Как обложить чугунную печь кирпичом — технология работы. Как обложить чугунную печь в бане кирпичом

инструкция, фото и видео-уроки, цена

Чугунка и кирпич

Небольшая и компактная чугунная печка в загородном домике, дачном сооружении, в бане или парилке — практически незаменимый источник тепла. Она создает комфорт и обогревает помещение.

При этом железная печь, это всегда компактность и простота монтажа, и достаточно быстрый обогрев площади помещения. Но есть и свои минусы, которые мы исправим, узнав, как обложить кирпичом чугунную топку собственными силами.

Фото — чугунка в кирпиче

Почему нужно обкладывать металл

В первую очередь, у металла есть свои физические особенности, которые и оказывают влияние на комфортное соседство с такой печкой:

В металлической топке достаточно сложно поддерживать устойчивую температуру. При этом это будет сказываться на резких колебаниях температуры в помещении.
Практически невозможно добиться нужной влажности воздуха в помещениях, где стоит такое обогревательное оборудование.
Низкая степень безопасности, в том смысле, что нагретый металл представляет серьезную опасность при получении ожогов, и иногда сильных.

Именно для того, чтобы устранить вышеперечисленные свойства металлической печи-камина, мы и обложим ее кирпичом.

Причем, применяя простую кладку, используя специальный материал и простой строительный кирпич, мы сразу улучшим несколько важных показателей:

Увеличим в несколько раз теплоотдачу печи.
Уменьшим температурные колебания в помещениях.
Увеличим безопасность печи, теперь к ней можно будет прислоняться даже.
Улучшим дизайн самой топки и всего помещения сразу.

И самое главное — обложить обогревательное оборудование можно самостоятельно!

Подготовка

Перед тем, как набрасываться на чугунную печь и обкладывать ее кирпичом, нам необходимо провести минимум несколько работ по подготовке к самой кладке.

Первым делом нужно устроить хорошее, мощное основание для печи. Если мы говорим о дачном доме, бане, где нет, к примеру, цельного фундамента, то придется демонтировать оборудование и устроить укрепленный фундамент, потому что вес печи из кирпича достаточно большой.

Фундамент для печи

Здесь уже не важно, печь кирпичная или чугунная будет, конструкция все равно предполагает мощное основание.

Фундамент

Мы можем использовать два вида основания под топку:

Фундамент в виде столбов, так называемые «столбчатый».
Просто, обычный фундамент.

Первый вариант сопряжен со сложными подготовительными работами и точными расчетами, поэтому мы остановимся на втором варианте, и зальем просто бетонное основание, которое отлично будет отвечать нашим требованиям для установки печи.

Нам потребуются:

Цемент, марки 300, прочный.
Песок.
Щебень средней фракции.
Арматура.

Демонтируем часть пола, и выкапываем яму в глубину на уровне 30-40 см, и устанавливаем в нее несколько кусков нарезанной арматуры.

Совет! Арматура в таком простом и небольшом фундаменте особо не нужна, но мы все же рекомендуем ее применение. Она армирует и связывает бетон, увеличивая срок его службы.

Раствор делаем в соотношении 1 к 2, и стараемся, чтобы он был жидким, и залил всю яму. Как только бетон высыхает, выкладываем 1-2 ряда сплошной кирпичной кладки, можно использовать двойной силикатный кирпич м 150 или полнотелый кирпич — это будет наше основание.

Основание из кирпича

Разметка и пожаробезопасность

Естественно, что перед началом работ, нам потребуется тщательно и точно разметить кладку. Здесь важно отметить, что между поверхностью металла и стеной, которую мы собираемся выложить из кирпича, должен быть просвет минимум в 10 см.

Расстояние между кладкой и печью

В расстоянии есть свои нюансы. Небольшой просвет позволит кладке быстро прогреваться, но уменьшает при этом срок эксплуатации чугунной печи, а слишком большое расстояние, наоборот, увеличивает время прогрева кладки.

И естественно, при чугунке, да и при любой кирпичной печи-камине, стоит контролировать момент пожаробезопасности. Если печь у нас стоит на деревянном полу, разместим на нем лист металла, и положим сверху асбестовый картон.

Подготовка раствора

Перед тем, как обложить чугунную топку кирпичом нам потребует изучить вопрос раствора. Здесь не подойдет простой и знакомый каждому цементный раствор, а специальный глиняный с примесью песка.

Совет! Горный песок просеиваем, так чтобы в нем не осталось ни камней, ни мусора. Такой прием позволит делать шов тонким, что скажется на внешнем виде кладки.

Чтобы найти идеальную составляющую раствора, проведем несколько опытов с глиной и песком, сделав несколько видов раствора с разными пропорциями. Как только мы доводим их до состояния пластилина, вылепливаем их них небольшие «лепёшки» и даем им высохнуть.

Через две недели, когда наши образцы полностью высохнут, бросаем их с высоты одного метра на твердую поверхность. Тот образец, что при ударе не рассыпается и является примером правильной пропорции песка и глины.

Глиняный раствор

Такая инструкция по приготовлению раствора необходима, потому что определенных соотношений нет, все зависит от состава песка и глины.

Теперь глину засыпаем в емкость для раствора и оставляем на несколько дней, затем наливаем постепенно воду и перемешиваем до состояния пластилина.

Начинаем кладку

Теперь, когда у нас приготовлен раствор в нужной пропорции песка и глины, можем приступать непосредственно к кладке.

Наша чугунная печь должна быть расположена минимум в полуметре от деревянных стен, если стены из кирпича, это правило можно игнорировать.

Кладка должна производиться только специальным кирпичом, качественным материалом, который предназначен для работы с печами.

Основные виды пустотелого или силикатного кирпича именно для обкладывания металлического обогревательного оборудования не совсем подходят, из-за низкой прогреваемости материала, и температура в помещениях не будет достаточно комфортной.

В данном случае цена печного кирпича не должна нас смущать, в противном случае мы попросту проделаем работу зря.

