Возведение ленточного фундамента своими руками. Фундамент точечный своими руками


Столбчатый фундамент своими руками - пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция возведения фундамента

Самым распространенным и востребованным видом фундамента при строительстве малоэтажных домов является ленточный. Конструктивно он не сложный, не требует высокой квалификации работников. Его возведение поручают специалистам, но можно построить фундамент своими руками, сэкономив при этом немалые деньги.

Начинают строительство фундамента с подготовительных работ. Убирают со строительной площадки мусор, кустарники, деревья. Выкашивают высокую траву и сорняки. Выравнивают поверхность, используя специальную технику (бульдозер, автогрейдер), или вручную. Излишки грунта размещают за пределами будущего здания или засыпают им пониженные места.

Далее делают разбивочные работы. Отмечают на поверхности земли прямую, равную по длине одной из сторон фундамента, и забивают по краям отрезки арматуры. Разбивают углы в 90°, отмеряют длину поперечных сторон и их концы также закрепляют арматурой.

Как проверить правильность расположения разметки?

Правильность расположения угловых точек проверяют измерением длин диагоналей полученного прямоугольника, которые должны быть одинаковыми. В случае различий разбивку перепроверяют. После по внешнему периметру фундамента натягивают толстую леску.

Фиксируют на местности внутренний периметр конструкции, отступая от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех его углах забивают отрезки арматуры и натягивают леску. Отмечают расположение внутренних перемычек.

Выкапываем траншею между натянутыми лесами

На следующем этапе фундамент своими руками включает проведение земляных работ. В плотных грунтах роют траншеи между натянутыми лесками и расчетной глубиной. Последнюю принимают на 20 см ниже, чем промерзает грунт в районе строительства. Отмеряют ее от отметки земли в самом низком углу.

Применяя водяной или инженерный нивелир, дно вырытой траншеи выравнивают в одном уровне. Если этого не сделать, из-за разной высоты подземной части конструкции возможны неравномерные ее просадки в период эксплуатации.

По дну траншеи устраивают песчаный слой толщиной 15 см. Применяют речной или дробленый песок. Уложенный материал поливают водой из лейки и уплотняют вибротрамбовками или вручную бруском с ручками.

Чем обшить стенки траншеи?

Выполняем армирование вдоль опалубки

Стенки траншей обшивают рубероидом (крепят шиферными гвоздями) или обмазывают глиняным или цементным раствором. Эта мера в дальнейшем исключит «уход» воды из бетонной смеси в грунт.

Производят армирование будущего фундамента внизу, выше дна траншеи на 5-7 см, укладывают три арматурных стержня диаметром 12 мм.

Поперек, с шагом 30-35 см, располагают монтажные стержни и скрепляют с основными вязальной проволокой. Такие же каркасы устраивают в средней и в верхней частях фундамента. Фиксируют их в пространстве привязкой к вертикально установленным отрезкам арматуры диаметром 8 мм.

Далее, возводя фундамент своими руками, траншею заливают бетоном. Лучше заказать его у производителя. В этом случае все тело конструкции устраивается за один раз, что обеспечивает равномерность и целостность в любом ее месте.

Как сделать бетон для заливки фундамента самостоятельно?

Можно приготовить бетон самому. Для этого необходима бетономешалка, гранитный щебень, речной или дробленый песок и вода. На 1 м³ бетонной смеси марки В15 применяют 286 кг шлакопортландцемента общестроительного марки 400, 0,21 м³ воды, 0,8 м³ щебня гранитного фракции 10-20 мм марки не ниже 400, 0,53 м³ песка природного (лучше речного).

Заливаем бетон в опалубку за один прием

Заполнение траншеи бетоном делают одним приемом. Нельзя работу растягивать на несколько дней. Для экономии, в жидкий бетон добавляют куски бетона, камни, старые бортовые камни. Смесь уплотняют глубинными вибраторами, а при их отсутствии – подручными средствами. По окончании, поверхность выравнивают и заглаживают мастерком.

