Как заменить автоматический выключатель в электрощитке. Как под напряжением поменять автомат


Спасение утопающих / Замена автоматов в этажном щитке под напряжением на CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Эту запись надо читать, как одно небольшое приключение, потому что с ней связана парочка моих поездок почти по личным делам. Поэтому я её, как приключение, и опишу! Пора немного наплевать на всю серьёзную электрику и большие проекты по ктулхулизации всей страны, и обратить взор на то, что у меня под самым носом. Однако — обо всём по порядку.

Шёл я как-то себе домой, и смотрю что соседи по лестничной площадке заменили себе свой мега-дряхлый счётчик (старое фото можно отковырять вот где-нибудь тут: http://cs-cs.net/wp-uploads/2008/08/DKR20-NewProv.jpg). Причём на мой ненавистный многотарифный Меркурий 200. Ну заменили и заменили? Открыл щитки ключом, посмотрел, поржал — счётчик подцепили прямо на старый дряхлый алюминий, так и не заменив гнилые и подгоревшие автоматы. Поржал и забыл.

Но не всё так просто кончается! Если, блин, я на что-то свой взгляд обратил — то всё, хана — оно или сломается (если должно) или в любом случае потребует того, чтобы мои руки его коснулись. Помнится, во времена IT, если я куда-то приходил — то сразу же вылезали все скрытые глюки и баги, которые вызывали косяки, и которые мне приходилось решать, и после решения которых всё работало уже стабильно и на века. Вот и тут получилось так же!

В понедельник, часов так в 6 утра выхожу я из дома, чтобы рано утром встретиться с моим адским программистом, у которого мы электроРогалики делали. Эта поездка заслуживает отдельного отступления, и опять же приключение. Дело в том, что мы ему как эти Рогалики подключили — так никак (аж с мая месяца) не могли заставить работать чёртову варочную. Вот хоть ты тресни — УЗО вышибает и всё тут!

Мы уж его и кошмарили на свой лад — я говорил что варочная плохая и мандит; УЗО вышибать зря не будет, а напарник — что он вообще купил какую-то дибильную модель, и надо было брать другую. Вот мой Программист достал с этой варочной всех — сервисников, гарантийку, магазин… МЕНЯ! Даже купил книжку про электрику и стал сам разбираться. Даже грешили на пробитый кабель. Ну вот и договорились до того, что «Ну давай закоротим УЗО перемычками и посмотрим что будет. По идее, варочную можно и без УЗО запустить».

Приехал я ставить эти перемычки… БЛЯДЬ! «Какой дибил подключал щиток? А! Я? А почему ноль-то ДО УЗО подключен, а не ПОСЛЕ?! ЧТо за хрень!» Короче, сначала Программист ругался, а потом смеялся. Исправили и всё работает как надо. Мораль: «Если во время подключения щитка со мной трепется напарник — то это ничего. А если там ещё и весёлый прораб припёрся (привет, Сан-Сан!), то это полный КОШМАР!».

Так вот, выезжаю я к Рогаликам, и смотрю что из моего щитка идёт какой-то дымок. И карболитом палёным пахнет. Останавливаюсь, открываю. Моя половина (ещё с 2008 года при ремонте кухни проапгрейженная и с тех пор не троганная) в порядке, а соседняя дымится. Плюнул, закрыл, поехал. Точнее, не то чтобы плюнул — решил в 6 утра панику не подымать.

Ну, и возвращаюсь, и как раз натыкаюсь на соседку. «А у вас тут щиток-то дымится! Может вам его перебрать, а?.. С вас только на материалы расход!» — «Ну… давай!» Вот так вот я решил одну проблему фетиша: «Мля! МОЙ щиток! На МОЁМ этаже! Такой весь красивый, а тут гнилые соседские автоматы! Неее.. не фетишно! Вот бы перебрать бы!»

Смотался на рынок, накупил самых бюджетных автоматов. Чтобы не было вопросов (там народ тёмный) — УЗО ставить не стал, решил сделать очень-очень-очень бюджетно, заменив только автоматы и подводку к счётчику. Вынес из своей же квартиры удлинитель с прожектором (темно у нас), ящик с инструментом и занялся.

Собственно, я когда-то писал, что есть замена автоматов под напряжением. И крайне не советую заниматься этим самим, без опыта и выдержки нервов и твёрдой руки! Ещё раз повторяю, что использовать это надо на крайний случай и только в случае полной уверенности в том, что вы поступаете правильно. То-есть, что сейчас вы кусанёте питающий отвод от стояка и он никуда не отпружинит, не коротнёт или вообще не вывалится из ореха! Иначе потом будет поздно, и чтобы это поправить, придётся делать много телодвижений, которые всё равно будут связаны с отключением стояка!

В данном случае я убедился что отвод от стояка прочно сидит в орехе, что он не ломкий, более-менее гнётся, и что он имеет достаточную для манипуляций длину (это тоже важный фактор). Я очень аккуратно откусил его от пакетника. Так как длины хватало — кусанул подальше от металлического корпуса пакетника, чтобы кусачки не коротнули на метал. Сразу же одел кусок термоусадочной трубки и заплавил его (это стартовое фото статьи).

Дальше отвод был аккуратно, с предосторожностями и страховкой вытащен наверх, расправлен и отведён в сторону, чтобы не мешал работать. Вот, пожалуй, вытаскивание этого отвода под напряжением было самой страшной и сложной частью работы. Хоть орех был собран прочно — не думаю, что его с 1973 года кто-то протягивал.

Теперь скручиваем старое гавно, и ставим новую DIN-рейку, засверливаясь саморезами по металлу прям в щиток. После этого было много мата :) Потому что погоревшие отводы к счётчику я оставлять не стал и решил (по договорённости с соседкой) снять пломбу. А счётчик сменили буквально неделю назад. Ну вот кому такая дрянная работа нужна? Если уж менять — так всё сразу! А так они ещё раз будут платить за перепломбировку.

Так вот зажимы на этих Меркуриях тоже идиотские. Из-за текучести алюминия все винты там перекосило, и кончилось это тем, что пришлось с матами снимать счётчик (который почему-то на своём адаптере держался не на трёх, а на одном винтике) и тонкой отвёрткой выравнивать контактные пластины внутри.

После этого все операции, предшествующие новому, чистому, монтажу были закончены, счётчик был повешен назад (уже на три винта), и можно было поставить на DIN-рейку новые автоматы. После этого сразу же аккуратно зачищаем (опять в перчатках) наш отвод фазы со стояка и сразу же пихаем его в новый вводной автомат.