Первый примерочный ряд выкладываем без раствора. Это необходимо для того, что бы подогнать кирпичи и проследить, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Раствор на кладке

Важно! Обкладывается чугунная печь в полкирпича. Эта толщина стенки наиболее оптимальна, и отвечает всем необходимым потребностям в обогреве помещения.

Начиная кладку, обязательно оставляем в первом ряду минимум два отверстия по полкирпича для дополнительной вентиляции, и к тому же это увеличит теплоотдачу в помещение.

Чтобы правильно понять, как обложить кирпичом чугунную печь, нужно усвоить простое и в то же время, основное правило – кладка начинается с углов!

Первый ряд начинаем с цельного кирпича, второй начинаем с кирпича в три четверти, и по такой схеме работаем на всем протяжении кладки.

Для работы нам потребуются:

Строительный мастерок.
«Болгарка», ею будем пилить кирпич, ровно и без сколов.
Рулетка.
Отвесы с грузиком.
Уровень.

Каждый ряд кладки в обязательном порядке проверяем уровнем по горизонтальной плоскости, и отвесом по вертикальной.

Кладка по уровню

Перед тем, как наносить раствор, кирпич смачиваем в воде, это всегда придает сцеплению раствора с материалом большую прочность. Обязательно обращаем внимание на то, чтобы швы между кирпичами были полностью заполнены. Излишки раствора сразу удаляем.

Все элементы в виде фурнитуры монтируются во время кладки. Важно также уточнить, выполняя кладку своими руками, мы должны начинать следующий ряд, только после полностью выложенного предыдущего. Это позволит не вести работу в двух ровных плоскостях и не давать стенке смещаться.

Окончание работ

Доведя стенку до нужной высоты, мы можем накрыть ее металлическим листом и сверху асбестовым листом, или стекломагниевой панелью. Это также позволит увеличить теплоотдачу.

Отделка кладки может быть любой, начиная от простой покраски, и заканчивая декоративной плиткой.

Пример декорирования печи

Вывод

Работа по кладке кирпичом с чугунной печкой требует внимательности и соблюдения технологических требований, но ее результат превосходит все ожидания, и уровень комфорта в помещении сразу становиться на порядок выше. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

klademkirpich.ru

инструкция и видео правильной обкладки чугунной топки

Чугунная печь является очень удобным приспособлением для быстрого нагрева небольших помещений. Чугун быстро нагревается при помощи дров и долго сохраняет тепло.

Чугунные печи компактны и просты в эксплуатации. Но есть и некоторые неудобства. Металлическая печь может быть источником многих неприятностей. Опасность обжечься о раскалённую поверхность металла, неконтролируемый расход тепла и открытый огонь – всё это может привести к беде. Печь, которая обложена кирпичом, лишена всех этих недостатков.

Выбираем материал

Печь, которая обложена камнем или кирпичом, превращается в своеобразную термическую камеру. Облицовка позволяет долго сохранять тепло, исходящее от печи, и равномерно нагревать отапливаемое помещение. Чтобы обложить топку самостоятельно проще всего использовать кирпич.

Огнеупорный кирпич выдерживает температуру свыше 1000 градусов

Этот материал имеет следующие преимущества:

Огнеупорность
Небольшая стоимость
Длительное удержание тепла
Прочность
Долговечность
Защита от инфракрасного излучения.

Для кладки выбирается огнеупорный шамотный кирпич.

Это важно: не стоит экономить при выборе кирпича для печки. Он не должен иметь дефектов, трещин и вкраплений посторонних материалов. Неверно подобранный материал может привести к быстрому износу облицовки.

Подготовительные работы

На 100 кирпичей требуется около 3 ведер глиняного раствора

Для качественной облицовки необходимо сделать соответствующий раствор. Один из вариантов – смесь глины и цемента.

Во время приготовления особую значимость имеет консистенция. Полученная масса должна быть похожей на тесто. Большое количество воды приведёт к появлению трещин на кладке. Раствор должен быть однородным, без комков и мелких камешков.

Песок, смешанный с глиной, послужит надёжным соединителем между кирпичами. При смешивании необходимо контролировать соотношение песка и глины. Точного определения этого показателя не существует. Его получают экспериментальным путём. Для этого делается несколько пробных замесов небольшого объёма.

Берётся одна часть глины и одна четвёртая песка, затем делают замес в равных пропорциях и так далее. Добавляется вода. Всё перемешивается до получения пластичной массы.

Простая проверка укажет на качество изготовленного раствора. Достаточно скатать небольшую частичку раствора в палочку и согнуть её. Отсутствие растрескивания укажет на то, что материал выдержит большие температуры, и не будет подвержен деформации.

В качестве раствора может выступить смешивание цементно-песчаного соединения с клеем ПВА. На клей приходится одна пятая массы всего раствора.

Знатоки советуют: для раствора лучше воспользоваться покупной «печной смесью». Этот материал – гарантия качественной кладки.

Этапы обкладки

Работы по обкладке чугунной печи кирпичом включают в себя следующие этапы:

Разметка
Закладка фундамента
Облицовка
Финишные работы
Просушка.

Разметка

Особенное внимание следует уделить предварительной разметке будущей конструкции. Близкое расположение кирпича к стенкам печки может привести к растрескиванию облицовочного материала и соединительного раствора. Большое расстояние не даст возможность прогревать облицовку в полной мере. КПД такого устройства будет низким. Наилучшим расстоянием считается зазор от трёх до пяти сантиметров.

Закладка фундамента

Желательно сделать гидроизоляцию фундамента во избежание подсоса воды

Перед облицовочными работами необходимо проверить поверхность, на которой установлена печь, на прочность. Вес будущей конструкции может достигать пятисот килограмм и выше. Наличие крепкого пола позволяет делать фундамент непосредственно под чугунной печью. Поверхность пола бетонируется.

