Как построить дом эконом класса своими руками. Как построить дом экономичный своими руками


Из чего построить теплый и недорогой дом? Как построить теплый дом?

Кому-то хочется жить в живом и дышащем деревянном доме, кого-то привлекает долговечный кирпич, а кто-то в погоне за экономией, простотой монтажа и хорошей теплоизоляцией останавливает свой выбор на пеноблоках.

К сожалению, ни один из материалов нельзя назвать идеальным, поэтому на вопрос: "Из чего построить теплый и недорогой дом?" можно ответить так: строить нужно из того материала, который более всех подходит конкретному человеку.

Какой бы материал ни был выбран для строительства, особое внимание нужно уделить правильному утеплению жилья, так как это значительно экономит средства на отоплении.

На чем можно сэкономить?

Практически каждый человек задается вопросом: из чего построить теплый и недорогой дом? Это касается как одноэтажных дачных построек, так и постоянных мест проживания. Для достижения самого дешевого варианта строительства нужно ознакомиться со следующими критериями, удешевляющими весь процесс:

1. Рабочая сила. Строительство придется взять в свои руки. Еще можно привлечь нескольких добровольных помощников. Помните, что оплата работы строительной бригады – это основная часть бюджета.

2. Материалы. Новые строительные материалы отлично подходят для возведения крепких и долговечных строений, главное - выполнять все в соответствии с инструкцией. Конечно, основательный, теплый кирпичный дом или массивный коттедж из сруба не получится соорудить, зато экономия около 40 % обеспечена!

3. Излишества в конструкции. Благодаря различным особенностям можно придать зданию оригинальность и яркость, но нельзя забывать и о том, что это значительно увеличивает сумму расходов в смете.

4. Планировка. Максимально функциональные и компактные помещения неизбежно ведут к снижению расходов.

Какой дом самый теплый?

Собираясь приступить к строительству собственного жилья, каждый хозяин задумывается о том, как построить теплый дом. Огромное влияние на данный фактор имеет применяемый для возведения материал. К наиболее часто используемым можно отнести кирпич, пеноблок, деревянный брус. Итак, немного об основных преимуществах каждого из них:

1. Кирпич является очень теплым материалом, особенно пустотелый. Но если возведение дома планируется в регионе, для которого характерна морозная и ветреная погода, то без утепления все равно не обойтись. Для сохранения тепла вполне подойдет специальный материал, вроде пенополистирола. Для покрытия утеплителя сверху можно использовать декоративный кирпич или любой другой облицовочный материал.

2. Пеноблок, или газобетон, является современным строительным материалом, теплоизоляцию которого обеспечивает мелкая ячеистая структура. Уровень сохранения тепла выше, чем у предшественника, но имеет место быть другая проблема. Пенобетонный блок впитывает очень много влаги, что отрицательно сказывается на его потребительских характеристиках. То есть если дом напитается дождевой или талой водой, то потом он будет привлекать к себе лишнее солнечное тепло во время высыхания или промерзать в период холодов. Чем чаще такое будет случаться со строением, тем быстрее наступит момент его разрушения. В общем, дом, построенный из пеноблоков, следует защищать от влаги.

3. Самым теплым считается деревянный дом, который вообще не выпускает тепло наружу. Кстати, деревянная конструкция никогда не будет сохранять лишнюю влагу, так как дерево великолепно справляется с регулировкой данного показателя. Если для строительства деревянного дома использовался качественный брус или бревно, то дополнительная наружная обшивка может даже не потребоваться. Но! Из всех рассмотренных вариантов дерево является самым дорогостоящим материалом.

И что же выбрать: кирпич, пенобетон и дерево? В первую очередь нужно исходить из климатических условий и количества денег в кармане. Так, кирпичное строение может быть вполне теплым, если разумно подойти к выбору утеплителя. То же самое можно сказать о пенобетоне, если правильно произвести защиту от влаги.

Стальные конструкции

Стальные конструкции – самый прочный и доступный строительный материал, обеспечивающий возможность построить в кратчайший срок надежный дом.

Среди основных достоинств можно выделить:

  • доступную стоимость;
  • быстрое и легкое возведение;
  • высокую нагрузочную способность и малый вес;
  • универсальность – материал подходит для возведения любых конструкций;
  • возможность создания уникального внешнего экстерьера.

Недостатки тоже есть:

  • низкая прочность;
  • плохая тепло- и звукоизоляция.

Стальные прочные конструкции стали очень популярны в настоящее время.

Дерево как подходящий строительный материал

Прежде чем приступать к строительству дома, нужно выбрать строительный материал, отвечающий показателям прочности, практичности, долговечности и экологичности. Всем вышеперечисленным качествам отвечает дерево.

Особого внимания заслуживает цвет материала. Так, если поверхность имеет участки темно-синего или черного цвета, значит, дерево является некачественным. Не менее важным показателем является время изготовления древесины. Так, оптимальным периодом для этого считается зима, потому что для материала в это время характерен минимальный уровень влажности, что снижает риск появления трещин в стенах дома.

Теперь нужно подобрать вид строительного материала из дерева. Например, дешевый теплый деревянный дом можно соорудить из оцилиндрованного бревна хвойных пород. Но такому материалу свойственна существенная усадка, поэтому, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия, лучше повременить с отделочными работами. Можно воспользоваться другим стройматериалом – клееным брусом. Уровень его качества гораздо выше, стоимость, соответственно, тоже, но строительство лучше доверить специалистам.

