Окосячка в деревянном доме: виды, установка. Из чего делают окосячку в деревянном доме


Окосячка в деревянном доме: виды, установка

В каждом доме должны быть окна, ну или по крайней мере одна входная дверь. Эти проемы в цельной деревянной конструкции несколько ослабляют её, и для укрепления стен, защиты оконных и дверных блоков от пагубного влияния усадочных процессов делается окосячка в деревянном доме. Она представляет собой деревянный короб, который устанавливают в оконный или дверной проем. Её называют еще обсадой.

Зачем нужна окосячка?

  • Она не дает бревнам горизонтально смещаться по отношению к вертикальной оси в проеме, но это никак не мешает вертикальной усадке сруба.
  • Снимает нагрузку верхних бревен над проемом, что предотвращает деформацию дверных и рамных блоков.
  • Защищает оконные рамы, в том числе и стекло в них от давящего усилия под воздействием усадки бревен — в результате даже при условии усадки рамы останутся целыми, и окно будет функционировать, как положено.
  • Избавляет от появления трещин и зазоров между бревнами и рамой.
  • Делает стену устойчивее, поэтому обсаду рекомендуют делать даже в домах из сруба, простоявших более 2-х лет.
  • Обсада или окосячка в деревянном доме могут стать не только важным элементом строения, но и его декоративной составляющей – подобрав интересный цвет и фактуру, каждый хозяин может так и или иначе стилизовать данный элемент дома. Однако об это нужно задумываться заранее, еще на этапе заказа проекта деревянных домов.

Виды окосячки по типу изготовления

Окосячка изготавливается из сухого пиломатериала, поэтому ей в обязательном порядке нужна покраска (пропитка). Этот процесс может быть выполнен как на производственной базе, так и на месте установки строительной бригадой.

Массив сосны

Распилив круглую древесину, получаем лафет толщиной 105 мм, после чего его сушат до влажности 10-12%. Далее происходит торцовка на заготовки различной длины и обработка на станках для получения необходимого профиля.

Окосячку или обсаду из массива сосны по типу обработки различают:

  • Черновую (когда изделие лишь обработано на станках, сделаны установочные пазы) – такую окосячку применяют для установки в неё пластиковых рам при условии дальнейшей отделки проемов.
  • Чистовую (естественные дефекты древесины заделаны, древесина отшлифована) – её применяют под рамы и двери без внутренней отделки проемов.
  • Эксклюзивную (её размеры и профиль изготавливают по индивидуальному заказу).

Наборно-клеевая

Такая окосячка изготавливается из обрезной древесины влажностью 7-9%. Все дефекты дерева вырезаются (смоляные карманы, сучки), а затем заготовки сращивают по длине и ширине микрошипами с длиной зуба 15 и 3,2 мм соответственно.

Окосячку обрабатывают на станках и шлифуют, а затем склеивают специальным клеем.

Комбинированная

Зачастую вершник окосячки и стояки изготавливают из массива сосны, а подоконник делают наборно-клеевой. Такая окосячка подходит при установке колод с увеличенным подоконников, но без внутренней отделки оконных проемов.

Конструкция и установка окосячки

Обсада (окосячка) состоит из трех элементов: боковины, вершника и порога (или подоконной доски). Для каждого проема изготавливается отдельная окосячка, причем для её установки и сборки не требуются ни гвозди, ни шурупы, ни другие посторонние элементы.

Для герметизации, звуко- и теплоизоляции помещения между бревном и окосячкой укладывают утеплитель.

Устанавливаем окосячку

1. Выпиливаем оконный проем (оптимальным расстоянием от пола до подоконника можно считать 80-90 мм).2. Готовим паз для бруска 50х50 мм.3. Устанавливаем брусок.4. Укладываем льноватин.5. Устанавливаем боковины, вершник и подоконник – окосячка готова.6. Устанавливаем окна.

stroiki-doma.net

Окосячка дома

 

    Люди, желающие построить себе деревянный дом, должны знать все нюансы, с ним связанные. Например, что коробка здания может в течение пары лет усаживаться, то есть менять свои размеры. А во влажную погоду, наоборот, увеличиваться. Связано это с тем, что дерево, в отличие от кирпича или пенобетона, материал, способный накапливать или отдавать влагу, тем самым изменяясь в размерах. Конечно, на глаз это определить невозможно, но, если проводить замеры рулеткой, в этом можно легко убедиться.