Если же пол недостаточно надёжен, то вырывается яма, глубиной до полуметра. В неё засыпается щебень, который выступает в качестве подушки. Затем всё заливают раствором песка и цемента.

Облицовка

Для лучшего сцепления кирпича предварительно его замочите в воде

Для достижения максимальной эффективности теплоотдачи, кладку производят в полкирпича. Такая толщина позволит равномерно использовать получаемое тепло.

Особые требования относятся к первому слою. Основание не должно иметь трещин и зазоров, так как на нём будет лежать тяжесть всей конструкции. Небольшие зазоры между кирпичами второго ряда будут служить своеобразной вентиляцией. Размер зазоров не должен быть больше половины кирпича. На каждую сторону печи достаточно пары отверстий. Большее количество снизит эффективность нагревания.

Следующие ряды укладываются в такой же последовательности. Для получения ровных стенок, через каждые пять рядов кладку проверяют при помощи уровня.

Возьмите на заметку: чтобы кладка была ровная, можно воспользоваться прутком из металла. Он должен иметь квадратное сечение и быть идеально ровным. Прут смазывают машинным маслом, и укладывают поверх первого слоя. Раствор можно наносить прямо на него. После укладки следующего слоя, пруток легко извлекается.

Проём под дверцу требует к себе особого внимания. Его следует делать, учитывая индивидуальные размеры обкладываемой печи. Чтобы верхние слои над проёмом не продавили кладку, над ним укладывается металлический швеллер или уголок. Также следует отнестись и к отверстию поддувала, которое обычно располагается под дверцей.

Финишные работы

Эстетичный вид печи способствует поднятию настроения

На готовые стены обкладки укладывается стальной лист, толщиной не менее 10 миллиметров. Сверху он накрывается асбестовой плитой. Труба выводится под крышу. Её можно делать из кирпича, но наиболее простым вариантом является железная конструкция.

Если печь располагается возле стены, то разделяющее их пространство нужно отделить асбоцементным листом.

После завершения кладки можно подумать об оформлении полученной конструкции. Тут каждый может проявить свою индивидуальность. Верхняя часть печи может быть выполнена в любой форме для соответствия интерьеру отапливаемого помещения.

Не следует красить кладку. Это приведёт к неприятным запахам при нагревании печки.

Просушка

По окончании всех работ, печке дают хорошо просохнуть. Обычно на это уходит день или два. Это позволит кирпичам войти в надежное сцепление, сделать усадку.

Правильная облицовка чугунной печи позволит максимально использовать тепло, которая она даёт и при этом значительно экономить топливо.

Из этого видео Вы узнаете, как сделать «сухую» кладку (без раствора) для кухонной печи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

6sotok-dom.com

Как обложить печь в бане кирпичом: пошаговая инструкция

Проводится обкладка печи в бане кирпичом, чтобы подольше сохранить тепло и комфорт в помещении, а также увеличить КПД отопительного устройства. Зачастую требуется облицовка металлической печи, которая имеет выносную топку. Такой агрегат быстро остывает, а во время горения выделяет много инфракрасного излучения, из-за чего пребывание в парной становится некомфортным.

Самостоятельно обложить кирпичом чугунную печь несложно, главное — внимательно изучить все правила и обратить внимание на нюансы.

Преимущества и недостатки

Дома или на даче использовать металлическую печь для бани удобно. Она не требует особых знаний в монтаже, легка в обслуживании, быстро нагревается и эффективно отдает тепло. Кроме того, цена железной печи доступна, а расход топлива экономичный. Но несмотря на огромное количество плюсов, устройство из металла имеет ряд недостатков, среди которых самыми существенными считаются:

Быстрое остывание. Металлическая стенка не задерживает тепло надолго, потому как теплоемкость устройства минимальная.
Небезопасное излучение. Когда идет интенсивная топка, железная поверхность сильно накаляется в результате выделяется жесткое инфракрасное излучение. Если площадь бани небольшая, это негативно повлияет на комфорт внутри помещения. А если находиться близко около устройства, можно получить ожоги.

Чтобы устранить эти недостатки и сделать пребывание в парилке комфортным, лучше обложить печь из металла кирпичной стенкой. Кроме того, что такой вариант смотрится красиво, обкладка увеличит КПД отопительного устройства, а вокруг печи можно будет находиться безопасно и приятно. Идеальным вариантом для русской бани будет установка чугунной печи «Гефест», возле которой размещается котел для нагрева воды. Похожими характеристиками обладает устройство «Везувий Легенда», которое часто устанавливается в больших саунах и парилках. Упрощенным вариантом для домашней парной являются печи «топи и мойся», принцип работы которых — постоянное подкидывание дров и одновременное мытье.

Вернуться к оглавлению

Материалы: какие нужны и сколько?

В работе может быть использован облицовочный красный кирпич.

Для обкладки металлической печи своими руками нужно ответственно подойти к выбору материала, чтобы возведенная вокруг устройства кирпичная стена легко переносила топку и не растрескивалась. Допустимо использовать такой кирпич для облицовки котла:

Облицовочный красный. Отлично подходит для теплового экрана. Рекомендуется класть полнотелые блоки, но подойдет и пустотелый, правда, температуру он долго не удержит, поскольку не является теплоемким.
Шамотный кирпич. Для облицовки печи такой материал подходит лучше всего. Если выложить стену блоками из огнеупора, ей не страшны будут даже самые высокие температуры. Теплоемкость шамотного блока сравнима с красным кирпичом. Однако у этого материала есть существенный недостаток — непривлекательный внешний вид. Но и из такой ситуации есть выход — после изоляции огнеупором можно отделать устройство облицовочным керамогранитом или другим стойким материалом.

Отделка банной печи будет смотреться солидно, если стены изолировать с помощью гранитных или мраморных плит. Но чтобы провести кладку такого материала правильно, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту, который знает все тонкости работы. Немаловажно надежно оформить порталы устройства. Для этого рекомендуется использовать дверцу с огнеупорным стеклом либо изготовленную из чугунного сплава.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы обложить кирпичом печь в бане?

