Как сделать русскую печь из кирпича своими руками для дома +Видео- порядовка +Фото. Как самому сделать русскую печь
Русская печь своими руками - порядовка, схема и видео руководство
23.09.2014Весьма уникальной конструкцией считается классическая русская печь, оборудованная лежанкой. Ее можно встретить во многих частных городских и деревенских домах. Она используется не только как отопительная конструкция, но и как место для сушки вещей или отдыха в тепле и уюте.
Содержание статьи:
Особенности русской печи
Возводится русская печь своими руками сравнительно легко в отличие от иных подобных конструкций. Но прежде чем начать, нужно ознакомиться с ее устройством и принципом работы.
С давних времен русские печи возводились по разным технологиям и могли иметь абсолютно отличную друг от друга форму. Некоторые модели можно и вовсе отнести к шедеврам искусства. Размеры подобных конструкций также бывают различны, но традиционная печка имела следующие характеристики:
- По длине – около 213 см или 3 аршина
- По ширине – около 142 см или 2 аршина
- По высоте – около 180 см или 2.5 аршина
Если возвести классическую печку указанного размера, она без труда способна отопить помещение площадью 35-40 м. кв. располагают подобную конструкцию в углу комнаты неподалеку от дверного проема.
Кликните для увеличения
Начинать кладку рекомендуется на основание, которое возводится из битых кирпичей или бутовых камней. В старорусские времена под низом размещали дубовые или хвойные сваи. Каждую модель рекомендуют оснастить подпечником, в котором будут складываться сухие для топки дрова или различный инвентарь.
Готовим все необходимое
Чтобы возвести русскую печь своими руками, нужно подготовить весь необходимый строительный материал для работы:
- Огнеупорный и шамотный кирпич
- Песок и глина для кладочной смеси
- Дверцы, колосниковая решетка, задвижка и прочие металлические изделия
- Асбестовый шнур
- Мягкая проволока
Если у вас стоит задача сделать отопление в частном, загородном доме, советуем ознакомится с альтернативными способами
Набор инструмента можно назвать абсолютно стандартным для любого печника:
- Мастерок
- Уровень и рулетка
- Отвесы
- Емкость для раствора
- Молоток и киянка
- Болгарка
Для русской печи кладочный раствор должен обладать особыми показателями жаропрочности. Рекомендуемый мастерами состав, следующий:
- 1 объемная часть чистой воды
- От 3 до 5 объемных частей речного сеянного прокаленного песка
- 3 объемные части самой жирной глины, выдержанной сутки в воде
Если жирный раствор начинает трескаться, его следует замазать более редким раствором глины. Цемент или известь использовать не рекомендуется.
Далее будет рассмотрена русская печь своими руками с лежанкой. Она будет отличаться от классической по форме и внешнему виду, но ее характеристики ничуть не уступают. К тому же ее кладка значительно легче.
Если вам нужна отопительная печь с высоким КПД, советуем обратить внимание на булерьян, изготовить её самостоятельно не составит труда
Порядовка и пошаговая кладка русской печи своими руками
Ряд 1. В самом начале необходимо выложить шанцы. Отнестись к первому ряду необходимо с ответственностью, так как именно он является основополагающим. Укладывая каждый из кирпичей, следует уровнем сверять горизонталь.
Шанцы представляют собой в печном основании уложенные параллельно, с определенным интервалом кирпичные стенки.
Ряд 2. Данный ряд укладывается по аналогии с предыдущим. Однако теперь особое внимание уделяют не только горизонтали и вертикали, но и перевязке.
Ряд 3. Необходимо установить поддувальную дверцу. По углам нужно навязать эластичную проволоку и замуровать в швы. По периметру делается асбестовая подмотка. При закладке любого из металлических изделий нужно учитывать их тепловое расширение.
Ряд 4. Аналогично предыдущему выкладывается четвертый ряд, качественно перевязывая швы. При этом верхний уровень должен совпасть с уровнем поддувальной дверцы.
Ряд 5. Необходимо перекрыть кирпичной кладкой дверцу в данном ряду. Также монтируют три прочистные дверцы: одна со стороны поддувала и две с противоположной. Все они обматываются асбестовым шнуром и связываются между собой одним горизонтальным каналом. Для топочной начинается выкладываться футеровка.
Ряд 6. Шестой ряд, следя за перевязкой, укладывается аналогично предыдущему. Его верхний уровень должен сравняться с дверцами прочистных. Топочная отделяется от зольника колосниковой решеткой. Особо плотно устанавливать ее не нужно, чтоб она не упиралась в кирпичи при тепловом расширении и не выпячивалась.
Ряды 7-9. Последующие три ряда русской печи своими руками укладываются аналогично друг другу с соблюдением перевязки между ними. На седьмом ряду устанавливают дверцу для топочной. Как и в случае с поддувальной, ее необходимо укрепить проволокой, заложенной в швы, и обмотать по периметру асбестовым шнуром. Горизонтальные каналы перекрываются для образования глухих вертикальных.
Ряд 10. Десятый ряд уравнивается с дверкой для топочной. Вертикальные каналы можно считать практически сформированными.
Ряд 11. Дверку для топочной камеры необходимо перекрыть десятым рядом. Тут же нужно сформировать 4 подсосных канала:
- Первый – между топочной и боковым глухим каналом
- Второй – в подъемный канал из топочной
- Третий и четвертый – между удаленными глухими камерами
На одиннадцатом ряду можно приступать обустраивать хайло – переход топочной к дымовому каналу.