  

Этим мы обезопасим себя от последующего попадания под напряжение. Далее подключаем счётчик. Я использовал свой любимый провод ПВ-3 на 6 кв.мм, обжатый в наконечники. Отвод нуля от … хм… ну пусть нулевой шины стояка, которой является корпус щита, я сделал наконечником, прессанув (с удовольствием) его пресс-клещами и одев в красивую термоусадку.

 

Собственно после этого осталось только подключить отводящие линии и дать на всё это хозяйство питание.

 

Счётчик подбросил мне под конец работ ещё один сюрприз. Оказалось, что у него сорван один из винтов крышки, и он просто не хочет закручиваться. Ну, блин. Выматерился, пошёл в квартиру (свою), взял свой счётчик-образец, выкрутил из него новый винт и поставил.

Соседка довольна, я — тоже. Теперь даже не знаю, чья половина щитка выглядит более круто — её или моя. Надо свою опять переделать =)

Ну а я сначала хотел для красного словца приписать, что я заработал денег и на них же поехал покупать трубы для доделки своей сантехники, но на самом деле, по настоящей правде — это не так. В тот день трубы покупать я поехал, но денег с неё (кроме как за материал) я не взял — просто решил сделать доброе дело.

Если вас заинтересовала информация из этого поста и вы хотите со мной связаться (или заказать Сборку щита / Консультацию/Мастер-Класс), то пишите мне на почту [email protected] или звоните на +7-926-286-97-35 (c 10 до 20 по Москве). На SMS и почту, написанную в одну строчку, я не отвечаю. Отзываюсь на имя Электрошаман.Невнимательных, тупых и наглых продаванов и менеджеров я буду жёстко стебать, если они не заглянут в инфу про контакты для организаций, а скорее кинутся звонить.

cs-cs.net

Замена автоматического выключателя - Всё о электрике в доме

Что может случиться с автоматическим выключателем? Автоматические выключатели, как и любые другие технические устройства, нередко выходят из строя. Среди возможных причин для этого могут быть систематические срабатывания тепловой защиты и работа на пределе возможностей в целом. Вдобавок известны случаи, когда аппарат не способен держать свою уставку уже после первого срабатывания теплового расцепителя (не путать с электромагнитным, то есть, мгновенным расцепителем!). При такой неисправности, кстати, автомат внешне ничем не будет отличаться от своих исправных собратьев.

Очень часто выгорают контактные зажимы и корпуса модульных автоматических выключателей при недостаточно надежном электрическом контакте. Несколько нескрученных проводников разных сечений не могут быть зажаты достаточно хорошо. Может иметься дефект резьбы зажимного винта, не позволяющий затянуть соединение как следует. Наконец, для алюминиевых проводников возможно просто ослабление контакта с течением времени.

Итог во всех этих случаях один – в контактном зажиме начинается легкое сухое потрескивание, происходит нагрев и, как следствие, выгорание контакта. Таким образом, имеется даже опасность пожара, поэтому за состоянием контактных зажимов автоматов необходимо постоянно следить.

Ну, а напоследок, следует отметить, что причиной выхода из строя автоматического выключателя может быть и заводской брак, ничем не проявивший себя перед установкой аппарата, но ставший очевидным в ходе эксплуатации.

Демонтаж автоматического выключателя

Как бы то ни было, ремонт автоматических выключателей обыкновенно не производится. Устройство их сравнительно сложное, а цена относительно невелика. Поэтому, если автомат вышел из строя, его просто меняют.

Несмотря на то, что в общем случае изоляция проводников в распределительном щите достаточно надежная, а контактные зажимы автоматов очень просты и удобны в обращении, перед заменой автоматического выключателя лучше все же обесточить его. Для людей, совсем несведущих в электротехнике, поясним: это означает не «выключить автомат перед заменой», а «отключить линию, питающую его».

Это особенно актуально для запущенных случаев, когда полюс автоматического выключателя напоминает пепелище на пожаре. В таком зажиме все уже давно могло прикипеть и привариться друг к другу, а замена такого автоматического выключателя будет напоминать хирургическую операцию. Операцию по ампутации обгоревшего конца проводника. Именно для подобных случаев, кстати, в щитках полагается оставлять запас по проводам.

Большинство автоматов в щитке являются распределительными, или линейными – они питают какую-то часть бытовой сети или отдельный электроприемник. Для обесточивания такого аппарата достаточно выключить вводной (самый мощный) автомат или пакетник.

Труднее, когда требуется замена самого вводного автомата, или когда нет ни вводного автомата, ни пакетника. В подобных случаях бывает невозможно обойтись без содействия электриков эксплуатирующей организации, поскольку напряжение можно снять только в ВРУ или другом распредустройстве, расположенном вне квартиры и закрытом на отдельный замок.

В отсутствии напряжения после отключения необходимо убедиться при помощи исправного индикатора или мультиметра. После этого отсоединяем проводники: крестовой или плоской (винты у автоматов универсальные) отверткой подходящего размера пробуем раскрутить зажимы. Если не получается, что не редкость для выгоревших автоматов, то берем бокорезы и выкусываем провода. Отсоединив проводники, разводим их в стороны и беремся за сам аппарат.

Большинство автоматов в современных щитах крепятся на ДИН-рейку омега-образного профиля. Демонтаж-монтаж таких аппаратов прост до безобразия. Внизу-сзади автомата должна быть проушина, в которую легко входит средняя плоская отвертка. У многополюсных и дифференциальных автоматов таких проушин может быть две.

Эти проушины механически связаны с нижними захватами автомата. Верхние захваты неподвижны. Чтобы снять автомат с рейки, просто вставляем отвертку в проушину, слегка оттягиваем вниз, используя отвертку как рычаг, и снимаем нижнюю часть. Со второй проушиной, при ее наличии, проделываем ту же операцию. Когда нижняя часть автомата станет свободна, верхняя легко снимется простым движением вверх, и аппарат окажется у вас в руке.

Несмотря на то, что все это очень просто, необходимо учесть некоторые нюансы. Во-первых, вся эта простая конструкция отличается некоторой лебезностью. Сломать нижний захват или проушину проще простого. И если заменяемый автомат не особенно жалко, то вновь устанавливаемый желательно поберечь. Поэтому действуем очень аккуратно.

Второй момент заключается в особенностях конструкции некоторых нижних захватов. Многие из них просто подпружинены и автоматически возвращаются обратно, как только вы вынимаете отвертку. Это бывает не совсем удобно, когда вы снимаете или ставите автомат с двумя проушинами: может возникнуть ситуация, когда вам потребуется заводить отвертки одновременно в обе проушины и одновременно орудовать ими. В таком случае придется изловчиться.