О преимуществах домов из sip-панелей

Жителям Европы и Северной Америки уже более пятидесяти лет известно, из чего построить теплый и недорогой дом, отвечающий оптимальным показателям долговечности и экологической чистоты – из сип-панелей. Не так давно данный материал стал популярным и в России. Сегодня практически каждая строительная компания готова возвести для клиента дом из панелей, кстати, эту работу можно выполнить и самостоятельно. Последний вариант не только положительно скажется на экономии средств, но и не нанесет ущерба качеству.

Дом из панелей обладает следующими преимуществами:

  1. Высокой степенью теплоизоляции. Новые строительные материалы позволяют значительно экономить на отоплении.
  2. Великолепной звукоизоляцией, надежно защищающей от внешнего шума.
  3. Повышенным запасом прочности и длительным сроком эксплуатации.
  4. Быстрым монтажом и идеально ровными стенами, углами, что достигается посредством простого принципа стыковки.
  5. Устойчивостью к процессам гниения и поражения насекомыми.
  6. Отсутствием в составе вредных веществ.

Как правильно выбрать и обустроить фундамент?

После того как выбор строительного материала завершится, можно приступать к разведыванию грунта. Единственным и наиболее существенным минусом является непосредственная близость грунтовых вод. Данный параметр зависит от основы почвы и глубины ее промерзания. Если к строительству планируется деревянный дом, то вполне будет достаточно фундамента на сваях или ленточного, стоимость которых является вполне доступной. При этом нужно правильно рассчитать ширину основы. Например, если сумма толщины утеплителя и облицовочного материала составляет 40 см, то фундамент следует делать такой же ширины. Помните, что нужно обязательно пользоваться уплотнителем грунта – песком, а также армировать фундамент. Оптимальная проектная прочность достигается спустя 28 дней после того, как была завершена заливка. После этого можно приступать к закупке строительного материала и возводить дом.

Каркасный дом: тепло, комфорт и экономичность

Строения, для возведения которых использовалась каркасно-щитовая технология, относятся к первому типу. Данный способ позволяет строителям воплотить в жизнь практически любую мечту заказчика. Несущий элемент каркасно-щитового дома, обеспечивающий устойчивость всей конструкции, – это основа, для изготовления которой использовался брус или массивные доски.

Для обкладки наружной стороны каркаса обычно используется несколько слоев ДСП или цементно-стружечная плита. Для внутренней стороны подходит фанера, вагонка или орагалит. Обеспечить влаго-, звуко- и теплоизоляцию можно посредством использования различных минеральных материалов. Для украшения фасада каркасно-щитовой конструкции чаще всего применяется камень, кирпич, вагонка или декоративная штукатурка.

Характеристика каркасного дома

Теплый каркасный дом обладает следующими особенностями:

  • Для выполнения стен используются вертикальный брус со специальными пазами, служащими для размещения шипа горизонтального бруса во время сборки. Единственным существенным минусом такого строения является тот факт, что внутреннюю отделку можно начинать только спустя 1 год (время, необходимое для усадки брусьев).
  • Металло-каркасная технология предполагает наличие двух поясов – верхнего и нижнего. Для стыковки данных элементов по углам обычно используется стальной стержень или труба.
  • Обе стороны металлического каркаса следует обложить сэндвич-панелями или плитами из гипсокартона повышенной огнестойкости.
  • Для заполнения промежутка между плитами следует использовать минерально-ватный наполнитель или бетонную смесь.

Чтобы построить теплый дом своими руками, нужно использовать только качественные материалы, ведь от этого зависит комфортность и долговечность полученной конструкции.

Дом из газобетонных блоков

Газобетонные блоки являются великолепным вариантом, если планируется построить теплый дом. Цена такой задумки считается вполне экономичной. Если главный критерий – это теплоемкость будущего жилья, то использование газобетона и его производных является одним из наилучших вариантов.

Практика применения данного строительного материала показывает, что даже однослойная стена не нуждается в дополнительном утеплении снаружи. Следовательно, значительно экономятся средства и время.

О современных комбинированных технологиях

Использование комбинированных технологий позволяет:

  • построить теплый дом своими руками;
  • соблюсти минимальную толщину стен;
  • сделать современный дом максимально комфортным.

Великолепную теплоизоляцию строения обеспечивает многослойность: на этапе строительства конструкционный материал следует утеплить, а затем выложить фасад.

Такая технология используется при строительстве кирпичного дома. Сэндвич, включающий в себя опорный кирпич, утеплитель и отделочный кирпич, позволяет не выдерживать минимально допустимую ширину стены.

Строительство теплых домов в северных широтах часто выполняют следующим образом: сначала возводится стена в один блок, а затем утепляется и закрывается фасадом.

Решение вопроса «из чего построить теплый и недорогой дом» часто приводит к использованию бруса. Оптимальным вариантом считается стена, ширина которой меньше допустимой, закрытая фасадами и дополнительно утепленная снаружи. Кроме того, можно прибегнуть к каркасно-заливному строительству. В первом случае для изготовления каркаса используются пустотелые пенопластовые блоки, внутренность которых заполняется армированным бетоном. Второй вариант – это две кирпичные стенки, соединенные посредство жидкого утеплителя.

Как утеплить дом снаружи?

Самый популярный и эффективный способ сохранения тепла в доме – утепление наружной стороны стен при помощи специального энергоэффективного и теплоизоляционного материала. Осуществление данной работы позволяет избавить от забот о дополнительном утеплении внутренних стен.

Чтобы современный дом был уютным и теплым, нужно:

  • приобрести теплоизоляционный материал;
  • обтянуть им наружные стены;
  • покрыть сверху утеплительным отделочным слоем.

К самым популярным наружным утеплителям относятся кирпич с воздушной полостью, пеноблок и штукатурка. Пеноблок и кирпич отлично подойдут для утепления 1-2-этажного частного дома, а легкие блоки из стекловолокна или пенопласта – для многоквартирного.