 

   Как «движение» дома может отразиться на его обитателях, спросите вы. Очень просто. В любом здании есть элементы, которые постоянны в своих размерах. Это окна и двери. А что может произойти, если проёмы, в которые они установлены, начнут уменьшаться? Здесь ответ легко напрашивается сам собой – они перестанут открываться, а в худшем случае их может выдавить из стены или они разрушатся. Если же материал двери окажется прочнее силы сжатия, то верхние брёвна зависнут на ней, и между ними появятся щели, что тоже очень плохо.

   Поэтому, давным- давно люди, которые сегодня называются инженерами, придумали способ, который позволил дверям и окнам находиться в неизменном положении независимо от усадки дома. Прошли века, а этим способом пользуются до сих пор. Называется он окосячка, или обсада. Его смысл в том, чтобы в оконный или дверной проём сначала установить короб, который будет иметь неизменные размеры и не будет реагировать на движения деревянного дома, а уже в него вставлять окна и двери.

   Существует два способа окосячки. Они различаются несущественно, но выполняют одну и ту же задачу – не дать срубу во время усадки воздействовать на окна или двери. В одном способе на стенах здания вырезают шип, а в другом — паз. Соответственно, на стойках, которые называются колодами или боковинами, делают или паз, или шип. Есть сторонники и одного варианта, и другого, это зависит от личных предпочтений мастера.

   В этой статье мы подробно, шаг за шагом, рассмотрим весь процесс окосячки окна дома из бруса. В нашем случае мы будем делать окосячку в колоду, то есть на стенах вырежем шип, а на боковинах паз. Объясняется это тем, что шип на стене здания вырезать удобнее. Для этих целей используется бензопила. Прорезать 4 линии бензопилой на срубе легче, чем выбирать паз. А паз, как раз, удобнее вырезать на колоде циркулярной пилой. Он получается ровнее и аккуратнее. Впрочем, обо всём по порядку.

   Первым делом определяем место, где будет установлено окно и, соответственно, окосячка. Современные технологии позволяют делать окна любых размеров, поэтому здесь всё зависит от предпочтения хозяев. 

   Используя строительный уровень, отмечаем две вертикальные линии на стене дома. Здесь важно помнить, что при установке окосячки, которая состоит из боковин и верхней доски (вершника) проём уменьшится на 10 см по ширине и высоте. Если вы будете устанавливать ещё и нижнюю доску (порог), то считайте её толщину тоже. Мы обойдёмся без порога, окно будет установлено прямо на брус.  Учитываем эти моменты и рисуем линии.

   Деревянные строения требуют конопатки, то есть забивание в щели между брусом льняного или джутового волокна. Есть мнение, что окосячку дома следует проводить до конопатки. Думается, что это связано с возможностью затупить цепь пилы о паклю во время работы. Этот момент тоже нужно помнить.

   Теперь берём бензопилу и прорезаем стену насквозь, точно по линиям. Чтобы эта работа не превратилась в пытку, цепь должна быть хорошо заточенной. Направлять шину надо строго вертикально, тогда срезы получатся ровными. И требуется повышенное внимание при пропиливании нижнего и верхнего бруса, чтобы не повредить рядом лежащие.

   Обычно брёвна между собой скрепляют деревянными нагелями. Они держат древесину, чтобы она не двигалась по горизонтали. Поэтому прорезанный проём может остаться на месте, удерживаемый этими элементами. В этом случае надо подрезать нагель, держащий верхний брус, и сверху вниз постепенно разобрать весь проём. В нашем случае вместо нагелей использовалась арматура, поэтому мы работали болгаркой.

   В итоге в стене должен получиться прямоугольный проём с равными размерами по ширине и высоте.

   Дальше можно приступать к разметке шипа. Его размер равен 5 см. От края стены отступаем 5 см и проводим по уровню ровную вертикальную линию по высоте проёма. Такую же линию надо провести на стене внутри дома и две линии на расстоянии друг от друга 5 см на боковом срезе. Толщина бруса равна 15 см, его надо разделить на 3 ровных части.

   Бензопилой аккуратно делаем пропилы на глубину 5 см со всех сторон. Чтобы не ошибиться, на шине можно сделать маркером отметку и пилить точно по ней, следя за тем, чтобы шина пилы не углублялась в дерево дальше этой линии.

   В итоге на обеих стенах дома должны появиться шипы толщиной 5 см. Это первый этап по устройству окосячки.

   Их желательно обработать защитным средством.