Но бывают автоматы, в которых нижний захват имеет фиксатор. При этом если вы оттянете проушину вниз, она уже не возвращается в изначальное положение, пока ее не защелкнут легким нажатием. Такое конструктивное решение существенно облегчает монтаж-демонтаж.

Несколько слов необходимо сказать об автоматах старого образца с креплением не на рейку, а длинными винтами, расположенными в нижней и верхней части аппарата. Если вы столкнулись с подобным экземпляром, то остается только надеяться на то, что винты не прикипели и не приржавели. Тогда они выкрутятся без проблем, и у вас будет выбор: либо найти и купить такой же новый автомат (в продаже они еще встречаются), либо установить кусочек ДИН-рейки на панель при помощи пары саморезов и поставить современный модульный аппарат.

Монтаж автоматического выключателя

При монтаже автоматического выключателя последовательность действий обратная: ставим автомат верхним захватом на рейку, оттягиваем проушины и заводим на место нижнюю часть. Защелкиваем или отпускаем проушины: аппарат на месте. Теперь ревизируем концы проводов, при необходимости обрезаем и зачищаем их и устанавливаем в зажимах автомата.

После этого подаем напряжение, включаем автомат и смотрим на его «поведение» в работе под нагрузкой. Отсутствует искрение, оплавление и прочие тепловые и шумовые эффекты, нет ложных срабатываний – значит, замена удалась.

Конечно, вновь устанавливаемый автомат желательно подвергнуть лабораторной прогрузке перед установкой. Но на практике это не всегда достижимо. Поэтому тщательно подходим к вопросу выбора автоматического выключателя. Кстати, в случае изменения номинала по току и характеристики автомата. вы должны быть уверены в том, что эти изменения обоснованы. Если не уверены, то проконсультируйтесь со специалистами, прежде чем менять, скажем, автомат с 16 на 25 ампер для одной и той же линии.

Поскольку сегодня позволяется ставить вводные автоматы до приборов учета электроэнергии, то со стороны энергосбытовых компаний все чаще звучит требование пломбировки контактов вводного коммутационного аппарата. Меняя такой автоматический выключатель, вы должны установить аппарат с возможность пломбирования контактов, а после замены обязаны пригласить инспектора, чтобы он поставил пломбу.

Электрик Инфо — электротехника и электроника, домашняя автоматизация, статьи про устройство и ремонт домашней электропроводки, розетки и выключатели, провода и кабели, источники света, интересные факты и многое другое для электриков и домашних мастеров.

Информация и обучающие материалы для начинающих электриков.

Кейсы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок.

Вся информация на сайте Электрик Инфо предоставлена в ознакомительных и познавательных целях. За применение этой информации администрация сайта ответственности не несет. Сайт может содержать материалы 12+

Перепечатка материалов сайта запрещена.

Зачастую в быту приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда необходимо заменить устаревшие автоматические выключатели (автоматы) на современные. Однако крепежи различаются, и без доработок никак не обойтись.

Подъездные группы автоматов располагаются в поэтажных щитках и крепятся двумя пластинами, которые прижимают сразу всю группу автоматических выключателей. Также в щитке может располагаться разъединитель на весь этаж в целом либо по отдельности на каждую квартиру.

Для безопасной работы необходимо отключить разъединителем весь щиток. Если разъединителей много, нужно определить соответствующий разъединитель и работать очень осторожно, т. к. все соседние группы будут под напряжением.

После выключения разъединителя необходимо убедиться в отсутствии напряжения на обоих контактах автоматических выключателей с помощью указателя напряжения.

По правилам монтажа, подводящие силовые провода (те, которые приходят от распределительного пункта, расположенного в подвале дома) зажимаются верхним винтом автоматического выключателя, а отводящие (которые идут на саму квартиру) — нижним. Но часто электрики из-за экономии проводов или по неопытности делают, как проще, и путают местами верх и низ. Поэтому при замене нужно точно определить, какие провода приходящие, а какие — отходящие. В определении может помочь следующее:

1) в начале линии ставится разъединитель, а затем от разъединителя — автоматические выключатели;

2) диаметр проводов приходящей линии больше диаметра проводов отходящей линии;

3) на приходящей стороне ставятся перемычки, обеспечивающие питание всех автоматических выключателей.

Важно, что автоматические выключатели ставятся в фазном проводе, а нулевой проводник берется либо с корпуса щитка, либо с вывода счетчика, либо с PEN-шины.

После выяснения всех вопросов о том, что делать, как делать, что отключить и куда подключать, приступаем непосредственно к демонтажу и монтажу. Перед демонтажем убеждаемся в отсутствии напряжения и помечаем все отходящие от автоматических выключателей провода, чтобы не перепутать нулевые и фазные проводники при подключении. Раскручиваем все винты крепления проводов и крепежные винты и снимаем все выключатели.

Современные автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку, которую располагают горизонтально. Нужно помнить, что включается автоматический выключатель в положении «ВВЕРХ», а выключается в положении «ВНИЗ». Любые другие положения нежелательны по правилам технической эксплуатации.

Автоматические выключатели необходимо расположить посреди опорных выступов. Для этого из двух DIN-реек делаем поперечины, крепя их к местам бывших крепежей. Выступы, к которым приворачиваются DIN-рейки, приварены к самому щитку, поэтому можно под DIN-рейку при отсутствии PEN-шины прикрепить нулевые проводники. Перпендикулярно направляющим крепится третья DIN-рейка, на которую прикрепятся автоматические выключатели.

Автоматический выключатель имеет защелку в нижней своей части, которая крепит его к DIN-рейке, позволяя передвигать автоматический выключатель по всей длине DIN-рейки.

Важно помнить, что автоматический выключатель — это прибор, который должен выполнять защиту приборов от коротких замыканий и перегрузки. Автоматический выключатель всегда должен разъединять линию, если ток через него превышает допустимый длительный ток самой линии. Проще говоря, если отходящие провода рассчитаны на ток 16 ампер, то и автоматический выключатель должен быть рассчитан на такой же ток. Если пренебречь этим правилом и выбрать автоматический выключатель на ток с большим показателем, то при аварии или перегрузке может произойти пожар. Приобретать стоит бытовые автоматические выключатели известных производителей. Не нужно полагаться на дешевые варианты.

Провода приходящих и отходящих линий крепятся под зажим винтом. Необходимо с усилием крепить провода под зажим, т. к. от величины усилия винта зависит и переходное сопротивление, а оно ведет к перегреву контактного места. Провода у места соединения желательно обматывать хлопчатобумажной изолирующей лентой, чтобы с места стыка не так сильно обгорала изоляция.

Нежелательно под одно винтовое соединение крепить одножильные провода типа ПВ-1 с разным сечением. Больший по сечению провод зажмется хорошо, а вот с малым сечением — плохо. В итоге место стыка будет ненадежным.

