Буровой снаряд Шитца для пробивки скважин. Как пробить плиту в скважине
Как правильно бурить скважину на известняк.
В этой статье я расскажу вам, как нужно правильно бурить скважину на известняк и как пробурить ее не правильно. Возьмем для примера усредненный разрез для пойм правого (и частично левого) берега р.Дон, пойм р.Ведуга и др. (см.рисунок №1)
Рисунок №1
Как видите на рисунке сверху присутствуют покровные суглинки, ниже по разрезу сухой песок, затем песок водонасыщенный. Слой водонасыщенного песка является первым водоносным горизонтом. Как правило это мелкозернистый песок , нередко глинистый, плывунного типа. По мощности первый водонос 1-5 метров, глубина залегания кровли 10-30 метров, повсеместно с превышением норм по трехвалентному железу в десятки раз, в несколько раз по марганцу. Вода при отстаивании сильно желтеет, имеет специфический привкус железа. Ниже первого водоносного горизонта вы видите водоупор, из плотной глины мощностью 2-5 метров и затем начинается второй водоносный горизонт, водовмещающей породой которого является трещиноватый известняк. Мощность горизонта 50-120 метров. (Известня́к — осадочная горная порода органического, реже хемогенного происхождения, состоящая преимущественно из карбоната кальция (CaCO3) в виде кристаллов кальцита различного размера.Известняк, состоящий преимущественно из раковин морских животных и их обломков, называется ракушечником. ).
Отложения известняка образовались десятки миллионов лет назад, когда на территории Воронежской области располагалось море. Известняк представляет собой слоистый камень серого, желтого цвета с включением остатков морских животных. Вода находится в нем в трещинах. Как правило вода жесткая, с высоким содержанием кальция но по остальным показателям в норме. Этот горизонт нас и интересует.
Для начала постараемся получить обратный результат. Мы сделаем скважину на известняк с минимальным бюджетом, постараемся, чтобы вода была наихудшего качества, по возможности срок службы не превысил пару лет, и было как можно меньше воды. Для этого нужно пригласить буровиков с установкой гидробурения. Они пробурят дырку диаметром 150-200 мм глубиной 30-40 метров (если смогут одолеть известняк) и соорудят скважину одной из двух конструкций: а) см.рисунок №2
Рисунок №2
Опустят трубу из полиэтилена (или из поливинилхлорида) с перфорацией на последних метрах, откачают в течении 1-2 часов раствор и воду и попросят рассчитаться. Для текущей нашей цели это самый лучший вариант. Так как диаметр обсадной трубы намного меньше диаметра разбуренного в водоупоре (глине) отверстия, то мелкий песок с водой вдоль обсадной трубы быстро опустится вниз, пройдет через отверстия перфорации в обсадной, заполнит скважину до уровня первого горизонта. Как только песок поднимется до уровня воды, и столб воды в скважине станет минимальным – наша цель будет достигнута, воды в скважине не будет. Буровики могут немного отодвинуть нашу цель, засыпав гравий или глину в затрубное пространство, пытаясь перекрыть первый горизонт. Но поскольку несколько десятков метров ни гравий ни глина не долетит до нужной отметки (залипнет на стенах скважины), все равно останутся открытые каналы вдоль обсадной, то скважина быстро запесочится.
б) см. рисунок №3
Рисунок №3
Опустят трубу из полиэтилена (или из поливинилхлорида) с сетчатым фильтром на последних метрах, откачают в течении 1-2 часов раствор и воду и попросят рассчитаться.
Этот вариант немного хуже. Песок также опустится вниз вдоль обсадной, но попасть внутрь ему не даст сетка фильтра. Поскольку песок мелкий и глинистый, проницаемость его низкая, песок быстро забьет ячейки сетки. Что нам и требовалось. Приток воды будет слабый, через пару лет его не станет вообще, вода будет поступать с двух горизонтов смешанная. Заодно загрязним и водонос в известняке. За что, кстати, предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно ст.250 УК РФ.
А теперь давайте поставим перед собой другую цель. Пробурим скважину с достаточно качественной водой, сроком службы не менее 30 лет, высокой производительностью. Для этого нам нужно пригласить буровиков , которые смогут пробурить скважину на известняк классической конструкции (см. рисунок №4).