Ряд 12. Сейчас наступает пора накрыть подсосные каналы, сформированные в прошлом ряду. Футеровка должна сужаться в куполообразную форму.
Ряды 13-14. Оба ряда укладываются одинаково, однако нужно следить за перевязкой. Топливную камеру и глухие каналы, кроме одного, необходимо полностью перекрыть. Топливник в тринадцатом ряду накрывают кирпичом, используемым для футеровки – ее можно считать полностью завершенной.
Ряд 15. Наступает пора выложить бортик по периметру печки и продолжить формирование последнего вертикального канала, посредством которого будет происходить удаление дыма.
Борт потребуется для того, чтобы на лежанку была возможность насыпать, к примеру, песок. Разогревшись, он станет прекрасным средством от болей в суставах. Даже если лежак предназначается для каких-то других целей, игнорировать возведение бортика не стоит.
Ряды 16-20. Лежанка печи завершена. Последующие четыре ряда продолжают формировать канал для дымохода с соблюдением перевязки.
Ряды 21-22. В двадцать первом ряду необходимо установить задвижку дымохода, предназначающуюся для регулирования тяги. В следующем ряду она перекрывается.
23-последующие ряды. Последующие ряды предназначены исключительно для формирования канала дымохода.
На этом кладка несложной и весьма полезной конструкции может считаться оконченной. Остается задекорировать ее любым предпочтительным способом.
Видео по кладке русской печи своими руками
Средняя стоимость отопительных печей на дровах смотрите тут
Преимущества и недостатки русской печи
Возведенная русская печь своими руками имеет массу положительных черт среди которых можно выделить:
- Высокий уровень безопасности – выпадение углей и искр маловероятно, однако уложить металлический лист на пол перед топочной рекомендуется
- Целебные свойства – на лежанке можно спасть глубоким и крепким сном, после которого весь день бодрый и ясный
- Простота эксплуатации – печка очень долго держит тепло, около суток
- Можно использовать любое твердое топливо, при этом параметры печи не нарушаются
- Экономичность – коэффициент полезного действия при правильной эксплуатации и регулярной чистке каналов достигает 65-70%
- Невысокая стоимость всех необходимых для работы материалов
Однако, несмотря на многочисленные преимущества, у русской печи с лежанкой имеются некоторые отрицательные стороны, среди которых стоит выделить:
- Подобную конструкцию нельзя автоматизировать
- Если допустить ошибки во время возведения, она может стать причиной появления внутри помещения дыма
- Одним из побочных следствий высокого КПД становится вялый оборот дыма
- Конструкция получается достаточно громоздкой, иногда сложно найти подходящее и достаточно большое место для нее
- Русская печь очень тяжелая и будет создавать высокую нагрузку на основание или перекрытие, возводится исключительно на первых этажах
- Работать на жидком или на газообразном топливе она не может, так как не способна обеспечить достаточного притока воздуха
Еще одним недостатком исконно русской печи можно назвать обогрев средней и верхней части пространства. Таким образом снизу будет образовываться своеобразное воздушное холодное пространство.
Подводим итоги
Простая русская печь своими руками возводится в короткие сроки, но способна выполнять массу полезных дел. Однако основное ее предназначение – согреть дом и стать комфортным и уютным местом для отдыха.
Вам может понравиться
v-teplo.ru
Пример строительства русской печи – чертежи и порядовки | Своими руками
Реклама
Заказчик этой печи — человек, детство которого прошло в доме с русской печью, где всегда было тепло и уютно.
Это вполне современная женщина, профессионально умеющая готовить и на плите, и в микроволновке, и в духовом шкафу.
Однако воспоминания детства оказались решающими в выборе печи для загородного дома.
Печь пойдёт о конструкции русской печи, имеющей ряд особенностей. Она оборудована духовкой с огнеупорным стеклом и датчиком температуры, встроенной в систему дымооборотов подтопка. В печи устроен боковой дровник полуарочного типа, а для отопления второго этажа сделан тепловой щиток, нагреваемый транзитными дымовыми газами.
Поверхность задней стенки русской печи (запечка) использована для отбора тепла от подтопка и передачи его в помещение. Из загнётка (пространства над плитой подтопка) для удаления лишних запахов и вентиляции всего помещения устроена вытяжка. В дизайне печи активно использованы элементы украшений из фигурного кирпича, современное чугунное литьё и огнеупорные стёкла. При этом печь удобна в обслуживании и эффективно работает в разных режимах.
Читайте также: Русская печь своими руками. Чертежи, порядовки и описание кладки печи
Устройство печи
В топочной части (горниле) вместо заслонки использована распашная дверца. Зольный ящик кроме своего прямого назначения служит для подачи воздуха в топку при закрытой дверце. Двухконфорочная плита имеет два выхода дымовых газов. Через первый, боковой канал горячие дымовые газы омывают духовку и уходят через колпак в трубу. Через второй канал, расположенный за перевалом на задней стенке топки, горячие газы попадают во второй колпак в левом боковом и заднем зеркале печи.
Отдав тепло зеркалу, дымовые газы через подвёртку уходят по верхнему горизонтальному каналу в трубу. Предусмотрен и сокращённый путь для дымовых газов из этого канала через задвижку, минуя колпак. Транзитные дымовые газы в этом случае можно использовать для нагрева теплового щитка второго этажа.
