Как сделать двухскатную крышу под мансарду или летнюю веранду. Как крышу сделать двускатную крышу

Как сделать двускатную крышу дома, сарая и гаража

Технология по созданию кровельного покрытия с двумя наклонными наружными стенами одна из наиболее популярных в мире. Она дает возможность по максимуму защитить строение от всевозможных атмосферных осадков, а также создать достаточно большое чердачное помещение. Однако, несмотря на простоту сооружения такой крыши, для множества строителей-любителей возведение данной конструкции становится непростой задачей. Как на этапе проектирования, так и при монтаже большинство допускают довольно серьезные ошибки, что непосредственно влияет на долговечность и гидроизоляционные функции крыши. Давайте детально разберёмся, с чего нужно начинать сооружение этой кровельной конструкции, а также узнаем главные секреты её монтажа.

ПоказатьСкрыть

Выполнение замеров

Выполнение замеров является первым и одним из главных этапов создания двускатной (щипцовой) крыши, поэтому к нему нужно подходить не менее серьезно, нежели к самому монтажу. Правильные и тщательные замеры называют главными условиями разработки качественного проекта с минимальными огрехами, кроме того, на этом этапе проводятся первичные расчеты необходимого материала и его количества.

Замеры выполняют в несколько этапов. Сперва необходимо определить общие размеры пространства, которое следует накрыть крышей, и его форму. Для этого замеряют длину каждой из стен по наружной стороне. После этого замеряют толщину каждой из стен, а также определяют наличие центральной опоры. Это необходимо для того, чтобы на этапе проектировки определиться с типом стропильной системы, а также выявить способны ли несущие конструкции выдержать вес всей кровельной конструкции. Собранные данные нужно обязательно проверить несколько раз, так как только в таком случае удастся обезопаситься от возможных ошибок при разработке проекта.

Важно! Выполнять замеры крыши на основе ранее созданного проекта здания не стоит, так как в процессе возведения стен могли быть допущены серьезные отклонения.

Разработка проекта

После тщательных замеров можно приступать к следующему, не менее важному шагу — созданию проекта будущей крыши. Ко всем предстоящим математическим расчетам нужно подходить с особой внимательностью, так как погрешности могут привести к неправильной форме конструкции, к её деформации и даже разрушению в процессе эксплуатации.

На этом этапе нужно определиться с таким важными характеристиками как:

• вид и шаг стропил;
• угол наклона конструкции;
• высота крыши;
• форма.

Стропильные системы бывают двух типов: висячие и наслонные. Висячие стропила опираются только на две крайние точки, которыми зачастую являются наружные стены. Такой тип выбирается в случае небольшого здания, в котором отсутствуют центральные несущие стены. Наслонные стропила конструируют только в том случае, когда существует возможность создать дополнительную опору между основными несущими стенами. Такая система является более выгодным вариантом, так как она зачастую требует меньше материалов, а общий вес крыши при этом и её нагрузка на фундамент уменьшается в разы.

Оптимальный шаг стропил (от 600 до 1800 мм) зависит от типа кровельного материала и сечения стропильных ног, которые могут варьироваться в зависимости от предназначения и размеров здания: от 40х150мм (легкие хозяйственные постройки) до 100х250 мм (дома с большой квадратурой). Рассчитать наиболее оптимальное взаимоотношение этих показателей можно при помощи специальных строительных таблиц, утвержденных государственными архитектурными инспекциями. Угол наклона и высота крыши зависят от множества факторов, но следует учитывать климатические особенности региона и необходимость в дополнительном чердачном помещении. Если сооружение возводится в регионах с сильным ветром, то угол стараются уменьшить до 30°, в условиях обильных атмосферных осадков и суровых снежных зим его максимально увеличивают вплоть до 60°, чтобы снизить общее давление на конструкцию. Оптимальная форма зависит от потребности в дополнительном мансардном пространстве. С этой целью можно спроектировать крышу как в виде правильного треугольника с небольшим чердачным помещением, так и ломаную двухскатную конструкцию с увеличенной мансардой под обустройство дополнительной комнаты. Влияет на угол и тип кровельного материала.

Во время проектирования будущего строения нужно обязательно определиться с типом материала, который будет использован в дальнейшем, а также его возможную нагрузку на фундамент и несущие стены. Для этого необходимо рассчитать вес и количество всех деревянных элементов, кровельного материала, утеплителя и прочего. Для этих целей обязательно нужно пользоваться специальными строительными таблицами, так как только при их помощи можно определить самое выгодное взаимоотношение между типом и количеством материала для обустройства крыши, толщиной несущих элементов и надежностью будущей конструкции. Однако к данным расчетам нужно подходить только после определения шага, сечения стропил и прочих особенностей.

Видео: основы постройки стропильной системы

Важно! Если вы не обладаете необходимыми техническими навыками для самостоятельного проектирования крыши, обратитесь в специализированные проектные организации, так как только в таком случае можно быть уверенным в безопасности будущего строения.

Подготовка материалов и инструментов

Сооружение двускатной крыши начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов. Это нужно для того, чтобы ускорить возведение конструкции, а также соблюсти все меры безопасности при монтаже. Для этого всё необходимое нужно тщательно осмотреть на предмет полной исправности и функциональности.

Для данного вида работ понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• деревянная либо резиновая киянка;
• гвоздодер;
• несколько строительных уровней разной длины;
• отвес;
• деревянная либо пластиковая рейка длиной около 1,5 м;
• рулетка не менее 5 метров;
• электроинструменты — дрель, шуруповерт, лобзик, рубанок, пила и сопутствующие расходные материалы;
• ножовка;
• стамеска;
• не менее 2 раздвижных стремянок достаточной длины;
• мебельный степлер.

Необходимые материалы:

• металлические уголки для крепежа стропил;
• строительные скобы;
• саморезы по дереву, гвозди и анкера для крепежа деталей между собой;
• балки для укладки мауэрлата;
• балки для стропил;
• бруски для создания наружной обрешетки.

Отдельное внимание стоит уделить деревянным материалам, так как они являются основой будущего сооружения. Для строительных нужд пользуются специально подготовленной и высушенной древесиной. Лучше всего, если для этих целей будут использованы хвойные породы — они обладают высокой прочностью, но в то же время необходимой легкостью и простотой в обработке. В случае, если приобретенные вами материалы не будут обладать достаточно идеальными формами, их обязательно нужно привести в нужное состояние при помощи рубанка и прочих инструментов, что поможет облегчить их последующий монтаж.

Важно! Для монтажа пригодна древесина с влажностью не выше 18%, так как со временем она может деформироваться и нарушить конструкцию. Чтобы обезопасить себя, приобретенный материал нужно обязательно предварительно просушить естественным путем на протяжении нескольких недель.

Чтобы придать древесине нужную долговечность и пожаробезопасность, её необходимо обязательно обработать специальными химическими растворами. К ним относятся антисептики, а также жидкости, обеспечивающие дереву влагостойкость и низкую горючесть. Сегодня на рынке существует масса производителей и наименований такой продукции, однако обратить свое внимание рекомендуем исключительно на средства комплексной защиты. Они дают возможность придать древесине нужные характеристики с минимальным количеством технологических циклов.

Крепление мауэрлата

Вне зависимости от типа стропильной системы, монтаж крыши следует начитать с закрепления мауэрлата — верхнего крепежного пояса, к которому непосредственно монтируются стропила. В строениях из сруба его роль играют верхние бревна, расположенные по контуру сооружения, в кирпичных же зданиях — это специально сооруженная конструкция. Её роль играет толстый квадратный брус размером от 50х150 мм до 150х150 мм, который крепится по верху стены по всему периметру здания. Главной его задачей является равномерное распределение нагрузки крыши на несущие стены и фундамент. Монтаж мауэрлата начинают с предварительной прокладки металлических шпилек с резьбой диаметром не менее 12 мм в верхней части стен. Шаг между шпильками должен составлять около 100-150 мм. С помощью них брус будет прикрепляться к несущим конструкциям, при этом следует позаботиться о том, чтобы после монтажа мауэрлата высота крепежа не превышала 20-30 мм.

