Если за электрической печью допускается сделать экран из нержавейки поверх вагонки, то с дровяной печью такой фокус не пройдет.

Стену за дровяной печью обкладывают негорючими декоративными материалами (до самого потолка) - керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем, но чаще всего - это искусственный камень или плитка под искусственный камень.

И, конечно же, не забываем про пожарные расстояния.

Вентиляция

Чтобы находится в парилке было комфортно, а дышать легко - нужна постоянная смена воздуха. Этим занимается вентиляция.

Состоит вентиляция из приточного отверстия и вытяжного отверстия с задвижкой (чтобы вентиляция была контролируемой)

Приточное отверстие делаем под печью, чтобы воздух, который будет заходить в парилку сразу нагревался.

Вытяжное отверстие должно находиться под потолком в противоположном углу от печи, чтобы циркуляция была наиболее эффективной. Если само отверстие нельзя сделать там где нам нужно, а вытяжка должна быть именно в противоположном углу от печи - нужно использовать вентиляционный канал (обычно это алюминиевая гофро-труба).

Подробнее статье про вентиляцию.

Освещение и электричество

С освещением в бане можно эксперементировать долго. Об этом есть отдельная статья "Освещение и электричество"

Главное - в парилке должно быть достаточно светло. Свет должен быть приятным. Переусердствовать не стоит. Можно добавить какие-нибудь интересные осветительные приборы. Например декоративное окно.

Но готовьтесь к дополнительным затратам.

Обычно я ставлю 2 светильника в верхних углах, и один под лавочками (в больших парилках 3 светильника вверху и 2 под лавками)

Свет очень приятный, и еще очень интересный эффект получается, когда снизу из-под лавок идут лучи света.

По поводу проводки. Гофру в бане использовать бесполезно - от перепадов температуры она разрушается.

Вместо этого  берем термостойкий провод. Для освещения подойдет 1-1,2 мм. Провод одножильный, поэтому длину кабеля увеличиваем вдвое.

Дверь

Какую ставить дверь для бани - стеклянную или деревянную?

Стеклянная более практичная, так как она на рассохнется, но добавляйте 1,5 куба на на расчетную мощность печи.

Деревянная дверь неизбежно рассохнется от перепадов влажности, и начнет плохо закрываться или перестанет закрываться совсем (примерно через год). Но деревянная дверь дешевле и она теплая - нет потери мощности печи.

Стеклянные двери могут быть разных цветов, могут быть прозрачными или матовыми (т. е. почти непрозрачными), могут быть с узорами – можно даже свой узор или картинку придумать – ее нанесут при помощи пескоструйной технологии.

Самый распространенный размер коробки - 1,9м х 0,7м. Учитывайте это при проектировании дверного проема.

Вагонка

Вагонку можно нашивать на стены как вертикально, так и горизонтально. Соответственно, если вагонка будет вертикально, то брус будет горизонтально. И наоборот: вагонка - горизонтально, брус - вертикально.

На вагонке можно сэкономить. Если вагонку набиваем вертикально - Верхний ряд 1,2м можно сделать из липы, а нижний из сосны, которая значительно дешевле. Почему можно это сделать?

Во-первых нижний ряд (сосновая вагонка) будет в основном под лавочками и его практически не будет видно.

Во-вторых температура под лавочками, как бы мы не старались, не будет подниматься выше 60 градусов и поэтому вероятность того, что потечет смола, значительно снижается.

В-третьих хвойный запах совсем не будет лишним. Еще я слышал, что смешивать 2 типа древесины в бане - по ФЭН-ШУЮ улучшает энергетику бани. Хотя в ФЭН-ШУЙ я не очень верю - мне ближе логика.

Окно

Нужно ли в бане окно? Если есть электричество - не нужно. Ну только если очень хочется. Функционально для проветривания окно - как пятое колесо - у нас есть вентиляция.

Другое дело если на даче нет электричества или постоянно не бывает - тогда окно пригодится для освещения. Но учтите, что это дополнительные теплопотери.

Ермаков Антон

Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

ermakovsauna.ru

про баню- стоит ли в загородном доме устраивать сауну или строить отдельно

Лучше отдельно.

Лучше в отдельно-стоящем здании

При хорошей вытяжке можно и в доме (очень удобно)

Ну если хочешь чтоб дом сгнил то можно и в нем. В доме также как и в квартире можно установить сауну-кабину. Полноценная сауна в доме не рекомендуется. Большие перепады температуры и повышеная влажность. Сделать полную изоляцию почти невозможноНе советую оформлять даже как пристройку. Баню как русскую так и финскую лучше делать отдельным зданием.

Отдельно. Каждый день париться не будете, а место будет занимать. В дом хорошую душевую кабину.