Армирование «своими руками фундамента» выполняют и по-другому. Вначале укладывают нижние каркасы, опирая их на кирпичи, и заливают траншею бетоном до середины. Поверхность выравнивают, укладывают средние каркасы, добавляют бетон. Также выравнивают поверхность, размещают верхние каркасы и окончательно заливают траншею бетоном.

После схватывания бетона, но не раньше 7-10 дней, устраивают верхнюю часть фундамента – цоколь. Делают его из кирпича, блоков, натурального камня или из монолитного бетона.

При штучном материале возведение аналогично кирпичной кладке. При использовании бетона вначале устанавливают опалубку, размещают в ней арматуру и заливают бетоном. Работы по перекрытию нулевого цикла и возведению стен начинают после набора бетоном необходимой прочности.

В случае если фундамент своими руками возводят в сыпучих грунтах, траншею роют широкой, с откосами. Тело конструкции формируют установкой на дно опалубки. Делают ее высотой, достаточной для одновременного возведения подземной части и цоколя сооружения.

Из чего изготовить опалубку?

Готовят опалубку из обрезных досок, сбивая из них щиты. Можно применять фанеру, древесностружечные плиты. Закрепляют их по внутреннему и внешнему периметру фундамента и прикрепляют к стойкам, вбитым в землю.

Как и из чего лучше сделать опалубку

Жесткость конструкции придают устройством подпорок к стойкам с внешних ее сторон и соединением между собой верхушек стоек скрутками из проволоки.

Перед заливкой бетона щиты с внутренней стороны закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой и размещают внутри арматурные каркасы. Снимают опалубку после того, как бетон схватится. Щиты разбирают, полученный материал используют вторично для обрешетки крыши и других элементов дома.

Для защиты от грунтовых вод фундамент покрывают гидроизоляцией. Для этого поверхности обмазывают горячим строительным битумом и наклеивают слой рубероида. Пазухи по бокам конструкции засыпают песком и тщательно утрамбовывают. В дальнейшем, для исключения просачивания воды, с наружной стороны здания устраивают отмостку шириной 1 м.

domunit.ru

Дом своими руками, фундамент | Стройка. Самострой

В краткой предыстории данного рассказа…… в окончательном отвергании кошмаров существования в условиях многоэтажного жилья, вечно изгаженных лифтов, орущих сигнализаций, соседей, пытающихся перфораторами открыть четвертое измерение и увеличить свою жилплощадь, (причем обязательно поиск был в вечерне-ночное-утреннее время….) да, тогда мной был выбран путь собственного дома и куска земли где могу быть сам себе хозяином..

Итак, для этого  приобрел, очень недорого, земельный участок на так называемых, «землях поселений» под ИЖС, с уже существующим адресом, оформил документы, и выстроил временный забор и туалет (а как же иначе, стройка с этого и начинается).

Типом  фундамента для домика выбрал столбчатый фундамент ТИСЭ, это было обусловлено необходимостью выполнения работ своими силами и силами 1-2 помощников, без найма фирм и бригад, а также его ценой, кроме того, решение строить из ячеистого бетона или дерева, а эти материалы, как известно, не требуют мощных фундаментов. Для начала работ провел следующие мероприятия: сделал точную разметку места: на расстоянии от фундамента выставил так называемые «выноски» П-образные деревянные устройства из кусков досок, на которых прибил гвоздики на ширину ленты ростверка и натянул бечевку, образующую контур будущего фундамента

разметка под фундамент

Далее, после натяжки бечевы и разметки мест под столбы ручным буром тисэ,  выбрал растительный грунт, для обозначения контура ростверка, количество и межстолбовое расстояние вычислил исходя из веса дома (около 100 тонн), площадью опоры каждого столба (внизу 40 см диаметром), несущей способностью грунта (суглинок-глина) с запасом не менее 50%, таким образом у меня вышло 37 столбов под домик через 1,2 метра (по центрам столбика)