О внутреннем утеплении

Владельцы квартир, расположенных в многоквартирных домах, чаще практикуют не наружное, а внутренние утепление, так как первый вариант не несет в себе особого эффекта. Для внутреннего утепления помещения чаще всего используется материал, производящий пароизоляционный эффект. Поверх утеплителя следует нанести слой штукатурки или отделать стену гипсокартоном. При этом нельзя забывать об утеплении окон, иначе внутреннее утепление не будет иметь должного эффекта.

Старые деревянные окна следует заменить герметичными и энергоэффективными металлопластиковыми.

Благодаря грамотному утеплению частного дома можно значительно сэкономить на отоплении.

fb.ru

Как построить дом эконом класса своими руками

24.11.2014 11:27

Строительство того или иного дома всегда начинается с учета различных нюансов. В частности, обычно в первую очередь специалисты советуют определиться, для каких целей будет использоваться здание. Некоторые люди строят дома только для временного проживания в них, например, во время отпуска. Другие же планируют полностью перебраться за город. Естественно, все это определяет тип дома, который в конечном итоге и будет возведен. Между тем в любом случае хочется, чтобы весь процесс не потребовал больших финансовых затрат. В такой ситуации оптимальным решением станет дом эконом-класса. 

Строительство каркасных домов эконом-класса

Дома эконом-класса могут быть представлены в разнообразных вариантах. Самыми же распространенными из них являются сооружения, созданные на основе каркасной технологии. Их большая популярность объясняется очень просто. Дело в

том, что каркасные дома обладают многими преимуществами. К примеру, они отличаются предельной прочностью и надежностью. Еще заранее, до самого процесса строительства, все элементы будущей конструкции производители тщательно изучают на предмет соответствия всем основным требованиям – снеговым и ветровым нагрузкам, а также весу дома. Очевидно, что если сечение стоек и балок каркаса окажется недостаточным, то строение вряд ли сумеет простоять длительный срок. Со временем элементы конструкции начнут деформироваться – несущие элементы станут прогибаться, а соединения расшатываться. В результате уже всего через пару лет дом будет требовать капитального ремонта. Чтобы избежать такой ситуации, каркасные конструкции весьма внимательно изучаются на производстве. Между тем специалисты советуют и непосредственно самим заказчикам не лениться и проверять качество приобретаемых материалов. Необходимо быть уверенным, что все балки, стойки каркаса и лаги обладают достаточным сечением и являются качественными. 

Обычно каркасные дома эконом-класса отличаются хорошим внутренним микроклиматом. Между тем нужно учитывать, что теплоснабжение зависит главным образом от утеплителя, который применялся в ходе строительства. Надо, чтобы его слой был достаточно толстым, по крайней мере, не меньше 150 миллиметров. Тогда в конструкции каркаса не будут образовываться так называемые мостики холода, а в помещении, соответственно, перестанут гулять сквозняки. Только тогда даже зимой не будут промерзать стены, а в доме воцарится комфортная температура. При этом качественный утеплитель не помешает зданию «дышать» и летом. Таким образом, в теплое время года можно не бояться чрезмерной духоты. 

Следует также выделить и другие особенности каркасных домов эконом-класса. Так, изнутри стены сооружения в обязательном порядке необходимо закрывать специальной пароизолирующей пленкой. Тогда используемый утеплитель не будет терять из-за возможного увлажнения своих свойств. А вот снаружи желательно прикрыть его особой диффузной мембраной, которая окажет защиту от сильного ветра и избыточной влаги, но без проблем выпустит пар наружу. Лучше же всего, по мнению профессионалов, устроить в каркасном доме приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы обеспечить нормальное проветривание помещений. Дополнительно она еще поможет существенно сократить расходы на отопление, поскольку в жилище и так будет тепло и уютно. 

Таким образом, получается, что прежде чем делать выбор в пользу каркасного дома, следует учесть множество разнообразных факторов. Конечно, этот вариант привлекает своей доступной стоимостью. Однако при неправильном выполнении строительства и некачественных материалах могут возникнуть серьезные проблемы, для решения которых потребуются дополнительные расходы. 

Строительство домов эконом-класса из бруса

Сейчас многие отдают предпочтение домам, построенным из бруса. Возведение подобных зданий также не требует серьезных финансовых вложений, но отличается высоким качеством. Самым подходящим в данном случае окажется сооружение дома на основе не строганного бруса естественной влажности, дополненного специальным наружным утеплением. Осуществляется подобное строительство по особой технологии, которая называется «вентилируемый фасад». Она считается очень экономичной. Дом в результате получается предельно теплым. В нем комфортно и проводить летний отпуск, и проживать в холодное время года. При этом существенно снижаются затраты, связанные с отоплением помещений. Для обогрева комнат необязательно включать отопительный котел на полную мощность. Стены здания и так будут хорошо сохранять тепло. К тому же дополнительно технология «вентилируемый фасад» дает возможность защитить несущие стены из бруса от пагубных воздействий окружающей среды. Им практически не страшны высокая влажность и резкие перепады температуры. Непосредственно сам брус отличается весьма продолжительным сроком эксплуатации и надежностью, а потому можно не бояться, что через несколько лет придется проводить экстренный капитальный ремонт сооружения. Также следует учитывать, что материал и, соответственно, созданная из него конструкция не обладают слишком тяжелым весом. По этой причине возвести дом получится даже на каком-нибудь легком фундаменте. Более того, при строительстве дома эконом-класса из бруса можно поэкспериментировать с внутренней и внешней отделкой. В частности, внутри дом рекомендуется отделать гипсокартоном под покраску, обычной вагонкой или имитацией бруса. При желании стены можно даже обить мягкой тканью либо просто оклеить обоями. Некоторые же и вовсе обходятся без этого., поскольку по своей сути брус не требует особых отделочных работ. Он выглядит довольно эстетически. При отделке снаружи тоже получится проявить фантазию. Сейчас на рынке строительных материалов имеются виниловый сайдинг, блок-хаус и облицовачный кирпич, которые вполне подходят для внешней отделки дома эконом-класса из бруса. 