   Пока антисептик сохнет, займёмся изготовлением боковин. Мы будем делать колоды из монолита, то есть из цельного куска древесины. В настоящее время мастера массово изготавливают окосячку в так называемый закладной брусок. Суть этого метода – в стенах дома бензопилой выпиливается паз шириной и глубиной 5 см, в него устанавливается деревянный брусок. К нему прикручивается доска толщиной тоже 5 см, которая и является боковиной. Такой метод является менее прочным, хотя значительно экономит материал. Его используют строительные бригады, чтобы удешевить стоимость окосячки дома.

   Материал для колоды берут исходя из толщины стены строения. Если её размер равен 15 см, то и ширина колоды должна быть 15 см. Толщины достаточно 10 см. Высота боковины на 5 см меньше высоты проёма. Если проём равен 150 см, то колоду надо сделать 145 см, 5 см оставляют под усадку. В нашем случае боковину мы сделаем из бруса, который остался от строительства дома.

   Отрезаем боковину длиной 145 см, и делаем её с одной стороны тоньше на 5 см. Она должна получиться размером 10 на 15 см.

   Теперь надо сделать паз в брусе.

 

   Посередине нарисуем 2 линии, лучше маркером, на расстоянии 5 см друг от друга.

   Диск циркулярной пилы отрегулируем на глубину реза 5 см. Выставим упорную планку, чтобы диск располагался точно перед линией и сделаем рез по всей длине.

   Дальше передвинем упорную планку на 5 мм в сторону паза и сделаем ещё один рез. И так далее, каждый раз переставляя упор на 5 мм, сделаем 11 резов. У нас получится что-то типа гребёнки, тонкие деревянные полоски внутри паза.

   Возьмём стамеску и выберем эти планки из выемки. Ломаются они очень легко и быстро, не доставляя никаких неудобств. В завершении останется подчистить дно стамеской, чтобы паз был идеально ровным.

   Для окосячки необходимо изготовить две колоды.

   На краю каждой боковины сделаем выступ высотой 5 см для вершника – верхней доски.

   Заодно подготовим и саму доску, шириной 15 см, толщиной 5 см, отрезав её чуть больше ширины проёма.

   Снова переходим к стене дома. На шипе закрепим льняную паклю, при помощи степлера, чтобы холодный воздух с улицы не попадал через щели в комнату.

   Теперь берём колоды и устанавливаем их по бокам проёма. Они должны заходить на шип с усилием, не болтаться. Если и шип, и паз вы сделали шириной 5 см, проблем быть не должно. Чтобы их не замять, если вдруг понадобится кувалда, подкладывайте под неё деревянную дощечку.

   Снизу прикрепим боковины к брусу через монтажный уголок. Во время установки пластиковых окон оставляют зазоры для монтажной пены. Толщина уголка намного меньше величины этих зазоров и во время установки он никак не помешает. Можно в нижнем брусе сделать запилы и колоды упереть в них, но в этом случае их будет видно изнутри комнаты. Если не будет отделки, то это будет выглядеть не очень красиво. 

   Поставив боковины окосячки, замеряем расстояние между верхними пазами, отрезаем по нему вершник, устанавливаем его между колодами и закрепляем саморезами. Длину саморезов выбираем из расчёта того, чтобы они не достали до стены дома, а скрепили бы только верхнюю доску и колоду. Над вершником остался зазор 5 см, этого как раз с запасом хватит для усадки.

   Следующим шагом надо законопатить все щели между окосячкой и стеной. Для этого берут рулон льняной пакли и зубилом пробивают щели.

   Чтобы волокно не бахромилось от ветра и его не таскали птицы, паклю надо промазать любым лаком для наружных работ.

   Верхнюю щель, между окосячкой и брусом дома закрывают наличником. Его прикручивают к вершнику на саморезы.

   Изнутри комнаты заполняют это пространство льняной или джутовой паклей, плотно утрамбовывая. Для этого нельзя использовать монтажную пену. Её прочность не позволит срубу нормально усаживаться и верхний брус может на ней зависнуть. В последствии эту щель нужно будет скрыть каким-нибудь декоративным элементом.

   На этом окосячка дома считается установленной. Она никак жёстко не соединена со стенами. Брус, усаживаясь, будет скользить по пазу, никак не изменяя размер коробки. Главное, чтобы во время установки окна не использовать саморезы большой длины. Они должны вкручиваться именно в окосячку, а не в стену здания. Правильно установленная окосячка предотвратит перекос, выдавливание и разрушение окна во время усадки.