если постоянного проживания, то с учётом гидро-паро изоляции можно и пожалуй удобно. если дача, то не стоит! слишком сложное сооружение.

И то и другое. Сауну в доме, баню отдельно.

В доме дороже будет. Так как летом жару отводить надо, зимой защищать от холода, при этом сильно вентилируя весь дом для поддержания влажности. Сауну сухую можно, без пара.

Интересно заметить, у нас строят дома с баней (и бассейном) в комплексе. А отдельно стоящая баня, это как туалет вне дома.

Ставь инфракрасную сауну в доме, а вне дома русскую баню. Инфракрасная сауна потребляет всего 1,5 кВт, а не 6 кВт как финская, а потеешь сильнее в два раза. <img src="//content.foto.my.mail.ru/mail/boss-teplo/_answers/i-13.jpg" >

пожароопасно! лучше отдельным строением.

Оля как вам нравится Зависит от площади дома если есть возможность делайте ничего не сгниет если есть нормальная вентляция и постоянное отопление

Если вы решили устроить сауну в доме, то для безопасности лучше использовать электрическую печь. Можно поставить электрокаменки, как у нас в загородном доме, и спокойно наслаждаться сухой сауной встроенной в дом. Мы выбрали подходящую себе печь фирмы helo производства Финляндии. <a rel="nofollow" href="http://www.saunapechi.ru/pechi1.php?table_main=pechi_electr" target="_blank">http://www.saunapechi.ru/pechi1.php?table_main=pechi_electr</a> Доставка была бесплатной если для вас это важно.

touch.otvet.mail.ru

Как сделать походную баню своими руками часть 1

Походная баня своими руками часть 1

Походная баня своими руками

Друзья, в этой статье мы поделимся с Вами как лучше сделать походную баню своими руками.  Здесь не будут рассматриваться покупные походные бани, изготовленные на производстве. Также Мы не будем претендовать на лучшую идею как соорудить баню в походе, а просто расскажем о своих ошибках,  удачах и прочих интересных тонкостях. Читайте может кому пригодится.

Походная баня теория

Это вступление и описание принципа работы походной бани было решено написать потому, что мы до сих пор встречаем людей, которые задают много вопросов и скептически относятся к возможности принятия банных процедур на природе. И так здесь будет кратко рассказано, что да как, почему это работает и, что по качеству пара, и температуры - основных параметров любой бани,  походная баня собранная своими руками из простых материалов практически ни чем не уступает стационарной бане.

Из чего состоит классическая баня или сауна?

1. Парилка.

Это самое главное помещение в бани, где собственно и принимаются банные процедуры. Нагрев этого помещения происходит за счет печки с каменной закладкой, температура в основном зависит от предпочтения и как правило колеблется от 80С до 120С.

2. Помывочная или душевая.

Помещение, где происходит охлаждение после парилки, например, в бассейне, купели, душа или простым ведром в холодной водой, которое обливает человека когда он потянет за веревку. Также в это помещении происходит помывка после окончания банных процедур.

3. Помещение отдыха.

Помещения где, можно отдохнуть, полежать на кушетке или выпить чашку чая с лимоном или кваса. 

4. Предбанник.

Помещение, где происходит раздевание и одевание по-простому его можно назвать гардеробом.

И если из этого списка убрать последние три последних пункта и оставить только парную, душевую заменить на озеро, а предбанник с помещением для отдыха на природу и лес, то получится походная баня.  По сути полевая баня состоит только из парилки и в некоторых случаях из предбанника, наличие последнего зависит только от Вашего желания.

 Как сделать походную баню (полевую баню)?

 Если Вы прочитали вступление, то Вы поняли, что в сухом остатке осталась только парилка, которая состоит из стен и самого главного элемента печки.

Стены

Стены советуем делать из простых материалов, которые можно купить в любом строительном магазине, это либо полиэтиленовая пленка или стрейч с помощью которого упаковываются различные материалы. Помимо пленки нам понадобится каркас на котором и будет держаться укрывной материал.

С каркасом мы всегда не сильно ломали голову, его можно сделать из стволов молодых деревьев, которые найти не составит большой проблемы практически на всей территории России. Да и кто хочет возить с собой к примеру деревянный каркас, гораздо проще его сделать на месте.

 Какого размера делать походную баню?

 По опыту многих походов на природу, мы поняли что нам оптимален размер 2х2х2м. Баню мы всегда делали кубической формы, почему? Да потому, что она самая простая в изготовлении. Конечно по факту с рулеткой никто не ходил и не мерил поэтому размер колебался в основном по периметру и был  иногда и 2,5х2,5х2м.