Строительство домов эконом-класса из газобетона и пеноблоков

Построить сравнительно недорогой, но очень уютный дом можно также из газобетонных или пеноблоков. Сокращение расходов достигается за счет того, что при строительстве не используется дополнительное утепление ограждающих стен, даже, несмотря на то, что они имеют весьма небольшую толщину. При возведении дома специалисты сразу тщательно заделывают все возможные «мостики холода», внимательно проверяя устройство перемычек над дверными и оконными проемами, монолитные пояса и кладку в целом. Однако чтобы дом действительно получился качественным, необходимо проверять блоки. Они должны соответствовать определенным требованиям. К примеру, их размеры обязаны совпадать между собой, чтобы не возникало щелей. Укладку же материала лучше осуществлять на клей, а не на раствор, чтобы толщина швов не превышала двух-трех миллиметров. Не стоит забывать и про утепление дома. Грамотная обработка всех поясов и перемычек даст возможность не потерять драгоценное тепло. К тому же после этого в помещениях и внутри самих стеновых конструкций не будет выпадать конденсат. Тем не менее, при строительстве подобных домов эконом-класса обязательно следует учитывать, что газобетон и пеноблоки очень легко и быстро впитывают влагу. Таким образом, при возведении сооружения ближе к наружной поверхности стены необходимо располагать материал с наибольшей паропроницаемостью. Данное правило должно строго соблюдаться даже в ходе наружной и внутренней отделки при использовании таких материалов, как шпатлевка, штукатурка и даже обычная краска. Главное, на чем не следует экономить при возведении дома эконом-класса из пеноблоков и газобетона, так это услуги опытных строителей. Сооружение подобного здания имеет ряд нюансов, знают о которых только профессиональны. По этой причине лучше найти тех специалистов, которые уже успели подтвердить свою репутацию в данной области и при выполнении подобных проектов. 

Строительство домов эконом-класса из кирпича

Дома, построенные из кирпича, не считаются дешевыми. Однако при желании даже из этого материала получится построить здание эконом-класса. Правда, необходимо сразу отметить, что сооружение не будет целиком и полностью состоять из кирпича. Например, стены дома можно сложить из специального кладочного кирпичас небольшой толщиной. Утеплить их получится и по технологии «вентилируемый фасад». А вот снаружи уже можно использовать облицовочный кирпич с толщиной в полкирпича.

 

Отделать дом получится еще искусственным камнем или керамической плиткой. Так удастся несколько оптимизировать бюджет, выделенный на строительство дома эконом-класса из кирпича. 

Дополнительная экономия 

Построив дом из бруса, газобетона, пеноблоков или на основе каркасной технологии, можно существенно сэкономить. Между тем есть еще способы сберечь денежные средства. При этом безопасности и комфорту не будет нанесено никакого ущерба. Например, очевидно, что качественные утеплители делают помещение более теплым. В результате уже не требуется приобретать отопительный котел большой мощности. Таким образом, удастся сэкономить не только на отоплении в целом, но даже на закупке подходящего оборудования. Также стоит учитывать, что правильная и удобная планировка в доме даст возможность несколько сгруппировать стояки, трубы и инженерные коммуникации, минимизировав их протяженность. Это и экономия пространства, и экономия на работе, а также оборудовании. Рассчитать же все можно еще на этапе проектирования, чтобы потом не пришлось пересматривать процесс строительства. 

Правда, сразу необходимо подчеркнуть, что экономить на различном сантехническом оборудовании, как то краны, муфты и фитинги, крайне не рекомендуется. Дело в том, что некоторые недобросовестные производители, прельщая покупателей доступной стоимостью, нередко подменяют детали. В результате только потом обнаруживается, что вместо бронзы в оборудовании использовалась какая-нибудь ржавая жестянка, а металл заменили обычным пластиком. Естественно, в скором времени все эти детали потребуют ремонта, а значит и денег на его проведение. По этим же причинам специалисты советуют покупать и качественные электроизделия, к которым относятся розетки, выключатели, автоматы защиты и другие подобные приборы. Вместо этого профессионалы, как правило, рекомендуют в качестве своеобразного дополнения к стандартному защитному автомату еще и установить устройство защитного отключения, известного как УЗО. Оно очень оперативно реагирует не только на случившееся короткое замыкание, но и в целом на любую утечку тока, уберегая дом от возможных пожаров. 

Безусловно, даже в том доме, который относится к сооружениям эконом-класса, должна функционировать автономная канализация. Подобрать недорогое локальное очистное оборудование, конечно, довольно сложно. Между тем специалисты считают, что неплохим вариантом в данном случае вполне окажется септик с биофильтром. Правда, следует знать, что подойдет он, если участок, на котором возводится дом, располагается на хорошо фильтрующем грунте с весьма низким уровнем грунтовых вод. Если же такового не имеется, то нужно отдать предпочтение станциям биологической очистки стоков. 

А вот на наружной и внутренней отделке дома эконом-класса немного сэкономить получится. В частности, для наружной отделки можно применить такой доступный по стоимости материал, как виниловый сайдинг. Его, кстати, еще и не надо дополнительно обрабатывать, чтобы оградить от негативного воздействия окружающей среды. Даже спустя несколько десятилетий он не изменит своего цвета, да и форма его останется прежней. Фирменный виниловый сайдинг прослужит не одно десятилетие. Недорого стоит и имитация камня, которая создается на основе цементно-песчаных смесей. С ее помощью получится сделать фасад более ярким и красивым. То есть получается, что за сравнительно небольшие деньги можно построить качественный дом, который будет радовать своих обитателей на протяжении многих десятилетий.