Из инвентаря нужно подготовить ведра с оцинковкой.

Чтобы укладка стенок из кирпича проходила по правилам и изоляция печи была максимально эффективной, нужно приготовить такой инвентарь:

поддон для замешивания раствора;
оцинкованные ведра — 2 шт.;
рулетка, отвес, уровень, правило;
молоток-кирка и молоточек с резиновой насадкой для формирования кладки.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция

Формируем основание

Чтобы печь для бани обложенная кирпичом была крепкой и надежной, важно правильно заложить фундаментную основу. Самым простым в монтаже и установке считается ленточный фундамент. Для его обустройства предварительно демонтируются деревянные элементы пола в доме, после чего копается траншея, дно которой устилается песочно-щебневой смесью. Все хорошо утрамбовывается и поливается водой. Следующий этап — бетонирование фундамента. Для прочности и надежности конструкции рекомендуется дополнительно перед заливкой в фундамент заложить армирующую сетку. После раствор оставляют просыхать. Пока основание полностью не высохнет, дальнейшие работы проводить не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Подготовка

Материал предварительно замачивается в воде.

Перед строительством защитного фартука рекомендуется на 12 часов замочить кирпич для обкладки. Для этого отделяется требуемое количество материала, при необходимости очищается и помещается в холодную воду. Это мероприятие нужно для того, чтобы блоки не впитывали влагу из раствора во время формирования порядовки.

Вернуться к оглавлению

Как приготовить кирпичный раствор?

Порядовка металлической печи будет надежной, если в качестве кладочного раствора использовать цементно-глиняную смесь. Оба составляющих берутся в равных пропорциях и разбавляются водой, чтобы получилась сметанообразная консистенция. Чтобы хорошо перемешать раствор и получить однородную массу, рекомендуется воспользоваться строительным миксером. После перемешивания нужно дать кладочной смеси загустеть, а затем приступать непосредственно к кладке.

Вернуться к оглавлению

Кладка кирпича

Чтобы фартук был надежным, важно правильно рассчитать допустимое расстояние между кирпичной стенкой и железным корпусом, потому что если зазор будет небольшим, кладка быстро растрескается и придется переделывать все заново. В среднем для формирования экрана понадобится до 15 порядовок. Работу рекомендуется поделить на 2 этапа: в первый день сформировать половину рядов, после оставить конструкцию просыхать до утра. Затем выполняется остальная кладка, оптимальная толщина ряда — полкирпича. Схема порядовки представлена в таблице:

Ряд	Описание работ
1	Периметр полностью закладывается кирпичом, ряд ведется с угла, со строгим соблюдением ровности укладки
2	Стенка наращивается, проводится армирование, формируются воздушные зазоры
3	Выкладывается как 1-й
4—5	Формируется портал для дверки топки и поддувала,
6—8	Над основанием портала укладывается металлический уголок
9	Укладывается произвольно

Печь нужно обкладывать материалом по периметру, оставляя необходимые зазоры.

В зависимости от личных предпочтений можно оформить порядовку аркой на уровне плиты, где располагаются угли. Таким образом тлеющие угольки будут на виду, и ими можно долго любоваться. Также закончить порядовку можно, установив круглую трубу в бане, через которую наружу будет выходить дым. Ни в каком из выбранных вариантов пошаговая инструкция формирования порядовки не меняется.

Вернуться к оглавлению

Первая протопка

Когда кирпичная отделка просохнет, а это длится в среднем до 2 недель, важно правильно ввести устройство в эксплуатацию. Для этого выполняются 2—3 тестовых топки, во время которых используется минимум дров. Это предотвратит чрезмерное разогревание и растрескивание конструкции. Еще таким способом удастся безопасно досушить влажные участки, благодаря чему печь прослужит надежно и долго.

etokirpichi.ru

Как обложить железную печь в бане кирпичом своими руками

Никто не будет спорить, что сердце бани – печь. Именно она создает внутри своеобразный микроклимат: высокую влажность и жар, так что очень важно правильно подобрать этот агрегат. Конечно, идеальный вариант – это банная печь, сооруженная из кирпича по всем законам строительства и теплотехники. Но это сооружение своими руками не поднять, если вы не печник, к тому же затея эта затратная и требует большого времени на строительство.

Поэтому никто уже в собственных банях кирпичные печи не строит. Проще и удобнее купить готовую печку, изготовленную из металла (стальную или чугунную). Главное – правильно подобрать ее по мощности.

Начнем именно с плюсов и минусов, потому что именно они определяют тему нашей статьи. Итак, в чем же преимуществу металлической печи для бани.

Теперь несколько недостатков.

Именно последний недостаток становится причиной появления такого вопроса, как можно обложить железную печь в бане кирпичом своими руками? Давайте рассмотрим зачем нужен кирпич, какие функции он на себя берет, и непосредственно сам строительный процесс отделки.

Можно сразу пройтись по недостаткам и понять, для чего необходим этот строительный материал в бане около печки.

Насколько сложно обкладывать печь в бане кирпичом? По сути, это обычная кирпичная кладка в полкирпича, с которой можно справиться своими руками, не вызывая мастера печника. Конечно, некоторые нюансы производимых процессов присутствуют, но если их знать, то можно все сделать самостоятельно.

Сам процесс делится на два этапа: подготовка и обкладка.

Этап №1 – подготовительный

Необходимо приготовить инструменты и материалы.

Из инструментов понадобятся:

Мастерок (кельма) или шпатель.
Емкость для раствора.
Отвес и уровень.
Молоток и расшивка.
Строительный миксер или дрель со специальной насадкой, чтобы смешивать скрепляющий раствор.
Порядовка.

Из материалов:

Сам кирпич.
Глина и песок для изготовления раствора (лучше приобрести готовую сухую смесь для кладки кирпичей в печах для бани).
Картон из асбеста толщиною 10 мм.
Металлический лист и уголок.
Металлическая сетка с ячейками 10х10 мм.