Далее в балках необходимо просверлить дрелью отверстия, после чего плотно закрепить их шпильками при помощи гайки. Между мауэрлатом и стеной необходимо обязательно проложить гидроизоляционный слой из и рубероида, гидробарьера и т.п. В кирпичных зданиях роль мауэрлата может играть монолитная бетонная балка с вмонтированными шпильками из стали, однако данная конструкция значительно сложнее в монтаже.

Знаете ли вы? Такой кровельный материал, как профнастил, впервые появился на свет в 1820 году. Его изобрел Генри Палмер — известнейший британский архитектор и инженер.

Монтаж каркаса (стропильная система, нога)

После прикрепления мауэрлата можно приступать к монтажу стропильной системы. Процесс начинают с укладки лежней, которые являют собой деревянный брус с сечением 150х150мм. Он монтируется на перекрытие потолка с шагом в 1 м, но зачастую в зависимости от условий это расстояние может нивелироваться. В последующем лежни становятся основой для опорных стоек крыши. После этого можно приступать к монтаже стропильной фермы. Она являет собой сборную конструкцию из разнообразных элементов в виде треугольника и изготавливается зачастую из бруса (стропильной ноги) размером 50х150 см. Конструируется стропильная ферма из отдельных треугольников одинаковых по форме. К их созданию в большинстве случаев приступают на земле. Для этого из отдельных стропильных ног изготавливают шаблон, по которому конструируют остальные части стропильной фермы. После этого каждый из элементов поочередно поднимается и монтируется к мауэрлату на равной отдаленности друг от друга. Чтобы придать стойкость и надежность ферме на стропильных ногах и мауэрлате, выполняют специальные запилы, которые придают всей конструкции максимально возможную жесткость. Монтаж каркаса выполняют двумя путями. При первом элементы стропильной фермы закрепляются поочередно, начиная от одной стороны и заканчивая другой. При втором, к мауэрлату крепятся крайние части стропильной системы, после чего между ними равномерно монтируются остальные. Все деревянные материалы закрепляются между собой при помощи металлических уголков.

Важно! В случае нехватки длины деревянного бруса при монтаже каркаса крыши, её можно увеличить. Для этого используют метод сращивания либо шиповый способ удлинения балок.

Видео: монтаж стропил

Установка конькового бруса

Для придания надежности будущей крыши, её необходимо усилить при помощи конькового бруса. Это специальная деревянная балка, которая крепится к внутренней части крыши в месте скрепления стропильных ног между собой. Его монтаж можно выполнить двумя путями. В первом случае, брус закрепляют после монтажа основных элементов стропильной системы.

Во втором — он становится основой для всего каркаса. Для этого монтируются крайние элементы стропильной фермы, после чего они связываются между собой коньковым брусом, далее крепятся центральные элементы стропильной фермы. Для улучшения жесткости конструкции, в месте соединения стропильных ног делают специальные запилы по форме конькового бруса. Дополнительно усиливается скрепление деревянных деталей между собой при помощи металлических уголков. В последующем коньковый брус становится основой для прикрепления опорных стоек.

Возможная установка ригеля

В случае отсутствия возможности закрепить центральные опорные стойки для сокращения действия распорной силы на мауэрлат, необходимо установить специальные строительные стяжки, называемые ригелями. Их роль играет деревянный брус с сечением 50х150 мм, однако эти размеры в зависимости от условий и типа здания могут варьироваться. Крепят ригель между стропильными ногами со стороны крыши на расстоянии 1 метра от конька параллельно к основанию всей конструкции. В качестве крепежа следует использовать гвозди или саморезы, для улучшения жесткости всей конструкции брус можно дополнительно укрепить при помощи металлических уголков.

Усиление кровли

Чтобы придать двускатной крыше стойкость, надежность и долговечность, её дополнительно усиливают. Для этих целей используют центральные стойки, подкосы, раскосы, затяжки, диагональные завязи. Для их изготовления пользуются брусом любого сечения, но лучше всего для этих целей подойдут балки 50х150 мм. Центральная стойка монтируется одной стороной в зоне конькового бруса, а другой — к лежню, перпендикулярно к основанию здания возле каждой пары из стропильных ног. Крепят её при помощи саморезов или гвоздей и дополнительно усиливают металлическими уголками. Основная задача центральной стойки заключается в уменьшении общей нагрузки на крышу и перераспределении её на мауэрлат, а далее на фундамент и стены. Особо важно это при обустройстве зданий шириной более 8 метров.

Важно! Упор центральной стойки обязательно должен приходиться на несущую стену, в противном случае, во время эксплуатации конструкция может обрушиться.

Раскосы являются обязательным элементом длинных крыш, их задачей является снижение нагрузки всей конструкции на фронтонные балки. Для монтажа раскосов пользуются брусом максимально возможного сечения, однако для этих целей подойдут и остатки стропильных ног. Раскосы крепятся следующим образом: одна сторона балки должна упирать в угол фронтона, другая к центральной балке. Подкосы, затяжки и диагональные завязи служат дополнительным усилением крыши, которое особо важно в регионах с продолжительными периодами снегопадов. Затяжки скрепливают каждую пару стропильных ног у основания. Они дают возможность им не разъезжаться во время эксплуатации. Подкосы придают дополнительной жесткости крыше. Крепят их к каждой паре стропильных ног по обеи стороны. Одна сторона подкоса должна плотно прилегать к основанию центральной балки, а вторая к центру стропила либо ближе к коньку. Диагональные завязи монтируются следующим образом: нижняя сторона балки должна крепиться к низу одного стропила, а вторая к средине следующего.

Видео: усиление стропил затяжками и раскосами

Обрешетка

После обустройства надежной основы крыши можно приступать в обрешетке конструкции. Она играет роль дополнительного каркаса, к которому будет крепиться кровельный материал. Обрешетка состоит из контр и обрешеточного бруса. Контр брус крепится по контуру стропил, после этого поверх него закрепляется обрешеточный. Для обрешетки лучше всего подойдет брус с сечением 50х60 мм, а её шаг зависит от типа кровельного материала. Например, для металлочерепицы он должен составлять около 350 мм, для профнастила и шифера — около 450 мм. В случае мягкой кровли обрешетка должна быть двойной. Первый слой изготавливается из досочек диаметром не более 25 мм и шириной около 140 мм, с зазором между ними около 10 мм. Второй слой должен быть по максимуму сплошной и без всяких зазоров, поэтому для этих целей пользуются влагостойкими деревянными плитами диаметром не менее 10 мм.

Для выведения влаги из-под кровельного материала в обрешетке обустраивают вентиляционными отверстия. Для этого на каждой стороне необходимо предусмотреть по 2-3 воздушных канала шириной около 5 см. Начинаться они должны с нижней части свеса, а заканчиваться как можно выше.

Укладка пароизоляционной мембраны, утеплителя, гидроизоляции

Для защиты материала обрешетки от конденсата, необходимо позаботиться о специальной гидроизоляционной пленке либо мембране. У каждого из этих материалов есть свои плюсы и недостатки. Мембраны являются наиболее оптимальным выбором для жилых помещений. В отличие от простых пленок, они обладают высокой долговечностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, а также способны пропускать пар из помещения наружу, однако их цена довольно высока.

Гидроизоляционная пленка является более дешевым материалом, нежели мембрана, однако менее долговечным. Зачастую её укладывают в нежилых помещениях (сарае, гараже и т.д.). Укладка влагозащитных материалов производится перед обрешеточным и контр брусом, непосредственно к стропилам. Для этого пользуются мелкими гвоздиками либо мебельным степлером. Для обустройства в чердачном проеме жилой комнаты крышу дополнительно утепляют. С этой целью пользуются исключительно минеральной ватой, так как любые разновидности пенопласта для внутренних теплоизоляционных работ строго запрещены. Укладывают утеплитель изнутри чердачного помещения, в проем между стропилами. По необходимости для теплоизоляционных материалов конструируют специальный каркас. Толщина слоя утеплителя в зависимости от климатических особенностей региона может отличатся. Например, в условиях умеренного климата он должен составлять не менее 100-150 мм. Поверх минеральной ваты следует устелить шар из пароизоляционной мембраны. Это даст возможность защитить утеплитель от скопления в нем конденсата. Далее поверх утеплителя следует сконструировать обрешетку из деревянных брусков или алюминиевых профилей, после чего закрыть его гипсокартоном либо деревянными строительными плитами.

