Канализация в частном доме: глубина и особенности монтажа. Глубина септика в частном доме

Глубина канализационной трубы в частном доме

При монтаже глубина канализационной трубы в частном доме – тот показатель, которому следует уделить особое внимание. При несоблюдении правил монтажа сталкиваются с такими проблемами, как неправильная установка септика, труб, чрезмерное количество стыков и поворотов, способствующих заторам и т.д.

Особенности глубины канализации в частном доме

Простой выход – доверие установки канализации квалифицированным специалистам. При желании сэкономить значительную сумму благоустройством можно заняться и самостоятельно. Тогда нужно подобрать септик, устанавливают в котлован, находящийся от дома на расстоянии не менее 5 метров и укрепляемый бетоном от воздействия грунтовых вод.

Важность глубины канализации

Глубину траншеи канализации рекомендуется учитывать по следующим причинам:

при монтаже труб на уровне почвенного промерзания жидкость быстро остывает, что приводит к заторам;
при чрезмерно малой глубине размещения трубы подвергаются преждевременному разрушению от мороза и других факторов;
при чрезмерно низком расположении труб их замена в дальнейшем будет труднодоступной;
обязательно следует учитывать особенности рельефа: трубы можно располагать ближе к земной поверхности, если канализацию устраивают на ровной площадке.

Риск возникновения заторов можно снизить при том условии, если при монтаже будет использоваться минимальное количество соединений.

На какой глубине прокладывать?

Глубина канализации легко определяется по уровню расположения сооружения. При монтаже труб рекомендуется использовать абсолютно прямой путь от дома до септиков. Использование колен и поворотов нежелательно.

Размещают трубы слегка выше средней точки грунтового промерзания. Если они будут прокладываться под дорогами или другими местами, очищаемыми от снега, то глубину увеличивают.

Минимальная же глубина в метрах составляет 0,7-0,8. Это значение можно использовать в случае прокладки труб в условиях тёплого климата. Чем суровее морозы и холоднее регион в целом, тем глубже следует прокладывать трубопровод.

Какие параметры стоит учитывать?

При монтаже трубопровода в обязательном порядке учитывают глубину грунтового промерзания. Для каждого региона этот показатель различен.

Помимо этого, в процессе монтажа учитываются следующие параметры:

диаметр труб не должен быть чрезмерно узким;
уклон на погонный метр трубы не должен превышать 3см;
также следует учитывать, из какого материала выполнены трубы, поскольку они обладают разными свойствами;
расстояние от септика до точки выхода трубы из здания должно составлять не менее 5м;
при установке угол наклона должен соответствовать требованиям СНиП, только тогда сточные воды будут передвигаться самопроизвольно, исключая риск появления заторов;
в доме поворотных точек может быть сколько угодно, но за его пределами желательно, чтоб трубы были прямыми.

Требования СНиП

По требованиям СНиП, в любом жилом помещении, имеющем внутренний водопровод и точки водоразбора, должен иметь сети стокового отведения. К тому же, на участках необходимо наличие системы водоотвода. При грамотно спроектированной канализационной системы продлевается срок эксплуатации здания и сохраняется экологическое равновесие на самом участке.

Общие требования к системе:

должна обеспечивать расчётный объём сточных вод;
при её работе не должно возникать подтоплений дождевыми или сточными водами;
абсолютно все системы должны быть герметичными;
очистные сооружения должны качественно очищать стоки.

Требования по СНиП к внутренним сетям:

при монтаже сантехнических приборов на сливах следует сделать гидрозатворы;
для прокладки внутренних сетей рекомендуется применение полимерных или чугунных труб;
диаметр канализационной трубы на выходе из дома может превышать 11см, меньший размер не допускается;
уклон должен быть от 2% до 2,5%, но не более 3%;
внутренние сети следует оборудовать вентиляцией через канализационные стояки, для чего над каждым из них выполняется вытяжная часть, выводимая на кровлю.

Во внутренние сети входят такие элементы, как:

сантехнические приборы для водоотведения – это практически все сантехнические изделия кроме полотенцесушителя (в нём стоков не образуется), и бытовая техника, подключаемая к канализационной системе;
разводка труб – по ним транспортируются стоки от сантехнического прибора к стояку;
канализационный стояк – к нему подводят трубы.