Внимание! Не обязательно использовать для обкладки печи в бане огнеупорный кирпич. Он дорогой. Простой полнотелый или пустотелый кирпич справятся с возложенными на них функциями.

Но тут встает вопрос, сколько необходимо материала, чтобы обложить металлическую печь? В основном это касается кирпича. Все будет зависеть от размеров обкладываемой печки. Для этого измеряем каждую сторону агрегата и к полученным размерам прибавляет 10 см на зазор между кладкой и печью. То же самое касается высоты. Теперь по данным показателям высчитывается кладочная площадь: высота умножается на ширину. Полученные показатели складываются. Это и есть полная площадь кирпичной кладки.

Теперь ее надо разделить на площадь ложковой стороны блока, то есть, продольного. У стандартного кирпича она равна: 25 см длина умножается на 6,5 см высота, получается 162,5 см² или 0,016 м². Далее необходимо разделить общую площадь кладки на площадь ложка кирпича, результат – количество необходимых кирпичей. К нему обязательно добавляется 5-10% на толщину кладочного раствора и отходы.

Внимание! Цементные растворы в обкладку печей в бане не используют. Под действием высоких температур цементно-песчаная смесь растрескивается.

Что касается подготовки скрепляющего раствора, то технология его приготовления должна выдерживаться точно по инструкции, которая написана на упаковке сухой смеси.

Во-первых, это касается пропорций воды и самой смеси.
Во-вторых, смесь засыпается порционно в емкость с водой, а не наоборот. Тщательное перемешивание миксером до получения однородной массы до консистенции сметаны.

Этап №2 – обкладка печи в бане

Начнем с того, что производители сегодня предлагают печи разной конструкции. Нас будет интересовать тоннель в топку. Он может быть стандартный короткий или длинный. Второй вариант обычно предлагается для печей, которые топятся из другого помещения. К примеру, вся печь располагается в парной бани, а дверца от топки в раздевалке. Это удобно с той позиции, что производится разделение парной и топочной, в которой дрова будут находиться в сухом состоянии.

Именно второй вариант с длинным туннелем проще обкладывать кирпичом. Если проводить процесс обкладки короткого варианта, то необходимо будет сооружать дополнительный туннель между кирпичной кладкой и топкой печи. К тому же придется устанавливать металлическую дверцу на стене кладки снаружи. Поэтому, придя в магазин за банной печкой, обратите внимание на длину ее тоннеля. Учитывайте тот факт, что расстояние между агрегатом и кирпичами максимум 10 см, а толщина самого блока – 12 см, сюда еще надо прибавить толщину дверцы, где-то 2-3 см, то получаем, что тоннель печи должен быть минимум 25 см длиной. Хотя нет ничего сложно в процессе обкладки и традиционной печки бани с коротким тоннелем.

Чтобы обложить печь своими руками правильно, нужно начинать этот процесс до установки самого банного агрегата, потому что есть требование, касающееся безопасного расстояния до стены, плюс правильная отделка ее поверхности негорючим материалом. Поэтому рекомендуется стену, около которой будет монтироваться печь для бани, облицевать кирпичом. То есть, процесс начинается с задней стенки.

Но еще раньше придется позаботиться о напольном основании. Металлическая печь – агрегат тяжелый, поэтому или мощное бетонное основание толщиною минимум 10 см, или кирпичное основание на бетонную стяжку толщиною минимум в кирпич, лучше в два. Если пол в бане уже сооружен, и он деревянный, то придется покрыть его металлическим листом, а сверху асбестовым картоном, которые были заранее приготовлены.

Кладка кирпича

Кладочный процесс проводится по всем канонам сооружения кирпичных зданий. Это кладка с перевязью, когда стык двух кирпичей попадает по центру кирпича, расположенного в нижнем или верхнем ряду. Очень важный момент – это кладка нижнего первого ряда. Именно от него будет зависеть качество всей конструкции. Поэтому угол сооружения всегда начинается с цельного блока. Не забываем каждый уложенный кирпич укладывать по уровню. Здесь можно использовать натянутую нить строго по горизонтали, а можно кладку делать по строительному уровню или правилу.

После кладки двух рядов на кирпичи устанавливается металлическая сетка, которая в кладке будет выполнять функции армирующего каркаса. Сетку надо нарезать на полосы шириною не больше ширины кирпича. Укладывают ее на кирпич, после чего наносится раствор, нужно добиться такого расположения армокаркаса, чтобы он оказался внутри кладочного раствора.

Есть еще один момент, который будет влиять на качество теплоотдачи печки, обложенной кирпичом. Во втором или третьем ряду делаются отдушины. Это специальные отверстия, через которые холодный воздух от пола будет проникать внутрь кирпичного сооружения. Точно такие же отдушины необходимо сделать и в предпоследних рядах, чтобы уже нагретый воздух через них поступал в помещение. По сути, вся эта конструкция будет выполнять функции своеобразной вентиляции, которая направлена на эффективную отдачу тепла помещению бани.

Сами отдушины выполняются следующим образом. После укладки цельного кирпича ложковым способом, рядом устанавливается кирпич тычком, то есть торцом. При этом между двумя блоками оставляется зазор 6,5 см (равный ширине кирпича). Следующий ряд полностью закрывает поверху пространство зазора, в итоге получается прямоугольное сквозное отверстие. Таких отдушин на длину обкладки должно быть два или три.

Очистка кирпичной кладки

Понятно, что кладка кирпича – дело грязное, так что стенки нового сооружения будут заляпаны раствором, от которого необходимо избавиться. Для этого нужно дождаться, чтобы он хорошо просох. После чего можно переходить к очистке.