Знаете ли вы? История шифера началась в 1901 году, благодаря Людвигу Гатчеку. В этом году австрийский ученый впервые запатентовал способ изготовления кровельных плит из асбестоцемента.

Установка капельников

Следующим этапом в обустройстве двухскатной крыши является установка капельников. Они необходимы для того, чтобы защитить карнизы и конек от попадания влаги во время дождя либо таяния снега. Капельники являют собой систему из металлических пластин и гибких плит. Пластины крепятся к обрешетке крыши гвоздями, в зоне конька и карниза с нахлестом не менее 50 мм. После этого к пластинам прикрепляется гибкая плита, которая улучшает не только функциональные способности капельника, но и влияет на эстетичность. По необходимости капельник может выводиться в водосточный желоб, однако монтировать его следует только лишь после кровельного покрытия.

Видео: установка капельника

Монтаж покрытия

Завершающим этапом монтажа двускатной крыши является обшивка каркаса кровельными материалами. На современном рынке существует масса разновидностей данного покрытия: шифер, битумная черепица, профнастил и прочее. Наиболее бюджетным вариантом является обычный волнистый шифер, проверенный поколениями и десятилетиями, однако главный его минус — достаточно большой вес. Ондулин Представителями средней ценовой категории можно назвать кровлю из металла либо ондулин. Битумная черепица является наиболее дорогостоящим типом покрытия. Кроме дополнительной дорогостоящей подкладки вместо обрешетки, она требует создания монолитного слоя из деревянных плит.

Выбор оптимального типа покрытия зависит не только от размера бюджета. Прежде всего следует обратить внимание на общий наклон крыши. При угле конструкции в 20° и менее наиболее оптимальным вариантом являются плоские кровли из битумной черепицы. Небольшой угол крыши способствует задержке талых и дождевых вод на её поверхности, поэтому обеспечить надежную защиту перекрытий от атмосферной влаги сможет только монолитный кровельный материал с герметичными швами. Металлочерепица При угле конструкции более 20° используют шифер, металлочерепицу, профнастил или ондулин на выбор. Такие материалы зачастую не имеют тщательно прогерметизированных швов, однако достаточно высокий угол крыши способствует максимально быстрому оттоку влаги от её поверхности.

Знаете ли вы? Битумная черепица появилась на свет благодаря американцу Генри Рейнольдсу. В 1903 году он впервые предложил нарезать рулонный кровельный рубероид на отдельные небольшие куски прямоугольной или шестигранной формы для облегчения его монтажа.

Крепление конька

После монтажа кровельного материала устанавливают конек. Этот аксессуар необходим для того, чтобы защитить верхний стык между двумя скатами крыши от атмосферных осадков. Конек представляет собой металлический либо пластиковый уголок длиной коло 2 метров с шириной каждой из сторон в 150-200 мм. Крепят его к обрешеточным балкам с нахлестом в 100-200 мм. Для этого используют специальные саморезы с большой шляпкой либо кровельные гвозди, расстояние между крепежами должно составлять около 100-150 мм.

Видео: двускатная крыша своими руками

Двухскатная крыша — это довольно сложная в проектировке и монтаже конструкция, обустройство которой требует множества технических знаний и умений. Поэтому прежде чем приступать к строительным работам, нужно обязательно учесть всевозможные нюансы её монтажа при разработке проекта. Только в таком случае двухскатная крыша станет настоящей защитой от дождя и снега, а также прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

Да

Нет

1 раз ужепомогла

agronomu.com

Как построить крышу двухскатную

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент – простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

• Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
• Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
• Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
• Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

• затяжку;
• конек;
• вертикальные стойки;
• подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

• вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
• используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
• для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
• наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно! Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы – деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:

• С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа – бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
• С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
• Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.

• Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно! Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы – важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

• Подготавливается шаблон для дальнейшей сборки стропильных ферм. Для этого две доски, длина которых соответствует размеру стропильных ног, скрепляются с одного края гвоздем.
• Свободными концами конструкцию устанавливают на опору. После этого можно сравнить получившийся угол наклона с планируемым показателем. Усилить фиксацию угла поможет поперечная перекладина.
• Для монтажных запилов на стропильной системе потребуется еще один шаблон из фанеры.
• Применяя заготовку, на брусе готовятся запилы для соединения между собой стропильных ног согласно установленному углу наклона двускатной крыши. Полученный треугольник носит название стропильной фермы. В отдельных случаях она готовится на земле, после чего с помощью вспомогательных конструкций поднимается наверх и фиксируется к мауэрлату. Существуют варианты, когда система стропил для двускатной конструкции крыши обустраивается непосредственно на возведенных стенах.
• Сначала устанавливают фронтонные фермы, к ним крепятся временные подкосы. Затем идет монтаж остальных стропильных ног.
• Прочность двускатной кровле обеспечит установка дополнительных элементов стропильной системы в виде подкосов, ригелей и подпорок.
• Закрепить промежуточные и диагональные стропила поможет коньковый прогон.

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

• Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого – защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
• Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
• На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих – оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

bouw.ru

Двускатная крыша своими руками - как сделать и установить

Строительство частного дома — дело длительное, но столь желанное для большинства людей. Тут важно не спешить и правильно спланировать не только внутреннюю часть, но и позаботиться о внешней привлекательности будущего жилья. В этой статье мы расскажем, как правильно сделать двускатную крышу, и представим пошаговые инструкции по ее возведению.

Имея простую конструкцию (состоит из досок и балок, монтируемых без особых физических усилий), такая кровля значительно чаще выбирается для частных домов, чем четырехскатная (вальмовая) или мансардная.

Конструкция

Конструкция двускатной крыши

Перед тем, как сделать двускатную крышу, необходимо ознакомиться со всеми ее составляющими элементами и понять, как они взаимодействуют между собой.

Этот тип крыши состоит из следующих составных частей:

• конек;
• кобылки;
• стойки;
• лежень;
• подкосы;
• стропильная нога;
• мауэрлат;
• свес;
• затяжка и обрешетка.

Теперь о каждом элементе подробнее.

Крепление стропил к коньку

Конек — самая высокая горизонтальная часть, соединяющая два ската крыши. На коньковый брус опираются верхние концы стропильных ног.

Кобылки

Кобылка – отрезок доски, образующий свес крыши и являющийся продолжением стропила. Кобылки нужны в случае, когда для образования свеса длины стропильной ноги недостаточно. Под кобылку используют доску меньшего размера, чем для стропила. Применение кобылок облегчает монтаж общей конструкции, так как благодаря им можно использовать меньшее по длине стропило.

Стойка – вертикальный элемент каркаса, передающий нагрузку перекрытию и несущей части стены от конька. Изготавливается из бруса с разным сечением (100х100мм и 150х150 мм)

Лежень – горизонтальный брусок, на который опирается стойка (стойки). Его основное назначение – распределение нагрузки от кровли через перекрытие к несущим стенам. Обычно применяют лежни размером 100х100 или 150х150мм.

Подкосы – это обрезанные части досок, монтируемые под определенным углом для того, чтобы передать нагрузку от стропильной ноги вниз к несущим элементам конструкции. В совокупности, несколько подкосов создают систему под названием «ферма». Ферма способна выдерживать повышенную нагрузку при длинных пролетах.