 Требуемые материалы

 Чтобы соорудить каркас полевую баню нам потребуется следующие материалы (рассчитано по опыту):

- пленка полиэтиленовая укрывная, 3х10м, продается в любом строительном магазине;

- 2-3 рулона скотча, он потребуется, чтобы заклеивать швы;

- проволока вязальная 1 моток, для скрепления между собой стволов каркаса. В принципе можно обойтись и скотчем;

- про наличии топора и лопаты упоминать не будем).

 Тонкости сооружения каркаса.

 Чтобы каркас стоял крепко и не гулял из стороны в сторону, необходимо сделать укосины, строители их называют ветровые связи. Это такие же стволы деревьев, но которые идут по диагонали от нижнего угла каркаса к верхнему и так надо сделать как минимум на двух непротивоположных сторонах. Также надо сделать крестовину на верхней части (крыше) нашей бани, это нужно, чтобы лежащий сверху полиэтилен не провисал когда баня холодная и не «улетал» когда натоплена, его (полиэтилен) также надо будет закрепить к этой крестовине. И не забудьте связать между собой палки крестовины в месте их пересечения.

Читайте продолжение статьи во 2-й части.

pokhodnayabanya.ru

Как правильно построить баню (+ фото, видео) Ваше имя (обязательно) Ваш e-mail (обязательно) Тема Сообщение Пожаловаться ▲▼ ПроблемыИнформация невернаОпечатки, неверная орфография и пунктуацияИнформация потеряла актуальностьНедостаточно информации по темеИнформация на странице повторяетсяЧасть текста на страницы не интереснаИзображения не соответствуют текстуСтраница плохо оформленаСтраница долго загружаетсяДругие проблемы Комментарий Для восстановления физического здоровья и эмоционального состояния после трудовых будней идеальным вариантом будет посещение собственной бани на дачном участке. Строительство бани – процесс не из легких, здесь нужно соблюдать свои правил. Как построить правильную баню? Место для бани и ее планировка Баня может строиться как отдельно стоящее здание или как пристройка к дому. Отдельное здание бани будет наименее пожароопасным, но при таком выборе строительства нужно учесть проблемы проведения водопровода, света и канализации. Планировка бани может быть самой разной. В самом простом варианте она состоит из двух частей: предбанника и парной. В самом оптимальном случае – предбанник, тамбур, парная и отделение для мытья. Тамбур используется как техническое помещение, предбанник – для переодевания. Остальные отделения разделены между собой для комфортного времяпровождения в бане. Процесс постройки Сначала для бани строится фундамент. Выбирать тип фундамента лучше из двух вариантов: ленточного или столбчатого. Баня из бруса мощного фундамента не требует. На фундамент укладывается гидроизоляция, чаще всего обычный рубероид. Затем уже возводятся стены из бруса. Брус для стен должен быть ровным и гладким, без повреждений и подгнивающих участков. Обычно используется брус из хвойных пород дерева. Первый венец укладывается наиболее тщательно, потому что если делать это на глаз, то последующее возведение стен будет затруднено. Для деревянной бани не нужно делать отдельную вентиляцию: считается, что она дышит через стены. При возведении бани из другого материала важно продумать вентиляционную систему. Она обеспечивает доступ воздуха снаружи и доступ его в парилку. Иначе воздух внутри будет нагреваться только у печи. Один из вариантов – половое отверстие сразу за печкой. Холодный воздух будет поступать внутрь и сразу греться. Выходные вентиляционные отверстия рекомендуется сделать по диагональной линии помещения: первое будет под потолком, а второе на уровне одного метра от пола. Они соединяются вентиляционным ходом. Все отверстия закрываются решетками с задвижкой. С их помощью можно регулировать поток воздуха и обеспечить идеальный прогрев парной. Потолочные доски плотно подгоняются друг к другу. На потолок обязательно делается пароизоляция. Это нужно, чтобы избежать скопления конденсата. Для пароизоляции можно приобрести специальный материал, а можно воспользоваться старым проверенным способом – глиняной обмазкой. Потом сверху насыпается теплоизоляция: древесные опилки или мелкий шлак. Отделка внутри Стены внутри отделывают древесиной, чтобы оставить привлекательный внешний вид и запах дерева. Обработать его можно только морилкой или олифой, недопустимо использовать лак. Печь при наличии двух отделений должна выходить и в парилку, и в мыльню. В парилке будет находиться каменка. Для печи необходимо предусмотреть особые меры противопожарной безопасности: она не должна соприкасаться с деревом. Пространство вокруг нее лучше обложить огнеупорным кирпичом. А между отделениями лучше разместить дверь, чтобы можно было мыться не в жаре. Помещения бани оборудуются деревянными полками и скамьями для мытья. Полки могут быть самыми разными. Вам придется сделать выбор между ступенчатыми или ярусными. Конструкция полок первого типа представляют собой ступени, самая верхняя делается обычно шире, для того чтобы можно было париться и сидя, и лежа. На ярусные полки придется забираться по специальной лестнице. Чем выше расположена полка, тем жарче на ней будет. Минимальное расстояние между верхней полкой и потолком все равно должно составлять метр. В бане не должно быть яркого освещения. Выбор светильников остается за вами. Главное требование к ним – это устойчивость к влаге и высокой температуре. При возведении стен можно заранее предусмотреть окно. Это дополнительный источник освещения и вентиляции. Если вам позволяют размеры приусадебного участка, то можно к бане пристроить беседку для совместных семейных чаепитий после банных процедур. Чтобы охладиться после бани можно сделать и бассейн, особенно это актуально, если рядом нет водоема, в который можно отправиться после парилки. Видео