Для этого вам потребуется дрель со специальной щеточной насадкой. Аккуратно проходитесь ею по кирпичной поверхности. Усилия прилагать не надо.
Сама металлическая щетка обычно оставляет на кирпичах темные пятна, от которых можно избавиться простым мыльным раствором, которые наносится на стену хозяйственной щеткой. Можно использовать жесткую губку.

Вот так должна выглядеть печь в бане после обкладки ее кирпичом, смотрите фото ниже.

Полезные советы

Есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать кладочный процесс проще.

Швы между кирпичами заполняются полностью, нельзя оставлять сквозные щели. Толщина шва 5-6 мм.
Все углы конструкции необходимо проверять отвесом. И это делать надо через каждый второй уложенный ряд. Небольшое отклонение от вертикали может привести к завалу угла, который потянет за собой всю конструкцию.
То же самое касается горизонтальности уложенных рядов.
Поднимают сооружение до уровня каменки.
Перед установкой кирпичи необходимо замочить, это обеспечит максимальное их скрепление с кладочным раствором.
Затирку швов надо проводить тут же после кладки каждого элемента или ряда.
Если в качестве скрепляющего раствора будет использована смесь глины и песка, которую решено готовить своими руками, то необходимо глину замочить сроком на трое суток.
Место установки печи в бане – 30-40 см от стен.

Заключение по теме

Вроде бы несложный этот процесс – обкладка печки. Но требует он внимания и аккуратности. Тот, кто собирается это делать своими руками в первый раз, должен знать, что ничего невозможного нет, но правильно проведенный кладочный процесс – это длительный срок эксплуатации обкладки. Плюс приятные воспоминания от проведенного времени внутри бани, потому что от кирпичей будет исходить равномерное мягкое тепло, которое будет заполнять собой все банное пространство. И, конечно, открытая каменка, как и положено у русской печки.

obrawa.ru

Как обложить железную печь в бане кирпичом

В последнее время огромную популярность приобрели стальные и чугунные печи марок «Гефест» и «Везувий», а также их чуть менее известные аналоги. Однако при всех достоинствах железных банных печей, они также обладают определенными недостатками, большую часть которых легко устранить путем их обкладывания кирпичом.

Как обложить железную печь кирпичом? Это достаточно простой технологический процесс, включающий в себя несколько этапов, который вполне по силам выполнить самостоятельно.

Подготовительные работы

На первом этапе определяется необходимость устройства фундамента. Обычно считается, что если масса печи, бака с водой и кирпичного экрана менее 0,7 тонны, вполне достаточно усилить существующие лаги пола. В противном случае, а также когда хочется максимальных гарантий надежности конструкции, необходимо устройство фундамента.

Если он не был выполнен заранее при строительстве бани, необходимо демонтировать пол и выкопать котлован. Глубина фундамента под печь должна совпадать с основным фундаментом, а габаритные размеры – превосходить длину и ширину печи на 0,15-0,25 метра. Следует учитывать, что фундамент под печь не должен связываться с основным и находиться на расстоянии не менее 5 см. от него. Высота печного фундамента – примерно на 0,1-0,15 м. ниже существующего уровня пола.

После набора прочности бетоном необходимо выполнить гидроизоляцию (например, используя два слоя гидроизоляционного материала — рубероида, толя и т.д.) и выложить не менее двух рядов кладки из керамического кирпича на глиняно-цементном растворе, используя стандартную перевязку. Таким образом, работы по устройству фундамента и защитного экрана из кирпича можно считать выполненными.

В случае, если устройство фундамента не требуется, необходимо произвести усиление лаг, а также создание защитного негорючего экрана под печь. Его роль может играть:

металлический лист, уложенный поверх пола и теплоизоляционного материала;
два ряда кирпичной кладки на глиняно-цементном растворе (аналогично описанным выше), выполненные прямо по конструкциям пола;
покрытие пола, выполненное из камня или жаростойкой плитки достаточной толщины.

Выбор материала

Полная статья: Каким кирпичом обложить печь в бане. Ниже мы рассмотрим только базовые характеристики.

Печной кирпич

Разновидность огнеупорного кирпича, занимающая по своим характеристикам промежуточное место между шамотным и обычным кирпичом. Изготавливается из наиболее качественных сортов глины, благодаря чему приобретает повышенные свойства прочности и жаростойкости без увеличения гигроскопичности. По стоимости почти в два раза дешевле шамотного и ненамного превосходит обычный кирпич.

Глиняный раствор

При обкладывании железных печей возможно применение специальных жаростойких смесей. Но это достаточно дорогое удовольствие, поэтому чаще всего применяется обычный глиняный раствор с незначительным добавлением песка, аналогичный применяемому при устройстве банных печей из кирпича. Для придания большей прочности допускается добавление 5-10% цемента. Дальнейшее увеличение доли цемента снова приведет к удорожанию работ.

Смотрите также: Раствор для кладки печи из кирпича

Технология кладки

Самый часто применяемый вариант кладки – в полкирпича. При большей толщине – печь будет прогреваться значительно дольше, да и фундамент потребуется обязательно и серьезный. Возможен вариант с толщиной в четверть кирпича, а возможно даже с наличием «окошек» в кладке. При таком варианте печь и парилка будут нагреваться быстро, но и остывать с той же скоростью.

Допускается использование комбинированной системы, когда в кладке оставляют незакрепленные кирпичи или производят установку дверок. В случае если прогрев необходимо ускорить, достают кирпичи или распахивают дверки. Если необходимо замедлить процесс, все делают наоборот.

Между стенками печи и защитным экраном из кирпича должно оставаться расстояние от 3 до 10 см. Для увеличения прочности кладки, в каждый или через один ряд укладывается армирующая сетка.

Работы по кладке обязательно выполнять с перевязкой кирпичей. Обычно их начинают от угла. К каждому последующему ряду можно приступать после завершения предыдущего. Ровность и геометрию кладки необходимо проверять уровнем и отвесом. Достаточно часто верх печи оставляют открытым, выводя кладку вровень с ее высотой.