Статья подготовлена компанией АСК Эгида, которая выполняет строительство домов из бревна и оказывает широкий спектр строительных услуг на рынке загородного домостроения.

ask-egida.ru

Как дешево построить дом - Построим дом и дачу сами

  Как дешево построить дом

     

 

Постройка дома – дело непростое и серьёзное. Оно требует тщательного обдумывания и подготовки. Перед началом строительства необходимо изучить особенности данной местности и местные традиции в постройке домов. Особое внимание надо уделить составу грунта, глубине подпочвенных вод, сейсмической обстановке. 

 

 В этой статье будет показано, как дешево построить дом из бруса и его пошаговые этапы возведения своими руками.

 

 

Если вы намерены построить свой дом в Средней полосе России, то вам не помешает знать, что в наших местах деревенские дома, в основном, строят из дерева, а фундаменты делают из белого известкового камня.(1)

Если почва в районе, где вы планируете строить ваш дом, в основном, песчаная, а подпочвенные воды проходят глубоко, фундамент не следует делать очень глубоким и армирование не обязательно. 

Для постройки дома нам понадобятся несколько электроинструментов и несколько ручных инструментов – электропилы дискового и ленточного типа, электрорубанок, электрическая дрель (функция поступательного движения необязательна), сверло (дрель может выполнять его функции), угольник, водный шланг, кувалда, молоток, стамеска (для выдалбливания пазов), отвес для замеров вертикали, рулетка для замера длины и топор.

 

   Итак. Как дешево построить дом

 

 

Начиная делать фундамент, прежде всего, роем траншеи. Если после снятия верхнего слоя почвы появляется песок, его для придания большей плотности следует хорошо полить.(2)

 

Траншеи сначала заполняем гравием, затем для прочности укладываем арматуру по две штуки с каждой стороны фундамента. 

 

 

Армирование верхней части фундамента, хотя и не является обязательным, придаёт строению дополнительную прочность, поэтому при возможности его следует использовать.(3)

Если вы обладаете достаточными денежными средствами, можно купить готовый бетонный раствор или заказать в строительной компании гравий. Однако, если ваша цель построить дом не только качественно и быстро, но и дёшево, раствор можно приготовить самостоятельно. 

В этом случае вы точно будете уверены в качестве бетона. Гравий и валуны можно брать на берегу реки, а песок, сняв верхний слой почвы, вы найдёте на своём участке. Единственный компонент, который вам надо будет купить – это цемент. 

 

 

Месить бетон можно и без применения техники – в большом корыте или просто на железном листе. Однако, работа будет гораздо эффективнее, если использовать для этой цели бетоносмеситель.(4)

  

 

Бетоносмеситель работает быстро и качественно.(5) Кроме бетоносмесителя, для заливки фундамента нам понадобится железный лист, под который нужно подложить что-нибудь твёрдое, во избежание прогиба.(6)

 

 

 

Для этой цели можно использовать отходы дерева.(7) 

Движок бетоносмесителя во время его работы не должен перегреваться. Поэтому закрывать его пластиковым кожухом не следует. В открытом виде воздух будет выходить свободно, и мотор будет лучше охлаждаться. Но если вы вынуждены работать в дождливую погоду на бетономешалку следует накинуть защитную целлофановую плёнку.

   

 

После подготовки раствора в бетоносмесителе, добавляем в раствор гравий (8) Из этой смеси выкладываем слой фундамента до уровня поверхности земли. Кладём крупные валуны для укрепления фундамента. Следующий слой должен состоять из более густого бетона.(9)

  

 

Перед укладкой самого верхнего слоя рекомендуется сделать ещё один каркас из арматуры (10). В верхний слой фундамента добавляем более мелкий гравий, чем в нижние слои (11).

 

Сразу возводить дом на фундаменте нельзя. Фундамент должен постоять некоторое время (12).

Если поверхность фундамента выглядит не идеально гладкой, переживать не стоит. Для фундамента – главное – прочность. Подровнять поверхность можно позже, используя бетономешалку. Поверхность можно декорировать крупной галькой или валунами. 

Если использовать опалубку, фундамент, может быть, будет ровнее. Но стоимость дома, конечно же, будет выше. Наша же задача – построить дом дёшево. Поэтому мы сэкономили не только на покупном бетоне, но и на опалубке. 

Следует ещё раз упомянуть о важности исследования местных условий. Если почва более влажная, а подпочвенные воды стоят близко, такой экономии, к сожалению, не получится. Использование опалубки и арматурного каркаса в этих случаях просто необходимо. 

Использовать деревянный брус для строительства сразу же после покупки не рекомендуется. Некоторые брусья могут потерять свою форму, поэтому нужно их выдержать в штабеле, предварительно проложив мягкими прокладками и прикрыв рогожей. 

Для дома лучше всего подойдёт брус сечением пятнадцать на десять сантиметров. Для установления нужного процента влажности его необходимо продержать в штабеле не меньше двух лет.

Прямоугольный брус экономичнее квадратного. Его изготавливают не только из средней части стволов деревьев. Брус должен быть сухим. Если некоторые брусья «повело», их отбраковывают.

  

 

У хорошего хозяина при индивидуальном строительстве ничего не пропадает. Например, когда мы делаем основу под крышу, то обязательно остаются обрезки досок (13,14).