Требования по СНиП к наружным сетям:

трубы наружного водопровода должны быть диаметром не менее 15см;
глубина закладывания лотков должна быть от 1,1м;
для сетевого обслуживания и очистки устанавливаются колодцы;
для самотечных сетей устанавливают керамические, асбестоцементные или полимерные изделия;
если по каким-то причинам установить самотечную систему не представляется возможным, устанавливается напорная канализация, — по СНиП рекомендуется применение специальных труб из чугуна, асбестоцемента или пластмассы, которые можно эксплуатировать под давлением;
если канализация оборудуется в посёлках с малоэтажными постройками – можно несколько домов скооперировать в общую систему, учитывая производительность очистных сооружений;
для стоковых очисток применяют установки с биологическими способами обработки.

Как измерить глубину?

В большинстве случаев глубину прокладывания канализационных труб ориентируют на практический опыт монтажного предприятия и на случаи подобной эксплуатации в том же регионе. Но при отсутствии точных данных перед определением глубины рассчитывают прочность труб согласно СП 40-120-200, который регламентирует правила проектирования трубопровода и его монтажа.

Полученная из этого расчёта цифра и является приблизительной глубиной для прокладывания канализационной трубы. Величина корректируется в зависимости от длины магистрали, конструктивных особенностей и рельефа.

Важно понимать, что динамическая нагрузка от передвижения по площади авто и людей значительно увеличивается, и это следует учесть при прокладке канализационной сети под подъездом к гаражу или пешеходной дорогой. В данном случае устанавливают гофрированные трубы с армированием закрытым способом.

Характеристики прочности труб

Выбранные трубы при покупке должны соответствовать следующим характеристикам:

они должны быть устойчивыми к химическим веществам, грунтовым водам и прочим агрессивным средам;
термическая устойчивость;
устойчивость к механической деформации, в том числе и растяжению, расширению и увеличению на них нагрузки;
с внутренней стороны коэффициент скольжения должен быть минимальным.

Данные требования также учитываются и для фасонных деталей, применимых для герметичной связки и конструкционной стабилизации. Размеры труб зависят от назначения и самого проекта. Самый распространённый вариант канализационных труб – с диаметром в 11см, но возможно использование и с 25см и длиной до 3м. Гофрированные трубы имеют сечение в 21см и двухслойную структуру.

При приобретении изделий из ПВХ следует обращать внимание на степень жёсткости. Класс Sвам подходит для глубоких работ. В тёплых регионах используется класс L, поскольку их глубина прокладывания составляет не более 1м, для более холодных регионов используют класс N.

Прокладка канализации

Выбрав подходящие трубы, и ознакомившись с методом установки, приступают к монтажным работам. Для максимально качественной установки следует придерживаться установленных правил по технологии установки.

Внутри дома

Грамотная разводка внутри дома – это установка конструкции соединения труб для формирования плавного канализационного стока вод.

Начинать установку рекомендуется от сантехники, и далее вести до области соединения к внешней трубе. В здании с двумя и более этажами на первом трубы устанавливают под полами, на втором и остальных – над ними.

Технология монтажа внутренней системы:

с сантехникой соединяются гидрозатворы;
к ним подсоединяют канализационные трубы;
далее 2 колена по 45 градусов используются для соединения трубы с горизонтальной, но если сантехника установлена рядом со стояком, то для соединения используется 1 колено и косой тройник от стояка;
если сантехника расположена далеко от стояка, то на каждый метр длины трубы делается уклон в 30мм до трубы от другой сантехники или стояка;
для соблюдения уклона потребуются хомуты, устанавливаемые на расстоянии 2 метров друг от друга, и закреплённые в полу или стене;
в случае установки канализационной сети над полом после каждого поворота монтируется тройник с крышкой для очистки, её же монтируют на каждом этаже;
от унитаза устанавливают 45о трубу или с меньшим градусом, соединяя с канализационной сетью перпендикулярным тройником;
при отсутствии стояка в доме и монтаже канализации над полом требуется от горизонтальной трубы сделать слив, переходящий в трубу, используя 2 колена;
трубы через перекрытие проходят с помощью металлической гильзы с помещённой в неё обёрнутой утеплителем трубой. В перекрытии гильза устанавливается с помощью цементно-песчаного раствора;
если требуется соединение трубы диаметром в 5см с трубой с диаметром в 10см, используют соответствующий переходник;
далее выводится одна внутренняя труба, и если её уровень высоты значительно отличается от нахождения внутренней, используют колена от 45о до 135о для плавного стыка.