Работа с электричеством — работа с повышенной опасностью. Если в чем-то не уверен, лучше не браться вовсе, а пригласить специалиста.

Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте « Электрик в доме ». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом — нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху .

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху .

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу .

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты ( верхние )? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка — 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Источники: http://electrik.info/main/sekrety/741-kak-zamenit-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-v-elektroschite.html, http://www.volt-220.com/electrical-engineer/replacement.html, http://electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/kak-podklyuchit-avtomat-v-shhitke.html

electricremont.ru

Меняем старые "пробки" на автоматы | Электрика и слаботочка

Во многих домах и квартирах, со времен советского союза остались щитки для счетчиков учета электроэнергии, в которых защитным элементом являются предохранители - "пробки".

Так, как при перегрузке, или коротком замыкании на линии, они перегорали, менять их требовалось довольно часто. Проблема состояла еще в том, что достать такие предохранители было не так уж и просто.

Выходом из положения, служили «жучки» - накрученные вместо плавкой вставки, отрезки медного проводника. Все бы хорошо, да сечение этого провода, в разы превышало необходимое, для защиты цепи.

Результатом такой самодеятельности, становилась полностью сгоревшая электропроводка, а порой и само жилище.

Позже, в продаже появились автоматические пробки-предохранители, которые можно было использовать без изменения конструкции электрического щита. Но их качество оставляло желать лучшего, поэтому проблема остается открытой вплоть до сегодняшнего дня.

В этой статье предлагается простой и действенный метод, замены старых колодок с предохранителями, на качественные и надежные автоматические выключатели.

Такая переделка не требует особых усилий или дорогостоящего оборудования. Из инструментов достаточно иметь:

  •  дрель,
  • фигурную насадку на дрель,
  • отвертку,
  • плоскогубцы,
  • указатель напряжения,
  • нож,
  • изоленту или хлорвиниловую трубку.

Из используемых материалов потребуются:

  • саморезы по металлу,
  • два автоматических выключателя (однополюсных) под дин рейку,
  • дин рейка, длинною не менее 13см.

Начало работы.

Начать следует с демонтажа старой арматуры предохранителей.

Читайте также

Для этого выкручиваем предохранители или автоматические пробки из посадочных патронов.

Следует иметь в виду, что работа может продлится больше часа, поэтому предупредить домашних об отсутствии напряжения в этот период времени - будет не лишним.

Итак, предохранители извлечены, снимаем защитный кожух патрона.

 Обычно достаточно просто с усилием потянуть на себя.

В некоторых случаях эта крышка фиксируется пластмассовыми гайками, накрученными на наружную резьбу патрона. В таких конструкциях, сперва откручивается эта гайка, а после снимается кожух.

В нашем случае гайки нет.

Операцию по снятию кожуха производим на двух предохранителях.

Остается только голая арматура с патронами.

Будьте внимательны и аккуратны, чтобы не сорвать контрольные пломбы с корпуса счетчика.

Далее, находим указателем напряжения фазный, приходящий провод.

Для этого касаемся пальцем специального контакта на указателе, а его щупом поочередно всех проводов.

На котором покажет потенциал, тот и есть фазный, входной проводник.

Обычно он снизу предохранителей, как показано на фото.

Фаза на другой предохранитель передается с помощью перемычки - куска алюминиевого или медного провода.

Отключаем верхние, отходящие провода.

 Отверткой откручиваем зажимные винты и извлекаем из под них токоведущую часть провода.

Загибаем их, концами вверх, чтобы не мешали дальнейшей работе.

Теперь отключаем фазную перемычку. Снять ее желательно сначала со стороны приходящего провода, а уже после с арматуры второго предохранителя.

Освобождаем фазный, приходящий провод и аккуратно отводим его в сторону.

Если есть возможность отключить электропитание до счетчика, то лучше это сделать и спокойно работать. Если такой возможности нет, с фазным приходящим проводом,  работать следует только инструментом с изолированными рукоятками.

Когда провод отведен, для безопасности изолируем его, или надеваем на него хлорвиниловую трубку.

Демонтаж колодок предохранителей.

Здесь, как повезет. Дело в том, что крепление колодок производится с помощью винта с лицевой стороны, и гайки с тыльной. При вращении винта, гайка может проворачиваться, что не даст требуемого эффекта, особенно если она заржавела.

В таком случае придется снимать с креплений сам щит, и придерживая ключем или плоскогубцами гайку с одной стороны, откручивать винт с другой.

Но в этом случае, такого делать не пришлось.

Достаточно было придерживать колодку, и потягивая ее на себя, откручивать винт. Гайки прекрасно открутились, как на первом, так и втором предохранителе, не снимая щита.

Монтаж автоматов.

Вот, на фото видно, готовая площадка, для монтажа дин рейки.

Берем дин рейку, прикладываем ее к щитку ровно посередине, между нижними и верхними проводами.

Делаем разметку, оставляя маркером точки, во внутренних, крайних прорезях дин рейки. Важно сделать первую точку крепления, по ней уже после, выставляется горизонтальный уровень самой рейки.

Когда первая отметина сделана, на время убираем рейку.

Для монтажа нам понадобится дрель с фигурной насадкой. Элемент был взят из набора сменных насадок от ручной отвертки.

Можно применить стандартные биты, если таковые есть в вашей домашней мастерской.

Зажимаем насадку в патрон дрели и проверяем центровку, прокручиванием ее.

Теперь, нужно питание для работы дрели. Взять его можно с приходящего фазного провода, и нулевого контакта ближайшей розетки.

Присоединить провода к дрели можно способом, как на фото.

Зачищаем провода, накручиваем их на концы вилки дрели, и изолируем все это лентой ПВХ.

Тщательно изолируйте ножи вилки, особенно их концы.

Когда дрель подключена, проверяем ее работу.Винты для крепления дин рейки, применяются со шляпкой и заточенным под сверло наконечником.

Они без труда ввинчиваются в метал толщиной свыше 1 мм.

Длина их не должна превышать 10 мм.

Вставляем саморез в гнездо насадки и пытаемся им попасть, ровно в центр метки.

 Нажатием на работающую дрель, пробуем его вкрутить.

 Когда это практически удалось сделать, выкручиваем его обратно, и продев в прорезь дин рейки, снова зажимаем.

Не следует насиловать дрель, пытаясь зажать саморез как можно сильнее. Это может привести к срыву резьбы, слизыванию фигурной верхней части винта или повреждению инструмента.

Дожать винт, лучше всего обычной фигурной отверткой, так вы почувствуете когда следует вовремя остановиться.