разметка столбов и ростверка

После этого, исходя из того что уклон на участке составил 40 см на 10 метров, занялся юстированием уклона, и разметкой высот столбов выхода из земли, для этого натянул стальную проволоку по сторонам и диагоналям будущего фундамента, диагональные проволки позволили построить плоскость, затем гидравлическим уровнем выровнял все стороны, для контроля высот столбов, вбил колышки под высоту проволоки, так как в дальнейшем она будет мешать бурению и прочим работам

размечаем уклон

Ну вот, настал день начала работ по бурению и заливке столбов, на участок завез бетономешалку, арматуру, рубероид

подвез материалы

Начало бурения было положено на лунку под будущий дворик патио, после нескольких часов бурения (3 часа) наконец то родилась первая лунка, бурить было очень тяжело, но, обратной дороги нет, бурю дальше, в земле выступила верховодка, перед заливкой приходилось отчерпывать палкой с привязанной к ней банкой.

пробуренная лунка

Лунку заливал следующим образом, первым делом в нижнюю часть лунки забрасывал слой бетона, заполнявший расширение (бур тисэ, не забыли? он позволяет делать расширение внизу лунки и получается как бы «бетонный гвоздь» шляпкой в земле), штыковал бетона, затем вставлял арматурный каркас, и заливал оставшееся пространство, оставляя 30-50 см до уровня почвы, затем просто «выбрировал» залитый бетон тряся за прутья арматуры, получалось неплохо, арматура AIII 10 мм 4 прута длиной 250 см, скрепленный квадратами из этой же армататуры на проволоке.

лунка со вставленной арматурой

Далее в лунку вставлял кусок рубероида, свернутый в трубочку по размерам лунки, скрепленный скобами из проволоки от неразворачивания внутри лунки, и заливался бетоном до уровня, размеченного раньше

залитый столбик

Бетон лил и перевозил в тачке, строительная не попалась, нашел садовую, но тоже неплохо, лил вместе с супругой, вот таким образом (на заднем плане заготовленные рукава из рубероида для заливки столбов

месим бетон

Залитые столбики укрывал сверху рубероидом для предотвращения высыхания, и периодически подливал сверху воду

столбы множатся

В течении 10 дней выбурил и залил 40 столбов, на глубину 1,9 метра, основа для монтажа ростверка готова

вот и залил все столбы

На участке от выбуренных лунок осталась куча глины, использовал ее под ростверк, т.е. для планировки грунта, раскидал ее между столбами и хорошо протрамбовал

подготовка под ростверк

Для заливки ростверка, точнее, для того чтобы избавиться от монтажа опалубки снизу (как вы наверное знаете, ростверк должен висеть над землей) подготовил насыпь, на нее будет опираться нижняя часть заливаемого ростверка, трамбовал ее, для того чтобы она не просела под массой бетона.

песчаная подготовка под ростверк

После хорошей трамбовки, насыпь выглядела вот так, верхушки столбиков торчат из нее и арматура столбов, гдето насыпь 15 см, а гдето и все 45 см (угол дома у наибольшего уклона

насыпь трамбованная

Так как опалубка будет установлена на насыпь, необходимо обеспечить ее устойчивость от сдвига и разломов при заливке, для этого нарубил клиньев от деревянных плах (от забора остались) и забил по периметру и средним стенам с учетом толщины ленты ростверка и досок опалубки

подготовка под монтаж опалубки

Для опалубки была использована доска 25 мм, сбитая в щиты размером 3 метра на 60 см,в некоторых частях щиты подрезались под размер фундамента, сколотил и установил за 1 день—

Смонтирована опалубка

Так как по низу опалубка была укреплена кольями, и развернуться от нагрузки не могла то надо было укрепить ее еще и сверху, для этого изготовил и установил упоры через каждые полтора метра

упоры опалубки установлены

После того как опалубка была смонтирована, изнутри, для предотвращения ухода цементного молочка из бетона, выстлал рубероидом снизу и с боков, прибивая строительным степлером, и одев предварительно на выходящие из столбов прутья арматуры квадраты из прута AIII 10 мм (в качестве поддержки основных прутов и в качестве вертикальной арматуры), смонтированы основные прутья рабочей арматуры AIII 14 мм, по 4 шт снизу и сверху