Стропила

Стропильная нога (стропило) – доска или брус с двумя видами сечений: 50х150мм и 100х150мм. Монтаж двускатной крыши без этого элемента обойтись не может, так как она нужна для формирования контура, имеющего вид треугольника в поперечном сечении. Основное назначение этого элемента – равномерно передавать нагрузку на конструкцию, возникающую от погодных явлений (град, снег, ветер), а также от веса кровельного покрытия на мауэрлат. Шаг установки стропильной ноги подбирается в зависимости от вида кровли и варьируется от 60 до 120 см. Соответственно, чем тяжелее покрытие, тем чаще монтируются стропила.

Муэрлат

Мауэрлат – брусок, укладываемый по всему периметру здания и крепящийся к несущим стенам с помощью стержней с резьбой или вмурованных анкеров. Эта обвязка нужна для передачи на неё нагрузки от стропильных ног. Часто для обвязки используют брус из хвойных пород дерева с квадратным сечением. Размеры мауэрлата стандартные: от 100х100мм до 150х150 мм.

Свес – элемент двускатной крыши, предназначен для отведения дождевой воды от строения, сохранения поверхностей от намокания. Свес по стандартам строительства должен иметь выступ от плоскости стены не менее 40 см.

Затяжка – составная часть конструкции, образующая вместе со стропильными ногами треугольник, что позволяет значительно увеличить устойчивость.

Конструкция с обрешеткой

Обрешетка – конструкция из досок и брусков, закрепляемая перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Она способствует равномерному распределению веса кровли на строение, а также оберегает стропила от действия погодных условий. Кроме того, этот элемент скрепляет весь каркас крыши в одну стройную систему. Для обрешетки используется необрезная доска, с предварительно содранной корой. Под мягкую кровлю из битумной черепицы обрешетку делают из влагостойкой фанеры.

Обратите внимание! Все составляющие каркаса выполняются исключительно из хвойных пород древесины. Каждый элемент каркаса предварительно покрывается антисептиком для предотвращения гниения, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Стропильные системы

При постройке двускатных крыш используются наслонные и висячие типы стропил.

Наслонные стропила — это конструкция с опорной балкой посередине. Балка нужна для передачи веса крыши несущей стене от конька. Она оборудуется точно посередине между наружными стенами.

Обратите внимание! В том случае, если в качестве внутренних несущих элементов используют колонны, висячие и наслонные стропила можно чередовать. Наслонные стропила опираются на колонны, а между колоннами устанавливаются висячие стропила.

Если промежуток между стенами составляет не больше 10 м, а также, если между ними нет несущей опоры, разделяющей внутреннюю площадь здания пополам, используются висячие стропила:

Висячие стропила

Висячие стропила опираются на боковые стены, создавая распирающий эффект, негативно сказывающийся на несущей конструкции здания. Для нейтрализации распирающего действия, стропильные ноги соединяются затяжками, образовывая треугольник (самая прочная геометрическая фигура, которая не подвергается деформации при разных направлениях нагрузки). В роли затяжек могут выступать балки перекрытия.

Обратите внимание! Затяжки делают верхние и нижние. Верхние должны находиться на расстоянии не менее, чем на 500 мм от конька.

Этапы работ

Варианты стропильных систем для двускатной крыши

Разобравшись с конструкцией двускатной крыши, можно приступить к ее непосредственной постройке.

На первом этапе монтажа следует оборудовать мауэрлат. Тут есть два варианта. Если стены вашего строения сделаны из бруса или бревен, то роль обвязки будет играть самый верхний брусок.

Способы соединения

Для дома, выполненного из кирпича, следует замуровать в стену стержни из металла с нарезанной резьбой. Они понадобятся для закрепления мауэрлата к несущим стенам. При таком креплении стержни устанавливаются друг от друга на расстоянии 1-1,5 м специально для усиления прочности и стойкости конструкции. Диаметр стержней может быть разный, однако, он не должен быть меньше 10 мм. Крепёж осуществляется с помощью гаек с шайбами или болтов. Между обвязкой и кирпичной кладкой делается гидроизоляция (слой рубероида).

Обратите внимание! Если несущие стены дома сделаны из пенобетона, то для монтирования мауэрлата предварительно необходимо поверх блоков создать пояс из армированного бетона (высота от 200 до 300 мм). Перед заливкой бетона в арматуру вставляются металлические стержни.

Чтобы длина стропильных ног была одинаковой, балки мауэрлата, находящиеся на противоположных несущих стенах, должны быть строго параллельны друг от друга.

Монтаж стропильной ноги на мауэрлат

Выполнив монтаж обвязки, переходим к установке стропильных ног. Предварительно надо при помощи рулетки и карандаша разметить положение стропил на мауэрлате. Затем следует подготовить сами стропила. Для этого на нижнем конце стропила делается срез для создания лучшего сцепления с обвязкой. Срез должен быть примерно в 1\3 ширины стропила. Для точного расчета местоположения выреза и его угла можно использовать заранее подготовленный шаблон или чертеж.

Крепить нужно основательно

Уклон крыши должен быть не слишком пологим и не слишком крутым.

Обратите внимание! Есть два основных фактора, определяющих, какой именно уклон нужно выбрать. Так, если дом строится в области с сильными порывами ветра, то уклон должен быть в районе 15-20°. Это обезопасит крышу от срыва кровельного материала в период непогоды. Если же вы решили обустроиться в местности с большим количеством годовых осадков, то делайте скат в 35-40°. Это обеспечит быстрое скатывание осадков с покрытия и продлит срок службы кровли.

Варианты крепления

При установке висячих стропил, сборка всех стропил производится заранее. Они скрепляются друг с другом с помощью металлических накладок или болтов. После сборки, сначала монтируются крайние стропильные треугольники, а после производится установка всех промежуточных. Все стропила должны быть зафиксированы укосинами, демонтируемыми после проведения работ. На следующем этапе крепятся кобылки, образующие свес крыши. А после установки всех стропил и кобылок крепится обрешетка, и к коньку монтируются массивные прочные доски. Стропильная система собрана и готова к эксплуатации.

При установке наслонных стропил сборка начинается с установки лежня, на который крепятся опоры. Затем на вмонтированные опоры устанавливаются коньковые бруски, прочно скрепляемые укосинами. И только после этого на брус устанавливается стропильная нога, длина которой должна немного превышать его длину.

Установленная стропильная система

После монтирования стропильной системы остается только зашить свес и фронтоны, а потом произвести укладку кровельного материала. На этом установка двускатной крыши может считаться завершенной. А для того, чтобы вы все-таки решились на такой ответственный и важный шаг, представляем вашему вниманию видео, в котором показан весь рабочий процесс, описанный выше.

Видео

Последняя редакция: 10.05.2017 Автор: Мина Антон Алексеевич

kryshasvoimirukami.ru

устройство и монтаж пошагово своими руками

Если на начальном этапе строительство любого дома предполагает закладку фундамента, то окончание работ связано с возведением крыши. Такая работа требует выполнения расчетов, использования качественных материалов, определенной строительной квалификации работников. Широкая линейка стройматериалов и разнообразие архитектурных форм позволяет превращать даже заурядную постройку в эксклюзивный архитектурный шедевр.

Оглавление:

1. Почему стоит выбрать двухскатную крышу
2. Двускатная крыша: варианты исполнения
3. Технология устройства двускатной крыши
4. Фронтон: конструктивный элемент или декоративное оформление?
5. Возведение двускатной крыши: очередность этапов

Почему стоит выбрать двухскатную крышу

Выбор владельцем для своего жилища двускатного оформления крыши объясняется простотой ее исполнения, функциональностью во время эксплуатации.

• Двускатная крыша в традиционном понимании представляет собой симметричную (щипцовую) конструкцию с прямыми скатами. Это не только эстетичное декоративное оформление здания, но и дополнительная его защита от неблагоприятного воздействия наружных разрушительных факторов.
• Немаловажно и то, что пространство между двумя наклонными плоскостями, выполненными под оптимальным углом наклона (обычно это 45°), упирающимися своими основаниями на противоположные стены постройки, можно использовать в хозяйственных целях в качестве подсобного отсека.
• При достаточно высокой крыше, качественном утеплении чердачное помещение несложно превратить в жилое. Такой оптимальный уклон позволяет снегу и дождевым осадкам минимально короткое время задерживаться на кровельном покрытии, в то же время составить серьезное сопротивление ветровым нагрузкам.