Когда винт зажат и рейка практически неподвижна, выставляем ее как можно ровней по горизонтали и придерживая, закручиваем второй саморез.

Двух крепежей по разные стороны рейки, будет вполне достаточно, для удержания двух автоматов.

Теперь -, чтобы не мешала,- дрель можно отсоединить и убрать.

Подключение проводов к автоматам.

Для начала нужно из колечек на проводниках, сделать прямые концы.

Эту операцию лучше всего сделать с помощью круглогубцев или тонких «утиночек».

Если оголенного провода оказалось слишком много, не спешите его обкусывать. Лучше оставить запас, на всякий случай.

Чтобы не было слишком много оголенного участка, на его излишек одеваем тонкую хлорвиниловую трубку.

Теперь если что, есть дополнительный запас.

Переходим к подключению автоматов. Тут, как кому удобно. Если щиток очень высоко, лучше сначала подключить верхний провод.

После, заведя верхний паз автомата в дин рейку, отводим отверткой нижний его захват.

Когда автомат «сел», отпускаем и защелкиваем захват до упора.

Далее, одновременно вставляем нижний приходящий провод, и соединительную перемычку. Хорошенько прожимаем их.

Такую же процедуру делаем и со вторым автоматом, только вместо приходящего фазного провода, соединяем перемычку от него.

И так же прожимаем все соединения еще раз.

Работа окончена. Теперь можно включить автоматы, и проверить напряжение в розетках и на освещении.

Такая переделка заставит вас на долгие годы забыть о проблеме подгорающих и выбивающих «пробок», тем самым сохранив в целости ваше имущество и нервы.

 

 

 

 

homemasters.ru

Замена автоматического выключателя в электрощите 

Автоматический выключатель, как любое другое техническое оборудование, может выходить из строя. В этом случае нам понадобится замена автоматического выключателя. Как это сделать и, собственно, о причинах возникновения неисправностей мы с вами поговорим дальше.

Замена автоматического выключателя: причины

Среди возможных причин выделяются работа устройства на пределе своих возможностей, а также срабатывание системы тепловой защиты.

Известны случаи, когда пользователь сталкивается с проблемой уже после первого запуска системы теплового расцепителя. Самое неприятное в этом виде поломки то, что внешне устройство практически ничем не будет отличаться от своих исправных аналогов. Обратите внимание – тепловой расцепитель не стоит путать с мгновенным (электромагнитным).

Самые частые сбои происходят из-за выгорания контактных зажимов, а также корпусов модульных автоматических выключателей. Это случатся из-за некачественного и ненадежного электрического контакта! Алюминиевые проводники грешат ослаблением электрических контактов из-за износа.

Последним, самым редким фактором, может выступить заводской брак. Следует выбирать известные бренды и сильно не экономить на оборудовании. Такой вид брака чаще всего никак не дает о себе знать при монтаже устройства, но оставляет след при начале эксплуатации. Читайте о назначение УЗО. 

Замена автоматического выключателя: последствия

Все вышеперечисленные неполадки приводят к одному результату – выгорание контакта. Происходит это из-за того, что в контактном зажиме замечается слабое потрескивание, после нагрев, что и приводит к выгоранию. Не забывайте периодически проверять состояние оборудования, ведь подобные сбои могут привести к пожару!

Демонтаж автоматического выключателя

Ремонт этого оборудования обычно не осуществляется. Этому есть две причины – схема автоматического выключателя не такая простая, а стоимость его не так велика. В основном при поломке автоматического выключателя его просто меняют.

Перед тем, как производить демонтаж автоматического выключателя, следует провести обесточивание линии питающею его. Иногда эту операцию не делают, но все же, мы настоятельно рекомендуем обесточивание перед демонтажем. Особенно необходимо это в случаях, когда плюс автоматического выключателя находится в совсем неблагоприятном состоянии. В зажиме при таких ситуациях вся система скорее всего приварилась друг к другу. Работа по замене в таком случае сильно усложняется и требует определенных навыков. Рекомендуем под подобные случаи оставлять в щитке определенный запас по проводам.

Основная часть автоматов в щитке имеют распределительные и линейные функции. Их задача питать какой то определенный электроприемник или бытовую технику. Процесс обесточивания подобного механизма довольно прост – нужно всего лишь отключить вводный автомат (или же пакетник).

Также вы можете столкнуться и с более сложной ситуацией – может потребоваться замена вводного аппарата. Еще одна подобная ситуация – когда отсутствует и вводный аппарат и пакетник. Скорее всего вам придется обратиться за помощью к электрикам эксплуатирующий фирмы. В подобных случаях скорее всего потребуется снимать напряжение в ВРУ или же в других распределительных устройствах которые находятся вне зоны вашей досягаемости. Замена автоматического выключателя в этом случае должна проводиться аккуратно.

После того, как питание отключено, необходимо убедится в этом. Поможет в этом исправный индикатор или мультиметр. Когда вы убедились что питание действительно отключено – отключите проводники. Подбираем отвертку для автомата (винты на каждом устройстве отличаются). Далее необходимо раскрутить зажимы. Если у вас не выйдет это сделать, то, воспользовавшись бокорезами, “выкусываем” провода. После того как наши проводники отсоединены, можем развести их в стороны и приняться за само устройство.

Крепление современных щитков в основном производится на ДИН-рейку, которая имеет омего-образный профиль. Если у вас именно такая ситуация – работы по демонтажу и монтажу будут проще простого. Автомат в своей нижней или задней части имеет специальное отверстие в которое с легкостью войдет отвертка. Многополюсные и дифференциальные модели могут иметь два таких отверстия. Чтобы не производить демонтаж читайте о том, как выбрать диф автомат.  

Эти отверстия имеют связь с нижними захватами устройства, при этом захваты которые находятся сверху – неподвижны. С помощью отвертки и специальных отверстий, снимаем нижнюю часть. После этого снять верхнюю часть будет очень просто – легкое движение вверх и устройство перед вами!

Даже с учетом того, что эта операция не затруднит вас, все таки следует помнить что сломать нижний захват или повредить отверстие под отвертку очень просто. Действуйте аккуратно.

Если нижний захват не имеет фиксатора, вам придется орудовать сразу двумя отвертками, что, конечно, не совсем удобно.

Схема автоматического выключателя

Замена автоматического выключателя старого образца

Такие автоматы имеют крепление не на рейку, а длинные винты, которые располагаются в нижней и верхней части устройства. С большими проблемами вы можете столкнуться если такие винты прикипят или приржавеют! Если же этого не произошло, то демонтаж пройдет без затруднений. Если у вас такой аппарат, рекомендуем вам провести монтаж ДИН-рейки на панель (используя несколько саморезов) и поставить более современную модель устройства.