Для компенсации температурных подвижек кирпичной кладки предусмотрены стальные полосы, размещённые в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.
Для компенсации температурных подвижек кирпичной кладки предусмотрены стальные полосы, размещённые в двух поперечных направлениях таким образом, чтобы они не соприкасались с сильно нагретыми кирпичами кладки.
Высота расположения плиты и шестка – 84 см. Высота от лежанки до потолка – около 90 см, чтобы на ней можно было сидеть и не залезать туда по-пластунски. Размеры лежанки в плане -180 * 160 см.
В печи устроены чистки, обеспечивающие доступ ко всем дымоходным каналам. Все перекрытия над топочными и поддувальными дверцами выполнены «в замок», крепления всех дверец – металлическими штифтами.
Порядовки 1-й ряд
Укладываем на подготовленное основание, способное выдержать вес сооружения, то есть около 6-7 т (давление на единицу площади будет при этом 0,16-0,19 кг/см2).
2-7-й ряды
Формируем дымоходные каналы, камеры, подвёртку, зольный ящик, стенки подтопка, устанавливаем поддувальную, топочную и прочистные дверцы, выставляем духовку, вентрешётку, начинаем кирпичные стенки, отделяющие дымоходные каналы от стены деревянного сруба, к которой примыкает заднее зеркало печи.
Примыкания духовки и топочной дверцы к кирпичной кладке прокладываем негорючей изоляцией толщиной 3-5 мм.
Горячие дымовые газы, омывающие корпус духовки, способны нарушить целостность красного печного кирпича. Поэтому омывающие каналы формируем из огнеупорного кирпича, используя огнеупорный раствор.
На 2-4-м рядах формируем зольный ящик из красного кирпича, а подовую часть топки и её вертикальные стенки -из огнеупорного. Под установку колосниковой решётки болгаркой выпиливаем гнездо. На 5-м ряду в топке со всех сторон формируем уклон к колоснику, спиливая кирпич. Стенки топки выкладываем из огнеупорного кирпича «на ребро», все остальные – «на плашку». Торцевое примыкание огнеупора к облицовке заполняем базальтовым картоном, остальные примыкания – насухо с зазором 3-5 мм.
На 6-м ряду устанавливаем топочную дверцу, используя штифты, по периметру рамки дверцы укладываем негорючую ткань суперсил толщиной 4-5 мм.
Деревянную стену, примыкающую к кладке, укрываем на всю высоту печи плёнкой, поверх крепим базальтовый
картон в 2-3 слоя (можно взять жёсткие базальтовые пластины толщиной 30-40 мм). Этот «пирог» подпираем стенкой из кирпича на ребро. Здесь устраиваем воздушную камеру (50-70 мм), примыкающую к заднему зеркалу печи.
На 2-3-м рядах устанавливаем вент-решётку для забора комнатного воздуха, который, нагреваясь в этой камере, выходит через верхнюю вентрешётку.
Устройство полуарки на всю её глубину начинаем с изготовления кружала для получения ровной и гладкой поверхности дровника. Его удобно сделать из гибкого и прочного листа тонкой фанеры, жёстко фиксируя распорками.
8-11-й ряды
Продолжаем формировать колпаки, стенки топки, полуарки дровника, воздушной камеры и дымоходных каналов, охватывающих духовку. На 8-м ряду выкладываем узкий огнеупорный кирпич для создания опоры перекрытия над духовкой. Под кирпичи, лежащие на духовке, укладываем полоски изоляции толщиной 5-7 мм. Устраиваем перевал из топки в канал, омывающий духовку. Перекрываем нижележащие каналы. Перекрытие дровника позволяет устроить дымоходный канал из подтопка в полость бокового колпака. Этот
канал выкладываем из огнеупорного кирпича.
На 11-м ряду устанавливаем задвижку №1. Когда она закрыта, дымовые газы, минуя колпак, устремляются через вертикальный канал к выходному каналу и далее через задвижку №6 – в трубу.
12-13-й ряды
Завершаем дровник и выравниваем площадку для горнила. Продолжаем формирование колпаков, а над задвижкой №1 – вертикального дымового канала.
На 12-м ряду готовим фальц для укладки чугунной двухконфорочной плиты, оставляя по периметру зазор 3-4 мм. Под кромку чугунной плиты укладываем полоску суперсила, обеспечивающую герметичность примыкания её к кладке. Формируем зольный ящик.
В горниле кирпичи 13-го ряда кладём с уклоном в сторону распашной дверцы, используя огнеупорный раствор с добавлением кирпичного щебня. На этом же ряду укладываем поддувальную решётку.
Распашную топочную дверцу ставим на огнеупорную изоляцию и временно фиксируем распорками. Перед её установкой размечаем и высверливаем отверстия в основании для крепления её штифтами, по периметру рамки дверцы укладываем негорючую ткань толщиной 4-5 мм.
14-19-й ряды
Продолжаем формирование колпаков, а над задвижкой №1 – вертикального дымового канала. Выкладываем контур горнила из огнеупорного кирпича.
На 14-м и 18-м рядах распашную дверцу фиксируем стальными штифтами. Фактически дверца жёстко фиксируется только ими, а не кирпичной кладкой, поэтому штифты должны быть прочными, достаточной длины и не иметь люфта.