Внимание! Угол наклона напрямую влияет на выбор финишного кровельного покрытия и прочность крыши. Чем он больше, тем крепче должен быть «скелет» (каркас), на котором крепится это покрытие.

Двускатная крыша: варианты исполнения

Классический вариант – ровная крыша, у которой наклонные плоскости находятся на одном уровне, имеет разновидности. Совершенно другой вид приобретет конструкция, если изменить длину скатов или угол расположения их относительно друг друга.

Мансарду лучше оборудовать ломаной конструкцией, при которой наблюдается излом стропильных ног. Здесь появляется возможность увеличить высоту помещения. Если в симметричной крыше конек расположен строго посередине, то в асимметричном варианте он смещен в сторону, при этом скаты отличаются неравномерной конфигурацией.

Наиболее оригинально выглядит разноуровневое покрытие. Здесь конек уже не служит местом соединения скатов. На разных уровнях находятся окончания каждого из них. Красивое разноуровневое возведение требует более сложных расчетов и высокой квалификации строителей. Отличие полувальмовой крыши от обычной состоит в скошенных элементах на ее торцах, что очень подходит для оформления мансардной пристройки, а также при строительстве жилья в регионах, характеризующихся постоянно дующими ветрами.

Технология устройства двускатной крыши

Строительные работы должны выполняться с учетом господствующей в данном регионе розы ветров и ожидаемой парусности крыши.

В общем, это несколько этапов:

• монтаж и крепление стропильных ног;
• установка брусков;
• монтаж гидроизоляции;
• оборудование конструкции сверху и снизу обрешеткой;
• укладка теплоизоляции;
• крепление ветровой доски;
• подбор покрытия и оформление кровли;
• монтаж водосточных элементов;
• установки планок карнизов;
• укладка потолочного настила.

В многослойной кровельной конструкции большое значение придается очередности работ по укладке, грамотному выбору и качеству используемых материалов. Не стоит забывать и о необходимом проветривании пространства между кровлей и потолочном перекрытием. Эффективность вентиляции выражается в достаточной циркуляции воздуха, обеспечивающей просушку крыши из середины. Немаловажно правильно смонтировать стропильную конструкцию и кровельное покрытие. Только в этом случае можно добиться комфортных и безопасных условий проживания в доме.

Фронтон: конструктивный элемент или декоративное оформление?

Последним штрихом в создании законченного внешнего облика интерьера крыши является торцевая стена – фронтон двухскатной крыши. Это один из элементов строительства, который используется для декоративного оформления лицевого вида, маскировки пространства в «Λ» — образной конструкции скатов, опирающихся «ногами» на карниз. В двускатной крыше два таких треугольных торца. Главная их функция заключается в том, чтобы быть надежным остовом для стропил. Для этого требуется правильно рассчитать площадь элемента. Если фронтон будет в форме треугольника, у которого «конек» выступает вершиной, то его площадь определяется по формуле с заданными двумя углами наклона. Эти углы влияют на сопротивляемость кровли нагрузкам. Найдя значение тангенса углов, определив, что будет являться катетами геометрической фигуры, находится высота конька. Затем, используя формулу, находится площадь треугольного фронтона.

Возведение двускатной крыши: очередность этапов

Простая конструкция (см. статью «Стропильная система двухскатной и односкатной крыши»), несложные расчеты, широкий ассортимент и доступность материалов позволяют создать условия для того, чтобы крыша двухскатная своими руками стала делом несложным и выполнимым любым, кто владеет навыками строительства.

• При выборе материалов нужно руководствоваться тем, что кровельная конструкция должна равномерно распределять свой вес на несущие опоры, передающие нагрузку на основание дома. Это напрямую влияет на долговечность и прочность здания.
• Перед тем, как построить двухскатную крышу, заранее определяются, в доме будет оборудован чердак или мансарда.
• Если стены и фундамент здания монолитные и прочные, не поддающиеся усадке, можно использовать железобетонное потолочное перекрытие. В большинстве же случаев идет в ход легковесное дерево в виде балок, брусков сечением 50×150 мм («чердачный» вариант) и размером 150×150 мм для обустройства жилой зоны в виде мансарды.
• Деревянные элементы перекрытия должны иметь длину, превышающую аналогичный размер стены дома на 0,3-0,4 м. Это позволит защитить конструкции от попадания дождя и воздействия ветра. Устойчивость и надежность будет обеспечена лишь в случае четкого соблюдения отмеренных расстояний.
• Если планируется на крыше помещение с постоянным пребыванием людей, то в качестве основания для стоек следует выбрать обрезные доски, 50х150 мм, а в качестве крепежных метизов – кровельные гвозди.
• Оформление в конструкцию стропильной системы начинается с установки фронтонов. В верхней части продолжающаяся стена дома формирует конек. Это будет вершиной треугольника, в которой два ската соединяются.
• Стропила укладываются с определенным шагом, но не более 120 см. Начинать нужно с краев и выставлять их по уровню строго ортогонально, поддерживая брусками.
• Заданная горизонталь отмеряется шнуром, под который выставляются остальные «ноги», которые затем укрепляются на балке при помощи вырезанных ниш глубиной до 5 см.
• При окончании установки лишние остатки нижних частей досок обрезаются. Возведенная двухскатная крыша должна выдержать вес финишного кровельного покрытия, нагрузок в виде дождя, ветра и снега.
• Особое внимание уделяется дополнительному укреплению вершины: лишние деревянные выступы стропил спиливаются. Укосы в виде деревянных брусьев, размерами меньшими, чем стропила, выполняются с обеих сторон от крайних до средних нижних ног стропильной системы. Укосы придают стропилам жесткость, укрепляют их, позволяют избежать обрушения конструкции, особенно, если под нею находятся люди.

• На подготовленном каркасе двускатной крыши к стропильным ногам степлером фиксируется полотно гидроизоляционной пленки.
• Выполняется основание для будущего кровельного покрытия – обрешетка. Она может укладываться или же сплошным полотном (при использовании мягкой кровли), или быть решетчатой с шагом между деревянными элементами, определяемым в зависимости от вида и размера штучного покрытия (черепицы, шифера, профнастила, пр.). Использованные в обрешетке пиломатериалы должны быть высушены, не содержать червоточин. Доски – ровные, цельные, без сучков.
• Утепленный вариант предполагает укладку между стропилами теплоизоляции в виде плит, матов, пенополеуретана, стекловаты, пр. Следует понимать, что большой вес утеплителя спровоцирует ее опадание. Кроме того, важен экологический показатель, способность материала к самозатуханию в случае возгорания, низкий коэффициент гигроскопичности, высокая степень шумопоглощения, др. Качественной теплоизоляция считается в том случае, когда потери тепла через крышу сведены к минимуму, а на ее поверхности отсутствует конденсат.
• Перед обустройством кровли нужно покрыть конструкцию рулонной гидроизоляцией и уже на нее укладывать кровельный материал, отвечающий стандартам качества. В противном случае вся кропотливая работа пойдет насмарку.

Следует помнить! Все строительные операции проводятся с уровнем. Любое отклонение от горизонта или вертикали может привести к неисправимому нарушению целостности всей конструкции.

При любом выборе двускатной крыши ее возведение нужно осуществлять, руководствуясь положениями:

• СНиП №31-03-2001«Производственные здания»;
• СНиП №2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
• СНиП №2.08.01-89 «Жилые здания»;
• СП №17.13330.2011 «Кровли».