Как правильно построить баню (+ фото, видео)

Для восстановления физического здоровья и эмоционального состояния после трудовых будней идеальным вариантом будет посещение собственной бани на дачном участке. Строительство бани – процесс не из легких, здесь нужно соблюдать свои правил. Как построить правильную баню?

Место для бани и ее планировка

Баня может строиться как отдельно стоящее здание или как пристройка к дому. Отдельное здание бани будет наименее пожароопасным, но при таком выборе строительства нужно учесть проблемы проведения водопровода, света и канализации.

Планировка бани может быть самой разной. В самом простом варианте она состоит из двух частей: предбанника и парной. В самом оптимальном случае – предбанник, тамбур, парная и отделение для мытья. Тамбур используется как техническое помещение, предбанник – для переодевания. Остальные отделения разделены между собой для комфортного времяпровождения в бане.

Процесс постройки

Сначала для бани строится фундамент. Выбирать тип фундамента лучше из двух вариантов: ленточного или столбчатого. Баня из бруса мощного фундамента не требует. На фундамент укладывается гидроизоляция, чаще всего обычный рубероид. Затем уже возводятся стены из бруса.

Брус для стен должен быть ровным и гладким, без повреждений и подгнивающих участков. Обычно используется брус из хвойных пород дерева. Первый венец укладывается наиболее тщательно, потому что если делать это на глаз, то последующее возведение стен будет затруднено. Для деревянной бани не нужно делать отдельную вентиляцию: считается, что она дышит через стены.

При возведении бани из другого материала важно продумать вентиляционную систему. Она обеспечивает доступ воздуха снаружи и доступ его в парилку. Иначе воздух внутри будет нагреваться только у печи. Один из вариантов – половое отверстие сразу за печкой. Холодный воздух будет поступать внутрь и сразу греться.

Выходные вентиляционные отверстия рекомендуется сделать по диагональной линии помещения: первое будет под потолком, а второе на уровне одного метра от пола. Они соединяются вентиляционным ходом. Все отверстия закрываются решетками с задвижкой. С их помощью можно регулировать поток воздуха и обеспечить идеальный прогрев парной.

Потолочные доски плотно подгоняются друг к другу. На потолок обязательно делается пароизоляция. Это нужно, чтобы избежать скопления конденсата. Для пароизоляции можно приобрести специальный материал, а можно воспользоваться старым проверенным способом – глиняной обмазкой. Потом сверху насыпается теплоизоляция: древесные опилки или мелкий шлак.

Отделка внутри

Стены внутри отделывают древесиной, чтобы оставить привлекательный внешний вид и запах дерева. Обработать его можно только морилкой или олифой, недопустимо использовать лак. Печь при наличии двух отделений должна выходить и в парилку, и в мыльню. В парилке будет находиться каменка. Для печи необходимо предусмотреть особые меры противопожарной безопасности: она не должна соприкасаться с деревом. Пространство вокруг нее лучше обложить огнеупорным кирпичом. А между отделениями лучше разместить дверь, чтобы можно было мыться не в жаре.

Помещения бани оборудуются деревянными полками и скамьями для мытья. Полки могут быть самыми разными. Вам придется сделать выбор между ступенчатыми или ярусными. Конструкция полок первого типа представляют собой ступени, самая верхняя делается обычно шире, для того чтобы можно было париться и сидя, и лежа. На ярусные полки придется забираться по специальной лестнице. Чем выше расположена полка, тем жарче на ней будет. Минимальное расстояние между верхней полкой и потолком все равно должно составлять метр.

В бане не должно быть яркого освещения. Выбор светильников остается за вами. Главное требование к ним – это устойчивость к влаге и высокой температуре. При возведении стен можно заранее предусмотреть окно. Это дополнительный источник освещения и вентиляции.

Если вам позволяют размеры приусадебного участка, то можно к бане пристроить беседку для совместных семейных чаепитий после банных процедур. Чтобы охладиться после бани можно сделать и бассейн, особенно это актуально, если рядом нет водоема, в который можно отправиться после парилки.

Видео

mfina.ru