арматура в ростверк

Вот так выглядит расширение под будущую дымовую трубу

смонтированная арматура в ростверке

В назначенный день, был заказан бетон марки М200 10 кубов, 2 миксера, пригласил 3 человек в помощники, в течении 2 часов был залит весь объем бетона, на мою радость, ничего не развалилось (опалубка) и не просело (подсыпка)

залитая лента ростверка

Через 2 недели, постоянно поливая сверху фундамент в жаркую погоду, снял опалубку, рубероид пристал к ленте, образуя гидроизоляцию, занялся демонтажем технологической подсыпки под ростверком, лопаткой, потихоньку ковыряя…..

снял опалубку

Песок удалял образуя зазор порядка 15 см, для того чтобы зимой грунт мог свободно пучиниться и не нанес никакого вреда нашему фундаменту

зазор под ростверком

В грядущую зиму фундамент был подготовлен следующим образом: зазор между землей и ленточкой ростверка был заложен досками (чтобы грунт туда не попал) и сверху присыпан (в качестве временной отмостки) песком, это позволит предотвратить промерзание грутна на большую глубину — к основанию столба (на всякий пожарный случай) . После этого, доролнительно был вырыт обводной дренаж вокруг фундамента со сбросом в дренажный колодец.

фундамент в зиму

в следующем рассказе повествование будет о стенах 1 этажа домика из ячеистого бетона

www.bloghouse.ru

Фундамент для дома своими руками

Чтобы начать строительство необходимо, прежде всего, произвести разметку строительной площадки, которая по своим размерам должна соответствовать возводимому фундаменту. Для обозначения периметра лучше всего использовать леску, так как она не только не провисает, но и не деформируется в случае изменения погодных условий. Леску следует привязать к стальным прутьям либо кускам арматуры диаметром 10-12 мм.

При возведении деревянного мансардного дома минимальная ширина должна составлять 30 см, но лучше перестраховаться и увеличить эту цифру на 30 %, следовательно, ширина фундамента составит 40 см. При выборе места для возведения дома следует обратить внимание на то, что он должен быть расположен на расстоянии не меньше 5 м от фронтальной границы участка, и не меньше 3 м от границ соседних участков.

Содержание статьи

Способы разметки

Разметка может соответствовать размерам фундамента, но для удобства выполнения земляных работ лучше отступить в обе стороны по 5 см. Второй способ значительно облегчает копку траншеи, так как леска не задевается лопатой.

Для начала следует вбить куски арматуры в землю таким образом, чтобы наметить периметр фундамента, однако леску натягивать еще рано – нужно проверить правильность углов. Для выполнения данной операции нужно с помощью рулетки измерить диагонали. Одинаковые диагонали свидетельствуют о правильно выполненной разметке, и гарантируют соблюдение углов фундамента 90 градусов. Если же длины окажутся разными, то нужно двигать углы до тех пор, пока диагонали не совпадут.

После этого можно натягивать леску, которая обозначит внешнюю границу фундамента.

Отступив на 40 или 50 см от внешней границы, в зависимости от выбранного способа, следует снова забить в землю куски арматуры и снова натянуть леску, которая обозначит внутреннюю границу фундамента. Подобным образом нужно произвести разметку внутренних перегородок, которые являются не только основой для возведения стен, но и дополнительными ребрами жесткости всей конструкции.

Земляные работы

На первый взгляд может показаться, что рытье котлована под фундамент – простое занятие, не требующее специальных навыков и знаний. На самом деле это далеко не так, и нужно хорошо разбираться во всех тонкостях, без которых невозможно гарантировать надежную эксплуатацию возводимой конструкции. Прежде всего, следует обзавестись водяным уровнем, который с этих пор станет вашим верным помощником и советником.

В природе не существует идеально ровных земельных участков, не имеющих никаких наклонов. К тому же участок может быть наклонен не только по длине, но и по ширине. Идеальным вариантом была бы предварительная подготовка строительной площадки, которая дает возможность рыть траншею одинаковой глубины в каждой точке, но это достаточно хлопотно и требует наличия не только дополнительных денежных средств, но и наличия специальной техники.