После окончания работ, необходимо дать кладке выстояться в течение суток. Затем поверхность очищается и промывается для придания приятного внешнего вида. После этого баней можно пользоваться.

banyagid.com

Как обложить железную печь в бане кирпичом

Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Достаточно часто непрезентабельный корпус банной железной печи-каменки закрывают экраном, частный пример которого — кирпичный обклад. Сегодня речь пойдёт об используемых материалах, функциональных особенностях такой отделки, а также правилах возведения кладки и её декоративных качествах.

Какой выбрать кирпич

В отличие от каменного фартука, кирпичный вызывает меньше трудностей в сооружении благодаря правильной форме и стандартизации размеров элементов кладки. И всё же есть некоторые особенности выбора материала, ведь обклад несёт не только декоративную функцию.

Прежде всего, исключаются любые варианты пустотелого кирпича и тем более поризованная керамика. Кирпичный фартук должен иметь высокую теплоёмкость, за счёт которой будет обеспечиваться плавный разогрев и медленное остывание каменки. Поэтому для повышения инерционности нагревательного прибора следует использовать материал с высокой плотностью.

Другой аспект касается соответствия свойств материала условиям эксплуатации. Не всякий строительный камень может похвастать способностью переносить воздействие высоких температур и перепады влажности. По этим причинам исключается использование в обкладе силикатного кирпича, который после нескольких десятков циклов нагрева и охлаждения попросту превращается в труху. Кирпич для обкладки банной печи обязательно должен быть керамическим, при этом использование недожжённого второго сорта не допускается.

Есть и эстетическая сторона вопроса. Внешний вид каменки крайне важен, она не должна диссонировать с отделкой парной, которая традиционно выполняется по высшему разряду. Поскольку камня для фартука нужно относительно немного, не лишним будет провести штучный отбор, отбраковывая изделия с трещинами, выщербленными рёбрами, пятнами, а в особенности — при отклонении размеров и формы от стандартных. Также в угоду эстетическим требования можно заменить обычный рядовой керамический кирпич клинкерным или огнеупорным, рваным или фактурным, использовать сочетание разных видов, добиваясь уникального внешнего вида и рисунка кладки, либо выполнять наружный слой облицовочным камнем.

Выбор и приготовление раствора

С основным материалом кладки мы разобрались, осталось определиться со связующим. К сожалению, использовать обычный цементно-песчаный раствор не получится, несмотря на то, что речь идёт не о кладке самой печи и топочной зоны. Тем не менее, условия эксплуатации фартука близки к экстремальным, внешняя и внутренняя поверхности будут находиться при разных температурах, поэтому для обеспечения долговечности сооружения должна использоваться соответствующая смесь.

Первый вариант — сухие клеевые смеси фабричного производства, которые используют при кладке печей и каминов. Такое связующее подразумевает минимум проблем в процессе приготовления и использования, при этом есть гарантия сохранения требуемых качеств в течение длительного времени. Однако такие смеси, также известные как мертели, стоят денег, хотя и сравнительно небольших. Перед приготовлением смеси сухой мертель рекомендуется смешать с цементом марки М400 в количестве 10–15% по массе, удешевить связующее можно путём добавления песка — до четверти от общего объёма сухих компонентов. Замешивать раствор лучше механическим способом, предварительно разбавив смесь водой до консистенции густой сметаны и оставив настояться в течение двух часов.

Другой тип связующего — раствор на основе лёгкой строительной глины. Вариант подкупает своей дешевизной, однако есть определённые правила приготовления. Сухую глину нужно хорошо измельчить и затворить водой за некоторое время до использования, в зависимости от качества сырья на набухание может уйти до 2–3 суток. Убедиться, что глина набрала достаточно влаги несложно: небольшой комок следует отжать в руке, скатать из него плотный шарик, который нужно уронить на пол с высоты 1–1,5 метра.

В идеале образец должен лишь немного сплюснуться от удара, но при этом не раскрошиться и не растечься. Когда глина готова, её нужно отжать от излишков влаги и смешать с мелкодроблёным шамотом в равных по объёму пропорциях. До половины шамота вполне допустимо заменить мытым песком, а вот цемент или гипс для ускорения схватывания нужно применять с осторожностью, их высокое содержание в самостоятельно приготовленной смеси может привести к растрескиванию швов.

Ориентировочно требуемое количество смеси составляет порядка 100–110 кг сухого порошка на 1 м3 кирпича. Таким образом, на каждый кирпич будет израсходовано порядка 200 г смеси сухого мертеля с добавками или около 350–400 г готового самодельного раствора. Конечно, многое зависит от толщины швов, в том числе и консистенция: чем тоньше слой раствора, тем он должен быть реже. При желании связующему можно придать цвет, например, зачернить с помощью шунгита или осветлить меловой пудрой, а также использовать универсальные дисперсные красители.

Основание под фартук

Можно выделить несколько типов размещения каменки в помещении парной. Печь с вынесенной топкой всегда примыкает к одной стене, но также может располагаться в углу. Если топка обычная, каменка может устанавливаться без привязки к стенам, но это достаточно редкий случай, характерный для просторных парилок. В любом случае, конфигурацию фартука задаёт основание, а оно, в свою очередь, определяется способом размещения печи и некоторыми функциональными особенностями обклада.

Если фартук устраивается только для декорирования и устранения жёсткого теплового излучения, он должен примыкать к корпусу металлической печи практически вплотную. Зазор в 20–30 мм необходим, чтобы исключить прямую передачу тепла и защитить кладку от температурного расширения металлического корпуса. Основание под такой фартук имеет минимальную ширину, в основном это лента около 100 мм, которая опоясывает каменку по периметру с тех сторон, где планируется устройство защитного экрана.

Для отдельно стоящих печей основание имеет форму прямоугольника, для приставленных к стене обустраивается П-образная лента, для угловых — Г-образная. Иногда имеет смысл обкладывать печь даже с тех сторон, которые обращены к стенам, это поможет избежать обустройства жаростойкого экрана на стенах и сделать отделку помещения более аккуратной.