 

  

 

Их можно использовать для изготовления стержней для крепления стен. Стержней этих нам понадобится несколько сотен.(15,16)

Стержни делаются так: обрезки досок мы обрезаем с одного края, отступая каждый раз двенадцать сантиметров. Получаются ровные прямоугольные отрезки, и отходы, которые мы можем потом расходовать для отопления. 

 

 

 

 

Далее эти отрезки дощечек пилим на ленточной пиле (17) на квадратные в сечении колышки (18), которые топориком заостряем с двух сторон (19).

 

 

В средней полосе России при строительстве изб издавна принято было в качестве природного утеплителя использовать разнообразные виды мха. Конечно, обладая денежными средствами, вы можете купить утеплитель синтетический, в любом строительном магазине.

 

 

Но использование мха намного экономичнее и полезнее, так как он обладает бактерицидными свойствами. Особенно хороши для этой цели красный мох и сфагнум – белый мох, которые можно найти в окрестностях любой русской деревни (20). 

После того, как мох высохнет, он станет либо хрупкой пушистой субстанцией, либо жёстким волокном.

 

Мох нужно собирать непосредственно перед использованием, так как если он будет лежать больше двух недель, для строительства он не годится. Мох можно хранить в целлофановых пакетах недолгое время, чтобы не допустить его пересыхания.

Для строительства используется чуть влажный мох.

В состав мха входит йод, испарения которого чрезвычайно полезны для лечения болезней верхних дыхательных путей. 

Для проёмов дверей и окон мы должны выбрать самые ровные, без сучков и заусенец, отрезки бруса. Из них изготовляются косяки.

 

 

Косяки мы можем сделать на самодельном верстаке (21). 

  

 

При помощи пилы дискового типа мы делаем углубления вдоль брусьев (22), а потом удаляем лишнее при помощи стамески (23).

 

 

Изготовление косяков для дверей и окон – сложная профессиональная работа плотника. При индивидуальном строительстве её можно несколько упростить.

Сейчас во многих домах и квартирах окна меняются на металлопластиковые евроокна. При этом старые деревянные рамы выбрасываются. Мы берём старый готовый оконный блок, который и вставляем в проём. Он и обеспечит достаточную жёсткость конструкции.

Под установку блока необходима четверть глубины бруса в качестве выступа, но не всегда получается правильно и точно вырезать углубление. Поэтому можно поступить по-другому – спилить плоскость целиком, а на край укрепить отдельную планку.

Для того, чтобы потом повесить дверь, нам понадобится полноценный косяк из четырёх брусьев.

 

 

Но можно облегчить процесс изготовления такого косяка. На нижней доске, которую мы будем использовать в качестве порога, нам потом понадобятся такие же проёмы, как и в вертикальных стойках с боков косяка, чтобы доска порога надевалась на шипы проёма (25).

 

 

 

 

Можно облегчить изготовление пазов с торцов бруса. Мы вырезаем заготовку углубления обычной пилой дискового типа (26), затем на конце углубления вдоль его глубокого конца сверлим широкое отверстие (2,5 см), как под шипы (27).

 

 

 

И потом пилой сабельного типа вырезаем окончательное аккуратное углубление (28).

 

 

 

Можно закрепить порог внизу косяка без дополнительных шипов, сделав уступы на нижних краях вертикальных стоек по бокам косяка, а снизу сделав углубления.

 

 

 

Это повысит жёсткость конструкции. Но, если на дверь не предусматривается большая нагрузка, то можно просто сделать снизу и сверху порога соответствующие друг другу отверстия и соединить их нагелями.

 

 

Верхний край косяка можно пока оставить в покое. К порогу крепим дощечку, которая обеспечит соответствие формы проёма форме двери (31), и обеспечит минимальный зазор и минимальное проникновение воздуха с улицы – для сохранения температуры в помещении. 

Чтобы распилить брус, мы применим пилу дискового типа. Чертим прямую линию, пользуясь угольником, отрезаем, потом повторяем это после переворота бруса. Линию можно нарисовать на другой стороне угольником или руководствуясь внутренним глазомером – здесь это допустимо.

 

 

Потом тем же инструментом выпиливаем углубления для крепления бруса на углах и отверстие под коренной штифт. Если не хватает углубления от электропилы, можно использовать ручную пилу.

 

 

Чтобы мы могли оперировать с материалом так, чтобы это было удобно, нужно, чтобы рядом был верстак. Если его нет, можно использовать штабель из обрезков досок высотой от 80 сантиметров до метра. (33).

  Как дешево построить дом - сборка бруса

 

 

Когда мы кладём первый слой бруса, то под ним необходимо разровнять фундамент. Об этом нужно помнить ещё на этапе установки фундамента, так как застывший бетон разровнять, конечно, сложнее.

Брусья первого слоя, как правило, для надёжности соединяются не пазами, а накладкой. Для этого выпиливают два небольших одинаковых куска дерева толщиной в полбруса – потом, положив один брус на другой, и приложив один срез к другому, мы получим удлинённый ровный брус.

  

 

Пилим дисковой пилой (34), если не хватает глубины пропила, допиливаем ручной ножовкой (35). Потом берём в руки стамеску и ровняем края брусьев в месте соединения (36).

 

 

Соединяем на гвоздях – для первого слоя такое соединение обязательно.

 

 

Ставим первый слой на подкладки (37). Брусья подкладки лежат не вплотную – это необходимо для проветривания подпола. Лучше будет оставлять щели для проветривания перед укладкой стен, чем делать отверстия ещё в фундаменте. Кроме того, продувание на большей высоте будет эффективнее.

На доски подкладок мы потом будем ставить опору для пола. Так будет оптимизирована нагрузка на нижнюю часть здания.

Так как дерево разрушается от погоды и бактерий, если лежит на гидроизоляционном слое, то лучше обработать его антисептическими средствами.