С помощью водяного уровня нужно провесить все внешние углы и определить тот из них, который находится в самой низкой точке. Все остальные расчеты следует выполнять, отталкиваясь именно от этой точки. Глубина заливки определяется материалом, который используется для возведения стен и этажностью дома. Если это деревянный мансардный дом, то глубина заливки должна составлять не меньше 0,4 м, плюс 0,1-0,15 м – толщина песчаной подушки.

Уровень котлована должен располагаться параллельно уровню горизонта. Если вы планируете доверить рытье траншеи рабочим, то нужно проследить, чтобы уровень дна котлована был выставлен в процессе копки, а не с помощью досыпки песка, который в последствие может дать усадку.

Устройство подушки

Основной функцией песчаной подушки является снижение нагрузки на нижнюю часть фундамента, которая возникает в случае сезонного вспучивания грунта. Подушка должна располагаться по уровню, добиться желаемого можно с помощью натягивания лески с использованием водяного уровня. Песок нужно засыпать равномерным слоем, постоянно утрамбовывая его, используя для этого «трамбовку», которая представляет собой ручку с прикрепленной к ней доской.

Для равномерного уплотнения и улучшения усадки подушку следует поливать водой. Нужно отметить, что мокрый песок сам по себе отлично уплотняется.

Опалубка

Возведение опалубки является одним из важнейших элементов строительства фундамента. Для устройства опалубки нужно использовать обрезную доску, толщиной не менее 25мм. Хотя обрезная доска и стоит дороже, но ее применение дает ряд преимуществ:

  • Снижаются затраты на последующую отделку фундамента;
  • Легко контролируется высота опалубки;
  • После разборки опалубки обрезную доску можно повторно использовать на строительство крыши и устройство пола при условии предварительного предохранения от загрязнения бетоном.

Щиты для опалубки изготавливаются непосредственно на месте их возведения, при этом стоит учесть, что их длина со стороны фундамента должна быть уменьшена на толщину используемой доски. Щиты нужно сбивать с помощью гвоздей, причем шляпки должны располагаться с внутренней стороны опалубки. При монтаже торцевые соединения лучше всего скреплять при помощи саморезов для того, чтобы обеспечить плотное прилегание досок, гарантирующих сохранение бетонного раствора и жидкости.

После сборки щиты нужно укрепить распорками, при помощи кольев, и стянуть стенки опалубки, прибив к ним распорки сверху. Чем больше будет установлено распорок на внешние и внутренние щиты, тем спокойнее может чувствовать себя хозяин, не переживая о том, что давление бетонного раствора может стать критических для опалубки.

Если не проводилось выравнивание площадки по уровню, то необходимо удостовериться в том, что во всех точках опалубка расположена выше, чем уровень заливки бетонного раствора. Следующим важным шагом после установки опалубки является подготовка к армированию.

Подготовка к армированию

Количество этапов подготовки к армированию зависит от глубины заливки бетонного раствора, в нашем случае их три.На первом этапе к внутренним стенкам опалубки необходимо прикрепить пергамин, прибегнув к помощи строительного степлера. Это необходимо сделать для того, чтобы предохранить доски от контакта с бетонным раствором и сэкономить на отделке цоколя. Пергамин должен располагаться на 0,1-0,15 м ниже земли.

На втором этапе нужно на внутренней стенке опалубки натянуть леску, которая будет соответствовать уровню заливаемого бетона. Это необходимо сделать для того, чтобы выдержать высоту фундамента в соответствии с расчетом.На третьем этапе на дно траншеи следует уложить слой камней, толщиной 5-10 см, на которых будут размещаться прутья арматуры. Решетка должна находиться на расстоянии 3-5 см от границ фундамента.