Строительство требует соблюдения техники безопасности при работах на высоте, а также придерживаться правил противопожарных и электробезопасности. Только в этом случае двускатная крыша будет выполнять свои функции, а работа по ее возведению принесет удовлетворение.

ofacade.ru

как правильно сделать стропильную систему по снипу

Современное загородное строительство переживает очередной бум. Сегодня можно увидеть и купола, и шпили, и многогранные конструкции, венчающие особняки, расположенные в пригородной зоне, но и классические решения остаются актуальными. К ним и относится двускатная  крыша, своими руками которую построить не очень сложно. Данная статья как раз и посвящена вопросу создания подобной конструкции.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Конструкция двухскатной крыши

Использование двускатной конструкции крыши предполагает, что она будет опираться на две стены, расположенные на одном и том же уровне. Получившееся чердачное помещение находится между двух скатов и стен, имеющих форму треугольников. Это – фронтоны или щипцы.

Конструкция и технология создания кровельного пирога зависят от того, как будет использоваться чердачное помещение. Если планируется создание здесь жилой комнаты, то выполняется утепление, а также создаются дополнительные окна, которые необходимы для инсоляции и проветривания помещения.

Жилое помещение под крышей называется мансарда и для её создания необходимы определенные навыки. Если это именно ваш случай, то мы рекомендуем прочитать статьи, посвященные созданию мансарды, которые можно найти на нашем сайте.

Решение об устройстве мансарды должно быть принято еще на стадии проектирования, поскольку это позволит существенно сэкономить.

Виды двускатных крыш

Виды двухскатных крыш

Как правило, различают все конструкции по углу наклона кровли. Он зависит от нескольких факторов, одним из которых является тип используемого для покрытия крыши материала. Одним из наиболее распространенных сегодня вариантов является угол наклона скатов 35..40 градусов.

Такая крыша легко перенесет снегопады, поскольку не будет накапливать снег, да и различный принесенный ветром мусор не будет здесь собираться. Единственным недостатком является то, что обустраивать жилье на получившемся чердаке будет неудобно.

Те, кто не понаслышке знает, как сделать двухскатную крышу, стараются компенсировать недостаток обычной конструкции. Они используют ее усовершенствованную разновидность, имеющую ломаные скаты. В этом случае верхняя часть крыши делается пологой, а нижняя – с резким уклоном. Кровля этого типа может выдержать сильные снегопады, отлично справляется с ветровой нагрузкой и пригодна для обустройства жилого помещения.

Расчет площади крыши

Это – один из важных элементов проектирования, поскольку от того, насколько правильно выполнен расчет, зависит весь процесс работ. Любая ошибка обойдется в буквальном смысле дорого, поскольку материалы потребуется докупать уже во время строительства. Для того чтобы упростить себе работу нужно соблюдать ряд правил:

• Не учитывать наличия вентиляционных отверстий, дымоходных труб или мансардных окон, поскольку это лишь вызовет дополнительную путаницу.
• Определить точную длину скатов, нижней точкой которых является карниз, а верхней – конек.
• Определить длину крыши по коньку (получившиеся в этих 2-х пунктах результаты перемножаются и дают половину нужной площади для простой формы кровли).

Обратите внимание, что требуется также учитывать наличие парапетов, свесов и брандмауэрных стен.

Стоит сказать, что в том случае, когда используется рулонные кровельные материалы или мягкая черепица, то длина скатов будет уменьшаться на 70 см. Перед тем как сделать двухскатную крышу, вся площадь будущей конструкции разбивается на простые элементы, и вычисления проводятся для каждого из них, после чего результат складывается. В большинстве случаев не требуется знания каких-либо сложных математических формул, поскольку самые популярные типы кровель собираются из прямоугольных или треугольных форм.

Виды стропильных систем

Стропила – это основной конструкционный элемент любой двускатной кровли. Именно они выдерживают и вес кровли, и вес того, что на ней скопилось, поэтому их выбирают с запасом. Типов стропил всего два – висячие и наслонные.

Висячие стропила опираются на крайние опоры, поэтому они работают и на сжатие, и на изгиб. Поскольку такая конструкция создает существенно распирающее усилие в горизонтальной плоскости, требуется устройство деревянной или металлической затяжки, находящейся у основания стропил.

Стропильные системы

Выбор одного из типов стропил зависит от размеров крыши и конструкции дома. Если есть средняя несущая стена, то она может использоваться в качестве основания для наслонных стропил. Также подойдут и промежуточные столбчатые опоры. Концы стропил должны опираться на стены сооружения, а их средняя часть на стены или опоры, поэтому их элементы работают как балки – на изгиб. Преимуществом такой кровли является малый вес.

Когда производится установка стропильной системы двухскатной крыши, использование висячих стропил целесообразно там, где нет промежуточных опор. Наслонные же могут работать только в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6.5 метров. Ширина стропил может быть увеличена за счет введения дополнительных опор. Если используется одна дополнительная опора, то расстояние составит 12 метров, а для двух – уже 15 м.

Чтобы стропило плотно прилегало к балке нужно его приложить к месту крепления и отметить, где будет произведен распил. Наличие распила позволит брусу прочно лечь на балку. Такое место называется «подпятником».

Если дом построен из бруса, то стропильные ноги опираются на верхние венцы, а крепление их осуществляется с помощью болта, скобы или нагеля. Соединение стропил производится соединением с помощью металлических накладок и болтов. В иных случаях рекомендуется использовать мауэрлат, о котором будет рассказано ниже.

Расчет стропильной системы непосредственно зависит от размеров дома и вида кровли. Чем они больше и чем более интересная форма крыши, тем выше сложность, поэтому лучше доверить эту задачу профессионалу, поскольку цена ошибки в этом случае может быть слишком высокой.

Крепление мауэрлата

Крепление мауэрлата

Мауэрлат — это основание, на которое будут опираться стропила. Обычно на эту роль претендует брус, имеющий сечение 15х15 см. Такой элемент хорошо справляется с распределением нагрузки и может выполнять функцию фундамента для крыши. Мауэрлат располагают под стропильной ногой вдоль всего ската кровли.

Внешняя часть бруса обычно находится заподлицо с плоскостью стен, а дополнительную прочность ему придает кирпичная кладка. Обязательным моментом при установке мауэрлата является создание гидроизоляции. На эту роль отлично подойдет рубероид, которого лучше положить пару слоев.

Большой вес кровли – это не лучший способ защиты её от ветров, поскольку и площадь у неё высокая. Чтобы избежать неприятных ситуаций, вызванных сильным ветром, лучше всего надежно крепить мауэрлат. Это один из важных моментов, на которые нужно обратить внимание всем, кто хочет знать, как правильно сделать двухскатную крышу.

Стоит избегать ситуации, когда стропила и крепления мауэрлата находятся рядом. Это существенно ослабляет опорный брус, поэтому лучше разносить отверстия для шпилек и точки контакта со стропилами подальше друг от друга.

Для решения данной проблемы есть несколько путей:

• Бруски. Они вмуровываются за несколько рядов до завершения стены. Удерживается мауэрлат с помощью скоб вбитых в них.
• Шпильки. Монтаж этих элементов осуществляется, когда кладка стен практически завершена. Диаметр шпилек составляет 12-15 мм, а глубина установки не менее нескольких рядов. Расстояние между этими креплениями выбирается в пределах 150..200 см.
• Стальная проволока сечением 3..4 мм. Она устанавливается в кладку за несколько рядов до завершения стены и должна иметь концы, позволяющие надежно обвязать мауэрлат. Количество подобных вкладок должно быть больше количества стропильных ног.
• Железобетонный пояс. Это – лучшее решение для пенобетона, газосиликатных блоков и других материалов, имеющих аналогичные свойства. Крепление производится через резьбовые шпильки, установленные в опалубку еще до заливки.  Марка бетона и плотность армирования выбираются в соответствии с проектом.

В том случае, когда для монтажа бруса применяют шпильки, то требуется просверлить в нем отверстия.

На шпильки сначала надевается шайба, а уж затем затягиваются гайки. В том случае, когда вместо шпилек применяется арматура, то гайки или пластины просто привариваются к ней после того, как мауэрлат занял свое место.