С 17-го ряда формируем заднюю часть свода, подрезая кирпичи. На этом ряду выбираем гнездо для установки на 18-м ряду поворотной задвижки №2. Если она открыта, включаются в работу дымоходные каналы духовки. Над этой задвижкой дымовые газы устремляются по свободному каналу к задвижке №6 и далее в трубу.
На 19-м ряду перекрываем все колпаки. Делаем отверстие для выхода дымовых газов из вертикального канала над задвижкой №1 для вывода их по укороченному пути.
Задвижка №3, установленная в перекрытии первого колпака, также позволяет включить в работу духовку. При этом дымовые газы проходят транзитом через этот колпак, практически его не нагревая.
На 19-м ряду подрезкой кирпича начинаем формировать свод шестка (пространства над плитой).
20-21-й ряды
На 20-м ряду делаем горизонтальный оборотный канал, а на участке поворота канала со стороны левого зеркала печи устанавливаем прочист-ную дверцу. Справа устраиваем выступающие за профиль зеркала печи фигурные основания четырёх душников.
По боковым стенкам горнила, также подрезая кирпичи, начинаем формировать его боковой свод. Устраиваем перекрытие над топочной распашной дверцей. Этот проём перекрываем сдвоенным стальным уголком. Поверхность уголков снизу необходимо укрыть суперсилом, зажав кромки кирпичами сверху. Кирпичи перекрытия перед установкой запиливаем болгаркой «в замок».
В левом переднем углу внутри горнила начинаем устье выхода дымовых газов из горнила – также подрезкой кирпича.
При нагревании конструкции может произойти деформация кладки, поэтому устанавливаем стяжные стальные полосы 4 х 50 * 1750 мм, фиксируя их в кладке штифтами. Стяжки в поперечном направлении разместим на 23-м ряду.
На 21-м ряду ставим подпятники для устройства арочного перекрытия над шестком.
Делаем четыре углубления в кладке на правом зеркале печи, образуя душники.
22-23-й ряды
Подрезкой кирпича заканчиваем канал выхода дымовых газов из горнила и выводим его на уровень свода шестка. С торцевой (лицевой) стенки печи ставим чистку для доступа в этот канал. Продолжаем формирование углублений для душников и свода шестка по правой и левой стенке. Устраиваем арочный свод окна шестка, предварительно сделав шаблон арки.
На 23-м ряду завершаем душники путём фигурного выпиливания болгаркой. Монтируем стяжные полосы в поперечном направлении, фиксируя их в кладке штифтами.
Дымоход, сформировавшийся по левому краю зеркала, необходимо объединить с дымоходом печи и вытяжкой, то есть объединить в одну трубу, центр которой будет располагаться на расстоянии -71 см от левого зеркала печи. Её размеры – 51 х 51 см. Поэтому все дымоходные и вентиляционный каналы должны быть смещены в сторону этого центра. Таким образом, на 23-м ряду начинается формирование наклонных каналов, для объединения их в один общий.
24-26-й ряды
Со стороны переднего зеркала печи начинаем перетрубье, которое в русской печи является устройством сбора и управления дымовыми потоками, направляемыми в трубу.
На 24-м ряду ставим поворотную задвижку, перекрывающую дымоход печи.
Продолжаем подрезкой кирпичей формирование свода шестка по правой, левой и фронтальной стенкам. Заканчиваем арку окна шестка.
На 25-м и 26-м рядах продолжим наклонный, уже объединённый канал, сводя его сечение до размеров стандартной задвижки 250 * 200 мм.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками – вариант 2 : чертежи и фото
27-29-й ряды
Продолжаем наклонный дымоходный канал слева. На 27-м ряду устанавливаем задвижку №5 на вентканале, подготовив посадочное гнездо под её установку. На правом плече перетрубья образовался свободный участок, который мы завершим фигурным карнизом из фасонного кирпича.
Канал вентиляции может быть выведен в дымоходный канал перед общей задвижкой №6, тогда он перекрывается дважды и может быть задействован только при открытой общей задвижке №6. Если канал вентиляции вывести в общий канал трубы над задвижкой №6, он может работать независимо.
На 28-29-м рядах продолжается активное смещение вентканала в сторону трубы.
30-й ряд
Подрезкой кирпича завершаем общий канал дымовой трубы и устанавливаем последнюю задвижку №6.
31-й ряд
Формируем трубу сечением 51 * 51см.
© Автор: А. Смирнов Порядовки, чертежи В.Ефанкин
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Русская печь своими руками - вариант 2 : чертежи и фото | Своими руками
Реклама
Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.
Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.
Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.
Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом. Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.
За образец своей печи я взял битую русскую печь, которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.
Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.
Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок. Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.
Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.
Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.
Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.
Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.
Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.
С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.
Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.
В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.
Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.
Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.
Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам. В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.
Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, порядовки и чертежи
Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через
этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.
Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.
Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.
Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.
Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.
Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).
Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.
В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26×13 см, иначе печь будет дымить.
Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.
Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.
Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.
Глина для Русской печи
Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.
Сделал опалубку.
В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.
Пояснения:
Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.
Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.
Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.
Самодельная русская печь – фото 4
Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
порядовка и Пошаговая инструкция +Фото
Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.
Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.
Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.
Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.
Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.
Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.
Описание русской печи: базовое строение
Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:
- Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
- Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
- Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
- Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
- Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
- Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
- Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
- Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
- Тепловой канал, расположенный над шестком.
- Место, где находится заслонка.
- Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.
На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.
Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.
Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.
Русская печь из кирпича: выбор места
Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.
Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.
Как сложить печь? Необходимые инструменты
Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.
- Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
- Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
- Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
- С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
- Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
- Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
- Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
- Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
- Емкость для раствора и лопатка;
- Специальная мерная планка для измерения толщины швов.
Русская печь с плитой: требуемые материалы
Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.
Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.
Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.
Русская печь: фундамент
Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.
На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).
Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.
В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.
Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.
До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.
Русская печь каменка: раствор для кладки
Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.
Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.
Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.
Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.
Печь русская: кладка
Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.
Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.
Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.
Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.
Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.
Русская печь с лежанкой: просушка
Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.
Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.
Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.
Как проверить готовность устройства к работе?
Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.
9 лучших строительных и мебельных магазинов!
- Parket-sale.ru- Огромный ассортимент ламината, паркета, линолеума, ковролина и сопутствующих материалов!
- Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
- homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
- Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
- Qpstol.ru - "Купистол" стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
- Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
- Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня."
- Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.
domsdelat.ru
мастер-класс по возведению и ремонту конструкции
Содержание статьи:
Русская печь не потеряла популярности до сегодняшних дней. В деревенских домах, на дачах такое отопительное сооружение используется для обогрева помещений, для сна и отдыха, а также для приготовления пищи. Разогретое горнило на протяжении длительного времени хранит тепло, поэтому в нем можно варить рассыпчатые каши, печь хлеб, томить молоко. Как же возводится русская печь своими руками? В этом процессе есть много тонкостей, но при наличии соответствующих знаний и умений все можно сделать самостоятельно.
Как устроена традиционная русская печь
На первом этапе начинающий мастер должен понять принцип функционирования отопительного сооружения. На схеме, приведенной ниже, наглядно видна конструкция русской печи. К числу основных элементов относится:
- подпечье – здесь хранятся и сушатся дрова;
- шесток – в такую нишу можно ставить горячие горшки и сковородки, извлеченные из печи;
- варочная камера – в ней готовится еда;
- холодная печурка – ниша для хранения посуды;
- душник – отверстие, ведущее в дымоход;
- лежанка – на ней можно спать, греться и отдыхать после тяжелого трудового дня;
- вьюшка – дверца, полностью перекрывающая дымоход.
Устройство традиционной русской печи
Конструкция русской печи продумана до мелочей, поэтому в ней устранены распространенные недостатки. Имеется в виду большое потребление топлива, неравномерный прогрев. Среднестатистическое отопительное сооружение имеет конкретные размеры: ширина – 142 см, высота – 213 см, высота от напольного покрытия до лежанки – 180 см. Печка, обладающая указанными габаритами, обогревает помещение в 30 кв. м.
Как вариант, вместо традиционной можно построить русскую мини-печь. В чем ее отличие от классического варианта? Такое сооружение имеет модифицированную и рационализированную конструкцию. Изменения коснулись основания, поскольку в новой вариации предусмотрено обустройство двух несимметричных топок (главной и дополнительной). Варочная камера эксплуатируется как традиционная печь. При необходимости она закрывается заслонкой.
Русская печь «Экономка» быстро прогревается и имеет компактные размеры
Мини-печка считается очень экономной, потому что она эффективно расходует энергию и потребляет небольшое количество топлива. Весомым преимуществом такого сооружения является то, что для создания комфортной температуры в доме можно использовать не только дрова, но и другие виды твердого топлива.
Схема кладки русской мини-печи
Строительство печи своими руками: обзор основных этапов
Исконные традиции нашего народа не забыты, поэтому живое тепло потрескивающих поленьев согревает душу и наполняет дом уютом, как и в былые времена. Как же самостоятельно сложить русскую печь? Сначала подготавливаются материалы: шамотный и красный кирпич, глина, песок, дымовые задвижки, рубероид, дверки, колосниковая решетка, асбестовый шнур. Также необходимо иметь под рукой уровень, резиновую киянку, строительные карандаши, угольник, рулетку, дрель с насадкой-миксер, емкость для замешивания раствора, расшивку. Построить русскую печь своими руками достаточно трудно, но если у человека есть огромное желание, можно реализовать любую идею. Процесс возведения обогревательного сооружения состоит из таких основополагающих этапов:
- выполнение чертежей с размерами, определение местоположения печи в доме, оценивание типа грунта;
- обустройство фундамента – роется котлован, на дно закладывается щебень, песок. Смесь уплотняется и заливается слоем бетона. Выполняется гидроизоляция;
- подготовка кладочного раствора – главный секрет заключается в правильно подобранном соотношении глины и песка (1:2). Но не нужно забывать, что глина бывает разного качества. Поэтому подготовленный раствор необходимо проверить на «жирность». Для этого скатывается шарик и с силой бросается на пол. Если он рассыпается – в растворе много песка, а если остается целым – консистенция нормальная;
- укладка порядовок – если вы хотите соорудить русскую печь своими руками, схема конструкции станет незаменимым помощником. Первый ряд выкладывается из целого кирпича, следующие ряды образуют подпечье, в котором хранятся дрова. Затем выкладывается холодная печурка, формируется зольник, варочная камера и загнеток, устанавливается решетка колосника и дверцы. После 20-го ряда начинается строительство трубы, выкладываются дымообороты, перетрубье перекрывается металлической заслонкой. Дальнейшая кладка проводится с учетом высоты комнаты. Дымоход сужается, а потом формируется труба, которая проходит через перекрытия и кровлю.