Монтаж автоматического выключателя в электрощитке

При монтаже последовательность действий будет обратно пропорциональная – размещаем автомат так, что бы верхний его захват был на рейке, дальше ставим на место нижнюю часть. После этой нехитрой операции ваше устройство будем на месте. Следующим шагом будет работа с проводами: концы проводом необходимо ревизировать, если будет такая необходимость то обрезаем провода и проводим их очистку. После этого можно спокойно размещать их в зажимах вашего устройства.

Далее будет нам нужно проверить оборудование на работоспособность и наличие ошибок при монтаже. Чтобы это сделать необходимо подать питание, включить устройство и пронаблюдать его работу под напряжением в первое время. Признаками того, что неисправности все таки присутствуют могут выступить такие факторы как: искрение и оплавление в устройстве, иные шумовые и тепловые показатели, ложные срабатывания. Если всего этого вы не обнаружили, поздравляем – установка автоматического выключателя прошла успешно!

Если у вас есть возможность провести лабораторную прогрузку нового устройства – лучше это сделать, но этот шаг не обязателен. Ответственно отнеситесь к выбору автоматического выключателя!

Если вы столкнетесь с изменениями номинала по току и характеристике устройства, вам необходимо будет быть уверенными в том, что эти изменения естественные. Лучше всего в такой ситуации обратиться за консультацией к специалистам.

Компании которые занимаются энергосбытом часто требуют пломбировки контактов вводного коммутационного аппаратапломбировки контактов вводного коммутационного аппарата. После замены, вы будете обязаны пригласить инспектора для того, что бы он произвел процесс пломбирования!

Замена автоматического выключателя: видео

Также читайте: Почему срабатывает УЗО.

vse-elektrichestvo.ru

Как поменять самому автомат в счетчике без особых усилий

Как поменять автоматический выключатель или электросчетчик

Прежде всего, следует отметить, что лезь без надобности в электрощит недопустимо и опасно! Но бывают в жизни ситуации, когда электрика ждать невыносимо долго, или такового нет в наличии, вообще. Для замены автомата в электросчетчике разрешения Энергонадзора не нужно, но правила техники электробезопасности соблюдать очень важно. Чтобы поменять самому автомат в электросчетчике необходимо:

  • отключите напряжение на электрический щиток, обязательно, иначе стукнет током – мало не покажется;
  • щиток придётся разобрать, чтобы демонтировать старые автоматы;
  • в удобном месте прикрутите ДИН пластину, которую можно купить вместе с выключателями;
  • на пластинку, в пазы задвиньте двойной автомат для приёма электроэнергии, дальше, нужное вам количество дополнительных выключателей;
  • провода от пункта подачи электрики присоедините к автомату, а от него к счётчику;
  • по схеме, изображенной на счетчике, соедините провода с оставшимися выключателями.

Поменять электросчетчик в квартире на многотарифный

Еще раз стоить напомнить, что поменять счетчик самому, без группы допуска по электробезопасности и без разрешения обслуживающей организации чревато штрафными санкциями. Мастеру для замены электросчетчика нужен специальный инструмент, а именно: мультиметр цифровой, набор отверток, кусачки и изолента. Основные этапы замены:

  • отключить вводный автомат;
  • проверяем отсутствие напряжения мультиметром, или другим индикатором;
  • откручиваем болты на крышке электросчетчика и снимаем ее;
  • проверяем указателем отсутствие напряжения на клеммах;
  • отсоединяем провода ( предварительно пометив их маркером или другим способом) от счетчика и демонтируем сам прибор учета электроэнергии;
  • в обратной последовательности устанавливаем новый электросчетчик, правильно собирая схему.

После всех проведенных манипуляций, и если все работает исправно, необходимо вызвать инспектора, который опломбирует новый счетчик. Замена старого счетчика электроэнергии на двух или даже трехтарифный влечет за собой перезаключение договора на обслуживание с организацией, занимающейся подачей электрической энергии в вашем районе.Позвонив в нашу компанию по номеру телефона, указанного на сайте вы сможете узнать, сколько стоит поменять электросчетчик.

ogodom.ru

Замена пробок на автоматы. Как заменить пробки на автоматы своими руками

На сегодняшний день практически у каждого из нас учет электроэнергии обеспечивается благодаря современным счетчикам. Эти приборы, как правило, электронные, компактные по внешнему и внутреннему исполнению. Некоторые из них оснащены микропроцессорными устройствами, которые в установленные сроки автоматически передают показания в энергоснабжающую компанию.

Но встречаются и такие электросчетчики, изготовленные еще во времена СССР. Такой счетчик электроэнергии представляет собой черную коробку с крутящимся диском внутри. Как правило, совместно с ним в качестве защиты от токов короткого замыкания применяются электрические пробки (предохранители), которые срабатывали при малейшей перегрузке сети. Порой приходилось по несколько раз за день менять плавкую вставку внутри пробки. Те жильцы, которым это надоедало, устанавливали автоматические пробки или куда чаще втыкали отвертку в пробку.

Возможно, у кого-то из Вас дорогие друзья также установлен такой электрический счетчик. Обычно они остаются у потребителей с небольшой нагрузкой. Те кто постарше их точно видели в живую. Но не стоит переживать по этому поводу, со временем эти приборы учета также заменят на современные (причем совершенно бесплатно). Именно об этом древнем оборудовании пойдет речь в сегодняшней статье.

Как заменить пробки на автоматы в квартире

Всем доброго времени суток дорогие друзья. Приветствую Вас на канале «Электрик в доме». Сегодняшний материал будет посвящен замене устаревших устройств защиты, а именно разберем, как выполняется замена пробок на автоматы. Как всегда я немного опишу, о чем пойдет сегодня речь.

Очередной заказ, который мне пришлось делать, находился в стареньком пятиэтажном доме. Молодая пара въехала в новую квартиру и как полагается затеяли ремонт. До этого там жили пожилые люди. Сами понимаете, в квартире менять нужно было все, начиная от сантехники с электрикой и заканчивая отделочными работами.

Счетчик с пробками установлен внутри квартиры на пластиковой подставке. Электропроводка алюминиевая. Моя задача как электрика заключалась в модернизации узла защиты - замене старых советских пробок на современные автоматические выключатели.

О замене электропроводки речь не шла, тем более на мои предложения выкинуть это все барахло и взамен установить нормальный электрический щиток с современной защитой заказчик отказался. Ну как говорится хозяин барин. Хорошо, что согласился установить дополнительно УЗО (об этом чуть ниже).