ВИДЕО

stroimzanovo.ru

Как делать окосячку

Материал для окосячки

Материал – массив (ель, сосна) камерной сушки. Материал строганный на рейсмусе по широкой стороне. Станок не четырёхсторонний, а простой рейсмус и максимум может строгать 200 мм в толщину. Поэтому в размеры заказываемого материала изначально закладывается допуск на усушку и острожку.

Обучение столярному ремеслу

Для тех кто настойчиво изучал книгу «Столярное дело» и в детстве, и в юности, и в последующие годы изготовление окосячки не покажется какой-то нереальной вещью. В этой книге мы узнаем прописные истины, о которых столяры обычно не говорят друг другу, а подразумевают. К "Столярному делу" прибавиляем солидную стопку книг по механической и ручной обработке дерева. Ну и, конечно, опыт работ как на деревообрабатывающих предприятиях, так и в домашней мастерской.

 

Ответ на вопрос

На ваш закономерный вопрос: - а возможно ли в домашних условиях с помощью электроинструмента изготавливать столярные изделия высокого качества? Отвечу: всенепременно! Таким инструментом который есть сейчас можно творить чудеса. Можно делать не только столярку, но и даже мебель вполне достойного качества.

Отличие ручного и стационарного электроинструмента

Ведь и на деревообрабатывающем предприятии работают люди и отличие только в наличии у них стационарных станков. А чем особо отличается стационарный от ручного электроинструмента? Только своей неподвижностью.

Класс точности

По классу точности изготовления я подразделяю работы с деревом на три категории:

- Плотницкое качество. Класс точности сантиметры плюс минус 10 мм.

- Столярное качество. Класс точности миллиметры. Плюс минус 1 мм.

- Мебельное качество. Класс точности десятые доли миллиметра. Плюс минус 0,1 мм.

Как это выражается на практике

 

- Плотницкое качество. Вы, наверное, обращали внимание на то как у вас запилены углы в стенах дома. Вот это и есть плотницкое качество.

- Столярное качество. В столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий. Столярные изделия это — перевязка деревянных рам, филенчатые перегородки, техническая мебель типа табурет или скамья. К столярке относится и деревянные двери, окна, окосячка, доски строганные и различный погонаж (наличники, плинтуса и т. д.).

- Мебельное качество. Класс точности при изготовлении мебели – соединение деталей между собой должно быть неразличимо глазу. Пример - мебельный щит.

А в столярном деле соединения вполне видны и это допуски столярных изделий.

Стремления и реальность

Конечно, я придерживаюсь правила работать по высшему разряду и всеми силами стремлюсь к этому. Но при изготовлении деталей из дерева с большим сечением невозможно добиться абсолютной точности по той простой причине, что дерево нестабильный материал. Оно впитывает влагу прямо из воздуха и в следствии этого меняет свой размер.

Вот случай из практики

Сделал окосячку – стыки, "комар носа не подточит". Пока готовились окна прошло 3 недели. Приехал их устанавливать. Смотрю, там щёлочка маленькая, здесь немного выперло, тут чуть искривилось. Это зазоры различимые глазу в приделах миллиметра.

Вот то-то и оно. Объём заготовок большой и расширение материала большое, как и усушка (сжатие). Поэтому плюс минус миллиметр я считаю вполне нормально.  Когда я узнал что изменение размера в зависимости от влажности обычной обрезной доски шириной 150 мм достигает 7 (семи!) миллиметров, я просто был в шоке.

Взгляд со стороны

Причем визуально при таком большом изделии как окосячка это заметить невозможно. Тоже самое относится и к наличникам. Их всегда смотрят в объеме с домом, и никто их с лупой не разглядывает.

Окосячка же и вовсе почти полностью скрывается наличниками. Остаются лишь откосы и подоконник. На подоконник я, конечно же, делаю наибольший акцент, как на самой значимой детали окосячки.

Строгание кромок

Для выстрагивания кромок делается следующее – выбирается сторона поровнее, отбивается прямая линия и выстрагивается электрорубанком с шириной ножей 110 мм. Что вполне позволяет за один проход острогать кромку заготовки.

Калибровка деталей

Далее с помощью циркулярной пилы с упором производим калибровку деталей под один размер. Запил производится с двух сторон. Размер взят с допуском на строгание. Далее кромка детали острагивается. Прямоугольность углов добивается при помощи дополнительного упора на рубанке, который прижимается к пласти и не позволяет ему отклонится от прямого угла.

Торцовка деталей

Торцовка деталей окосячки по длине в виду их большого сечения также производится с помощью циркулярной пилы по линии отложенной с помощью угольника.