На схеме показана порядовка русской печи
Декорирование русской печи: распространенные варианты
Кладка отопительных сооружений выполняется из огнеупорного кирпича, не отличающегося особой изящностью. Более того, шершавая поверхность собирает пыль и плохо поддается уборке. Отделка русской печи может осуществляться несколькими способами:
- покраска или побелка – наружная поверхность печи затирается и обрабатывается проникающей грунтовкой, которая продается в магазинах. После того как грунтовка высохнет, можно приступать к покраске. Для данной цели используется краска, обладающая высокими показателями термостойкости. Если производится побелка, применяется гашеная известь с добавлением синьки;
Это важно знать: дверцы, заслонки и другие металлические элементы обрабатываются черной кремнийорганической краской.
- оштукатуривание печки глиной с дальнейшей побелкой – это самый древний метод, обладающий некоторыми недостатками. Главный минус заключается в том, что печь нуждается в ежегодном капитальном ремонте;
- украшение изразцами – такой декор русской печи своими руками может выполнить каждый желающий. В этом процессе нет ничего сложного: изразцы предварительно смачиваются в воде, а потом выполняется облицовка;
Изразцы – особые элементы декора, сочетающие в себе красоту и практичность
Стоит обратить внимание: одна сторона изразцов украшена оригинальным узором и покрыта глазурью. А с тыльной стороны имеется открытая коробочка, с помощью которой декоративная плитка крепится к поверхности печи.
- облицовка керамической плиткой – этот процесс начинается с подготовительного этапа, в ходе которого с поверхности удаляется пыль и грязь, зачищаются швы. После этого крепится сетка с ячейками. При облицовке плитка подбивается резиновым молотком, а остатки раствора сразу удаляются;
- роспись русской печи своими руками – для нанесения орнамента необходимо иметь минимальный набор инструментов и материалов: наждачная бумага, мел для подготовки поверхности, флейцевые и художественные кисти, краски.
Расписная русская печь смотрится оригинально и необычно
Самостоятельный ремонт русской печи
Эффективное функционирование любого оборудования зависит от его состояния. Это касается и кирпичных отопительных сооружений. В процессе длительной эксплуатации печки могут возникать разные проблемы и неполадки:
- Трещины – они появляются из-за постоянного воздействия высоких температур. Ремонтировать трещины нужно обязательно, потому что уменьшается КПД печки. Плюс ко всему, через щели выходит угарный газ, который может привести к серьезным отравлениям. Для устранения такого недостатка используется раствор, состоящий из глины, песка, соли. Также можно приобрести готовую сухую смесь в специализированном магазине. «Мертель шамотный» – экологически чистый материал, обладающий отличными характеристиками.
- Нарушение работы дымохода – при плохом уходе за печью тяга слабеет. Как проверить, хорошо ли выходит дым наружу? Для этого необходимо сжечь в печи осиновые дрова. Если дым будет темным, а потом светлым, все в норме. Если дым черный, нужно вычистить сажу, выдвинув незакрепленные кирпичи.
- Отвалившаяся топочная дверца – для устранения такой проблемы следует отбить штукатурку вокруг проема и прочистить швы. Затем аккуратно расшатываются и вынимаются кирпичи, к дверце крепится металлическая полоска и возобновляется кладка.
В ходе ремонтных работ дверцу можно заклеить скотчем. Тогда она не замажется
- Сгоревшая колосниковая решетка – ее нужно заменить, соблюдая правила демонтажа.
Мелкий ремонт можно сделать самостоятельно, а вот реставрацию русской печи, как и возведение отопительного сооружения, лучше доверить профессиональным мастерам, обладающим необходимыми знаниями и умениями. Тогда печь будет служить верой и правдой долгие годы!
Видео: кладем русскую печь своими руками
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
teploguru.ru
Как сделать настоящую русскую печь своими руками
Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT» Вы хотите запомнить сайт «RMNT»? × Прогноз погоды • Рекомендуем лучшее!
развернуть Источник →Опубликовано 08.02.2017 в 13:00
Реакции на статью
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Поиск по блогу
С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы
rmnt.mirtesen.ru
Русская печь своими руками — пошаговая инструкция, устройство, чертежи и рекомендации
Стоит начать с того, что существует три основных вида печей, которые отличаются размером. Первый типовой размер - 178 х 124 см, второй - 213 х 147 см и третий - 231 х 160 см. Естественно, что приведенных габаритов можно делать отступления. На сегодняшний день средними размерами для печи являются 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Их вполне достаточно для того, чтобы обогреть помещение в 30 м², а также готовить пищу.
Традиционный вариант
Чтобы ответить на вопрос, как сделать русскую печь своими рукам,сначала нужно определиться с тем, какой именно вид печи нужно построить. Существует традиционный вариант. Состоит он из следующих частей:
- Для сушки, а также хранения дров используется подпечье.
- Для хранения посуды имеется небольшая выемка, которая называется холодной печуркой.
- Также имеется шесток - небольшое пространство перед горнилом, в котором устанавливается горшок.
- Следующий элемент - под. Так именуют пол варочной камеры. Отличается он тем, что имеет небольшой уклон к устью. Делается это для того, чтобы было проще двигать тяжелую посуду.
- Варочная камера или горнило. Это место, где готовят еду и куда кладут дрова. Свод данной камеры также характеризуется небольшим уклоном под потолком спереди. По этой причине там не смогут накапливаться горячие газы, которые будут прогревать печь, а также лежанку, находящуюся наверху.
- Еще один элемент - перетрубье. Данная камера находится над шестком, а после нее следует дымоход.