Подложку легче заменить, чем первый слой, поэтому мы будем обрабатывать именно её, и именно её положим на гидроизоляцию.

Второй и последующий слои кроются одинаково – с использованием шипов. Когда мы соединяем углы, то нам необходимо крепить брусья именно шипами. Если мы просто положим брусья рядом, конструкция разойдётся.

  

 

При помощи пилы дискового типа мы обрабатываем торцы бруса двумя движениями. Угольником (38) линия распила переносится на другой конец. Изготовить коренной шип довольно несложно (39).

 

 

Если диск не достал до нужной нам глубины, пилим ручной пилой. А паз изготовить можно ещё быстрее (40).

 

Очень важно, чтобы на соединениях между шипами и углублениями оставалось достаточно пространства для укладки мха (до полусантиметра). Если дерево касается дерева, качественно проложить теплоизоляцию не получится.

Настраиваем нужную нам глубину захода дисковой пилы.

Пила должна быть выбрана с легко регулируемой глубиной выхода. Это необходимо для того, чтобы легко настраивать параметры пилы для обработки разных концов бруса.

Диск пилы должен быть как можно тоньше. Чем толще диск пилы, тем более сил понадобится приложить при работе.

 

 

Если длина стенки больше, чем длина куска дерева, который мы используем, то нам нужно будет срастить два бруса (или несколько в случае достаточно длинной стены). На конце одного из брусков делаем два запила. Так и формируется шип (41).

  

 

Углубление на втором бруске делается так, чтобы шип точно входил в этот паз. Высверливаем отверстие (42) и выпиливаем кусок бруса вдоль волокон, от отверстия до торца (43).

 

 

 

После этого выравниваем новообразованный паз стамеской (44).

Важно помнить – шип обязательно должен быть чуть-чуть меньше паза. На сантиметр по ширине и на полсантиметра по высоте. Он должен быть центрирован относительно паза. 

  

 

После этого скрепляем брусья (45) и законопачиваем при помощи нашей теплоизоляции – мха красного или мха белого (46). Напоминаем – в местах соединений поперёк бруса нельзя использовать паклю! При обстругивании брусьев пакля наматывается на вал инструмента и может его заклинить.

 

 

Важно, чтобы при укладке слоя сразу были пропилены шипы под проёмы – они помогут нам правильно установить двери и окна. (47). 

Если мы выполняем работу с шипами, то можем пользоваться пилой дискового типа, потом – стамеской. 

После этого размечается положение стержней для сращивания слоёв. И производится, собственно, сращивание.

 

 

При помощи угольника мы рисуем обозначения будущего положения стержней карандашом на верхнем и нижнем брусе в нужных местах и переворачиваем верхний брус, после чего опять рисуем черту, так, чтобы она образовывала с чертой на нижнем брусе одну прямую линию (48). 

 

Проводим прямую линию от края до края (49), в центре сверлим дырку глубиной в полнагеля (50), может, чуть больше, и заколачиваем в неё нагель (51).

Сверлить отверстия можно дрелью, если она безударная. Или подойдёт обычное электрическое сверло.

Настоящие плотники используют сверло круглого сечения, а нагель – квадратного. Он даёт более качественную усадку, и его значительно легче сделать. Кроме этого, острые углы врезаются в канал установки нагеля и держат очень крепко. 

Так как мы держим тяжёлую дрель в руках, то у нас однозначно не получится просверлить ровный вертикальный канал. В таком случае маленькая его длина и маленькая длина стержня, а также квадратная его форма помогут нам создать качественное и аккуратное соединение.

Слой ставится на торчащие острые концы стержней. Брусья прибиваются кувалдой. Затем нагели уже невозможно оттуда достать, дом усаживается за счёт усыхания бруса и уплотнения мха, просветы не образуются.

 

 

Мы с вами изготовили нагели сечением два на два сантиметра. Диаметр сверла – два с половиной сантиметра. Штифты слегка выходят за границу канала – это гарантирует крепость установки (52).

Распространённая ошибка – использование длинных круглых нагелей и длинного же сверла, и сверление отверстий «под притирку». Такие отверстия не будут вертикальными, нагрузка распределяется в разные стороны, неравномерно, и брусья зависают на стержнях. 

Между ними образуются щели. Такая конструкция напоминает решето, и жить в таком доме, естественно, нельзя. Должен быть всегда простор для усадки. Кроме этого, брусья могут изогнуться со временем, постоянно распираемые в разные стороны длинными нагелями.

 

 

После того, как мы заколотили стержни, мы укладываем на брусья паклю и мох (53).

 

 

Пакля кладётся поперёк бруса. Мох мы кладём просто поверх пакли. Мох должен быть сухим, и в то же время не пыльным (54).

Паклю мы будем засовывать в щели между брусьями для герметизации.

После постановки брусьев на стержни, укладки утеплителя, усадки кувалдой слой пошатывается из-за того, что мы не герметизировали углы (Там у нас тоже есть шипы).

  

 

Там мы заколачиваем белый мох вовнутрь вместе со стеблями красного. Можно делать это шпателем (55) и узкой полоской металла (56).

 

 

В углы лучше класть только мох – он является, во-первых, природным антибиотиком, что важно, если во время стройки дом не будет накрыт, и там будет течь вода, а во-вторых, легко крошащимся материалом – это важно при обстругивании брусьев по углам (57) – пакля может заклинить электроинструмент. Это впоследствии может даже привести к тому, что порвётся привод.

После использования мха соединения на углах здания стали настолько прочны, что могли бы поспорить с теми, которые мы использовали в первом слое, и которые соединялись с помощью гвоздей. К тому же, это создало дополнительное утепление и изоляцию от ветра.