Какие трубы используются для внутренней сети:

от унитаза, душа, бассейна, ванной – 100-110мм;
от раковин – 50мм;
для стояка – не менее 110мм.

Что ещё следует учесть при прокладке труб внутренней сети:

для эффективного соединения стыки смазывают клеем для труб или герметиком;
после укорачивания трубы её края следует сгладить, чтобы та плотно вошла в принимающую трубу;
при соединении 2 сложных систем пользуются и трубой, и хомутом для жёсткости конструкции;
при установке канализации до заливки фундамента от внешней трубы прокладывают внутренние в зоне будущего фундамента, заранее обёрнутые утеплителем и установленные в гильзы;
перед монтажом перекрытия определяются с точным положением сантехники в доме, дабы знать, каким образом подвести к ней трубы.

Снаружи

Технология монтажа внешней канализации:

сначала выкапывается котлован для септика, его расстояние зависит от размера земельного участка, но не менее 5м;
частота пользования сантехникой и количество человек в доме – факторы, которые следует учитывать для размеров ямы для септика: для семьи из 4 человек обычно достаточно покупки 3 колец диаметром по 150см;
за пару суток перед монтажом бетонных колец на дне делается песчаная подушка и заливается бетонным слоем, затем стыки залитого бетона для герметизации смазываются битумом или смолой, а после установки колец укладывают бетонный круг с отверстием для люка;
при нежелании приобретать бетонные кольца после выкапывания котлована на дне следует выполнить 15-20 сантиметровую песчаную подушку, и залить поверх бетон такой же высотой, и как только бетон схватится (это займет не более 2 суток), выкладывают стены септика;
от стен септика до краёв котлована выдерживают расстояние в 100-150мм для засыпки глиной;
уклон трубы – 20-30мм на каждый метр трубы;
после кладки трубы соединяют с септиком путём просверливания отверстия;
в канализационной системе используют колена для плавного поворота;
к дому подсоединяется через подвал или фундамент;
далее устанавливают фильтрационный колодец на 200-300мм ниже септика, колодец должен быть или меньще септика по объёму, или соразмерно;
дно фильтрационного колодца следует засыпать30-сантиметровым слоём щебня.

При соединении всех труб можно выполнить пробный пуск воды для проверки герметичности и правильности соединения системы. Завершающим этапом работ будет устранение всех недочётов в соединении.

Канализация в частном доме: глубина и особенности монтажа

Оценка: 5 1 голосов

Глубина септика на даче | ЮНИЛОС

Приступая к монтажным работам по оборудованию участка септиком, учитываем различные факторы, меры безопасности, санитарные нормы, иные необходимые нюансы. Одним из главных вопросов остается вопрос, связанный с глубиной дачного септика. Этот вопрос обдумывается на начальном этапе, вместе с выбором места размещения. Под глубиной понимают объём собирательной емкости сточных вод, это не всегда так. Различные подходы к решению задачи, использование различных моделей, делят этот вопрос на пункты, ответы на который найдете в санитарно-гигиенических нормах, некоторые нормативные документы содержат информацию касательно глубин исходя из состава почвы, ее впитываемой возможности.

Устройство септика в частном доме Расчет загородной канализации лучше проводить специалистам в данной области. Правильность проекта, начиная с места положения, глубины, заканчивая техническими характеристиками, прослужат долго без нареканий. Выбираемая глубина мало зависит от выбранной модели септика, материала из которого произведены баки. Параметры глубины, ширины, длинны зависят:

рельеф надела, расположение от водоемов, других сточных канав;
на каком уровне находится граница промерзания почвы;
слоя грунта;
численное количество стоков.

Все эти показатели влияют на глубину, на которой будет располагаться септик. Сюда отнесем нюансы подключения системы канализации основного строения.

Обоснованные аргументы глубины практиками

Подготовку котлована нельзя назвать простым пунктом в общем процессе монтажа. Сама яма является предварительным сигналом закупки дополнительного материала, для решения возникших проблем, не выявленных до начала земельных работ.