- Вьюшка. Так называют дверцу, которая используется для полного перекрытия дымохода.
- Последний элемент - это лежанка. Горизонтальная поверхность, которая располагается сзади дымохода, предназначена для отдыха.
Современная конструкция
На сегодняшний день наиболее распространенным вариантом является русская печь из кирпича. Своими руками такой вариант также можно сделать. Он считается усовершенствованным вариантом традиционной конструкции. Отличие заключается в подтопочной части, благодаря чему отапливать помещение становится комфортнее. Кроме того, в ней удобнее готовить еду в летнее время, так как обогревать дом не надо, а печь используется как обычная варочная плита.
Подбор места для кладки
Прежде чем приступить к возведению русской печи с плитой и лежанкой своими руками, необходимо правильно выбрать место для ее устройства. Это очень важный момент. К примеру, если здание построено из дерева, то расстояние между стенками печи и стенками дома должно быть не менее чем 200 мм. Однако и этого будет недостаточно. Необходимо обезопасить стены, прикрепив к ним негорючий материал. Чаще всего в качестве такого сырья используются асбестовые плиты.
Если, к примеру, для установки русской печи своими руками выбирается место между двумя помещениями, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой. Толщина ее должна быть также не менее 200 мм. Дополнительной защитой будет прокладка тех же асбестовых плит между деревом и кирпичом.
Необходимые инструменты
Стоит отметить, что для кладки русской печи своими руками используются одни и те же инструменты, вне зависимости от того, какой тип конструкции будет выбран:
- Обязательно понадобится мастерок или кельма. Используются они для того, чтобы наносить кладочный раствор на кирпичи. Кроме того, они применяются для очистки швов от излишков смеси, если такие будут появляться.
- Второй нужный инструмент представляет собой комбинацию из молотка и кирки. Молоток-кирка будет использоваться не только для раскалывания, но и для обтесывания кирпичей в процессе работы. Так как, скорее всего, придется придавать материалу нужную форму в зависимости от обстоятельств.
- В том случае, если не планируется декоративная отделка печи плиткой, то понадобится такой инструмент, как расшивка. Он используется, чтобы создавать ровные горизонтальные и вертикальные швы.
- Шнур-причалка. Применяется для того, чтобы контролировать ровность кладки кирпича. Однако вместо этого можно использовать более современное изобретение - строительный уровень.
- При кладке русской печи своими руками, порядовка также является обязательным элементом. Она поможет сохранить вертикальность кладки, а также с ее помощью можно следить за толщиной горизонтального шва.
- Необходим и отвес, который также используется для сохранения вертикальности стен. Основной плюс инструмента в том, что он быстро устанавливается в нужном месте.
- После кладки фундамента для печи обязательно понадобится один раз использовать правило, чтобы выровнять, уложенный раствор.
- Лопата, а также резервуар, в котором будет замешиваться смесь.
- Хорошим дополнением станет мерная планка. Используется она для измерения ширины шва.
Материалы для строительства
Возведение русской печи с плитой своими руками потребует определенного количества материалов. Тут важно отметить, что объем требуемого сырья будет напрямую зависеть от модели печи, а также от ее размеров. Помимо того, что понадобится много материала для кладки стен и внутренних отделов печи, потребуется много ингредиентов и для обустройства фундамента. Он необходим потому, что сама по себе конструкция будет очень массивной. Рекомендуется не экономить деньги на строительных материалах, чтобы печь могла эффективно выполнять свои функции и при этом достойно выглядела.
Чертеж и фундамент
Для строительства русской печи своими руками, чертежи являются довольно важной частью. Конечно, можно обойтись и без них, но тогда велик шанс ошибиться во время проведения работ, поэтому лучше их все же составить.
Первый же шаг практической части - это обустройство фундамента для конструкции. Здесь сразу стоит сказать о том, что для обустройства хорошей основы придется рыть котлован на том месте, где планируется возводить постройку.
Работы с фундаментом
Для обустройства русской печи с лежанкой своими руками, необходимо заливать основу по следующим правилам:
- Размер ямы должен быть больше, чем периметр будущей печи примерно на 120-150 мм в каждую из сторон. Глубина ямы будет зависеть от того, насколько плотный грунт, однако приблизительно этот параметр всегда составляет от 500 до 700 мм.
- Когда котлован готов, его дно засыпается песчаной подушкой, поливается водой и утрамбовывается. Процедура повторяется до тех пор, пока толщина слоя не достигнет 200 мм после трамбовки.
- После этого укладывается слой щебня или же битого камня. Его толщина - от 100 до 150 мм. Так как этот материал не сможет самостоятельно создать ровную подушку, его нужно посыпать сверху песком, полить водой и снова утрамбовать, чтобы получилась ровная поверхность.
- Далее на эти слои укладывается два листа рубероида, на который монтируется опалубка. Чтобы избежать утечки раствора сквозь щели в деревянном коробе, его стенки можно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
- Смесь готовится из одной части цемента, трех частей песка и пяти частей щебня. Количество воды наливается ровно столько, чтобы получилась однородная полужидкая консистенция.
- Первый слой раствора, который заливается, называется грубым и состоит он из гравия и цемента. Толщина слоя должна быть от 200 до 220 мм. Чтобы избежать появления пузырьков воздуха, смесь несколько раз протыкают штыковой лопатой.
- Когда смесь начнет схватываться, в нее нужно установить несколько стальных прутьев таким образом, чтобы они были выше, чем грубый слой фундамента на 50-70 мм.