Материал для подоконника

Для подоконника используется заготовка из массива хвойных пород. По желанию клиента можно сделать подоконник из более твердых пород дерева – лиственницы, дуба и ясеня. Вполне реально закупить нестроганые сухие доски или готовый мебельный щит. Можно на этой же пилораме заказать брус для подоконника из лиственницы как бюджетный вариант. Дуб и ясень дороговаты.

Изготовление подоконника

Детали подоконника калибруется по ширине и прострагиваются кромки. Края закругляются с помощью лобзика со специальной пилкой для выпиливания криволинейных поверхностей. Далее с помощью фрезера и фрезы с опорным подшипником край подоконника закругляется.

Инструмент для изготовления замков, пазов и шипов

Замки, шипы и проушины в деталях делаются с помощью обычного набора столярных электроинструментов: циркулярной пилы, фрезера и для скалывания закруглений, остающихся от фрезера – стамески и молотка.

Преимущество электроинструментов

Я думаю, что не один столяр из прошлого не отказался бы от современных столярных электроинструментов. Я сам начинал заниматься столярным делом в 1985 году обычными ручными инструментами. А при появлении в продаже нормальных инструментов по приемлемой цене с удовольствием перешел с ручных инструментов на электрические.

Окончательная доводка деталей

Окончательной доводкой деталей окосячки является двухэтапная шлифовка. Первая шлифовка выполняется с помощью углошлифовальной машины с насадкой шкурка на липучке.

Первая шлифовка

С помощью первой шлифовки убираем следы, оставшиеся от ног грузчиков. Убираем следы от неаккуратной разгрузки и перевозки – это и следы от мелких камушек, и другие вмятины. Первая шлифовка убирает и следы, оставленные от строгания на станке.

Ножи в рубанке очень сложно выставить на одинаковую высоту и поэтому на досках можно заметить мелкую рябь. Так же этот след возможно имеет место от изношенности инструмента – бьёт вал. Хвойные породы относятся к мягкой древесине и поэтому строгание затупленными ножами приводит к задирам на сучках и образованию махристой поверхности. Это тоже убираем первой шлифовкой.

Вторая шлифовка

Вторая шлифовка выполняется орбитальной (эксцентриковой) шлифмашинкой шкуркой с более мелким зерном. Назначение второй шлифовки убрать следы от первой шлифовки. С помощью эксцентриковой шлиф машины при использовании шкурки с мелким абразивным зерном можно полностью сгладить все неровности от первой шлифовки.

Древесина приобретает шелковистость на ощупь, а глазу просто не за что зацепится. Окончательная доводка закругленных деталей подоконника выполняется вручную мелкой шкуркой, присоединенной к площадке с мягкой подошвой зажимами.

Замки в деталях окосячки

Замки для соединений деталей окосячки разработал сам с учетом, как и удобства изготовления, так и практического смысла. В каждом узле присутствует лабиринт – нет прямого соединения Наружного и внутреннего воздуха.

Полезная программа SketchUp

На картинках указаны чертежи, выполненные в программе SketchUp. Очень полезная программа. С её помощью оказалось возможно делать 3D модели окосячки. На этих моделях очень просто объяснить необъяснимое любознательным клиентам – а как вы замочки делаете?

После изучения данной программы с удовольствием показываю, как я их делаю. В этой программе я разработал последний вариант замков. Намного удобнее проектировать замки в программе визуально чем в голове мысленно.

Для чего нужны саморезы?

Саморезы требуются для сборки верстака и скамеек, для работы как с деталями, так и с проемами. Обычно при установке окосячки, пол в доме еще отсутствует, (только балки) или лежат черновые полы, по которым даже перекрестившись не решаешься пройти. Так что саморезы я использую вместо гвоздей. Их потом легко выкрутить, не оставляя следов от гвоздодера.

И отверстие от самореза гораздо меньше и незаметней, чем от гвоздя. Саморезами я также скрепляю детали окосячки между собой. Все делается впотай. Так что вы даже и не увидите, где они применялись. Это делается для придания большей крепости конструкции. Конструкция окосячки позволяет их вообще не использовать. Но я скрепляю – обычная защита от дурака.

Заделка зазора на усадку

Влагопаро-изоляционная пленка используется для заделки обязательного зазора на усадку над верхней деталью окосячки. С наружной и внутренней стороны крепится пленка, а внутри утеплитель – роквол или любой другой мягкий утеплитель типа роквола.

Последующие за окосячкой работы

Далее устанавливаются окна и наличники и выполняется окончательная герметизация проема. Надеюсь мне удалось объяснить все доходчиво!

okosjahka.ru