Оптимальная глубина для септика должна находятся между чертой промерзания слоёв почвы, грунтовыми водами. Это идеальная модель, на практике все гораздо сложнее. Слоя почвы везде разные, у соседей по даче может не быть трудностей, с которыми столкнётесь вы. Если на нужной глубине находится слой глины, глубина увеличится до приемлемого слоя грунта, в который смогут уходить отчищенные воды. Добавляем запас около 20-30 см, для дренажного настила. Если глиняный слой начинается после земельного с примесью песчаного грунта, это позволит немного сэкономить на изоляции. Копать котлован бессмысленно, если слой глины уже достиг нескольких метров. Такой котлован зарывают, если моделью септика не предусмотрена конструкция поверхностного вывода очищенной массы. Каждый случай индивидуален и требует особого подхода. Некоторые знатоки советуют выбирать модель септика, после того, как котлован вырыт, положительные и отрицательные стороны можно учесть.

Наличие грунтовых вод сильно осложняют задачу, размывание почвы будет происходить постоянно, особенно затопление системы септика в весенний половодный период. Лучше выбрать другое место, если есть из чего выбирать, так как соорудить конструкцию в тяжелых условиях будет стоить денег и времени. Глубина будет небольшой, работы в таком грунте проводят в сезон, снижения уровня грунтовых вод. Котлован бетонируется, герметизируется поверхность, специальными средствами, возможны другие варианты укрепления, но результат должен быть один: достичь максимальных показателей для длительной работы загородной канализации, избежание коррозийных, деформационных процессов. Для возведения конструкций в сложных средах разработано немало технических способов, методик осушения, прочих строительных хитростей. Такой грунт всегда дополнительно укрепляют, проседание почвы один из негативных факторов, который существенно повлияет на усадебный участок, сооружения укрепляю, дополнительно устанавливают ребра жесткости, чтобы сдержать давление влажных пород. Тут экономить не стоит, хоть мы не можем жить без воды, но гибельны последствия ее воздействия, выбирайте качественные материалы.

Промерзание почвы серьезно, поскольку в септике используются микроорганизмы, очищающие сточные массы, при замерзании бактерии теряют жизнеспособность. Замерзание всей системы так же приведет к нежелательным последствиям, поэтому на зимний период канализационную систему готовят к зимовке. При уровне промерзания почвы до 1,3 метра, на один метр, как рекомендуют многие, септик размещать нельзя. Стоит при этом учесть состав грунта, глина на глубине 1,5 метра, явно не способствует размещению. Если особенности грунта не достаточно хороши для размещения конфигураций септика на необходимой глубине, для соблюдения нормального функционирования, находясь в пределах замерзания, требуется дополнительная, качественная оснастка теплоизолирующими материалами, дополнительные расходы, но если нет другого выхода, расходы обоснованы.

На глубину модель не влияет, исключением являются вертикальные сборные баки, высота которых более 1,5 метра. С такими моделями глубина значительно увеличится, выглядеть расчет будет примерно так: высота модели + глубина промерзания грунта + уровень прохождения сточных труб (глубина уклона) + высота фундаментального дренажа. Данная формула примитивна, для пользования не пригодна, так как профессионалы используют в своих расчетах более широкие показатели с поправками на факторы внешней среды. Если септик планировали сделать своими силами, но столкнулись с силой природы, не имея особых навыков, не вступайте в бой. Поражение будет гораздо неприятнее, когда потребуется нанимать мастеров, переделывать все заново.

Осуществление задуманного зависит только от вас самих, помощь в трудностях придёт только тогда, когда вы за ней обратитесь.