- После этого можно заливать следующий слой смеси. Его толщина должна быть 100-150 мм, а когда он схватится, то на него сверху укладывают армирующую сетку. На сетку выливается раствор до тех пор, пока он не достигнет края опалубки. Чтобы выровнять фундамент используется правило.
- Когда бетон полностью высохнет и наберет нужную прочность, на него укладывается еще один слой рубероида.
Что нужно знать о растворе для кладки
Для того чтобы успешно возвести русскую печь своими руками, необходимо уметь готовить правильный раствор. Основные требования к материалу - это эластичность. Также он должен быть достаточно тонким и не трескающимся при высыхании, а кроме того, отлично герметизирующим все швы.
Изготовление смеси самостоятельно
На сегодняшний день можно приобрести уже готовый раствор для кладки, однако, как утверждают специалисты, лучше все же готовить его самому.
Основная сложность данного процесса заключается в том, что непросто подобрать глину. Для хорошего раствора лучше всего выбирать ее жирные сорта. Такая глина придаст раствору необходимую эластичность. Чтобы изготовить качественный раствор для русской печи своими руками, необходимо много времени.
- Первое, что нужно сделать, - это очистить купленную глину от мусора, а также от инородных включений. После этого материал замачивается в воде на сутки.
- Потом небольшие порции глины смешиваются с разным количеством песка. Из этой смеси делаются лепешки толщиной 1 см. Их оставляют сохнуть на два или три дня, записав перед этим, какие пропорции были введены.
- По истечению этого срока лепешки проверяются. В качестве успешной считается та, на которой появилось меньше всего трещин.
Кладка конструкции
Один из самых ответственных этапов при строительстве русской печи своими руками - кладка кирпича. Описываемая конструкция должна быть, прежде всего, полностью безопасна для жильцов дома, а значит, использовать некачественные кирпичи с трещинами или сколами нельзя. Толщина всех швов составляет от 5 до 8 мм. Кроме того, используется разная кладка. Некоторые отделы должны быть изготовлены в один кирпич (длина сырья), в полкирпича (ширина) и в четверть кирпича (толщина).
Чтобы добиться максимальной функциональности от строения, необходимо сразу же удалять лишний раствор со стен не только снаружи, но и изнутри. Чертежи и порядовка русской печи своими руками должны учитывать толщину кладки внешних и внутренних стен. Снаружи можно использовать как полкирпича, так и целый, внутри же - только полкирпича. Однако чем толще будет стенка, тем дольше будет проходить нагревание конструкции. По этой причине кладка в полкирпича считается оптимальной для любых стен.
Начало кладки поэтапно
Первый ряд является наиболее важным, так как он задает ровность, направление и обеспечивает аккуратность всей печи. Поэтому он должен быть идеальным. Чтобы не ошибиться при кладке даже насухо, рекомендуется начертить на фундаменте места для каждого кирпича при помощи линейки, уголка и мела.
Начиная со второго ряда, выкладываются не только стенки печи, но и место для зольника, и каналы для прочистки.
На третьем ряду нужно озаботиться установкой двух дверей. Одна для поддувальной камеры, другая для прочистной. Крепления дверей происходит за счет проволоки, которую приматывают к ушкам, а концы самой проволоки укладываются в швы. Пока эти детали еще не полностью вмурованы в кладку, их нужно подпереть с обеих сторон.
Порядовка кладки печи
- Четвертый ряд полностью перекрывает все входы в каналы сверху. Этот слой будет потолком подового канала.
- В пятом ряду необходимо установить колосниковую решетку для большого топливника, а также без раствора сделать внутреннюю кладку топки.
- В шестом ряду необходимо выделить место для установки водогрейного бака.
- В седьмом ряду нужно поместить колосниковую решетку для малого топливника, а также дверцу для большой топки.
- В восьмом и девятом - закрепить дверцу для малой топочной камеры.
- В десятом следует начать выкладывать дно горнила, а также объединить между собой большую и малую топочную камеры. На этом же ряду перекрывается и водогрейный резервуар.
- В одиннадцатом ряду, на краю кладки между двумя топками монтируется металлический уголок 50 х 50 мм. Он будет основой для установки плиты.
- В двенадцатом ряду оформляется передняя и боковые стенки варочной камеры.
- На 13-м ряду работа продолжается, как на 12-м.
- 14-й ряд - это место для формирования входа в дымоход.
- На 15-м ряду кладка должна сужаться и перекрывать варочную камеру.
- На 16-м необходимо скрепить боковые стенки металлическими полосами со стопорами.
- На 17-м продолжается кладка дымохода и осуществляется еще несколько операций: сужение свода, монтаж металлической стяжки.
- В 18-м ряду в задней части горнила монтируется шаблон.
- В 19-м ряду нужно укрепить стальной полосой ту стенку, которая является входом в варочную камеру.
- В 20-м, после того как были возведены стенки выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком.
- 21 ряд - это перекрытие песка кирпичной кладкой.
- 22 ряд - сужение перетрубья и монтаж металлического элемента с круглым отверстием.
- 23 ряд продолжает 22 и здесь же монтируется дверь для чистки дымохода.
- В 24-м ряду устанавливается задвижка для регулировки тяги.
- 25 и 26 ряды - это перекрытие пространства над задвижкой.
- С 27 по 29 ряд кладка перетрубья объединяется с дымоходом.
fb.ru