Рисунок №4
Как бурится такая скважина? Шнеком и ударно-канатным способом делается шурф глубиной до водоупора (глины), обсаживается обязательно стальной обсадной диаметром не менее 159 мм, в некоторых случаях не менее 219 мм. Стальная обсадная колонна задавливается и забивается в водоупор(глину) на глубину не менее 1 метра, тем самым надежно перекрыв первый горизонт. Песок с водой с первого горизонта не пройдет ниже водоупора. Затем сквозь стальную обсадную меньшим диаметром шнеками, колонковым снарядом, либо пневмоударником бурится шурф в известняке. По достижении проектной глубины шурф очищается от шлама желонкой и эрлифтом. Затем опускается эксплуатационная колонна из полиэтилена или ПВХ. Она необходима для защиты насоса от вывала неустойчивых прослоек известняка. На нижней части колонны длиной 10-12 метров (при необходимости и больше) делается перфорация для доступа воды. Таким образом, получается конструкция с надежной изоляцией первого горизонта и доступом воды из нужного горизонта, используется вся зона трещиноватости известняка. После монтажа эксплуатационной колонны скважина прокачивается эрлифтом до чистой воды. Можете наслаждаться своей индивидуальной скважиной. Я описал две цели бурения скважины, два варианта. А какую цель перед собой поставите вы?
www.klubsantehnikov.ru
Бурение скважины на воду: инструкция, очистка скважины
Обеспечить себя водой — по крайней мере для полива участка — задача первостатейной важности. Однако пробить скважину мало, нужно еще поддерживать ее в порядке. Как лучше с этим справиться? Два варианта……Хочу поделиться опытом пробивки скважины для сезонного полива участка. Может быть, кому-нибудь мой опыт пригодится. Сразу скажу, что я заранее узнал у соседей, на какой глубине залегает водоносный слой. В данном случае он оказался на глубине 5-5,5 м. Поэтому я взял трубу 2″ (это примерно 60 мм) длиной 6 м. Изготовил и приварил на конце трубы конус, диаметр которого был больше диаметра трубы на 20 мм.
Выше конуса на расстоянии 1 м просверлил в трубе отверстия диаметром 10 мм и установил фильтр из латунной сетки — чтобы внутрь трубы не могли попасть песок, ил и мелкая галька. Это — обсадная труба. В таком виде она готова к установке.
После этого можно было начинать работу. Буром диаметром 100 мм пробурил 1 м верхнего слоя земли. На трубу на расстоянии 2 м от конуса установил хомут, изготовленный из сталь-Хомут с четырьмя болтаминой полосы толщиной 6 мм. Хомут должен плотно обжимать трубу, так как по нему ударяет груз.
Груз изготовил из стального круга диаметром 220 мм, толщиной 70 мм. В середине этого круга сделал отверстие диаметром 65 мм, так как груз должен свободно перемещаться по трубе. Груз необходимо устанавливать на трубу также заранее. Теперь все готово.Начал устанавливать (опускать) трубу в отверстие от бура и забивать ее в землю. Груз поднимал по трубе и резко опускал его. Тот ударял по хомуту, и труба с каждым ударом уходила в грунт.
Когда хомут доходил до земли, я поднимал его по трубе и продолжал забивать ее в землю.
Наконец обсадная труба дошла до водоносного слоя. В буровую трубу я опустил трубу рабочую диаметром 3/4″ (20 мм) с клапаном на нижнем конце. Верхний конец рабочей трубы соединил с электронасосом.
Понятно, что электронасос в данном случае должен быть верховой, а не погружной.
Скважина готова к эксплуатации. Оставалось подвести питание к насосу и начинать полив.
Как видите, все достаточно просто. В конце летнего сезона электронасос снимаем и убираем, а скважину накрываем, чтобы в нее не попали посторонние предметы.
Как самому почистить скважину
Для многих вопрос очистки скважины очень важен. Для начала надо измерить глубину данной скважины. Это можно сделать с помощью шнура с грузиком, а начальный уровень воды легче измерить так называемой «хлопушкой». Она состоит из крепкой гибкой изолированной проволоки (полевой телефонный провод) заранее отмеренной длины, на конце которой крепится полая трубочка-колпачок наподобие рюмки, которая при ударе о воду издает характерный хлопок.
Уровень воды в скважине бывает динамический и статический — то есть до отбора воды, во время набора и после. Все эти данные надо зафиксировать на бумаге. После всех измерений можно приступить к основной работе.
В скважину надо залить воду до максимального уровня. Если она станет на-полняться быстро, и . вода никуда уходить не будет, можно попробовать сделать из резиновой камеры или покрышки поршень типа вантуза и многократно надавить в трубе. Потом попробовать откачать воду и вновь делать замеры. Если результата не будет, можно найти мощный насос или попробовать договориться с пожарными — пригласить их помочь промыть скважину.
Качество воды определяется ее жесткостью и содержанием в ней кальция, магния, железа, азота, марганца, серы и их соединений. Железо и марганец придают воде привкус ржавчины, сероводород — запах тухлых яиц. Если солей в воде более 1000 мг/л, она уже имеет неприятный вкус. Нельзя устраивать скважины вблизи прудов, болот, канав, выгребных ям. Качество воды в скважинах следует проверять ежегодно.