Как заменить пробки на автоматы под напряжением

При выполнении любых работ на токоведущих частях необходимо отключать напряжение. Я всегда это говорю и продолжаю повторять. Поэтому первым делом необходимо обесточить нашу квартиру. Идем и электрощиток и отключаем автомат. Но не все было так просто, тут меня ждал небольшой сюрприз.

Электрический щиток, который располагался на лестничной площадке, был заперт на замок и ключей под рукой ни у кого не было.

Что оставалось делать в этом случае? Чтобы обесточить электропроводку необходимо всего лишь выкрутить пробки. С этим проблем нет. А вот чтобы обесточить сам электросчетчик необходимо отключить автомат в электрощите (если такая возможность имеется).

В моем случае вводной автомат перед счетчиком отключить не удалось, поэтому пришлось отсоединять все это дело под напряжением. Делаем все очень осторожно. Любая работа, связанная с электричеством требует внимательности и концентрации.

Чтобы было понятно я свою работу разобью на несколько этапов.

1) Снимаем электросчетчик

Для того чтобы демонтировать электрический счетчик необходимо отключить нагрузку и обесточить сам счетчик. Отключить нагрузку не составит проблем, для этого выкручиваем пробки. Но как я писал выше, счетчик обесточить не удалось, поэтому придется работать под напряжением.

Выкручиваем обе пробки из своих патронов и отключаем автомат. Что это за автомат такой? Об этом расскажу чуть ниже.

Теперь необходимо добраться к силовым контактам счетчика. Для этого срываем пломбу со счетчика, откручиваем винт и снимаем крышку с лицевой стороны. Перед нами силовые контакты, которые находятся под напряжением.

Срывать пломбу на счетчике можно только с разрешения энергоснабжающей компании. Для этого пишется соответствующее заявление, приходит инспектор переписывает показания и в трехдневный срок все работы должны быть выполнены (сроки могут отличаться). После истечения оговоренного срока опять приходит инспектор проверяет правильность подключения и ставит новую пломбу на приборе учета.

Фаза всегда подключается на первый контакт. Но для убедительности обязательно нужно проверить индикатором. Неизвестно кто этот счетчик подключал и на сколько был пьян при этом :))).

Как я и говорил фаза приходит на первый контакт. Аккуратно откручиваем винты, вытягиваем провод из контакта и изолируем. Всю работу выполняем инструментом с изолирующим покрытием.

Дальше отсоединяем остальные провода от счетчика и помечаем их соответствующей маркировкой, чтобы потом при сборке ничего не перепутать. Рабочий ноль, который приходит с этажного щитка подключается на третий контакт электросчетчика. Фаза и ноль которые выходят из счетчика подключаются ко второму и четвертому контакту соответственно.

На фото видно, что от этого «щитка» (если это можно так назвать) была брошена дополнительная линия на стиральную машинку. Защита этой линии осуществлялась через автоматический выключатель, номиналом 25 А. Этот автомат также снимаем и выбрасываем. Непонятно какой умник додумался запитать провод сечением 1.5 мм2 от автомата 25 Ампер.

2) Демонтируем корпуса от пробок

После того как пробки и счетчик будут сняты необходимо выбросить корпуса от пробок (коробки в которые вкручиваются пробки). Откручиваем все отходящие провода от пробкодержателей и также их маркируем.

Обязательно помечаем, где фаза и ноль. Это будет важно в дальнейшем при подключении автоматов.

Как видно, на фото от каждого пробкодержателя отходит по два провода, из них одна пара - фазные, другая - нулевые. Почему то одна пробка защищала две группы. Можно было бы установить две пары пробок, для каждого провода отдельно, это было бы правильней. Ну да ладно это уже не важно.

Затем пробкодержатели отсоединяем от карболитового корпуса и выбрасываем. Провода, которые выходят со счетчика на пробки также выбрасываем, этот хлам уже тоже ни к чему, их заменим и сделаем разводку нормальным проводом.

Вводной провод по длине был с запасом, поэтому здесь переживать, что он короткий не пришлось. Сечение конечно не самое подходящее, всего 2.5 мм2, но хорошо что без скруток (во всяком случае я их не видел).

3) Подключаем отходящие автоматы

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к замене пробок на автоматы. Чтобы знать, сколько автоматов нужно для подключения необходимо понимать электрическую схему. В данном случае нужно три автомата. Почему три? Все очень просто от фазной пробки отходит два провода, плюс еще один провод брошен отдельно (через автомат 25 Ампер). Получится, что каждая линия будет подключена через свой автомат.

Все автоматические выключатели будут установлены на din-рейке. Для этого берем кусок дин рейки и крепим ее на том месте, где раньше были держатели для пробок.

Расставляем автоматы и УЗО на дин-рейке, так как они должны стоять по проекту. Всю автоматику в данном примере я использовал от компании Schneider Electric. После расстановки расключаем все между собой. Чтобы автоматы не сдвинулись и не соскочили с намеченного места установки, по краям рейки я ставлю металлические ограничители yxd10.

Разводку я делаю проводом ПВ-3 сечением 6 мм2 (сечение многовато но другого под рукой не оказалось). Провод для разводки у меня был только белого цвета, поэтому расцветку фаза – ноль выполнил с помощью термоусадочной трубки (красный – фаза, синий - ноль).

Нулевые провода будут подключены к шине, которая также устанавливается на дин рейку.

Как видно вся проводка выполнена двухжильным проводом, соответственно никакого заземления в квартире нет. Поэтому я согласовал с хозяином, что на линию стиральной машинки дополнительно установим УЗО.

На данном фото представлено оконцевание проводов для подключения электрического счетчика. Как известно каждая клемма в счетчике имеет по два винта (провод затягивается двумя винтами). Если обжать провод одним НШВИ наконечником и поместить в гнездо для подключения, то этого будет недостаточно. Поэтому для выхода из ситуации я использовал одну гильзу НШВИ на 6 мм и одну гильзу НШВ также на 6 мм. Получился один сплошной наконечник нужного размера.

Основную работу, по замене пробок на автоматы мы выполнили, осталось лишь подключить счетчик и подать питание на автоматические выключатели.

4) Устанавливаем и подключаем электросчетчик

На этом этапе наша замена пробок на автоматы практически закончена. После того как мы разобьем автоматы по группам можно непосредственно приступать к установке и подключению счетчика на свое место.

Подключаем провода, помеченные красной и синей термоусадкой к отходящим клеммам счетчика.

Фазу от счетчика подключаем на верхнюю клемму одного из автоматов. Разводку к другим автоматам выполним шлейфом с обязательным обжатием провода в НШВИ-2. Можно было использовать гребенку для подключения автоматов, но я выбрал способ с НШВИ-2. Ноль от счетчика заводим на нулевую шину.