Теплоизоляция и обрешетка

Специалисты, которые знают, как правильно сделать двухскатную крышу, особое внимание уделяют именно этому этапу работ, поскольку при всей своей простоте он является одним из самых важных.

Задача теплоизоляционного материала – поддерживать тепло в помещении и препятствовать его утечке через стены. На эту роль обычно выбирают комбинированные утеплители, выполненные на основе минеральной ваты. Теплоизоляция выполняется в комплексе с созданием гидроизоляционного слоя и укладкой пароизоляционного материала.

Гидроизоляционный слой – это специальная мембрана, которая фиксируется поверх стропил, причем так, чтобы между этим слоем и листами кровельного материала было определенное расстояние. Ширина зазора зависит от выбранной технологии и типа покрытия кровли. Она может варьироваться в пределах 2..5 см.

Когда выполнена гидроизоляция укладывают теплоизоляционные маты. Они фиксируются между стропилами кровли, после чего можно заняться монтажом пароизоляционной мембраны. Она должна находиться с внутренней стороны помещения и может удерживаться с помощью скоб. Мембрана укладывается с нахлестом, а соединения проклеиваются специальной лентой. Поверх пароизоляции монтируется материал, которым будет выполняться внутренняя отделка.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками практически завершена и остается лишь положить обрешетку и смонтировать кровельный материал.

Обрешетка укладывается на брус, расположенный вдоль стропил, – контробрешетку. Основная задача этого элемента заключается в том, что он позволяет создать воздушный промежуток между слоем гидроизоляционного материала, уложенного на стропила, и материалом кровли. Этот промежуток необходим, чтобы выводить влагу, попадающую на гидроизоляцию сверху или выходящую в виде паров снизу. При создании правильной вентиляции гидроизоляционный материал будет практически всегда сухим.

Конструкция обрешетки в общем случае бывает двух типов. Первый из них – решетчатый. Такой вариант предпочтителен для металлочерепицы или шифера, однако шаг выбирается с учетом используемой технологии. Вторая разновидность обрешетки – сплошная. Если решетчатую конструкцию получают из бруса 50х50 или доски, то сплошная может изготавливаться из 12-миллиметровой фанеры, листов OSB или даже доски. Если какой-то из моментов остался все же неясным, то чтобы понять, как сделать двухскатную крышу, видео, размещенное на нашем сайте, будет весьма кстати.

Монтаж кровельного материала

Завершающий этап создания любой крыши – это монтаж кровельного материала. Стоит сказать, что в каждом случае есть какие-то определенные нюансы, незнание которых может привести к дополнительным затратам. Поэтому в данной статье будет приведена лишь общая информация, а более подробные сведения вы сможете найти в статьях, посвященных конкретной технологии устройства кровли.

Одним из таких общих моментов является устройство карниза, который придает завершенный вид постройке. Если создается двускатная мансардная крыша по СНиПу, то обрешетку лучше выпускать наружу на 30-40 см. Это позволит защитить стены дома от попадания на них дождевой воды, стекающей по скатам кровли.

Поскольку конструкция обрешетки выполняется из древесины, скорее всего она будет подвержена короблению, а значит, стоит избегать соблюдения ровных линий и класть бруски «в разбежку».

При наличии необходимого количества материалов, инструментов и рабочих рук выполнить все необходимые операции можно всего за несколько дней.Выше мы рассказали, как создается двускатная крыша своими руками пошагово поэтому в случае необходимости построить простую конструкцию не составит особого труда.

Здравствуйте! Меня зовут Виктор Каплоухой. По образованию я инженер, окончил технический университет. Увлечения: IT, техника и технологии. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

roof-tops.ru

как построить и установить стропила

Двухскатная крыша своими руками

Двускатная крыша своими руками собранная – станет залуженной гордостью владельца дома и будет полностью соответствовать его желаниям. Для того чтобы она была не только украшением, но и надежной, долговечной, защитой здания, нужно очень тщательно продумать ее конструкцию, составить подробный план работ. Мы поделимся опытом и информацией о том, как сделать крышу дома своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши - наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крыша своими руками - выбираем угол наклона

Крутая крыша

Чем круче наклон ската – тем больше свободного пространства будет иметь чердачное или мансардное помещение. К тому же, при наклоне больше 50°, снег на крыше не будет залеживаться.

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

• достаточную прочность,
• баланс между давлением и подъемной силой ветра,
• хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Как сделать крышу дома своими руками: подбор угла наклона с учетом веса кровли

Преимущества использования современных кровельных материалов

Планируя, как построить крышу дома своими руками, следует иметь в виду, что современная двускатная кровля отличается облегченным весом и простотой монтажа. Покрывать крышу металлочерепицей не в пример легче и быстрее, чем делать то же самое с устаревшим шифером. А укладка самоклеющейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в разы быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. К тому же, она очень эффективно глушит шум падающего дождя и града.

Как сделать крышу дома своими руками: выбор материала

Особенности подготовки основы для кровли различного типа

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.

Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).

Как сделать крышу дома своими руками:материалы для каркаса

Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение досок и бруса

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Как сделать крышу дома своими руками:как определить сечение стропил

Инструменты и приспособления

Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:

• топор;
• молоток;
• пила универсальная или поперечного пиления;
• рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• дрель.

Как построить крышу дома своими руками: инструмент

Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках – гораздо ниже.

Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

• лестница или стремянка;
• лебедка, самодельный или разборный помост.

Как построить крышу дома своими руками: стремянка

Немного о безопасности

Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.

Как построить крышу дома своими руками: безопасная работа

При поднятии деревянного бруса, досок, готовых стропильных конструкций с земли наверх нужно использовать лебедку, а не тянуть их руками. Во время настила кровли обязательно пользоваться страховочными веревками или канатами, надежно закрепленными к прочному основанию. На месте строительства обязательно должна иметься аптечка.

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

Как сделать крышу: укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат - основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке - не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае – деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции - рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Как сделать крышу: монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес – часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок – кобылок. Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

Как сделать крышу: конек под стропилами

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку – ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

Крыша двухскатная: пароизоляция

1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него – паропроницаемая гидроизоляция.
3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.

4. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Крыша двухскатная: как крепить водосток

Итог

Смонтированная своими руками двускатная крыша – это гарантия качественной кровли. Строго соблюдая все рекомендации специалистов, и следуя пошаговой инструкции с фото, вы без проблем справитесь со сборкой и монтажем. Если же вы решите доверить работу строительной компании, то сможете курировать любой процесс, сами подберете необходимый материал и произведете точный расчет расходов.

vsadu.ru

установка и крепление с минимальными затратами

Проектируя крышу постройки, хозяин предполагает добиться одновременно красивого дизайна, максимума практичности и, желательно, это все при наименьших затратах. Самой экономичной в финансовом плане среди скатных считается двухскатная крыша: своими руками изготовить каркас может и строитель, не имеющий специальных навыков. Перечитав множество информации, вполне можно понять, как правильно сделать двухскатную крышу для своего дома. Ее конструкция будет зависеть от желания использовать площадь как чердак или же в качестве жилого пространства – мансарды.

Разное назначение – разное сечение стропил, их обработка, утепление – разная цена. Двускатная мансардная крыша по СНиПу требует обустройство дымоходов в комнатах мансарды, не допускается монтаж туалетных и ванных комнат над жилыми помещениями или кухней. Нормами пожарной безопасности предписано обрабатывать деревянные брусья мансардной крыши антисептическими и огнезащитными растворами, обеспечивающими защиту от плесени и возгорания. Так что цена постройки значительно повысится, если устраивать под крышей жилой этаж.

Получается лишняя площадь для комфортного проживания, где можно устроить отдельные комнаты, или залу с выходом на балкон, или зимний сад

Чердачное же обустройство не нуждается в таких строгих нормах, пользоваться этим пространством можно и как холодным, вспомогательным помещением для хранения вещей и заготовок или устроить там летнюю веранду с балконом. Все зависит от желания и возможности хозяина дома.