Делается это очень просто. Брандспойт с рукавом опускается почти до дна скважины, и включается напор. Надо только крепко держать пожарный шланг, иначе он вылетит из трубы.
В случае если насосного агрегата не найдется, останется желонировать скважину, т.е. чистить вручную. Для этого берется крепкий шнур диаметром 1-1,5 см, к нему привязывается наконечник наподобие ломика с воронкой (это и есть желонка), и из скважины раз за разом черпается-вытаскивается грязь, или песок, каждый раз понемногу, но надежно (см. рис.).
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!maja-dacha.ru
Как пробить скважину для воды
Этот способ бурением можно назвать лишь с натяжкой,скорее это процесса заключается в следующем:
1 ЭТАП
Копается яма примерно 1000мм глубиной,500х500 шириной и немного расширяющаяся к низу.В её стены забивается несколько арматур 300 мм из них в землю не менее половины длинны(штук 15),в центр ямы вставляется труба с внутреннем диаметром не менее 50мм и немного забивается в верхний конец на 30-40мм должен торчать из ямы.
По диагонали ямы в 100-150 мм от углов,вертикально,ставятся 2 трубы,хоть круглые,хоть квадратные,но с толщиной стенки не менее 4 мм на высоту от поверхности 1500 мм и вся яма заливается бетоном.
2 ЭТАП
У любого токаря вытачивается конусообразная пика диаметром чуть меньшим,чем центральная забетонированная труба (48мм)и длинной 200 мм,к которой,с широкой стороны,приваривается кусок трубы с множеством просверленных отверстий х8 для прохода воды,длинной 1100 мм,диаметр 38х4 мм.
Далее берётся гидродомкрат,грузоподъёмностью не менее 5 тонн,заготавливается квадратная труба 100х100х6мм с прорезанными отверстиями под трубы,расположенные по диагонали уже залитой ямы,длинна 1000мм.
В этих трубах просверливаются отверстия:одеваем квадратную трубу,чтобы она,выставленная по уровню(обязательно),была ниже их верха на 10 мм и теперь ниже внешней части,и выше,сверлятся на обоих трубах отверстия под фиксирующую проволоку 8-10мм с шагом чуть меньшим чем полная длинна запасаемся нарезанными по 1000мм кусками приварной трубы 38х4,метраж подскажет опыт.
3 ЭТАП
Сам процесс:одеваем балку и фиксируем наверху,в центральную трубу вставляем пику с приваренной,просверленной трубой и привариваем ещё 1000мм по отвесу и вставив между трубой и балкои домкрат вдавливаем трубу,перемещая по просверленным отверстиям балку,в привариваем новый кусок и т.д.
В процессе вдавливания нужно постоянно в трубу подливать воду и как только она начнёт быстро уходить из трубы-значит мы достигли первого водоносного вода годится для полива сада,но для питья нужен как минимум второй только мы достигли требуемой глубины в скважину опускается металлопластиковая труба и подключается насос,выбор которого зависит от глубины скважины.
Да,чуть не забыл,все привариваемые трубы должны быть короче,чем первая труба с отверстиями,чтобы не промахнуться мимо водяного горизонта,и внимательно следите за вертикальностью вдавливаемой трубы,не то она может вылезти и уколоть вас в всю погружную трубу я делал из пищевой нержавейки,как говориться,на века.
Помимо этого знаю ещё пару способов,так что обращайтесь.
www.stroy.ru
Буровой снаряд Шитца для пробивки скважин
Буровой снаряд Шитца работает чрезвычайно быстро и просто. В течение дня, если работать вдвоем, со всеми приготовлениями, можно легко пробить скважину диаметром 270 мм до 20 м глубиной. Буровой снаряд Шитца состоит всего из четырех несложных инструментов, которые можно изготовить в кузнице (рис.1).
рис.1: Буровой снаряд Шитца.
Перед бурением в скважину глубиной 1 м (делается буравом) устанавливают вертикально столб диаметром 140-200 мм и закрепляют оттяжкой за якорь.
На верху столба заранее делают поперечину (в виде глаголицы) с подкосом и блоком. Подвешенным на блоке буравом намечают центр скважины. Начинают проходку скважины тем же буравом на глубину 1 м.
Далее работу ведут коническим стаканом — это основной инструмент. Поднимают его за веревку на высоту 1-1,5 м и бросают. Стакан врезается в дно скважины, грунт входит в него, уплотняется и удерживается в стакане, пока его вытаскивают на поверхность.
Может случиться, что стакан будет забирать грунта слишком мало или совсем его не забирать. Это происходит в тех случаях, когда грунт очень тверд и сух или состоит из сыпучего песка или песка, напитанного водой (плывуна). В первом случае надо подливать в забой воду, во втором — подсыпать немного земли и незначительно смачивать водой.