Помните, чуть выше я указывал на то, что необходимо маркировать провода, чтобы не перепутать где была подключена фаза, а где ноль. Теперь подключаем к нижним контактам автоматов провода, которые идут на нагрузку (в квартиру). К автоматам подключаем именно фазные провода – каждый провод на отдельный автомат. Последовательность не важна так как все автоматические выключатели schneider electric одного номинала С 16 Ампер. Все нулевые провода, кроме линии которая идет на стиральную машинку, подключаем на нулевую шинку.

Линию, от которой запитана ст. машина подключаем через УЗО schneider electric 40 А с током утечки 30 мА. Для этого на выход УЗО подключаем фазный и нулевой провод этой линии, каждый к своему полюсу соответственно.

Само УЗО запитываем таким образом «фаза» приходит от нижнего контакта автомата, который будет работать «в паре» с УЗО и подключается на верхний контакт (промаркированный L). Нуль приходит прямиком от нулевой шины на свой контакт (промаркированный N).

Подключаем провода на нулевую шину.

Фазные провода подключаем к нижним контактам автоматических выключателей. К нижним контактам УЗО подключаем провода идущие на стиральную машинку (фазу и ноль на соответствующую клемму).

Берем фазный провод, снимаем с него изоляцию, которую наносили для маркировки и подключаем на первый контакт счетчика. Хорошенько затягиваем, но без фанатизма иначе можно передавить алюминиевую жилу. Обязательно нужно отключить автоматы перед подачей питания на клеммы счетчика.

С нулевым проводом, проделываем все то же самое, подключаем на его к третьему контакту счетчика. После того как все провода счетчика будут подключены можно закрывать клеммы крышкой.

После всех подключений обязательно проверяем исправность УЗО, нажимаем кнопку «ТЕСТ». Если УЗО исправно оно должно отключиться. Если при нажатии на кнопку УЗО не реагирует то здесь одно из двух, либо неисправно само устройство защитного отключения, либо разводка и подключение выполнены не правильно.

Теперь можно включить автоматы и подать нагрузку. Убеждаемся что замена пробок на автоматы и все подключения выполнены правильно. Счетчик должен исправно работать. После проверки правильности подключения инспектор с энергонадзора его опломбирует.

Надеюсь Вам, дорогие читатели данная статья понравилась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу на них в комментариях. До новых встреч!

electricvdome.ru

Электрические пробки голиаф. Как поменять пробки на автоматы

Из статей, в этой статье я расскажу о пробках электрических старого образца с плавкими вставками, как определить какая электрическая пробка неисправна, какие пробки бывают и стоит ли их менять на автоматы?

На картинке показаны три разновидности электрических пробок с разными номиналами на 6А, на 10А и на 20А (слева — направо).

Если у вас в электрощите дома до сих пор установлены такие пробки, то вам будет полезно узнать как определить неисправность такой пробки и как можно временно её устранить.

Во всех пробках находятся плавкие вставки, которые собственно и являются защитой вашей электропроводки от больших токов, вызванных например коротким замыканием или чрезмерной нагрузкой, когда включено много электроприборов одновременно. Бывает увеличение тока связано с плохими скрутками в распределительных коробках, или когда . Если ток, проходящий через такую плавкую вставку больше, чем её номинал, то внутри плавкой вставки перегорает проволочка и, тем самым, разрывает электрическую цепь. Соответственно пропадает электричество в квартире частично или полностью, смотря на сколько линий разбита квартира. Как правило это одна(две пробки) или две линии(четыре пробки). Как же определить какая из пробок перегорела?

Проверка плавких вставок.

Для этого вам понадобится простейший индикатор-отвёртка-прозвонка, либо мультиметр (тестер, омметр), также можно использовать любой из приборов рассмотренный в статье. Индикатор нужно сначала проверить на работоспособность — прикоснитесь указательным пальцем одной руки к пятачку индикатора, а пальцем другой руки коснитесь жала индикатора, как показано на рисунке. Если лампочка индикатора загорелась, то прибор исправен и мы приступаем к проверке плавких вставок.

Для этого нужно одной рукой прикоснуться к металлическому колпачку на плавкой вставке и касаясь указательным пальцем другой руки пятачка индикатора, прикоснуться жалом индикатора к другому колпачку вставки. Если лампочка индикатора горит — плавкая вставка исправна. Если же нет, то вставку нужно заменить. При проверке мультиметром — прикоснитесь его щупами к металлическим колпачкам вставки, стрелка мультиметра должна отклониться до конца, мультиметр должен быть настроен на измерение сопротивления, которое обозначается значком Ω, измеряется в Омах. Можно купить и пробку целиком, если вставок отдельно не продают. Но тут же дам совет: покупайте сразу пробку — автомат.

Виды и номиналы пробок.

Пробки бывают разных видов, например их различают по размеру цоколя (резьбы). В квартирах и домах в 90% случаев стоят пробки с цоколем Е27, но вы можете замерять диаметр (у Е27 соответственно 27мм) или взять перегоревшую пробку с собой в магазин, чтобы подобрать по размеру там. Также пробки отличаются по конструкции, например есть пробки со стеклышком на торце, через стеклышко можно сразу определить сгорела вставка или нет, в перегоревшей пружинка вытолкнет цветную чеку с припаянной к ней проволочкой. Но самый главный параметр пробки — номинал, который определяется максимально возможным током, при котором пробка не перегорает. В квартире скорее всего это 6,10 или 16 А (Ампер). Это можно прочитать на самой вставке. Вставки с цветной чекой под стеклом маркируются следующим образом:

зелёная — 6А , красная — 10А , серая — 16А , синяя — 20А , жёлтая — 26А .

Кстати плавкие вставки также отличаются по диаметру, поэтому перед покупкой замерьте вашу. Можно ли поставить пробку большим номиналом, чем она была? Зависит от состояния вашей проводки, тут лучше, чтобы посмотрел специалист. Также вы можете посмотреть по какой ток допустим для вашей проводки.

Нужно ли менять пробки на автоматы?

Да, конечно стоит! Во всяком случае поменять пробки с плавкими вставками на автоматические — обязательно. Сейчас объясню почему. Дело в том, что плавкая вставка срабатывает медленно, а при токах чуть выше номинала может и вообще не сработать, зато будет исправно греться, догадываетесь к чему это может привести? Правильно, к пожару. Также при коротком замыкании или неисправности прибора/проводки такая пробка не сразу отреагирует, что плохо сказывается на вашей электропроводке. Поэтому, если вы не готовы менять конструкцию щитка, а наверняка это действие приведёт и к замене счётчика, то

elektrokomplektnn.ru