 

 

Важно, чтобы вечером после окончания работы углы были закрыты во избежание намокания под дождём (58).

 

 

 

Если брусья неодинаковой высоты, то более высокие из них можно подровнять кувалдой (59). Сравнивать высоту брусьев с помощью рубанка необязательно – его лучше использовать в тех случаях, когда мы сбриваем выпуклости на месте сучьев или выравниваем брус после того, как его повело. 

 

 

Если на стене второго слоя мы использовали на конце гнездо под шип, то на уровень выше там будет находиться шип. Внутренняя стенка связывается с продольной стеной одним и тем же соединением через каждый слой (60).

 

 

В дальнейшем мы опять сверлим каналы для стержней, но сдвигаемся на полбруса по отношению к нижнему слою (61).

 

  

 

Потом опять кладём утеплитель (62). После укладки брусьев забиваем мох в углы (63).

 

 

Потом мы опять размечаем слой (64), сверлим отверстия (65), забиваем стержни (66), укладываем паклю и мох (67).

 

 

 

Так укладываются слой за слоем. 

 

 

Брусья следующего слоя необходимо стыковать по длине вразбежку(68). Это значит, что, сделав в одном слое соединение двух брусьев в одном месте, будем делать в следующем слое соединение в другом – отступая полбруса. Это увеличивает общую мощность конструкции и позволяет забыть о разнообразных перекосах и горбах на поверхности стены. Кроме этого, такую стену удобнее обрабатывать.

Не забываем прокладывать соединения мхом.

Если здание увеличилось по высоте до размера от 80 см до метра, то есть, до начала окон, можно уже размечать окна, глядя на чертёж.

Самая маленькая ширина проёма – это ширина блока окна, сложенная с максимальной шириной балок косяков и места для утепления. Это около 15 с половиной сантиметров + ширина блока.

 

 

На концах нижних брусьев оконного проёма должны быть сделаны шипы, как тогда, когда мы работали с дверью (69).

На следующих слоях у проёмных брусьев нет шипов, но общий размер по длине тот же, что и у нижних вместе с шипами.

 

 

При создании отверстий под окна обычно используют в проёме и цельные брусья тоже – для связи стены. Но можно укладывать проёмы и обычными короткими брусьями (70), без перемычек.

 

 

Лучше всего использовать кривой брус для изготовления вот таких коротких брусьев – для кладки стен его всё равно нельзя применять. Но нужно будет обязательно контролировать, насколько стена ровная. (71) Это делается при помощи отвеса.

 

 

Отдельные куски прямой стены между проёмами следует скрепить по бокам временными рейками (72). Потом мы их оторвём, когда закрепим косяки.

 

 

Важно не использовать паклю для утепления между шипами и пазами и вокруг них – она будет наматываться на пилу во время дополнительных работ по подгонке отдельных составляющих стены (73).

 

 

Когда мы закончили работать с проёмами, и уложили верхний слой, в котором нет проёмов, то для каждого простенка выполняем следующий набор процедур – снимаем верхние брусья, обрезаем так, чтобы были шипы, на которые мы посадим косяк окна (74), потом засовываем брусья обратно.

Мы специально вынимали брусья – неудобно носиться с пилой вдоль стены. Пропилы нужны будут нам для того, чтобы потом сделать на верхних брусьях шипы для оконного блока. 

 

 

Отрезки при укладке нужно проверять — и или строгать рубанком в случае отклонения, или класть друг на друга такие обрезки, которые отклоняются в разные стороны (75).

 

 

Кроме этого, есть и ещё один способ исправить такие отклонения от вертикали. Достаточно положить кривые брусья друг на друга так, чтобы они лежали не прямо друг на друге, а со смещением, как ступеньки. Их центры нужно разровнять по вертикали (76).

 

 

Щели тоже убираем при помощи электрического рубанка, спиливая верх нижнего и низ верхнего бруса. (77). Не забываем использовать отвесы для контроля вертикали.

 

 

После постройки простенков и укладки верхнего слоя, можно поставить косяки. Нижние брусья имеют уже готовые шипы, верхние мы порезали пилой (78).

 

 

 

Доделываем разрез пилой дискового типа (79). Торцы мы по отвесу регулируем, и лишнее отрубаем при помощи стамески.

 

 

Шип должен быть на сантиметр уже, чем паз, и его высота должна быть на полсантиметра меньше глубины паза (80)

Это необходимо для того, чтобы нам было, куда проложить наш утеплительный материал – мох.

 

Устанавливаем косяки на изготовленные шипы, укрепляем их временными подпорами (81). В качестве подпорок мы можем использовать обрезки досок и бруса, оставшиеся после постройки.

В случае планирования пристройки кладку последнего слоя лучше отложить на период строительства этой пристройки.

Теперь мы накрываем сруб временным покрытием, закрываем проёмы, и можно оставить стройку в таком виде до следующего сезона строительства. При строительстве использовались стержни и мох, которые являются легкодоступными бесплатными материалами. Паклю можно достать с других строек после их окончания.

 

 

Всего такой сруб из бруса вместе с фундаментом стоит порядка 1780$. (2011 год.) На стройке нам нужны только универсальные инструменты, которые потом можно использовать неоднократно. Обязательно должны быть на стройке бетономешалка и пила дискового типа. 

За каждый день вполне можно успевать уложить один слой брусьев. Никаких специальных умений не требуется, достаточно иметь базовые навыки владения инструментом, которые есть у каждого настоящего хозяина.

Итак, теперь Вы узнали, как дешево построить дом. Для этого нужно только желание, упорство,трудолюбие и...деньги!

 

 

Похожие статьи:

 

< Предыдущая Следующая >
 

samipostroim.com