Можно также пустить в дело цилиндрический стакан или желонку. Последняя и предназначена для проходки сыпучих и оплывающих грунтов, поскольку снабжена клапаном.
Желонка в плывучих грунтах будет успешно забирать породу. Но поскольку порода будет заливать скважину, проходку скважины придется вести одновременно с опусканием обсадной трубы.
Материалы, из которых делают обсадные трубы, могут быть самыми разными — стальными, асбестоцементными, пластмассовыми, чугунными. Самый доступный вариант обсадная труба из досок (рис.2).
рис.2: Обсадная труба из досок
Обсадную трубу во время проходки скважины опускают до самого дна.
Конический стакан можно изготовить из двух отрезков труб: в нижней вырезать клинья кислородным резаком, нагреть до пластичного состояния, подогнуть и заварить -получится конус (рис.3).
Рис 3: Конический стакан в современном исполнении
1- Башмак.2- Конус.3- Окно для чистки.4~ Ударная штанга
Но буровым снарядом Шитца невозможно пробить скважину в породе с крупными валунами и сплошными каменными пропластами.
В таком случае можно использовать долота (как при ударно-вращательном бурении) и применить тяжелую ударную штангу. Она может быть цельной или составной (из отдельных стальных болванок, штанг, заполненных бетоном). Соединять эти болванки лучше на фланцах с помощью болтов.
Понятно, что в этом случае уже без лебедки не обойтись, а веревку придется заменить стальным тросом. Он необходим здесь не только из-за прочности. Дело в том, что плоские долота необходимо при каждом ударе поворачивать на некоторый угол, чтобы они разрабатывали круглую скважину. Осуществлять такой поворот можно с помощью специального устройства — канатного замка (рис.4).
Рис 4: Канатный замок
Для крепления троса в замке его протягивают во втулку, конец расчаливают на отдельные проволоки, очищают до металлического блеска и вырезают пеньковый сердечник. Затем проволоки загибают вверх, чтобы они смогли войти в коническую расточку втулки, затягивают туда канат и заливают каким-либо легкоплавким металлом или сплавом. Втулка с закрепленным канатом должна свободно вращаться в замке, перемещаться вдоль оси и проскальзывать при закручивании-раскручивании каната.
Таким образом, при поднятии долота трос натягивается и раскручивается, поворачивая свободно висящее долото вместе со втулкой на некоторый угол. Когда же брошенное долото ударяет в породу, трос в результате снятия нагрузки снова закручивается, проворачиваясь в замке.
Конусная гребенка в верхней части замка позволяет захватить замок с помощью ловильного приспособления при аварии, если трос вырвется из замка, и вытащить ударную штангу с инструментом на поверхность.
Чтобы сбросить ударную штангу с буровым инструментом с высоты 1-1,5 м, надо оттягивать канат. Для этого удобно и просто использовать вторую лебедку. Например, с этой целью на выходной вал какого-либо редуктора можно установить небольшой барабан 6220 мм, а на него несколькими витками набросить капроновую веревку (рис.5).
Рис 5: Схема установки для ударно-канатного бурения
Один конец этой веревки с помощью захвата укрепить на тросе. При натягивании второго конца веревки руками она будет оттягивать трос. Если отпустить конец, веревка проскользнет по барабану и штанга с инструментом упадет в забой. По мере углубления инструмента в грунт трос необходимо протравливать, а при подъеме из забоя на поверхность веревку с захватом отсоединять.
Барабан для оттягивания каната можно сделать и с ручным приводом по типу старинного «донецкого» ворота — диаметром до 2 м из толстых досок.
При каждом подъеме из забоя бурового инструмента его надо тщательно осматривать, особенно крепление стального троса в канатном замке. При заклинивании инструмента в забое трос иногда можно вырвать из замка. В этом случае для извлечения инструмента придется изготовить ловитель (рис.6).
Рис 6: Ловитель инструмента в скважине
Перед спуском ловителя в скважину зубья его надо отвести в крайнее положение, сжав пружины и закрепив зубья штифтами. Когда ловитель наденется на верхнюю часть канатного замка — конусную гребенку, торец замка приподнимет траверсу, штифты освободятся зубья, и последние под воздействием пружин захватят замок за конические выступы.
Если проходку скважины вести с обсадной трубой, буровой инструмент должен проходить внутри трубы с зазором 10-15 мм на сторону. Остающийся на стенках скважины лишний грунт будет срезаться обсадной трубой при ее опускании. Здесь опять пригодится тяжелая штанга, которой можно основательно пристукнуть трубу и осадить вниз.
mainstro.ru