Это может Вам быть интересно:

Глубина септика

Схема септика на даче

Глубина установки септика для загородного дома или дачи

Схема наружной системы канализации в частном доме

Глубина септика

www.uni-los.ru

Устройство канализации в частном доме: трубы, септик, колодец, яма

Устройство труб канализации

Любая канализация начинается с труб, идущих от ванной, туалета, раковины, умывальника (а также бассейна). Рассмотрим ее устройство (порядок расположения и соединения канализационных труб):

Трубы, подсоединенные непосредственно к сантехнике (санитарно-техническое оборудование). Как правило, они уходят под пол. Диаметр таких труб равен 5 см.
К предыдущим трубам подсоединяются «колена» (трубы с плавным изгибом угла в 45-90 градусов).
Колена соединяются с трубой диаметром 10-11 см, идущей к внешней канализационной трубе с помощью переходников (переходники – это трубы, которые имеют с одной стороны наконечник для труб диаметром 5 см и с другой стороны для труб диаметром 10-11 см).
Труба диаметром 10-11 см идет до внешней, соединяясь по пути с остальными переходниками от других санитарно-технических устройств.
После каждого загиба трубы (переходник или колено) желательно устанавливать тройник (труба, которая имеет третий выход с крышкой), чтобы при засоре проверять и прочищать канал.
Перед выходом наружу последняя труба внутренней канализации соединяется с трубой внешней канализации.
Внешняя канализационная труба идет к септику на глубине ниже промерзания грунта (около 1,5 метра) и под наклоном с расчетом 2 см на 1 метр длины (например, при длине 5 м наклон составит разницу в 10 см между начальной точкой и конечной). В холодных районах внешняя канализационная труба должна быть утеплена.
От септика идет последняя труба к фильтрующему колодцу.

В местах сложных соединений (например, когда несколько труб с разных мест дома стыкуются к одной) должны быть установлены обжимные хомуты для снижения вибрации и усиления жесткости конструкции.

Если у вас двух- или трехэтажный коттедж, и в нем на разных этажах есть сантехника, то вдоль одной стены должен идти стояк (вертикальная труба), к которому будут подсоединяться остальные. Причем, трубы от сантехники должны идти над полом (не под потолком же).

Стояк также будет являться вентиляцией вашей канализации, поэтому из дома он идет до самой поверхности кровли и чуть выше. Также целесообразно установить небольшую вентиляцию от септика или фильтрующего колодца.

Сам стояк должен быть прикреплен к стене крепежными хомутами (на каждом этаже в верхней и нижней части). В местах пересечений с перекрытием стояк нужно обмотать мягкой теплоизоляцией и гидроизоляцией так, чтобы он не шатался, а изоляционные материалы не выпадали.

Устройство канализационного септика в частном доме

Септик устроен следующим образом:

Во-первых, септик – это закрытая конструкция. Но он может быть с люком для прочистки.
Как правило, септики, сделанные своими руками, состоят из бетонных колец, бутового камня или кирпичной кладки. Покупные (готовые) септики пластиковые.
Снаружи септик хорошо изолируют от воды, укладывая под дно и по стенкам глину толщиной около 20 см.
Стык бетонных колец должен быть промазан смолой.
В септике сточные отходы разлагаются естественные образом от анаэробных бактерий, оставляя на дне немного ила.
После накапливания остатков сточной воды она переходит в фильтрующий колодец.

Готовые септики имеют разные системы очистки отходов. О них мы напишем в следующих статьях.

Рекомендуемые размеры септика: глубина – не менее 3 м; диаметр или ширина – не менее 2 м.

Расстояние от септика до дома может быть 5-20 м.

Устройство фильтрующего колодца

Самостоятельно сделанные фильтрующие колодцы также состоят из бетонных колец, бутового камня либо кирпичной кладки. Только у них нет дна, вместо него щебеночная подушка. Через нее отфильтрованная вода просачивается в почву. В колодце желательно тоже сделать люк, чтобы проверять, не засоряется ли он. Если не засоряется, значит, система очистки отлично работает. Вот и все устройство фильтрующего колодца канализации.

Средние размеры фильтрующего колодца: глубина – 2-3 м; диаметр или ширина – 1,5-2 м; глубина подушки из щебня или гравия – 0,5-1 м.

Устройство выгребной ямы

Самый простой отстойник для канализационных отходов – это выгребная яма. По сути, она является тем же колодцем (и с теми же размерами). Яма не очищается естественным путем, поэтому при заполнении емкости на 2/3 глубины нужно вызывать ассенизаторскую машину для откачивания содержимого.

Чтобы выгребная яма заполнялась медленнее, нужно заказать трубы с мелкими отверстиями. Через них жидкость будет медленно просачиваться в почву, замедляя наполнение емкости.

Дальше больше!

gold-cottage.ru