Если фартук устраивается для повышения инерционности нагрева, толщина кладки будет выше и размеры основания должны ей соответствовать. Массивность кирпичной кладки определяется объёмом помещения парной. В точности рассчитать необходимую массу кирпича достаточно сложно, поэтому используется примерное соотношение: 30–40 кг на 1 м3 объёма помещения, чего достаточно, чтобы печь равномерно отдавала накопленное тепло в течение как минимум часа.

Обязательно нужно учитывать массу закладки камней, ведь глиняный кирпич и большинство природных пород имеют примерно сопоставимую теплоёмкость. Определив необходимую массу кирпича, нужно перевести её в количество камней и определить число слоёв кладки. Как правило, в таких случаях используется половинная или одинарная кладка, очень редко фартук выкладывают в полтора кирпича и практически никогда в два.

Увеличить эффективность теплоотдачи и скорость прогрева помещения можно путём обустройства конвекционного обклада. В таком варианте между кладкой и корпусом печи образуется зазор шириной до 100 мм, при этом в нижней и верхней части формируются бойницы для свободной циркуляции воздуха.

Все эти факторы определяют ширину, на которую лента основания должна выступать за габариты печки в плане. Достаточно часто можно встретить вынос кладки над основанием, что приемлемо с точки зрения эстетики, но в таком случае выступ крайнего ряда не должен быть более половины ширины камня. Желательно также предварительно рассчитать порядовку кладки и скорректировать размеры основания, чтобы сократить количество доборных камней.

Перейдём к техническим деталям. Идеальный вариант основания под фартук — расширенный или наращенный постамент самой каменки. Если фартук возводится после установки печи и завершения отделки, могут возникнуть дополнительные трудности. Основание должно опираться на грунт, поэтому по периметру печи необходимо удалить часть напольного покрытия и несущей системы пола.

После снятия верхнего слоя грунта на глубину 25–30 см производится обратная засыпка песчано-гравийной смесью слоями по 3–4 см с промежуточным трамбованием, не лишним будет отделить подсыпку от грунта слоем геотекстиля. Чтобы основание было устойчивым, подушка под ним должна быть как можно более плотной. Когда постель подготовлена, монтируется опалубка по принципу МЗЛФ, затем отливается бетонная лента, усиленная одним замкнутым поясом армирования, расположенным в верхней зоне восприятия нагрузок под защитным слоем в 20–30 мм.

Если есть желание сократить утечку тепла из фартука в грунт, на дно опалубки можно уложить плиты пенополистирола общей толщиной в 80–100 мм. Высота ленты обычно не превышает 15 см, при этом важно вывести верхнюю грань в общую плоскость, используя борта опалубки в качестве маяков.

Порядок кладки

Фартук нужно обязательно защитить от капиллярного подсоса влаги, для чего на бетонное основание укладывается несколько слоёв рубероида или один слой качественной глухой гидроизоляции. Поверх гидробарьера выкладывается первый ряд, который задаёт общий порядок кладки и определяет геометрию фартука. Желательно не использовать в первом ряду доборы, однако если этого совсем не избежать, то подрезанные кирпичи лучше не размещать на внешних углах, обеспечивая правильную перевязку между рядами в последующем. Дополнительно отметим, что нижний ряд укладывается на увеличенный слой густого раствора, за счёт чего нивелируются возможные искривления основы.

Кладка фартука производится с перевязкой между рядами на половину длины камня. Каждый новый ряд следует начинать с углов, выставляя стартовые камни по отвесу и выдерживая перпендикулярность сходящихся плоскостей. При устройстве конвекционного фартука нижние бойницы формируются во втором, а ещё лучше — в третьем ряду, при этом пробелы делают через каждые 2–3 кирпича. Каждый камень перед укладкой нужно замочить на 10–15 мин в воде, чтобы гигроскопичная керамика не вытягивала влагу из раствора слишком интенсивно. Общая высота экрана составляет около 120–140 см, то есть около 15–17 рядов, из которых от 6 до 8 выкладываются в первый день, остальные — на следующий.

С особой тщательностью нужно следить за укладкой 4–5 верхних рядов. Если речь идёт о конвекционном обкладе, в верхней зоне должны быть сформированы отверстия, при этом желательно, чтобы два завершающих ряда были цельными. Также будет не лишним укрепить завершающие ряды кладки армированием, для чего можно использовать оцинкованную проволоку или полосы штукатурной стальной сетки.

Верхний ряд кирпича обязательно укладывается на постель таким образом, чтобы перекрыть пространство между печью и кладкой, оставив зазор от корпуса не менее 2 см для сохранения конвекции и исключения давления на кладку расширяющегося при нагреве корпуса. Традиционно верхний ряд фартука формирует борт, поддерживающий основную закладку камней парогенератора.

Расшивка и декорирование

Когда печь обложена кирпичом, необходимо выждать не менее недели для нормального схватывания раствора. За это время даже при комнатной температуре из швов выйдет основной объём влаги, важно лишь не допускать переохлаждения ниже 10 °С. Далее кладку нужно тщательно просушить, поддерживая слабое горение печи в течение нескольких часов, кладка при этом должна разогреваться до 50–60 °С, процедуру желательно повторить несколько раз в течение 2–3 дней подряд. После этого следует устроить некоторое подобие прожига, растопив печь до максимальной температуры и поддерживая такой режим горения в течение 4–5 часов.

Улучшить внешний вид кирпичной кладки можно несколькими способами. Если использовался гладкий кирпич, швы расшивают, углубляя их на 2–3 мм, также можно заполнить расшивку заподлицо, а затем отшлифовать общую плоскость. Для рваного кирпича предпочтительно, чтобы углубление швов было примерно равно их толщине. Если раствор не окрашивался в массе, можно подчеркнуть расшивку обычной водорастворимой краской. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

econet.ru