Самой распространенной формой двухскатной крыши является равносторонняя. Угол наклона таких скатов колеблется от 25 до 50 градусов. Можно, конечно, сделать одну часть ската больше другой, но это подразумевает точный расчет, так как нагрузка на несущие стены окажется неравномерной. Рассмотрим вариант, когда ставится холодная чердачная двускатная крыша своими руками пошагово, по пунктам.

Дом с двускатной крышей в стиле шале

Устройство и крепление мауэрлата ↑

По всему периметру коробки прокладывается опорный брус – мауэрлат, прикрепляемый к стенам, чтобы при ветре крышу не снесло со строения. Сечение бруса берется 100х100 или 150х100.

Крепление его возможно несколькими способами:

• Обвязывание бруса мауэрлата концами стальной толстой проволоки, вмонтированной глубоко во внутрь кладки.

  Данный метод более экономичен, но используется не так часто из-за того, что проволока мешает дальнейшим работам

• При заливке или кладке стен предусматривается железобетонный пояс, в который закладываются шпильки с резьбой или арматура. Мауэрлат надевается на них просверленными отверстиями и закрепляется гайками (накручиваются или привариваются).
• К железобетонному поясу внутри кладки верхних рядов привариваются арматурные штыри, которые закрепляют изгибом на мауэрлате.

За два-три ряда до верха стены через некоторое расстояние кладку дополняют деревянными брусками, с которыми впоследствии и скрепляется металлическими скобами мауэрлат.

Важно: Деревянные брусья обязательно отделяются от кирпича или бетона гидроизоляционным материалом. Чаще это рубероид, двух слоев которого бывает достаточно для защиты дерева от влаги, скапливающейся на стене.

Для скрепления брусьев мауэрлата между собой лучше пользоваться болтами

Устанавливать мауэрлат лучше ближе к внутренней стороне стены, чтобы снаружи можно было обложить его облицовочным кирпичом для придания законченного вида строению.

Подготовка стропильной системы ↑

Теперь начинается установка стропильной системы двухскатной крыши, состоящей из возведения самих стропил, конька, затяжки, ригеля, бабок и подпорок. Определяем, как сделать двухскатную крышу жестче, каким способом помочь балкам противостоять тем нагрузкам от природных явлений, которые бывают в данной местности. В момент установки вся древесина должна быть сухой, но при естественной влажности, то есть должна отлежаться некоторое время в тех условиях, в которых она будет использована.

Важно: Даже если возводится такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, все равно желательно, чтобы был проект, рассчитанный и утвержденный в соответствующих инстанциях населенного пункта. Это дает строителю уверенность, что его крыша не развалится и простоит долгие годы.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Основными балками стропильной системы являются сами стропила, которые одним концом скреплены с коньком, а другим с мауэрлатом. Ставятся они попарно напротив друг друга для распределения нагрузки. Каждая стропильная нога опирается на балку мауэрлата и скрепляется с ней. Для большего упора в мауэрлат в них делают ступенчатый выпил, чтобы нога прочно села на угол балки мауэрлата. Скрепляют такой узел металлической скобой или стяжкой. Низ конструкции скрепляется поперечными балками – затяжками.

Придание жесткости конструкции крыши ↑

Затем стропильная система укрепляется. Рассмотрим несколько видов устройства таких дополнительных крепежных элементов. Каждый из них подразумевает свою степень жесткости конструкции, подходящей для конкретного типа здания:

• Небольшим по площади строениям с шириной между стен до 6 метров подходит крыша с простыми висячими стропилами. Для придания жесткости конструкции при ветровых нагрузках каждая пара строп соединяется сверху ригелем, а снизу затяжкой. Такая крыша подходит для сарая, бани, небольшого дачного домика.
• Для большой, но легкой постройки нужна и нетяжелая крыша, которую выдержат стены строения.
• Для домов с шириной от 6 до 8 метров необходимо ужесточение конструкции посередине в виде опоры. Стойка, называемая бабкой, ставится у каждой пары стропил, опираясь на затяжки.
• При более большом пролете стен (до 10 метров) применяются укрепительные балки – подкосы, создающие дополнительную опору стропилам на затяжку. Они ставятся к каждой стропиле и скрепляются между собой и с нижним концом бабки.

  Применение бабки для ужесточения конструкции. Важно, чтобы опора была на брус с хорошим сечением

• Подкосы могут прикрепляться как в середине стропила, так и ближе к коньку.
• Для длинных крыш применяют разгрузку фронтонных балок посредством установки раскосов. Верхний конец его упирают в угол фронтона, а нижний крепят на центральной балке перекрытия.
• Брус для крепежа лучше брать с большим сечением, чтобы при ветровых нагрузках они не сломались.
• Для местности с постоянными сильными ветрами стропилам необходима большая устойчивость к таким нагрузкам. Для их укрепления устанавливают диагональные связи – прибивают доски от низа одной стропильной ноги к середине следующей.

Важно: Для большей жесткости и уверенности в ответственных узлах креплений лучше пользоваться металлическими способами крепежа и накладками, а не гвоздями. Дерево со временем рассыхается, и гвозди могут уже не обеспечивать скрепление деталей.

Обрешетка крыши ↑

Завершающим этапом сооружения стропильной системы двухскатной крыши будет построение обрешетки, на которую впоследствии настилают кровлю. Отбирать брус для обрешетки надо сухой, без сучков и без трещин. Начинать прибивать брусья обрешетки надо снизу, от карнизов, а у конька положено две доски крепить без зазора. Сама обрешетка, вне зависимости от материала верхней кровли, должна выдерживать нагрузку в вес человека, то есть не прогибаться под тяжестью строителя.

А вот из какой толщины досок она будет сделана – тут уже влияет вид кровли:

• Под рулонную или мягкую кровлю необходимо делать два обрешеточных слоя – разреженный и сплошной. Сначала надо набить доски толщиной от 25 мм и шириной не более 140 мм с небольшими зазорами. Они крепятся параллельно коньковому брусу. Сверху набивается сплошной слой из кровельной фанеры, нетолстых досок впритык или из реек, прибитых под углом 45 градусов.

  После настила обрешетки убедитесь, что на ней не осталось торчащих шляпок гвоздей, сучков или других неровностей

• Под металлочерепицу, стальные кровельные листы или шифер делается один слой бруса сечением 50х60 мм, а шаг между ними рассчитывается исходя из применяемого кровельного материала.

Важно: Забивать гвозди следует не в середине обрешеточной доски, а ближе к краям, вбивая шляпки вглубь дерева, иначе они могут повредить кровельный материал.

При устройстве обрешетки под металлочерепицу, соединение бруса одного уровня обязательно должно попадать на стропило

Более подробные сведения о возведении двускатной крыши, об особенностях различных видов кровли или о допустимых нормах можно узнать из материалов по строительству, нормативной документации, а наглядно рассмотреть на видео – как сделать двухскатную крышу самому и своими руками.

Под крышей дома моего – тепло, уютно и легко!

Возведение стропильной системы – дело не шуточное, связанное с устойчивостью и прочностью. Вес всей конструкции обязательно должен быть рассчитан. Нужно учитывать, что все деревянные брусья достаточно тяжелые. Не стоит городить тяжелый кров на простом садовом домике или бане, стены которых не предназначены для такой нагрузки. Хотя и можно сделать все своими руками, но, если есть возможность, то лучше обратиться к профессионалам, которые не только подскажут, просчитают и объяснят, но и быстро построят нужную конфигурацию крыши, в надежности которой не придется сомневаться.

goodkrovlya.com

---

• 
  Лучшие смесители для кухни рейтинг
• 
  Как в домашних условиях сделать бассейн
• 
  Печки для дома из кирпича маленькие фото какие бывают печи
• 
  Картинки пеноплекс
• 
  Автономные системы газоснабжения
• 
  Где подача и обратка в системе отопления
• 
  Осенняя обрезка плетистых роз
• 
  Установка стропил
• 
  Расчет тепловой энергии
• 
  Бассейны своими руками на даче
• 
  Какие лучше трубы для горячего водоснабжения