Армирование

Армирование фундамента выполняется с помощью арматуры диаметром 10-12 мм. Ячейки решетки можно принять 40Х30Х75 см – длина, ширина и глубина соответственно. С учетом всех отступов глубина фундамента составит 0,85 м. Конечно, лучше было бы в глубину расположить две ячейки, но в целях экономии обойдемся одной, тем более, что конструкция будет деревянной и нагрузка на фундамент – умеренной. Каркас устраивается с помощью вязальной проволоки в несколько этапов:

  1. Арматуру нужно расположить в два ряда на дне опалубки, выдержав расстояние 5 см до боковых стенок. Идеальным вариантом будет применение целых по длине прутьев, так как каждое соединение снижает степень армирования.
  2. Соединяются пруты путем сварки или при помощи вязальной проволоки горизонтальными перемычками на расстоянии 40 см друг от друга
  3. Далее к углам полученных ячеек следует приварить или привязать вертикальные прутья, в нашем случае их длина (высота) составляет 75 см.
  4. К вертикальным прутьям необходимо привязать верхние два прута периметра фундамента и аналогично нижней части произвести обвязку горизонтальных перемычек.

Вентиляция цоколя

Цоколь нуждается в естественной вентиляции, которую можно устроить при помощи асбестоцементных или пластиковых труб сечением 80-120 мм, расположенных в одном уровне со стенками опалубки. Трубы нужно привязать к уложенной арматуре, используя вязальную проволоку. Чтобы внутрь трубы во время заливки не попал бетонный раствор, их нужно закрыть песком.

 

Схема вентиляции фундамента

Устройство коммуникаций

В трубе будут проходить коммуникации, например элекрический кабель.

Приступать к заливке нужно только после того, как устроены все необходимые технологические отверстия, которые в будущем позволят упростить ввод-вывод коммуникаций.

Нужно учесть, что глубина ввода и вывода канализации и водопровода должна быть ниже глубины промерзания, которая зависит от климатической зоны. Наш фундамент вместе с песчаной подушкой углубляется в землю всего на 0,55 м, поэтому канализация и водопровод будут находиться гораздо ниже, а вот для ввода кабелей в дом и других коммуникаций отверстия в фундаменте нужно предусмотреть.

Заливка бетона

Залить фундамент в одиночку, даже при наличии бетономешалки, практически невозможно. На приготовление раствора уходит много сил, тем более, что и песок и щебень могут располагаться в разных концах участка. И это не говоря уже о массе времени, которое необходимо потратить на то, чтобы раствор хорошо перемешался.

Куда проще заказать готовый раствор, доставляемый в миксерах, тем более, что выходит это не намного дороже. Рассчитать необходимое количество раствора достаточно просто, для этого нужно перемножить длину фундамента по всему периметру на ширину и на высоту, все величины измеряются в метрах.

Прежде, чем приступить к заливке, нужно убедиться в том, что машина с миксером может свободно перемещаться вдоль опалубки, подъезжая к любому из углов. Длина лотка для слива составляет всего лишь 3 метра, и если машина не может подъехать в нужное место, то необходимо заранее побеспокоиться об изготовлении лотка еще до приезда миксера.

Нередко случается так, что за время пути раствор успевает незначительно затвердеть (схватиться), поэтому в начале заливки важно обратить внимание на консистенцию раствора, который должен литься, а не рассыпаться. Обычно, машина оснащена специальным баком с водой, поэтому трудностей с разбавлением раствора до нужной консистенции возникнуть не должно.

Чтобы исключить вероятность наличия в фундаменте воздушных пузырей, по мере заливки раствор следует утрамбовывать. Для выполнения данной работы лучше всего использовать специальный глубинный вибратор, но вполне возможно обойтись и куском прута или трубы. Уровень залитого раствора после его уплотнения должен соответствовать натянутой леске. Не лишним будет пройтись по поверхности раствора мастерком, сгладив существующие неровности и придав фундаменту более эстетический вид.

Важные моменты

После заливки фундамента, кажется, что уже можно расслабиться и отдохнуть, но это далеко не так. Конечно, таких грандиозно важных и ответственных работ уже не будет, разве что работы по гидроизоляции фундамента, но руки опускать еще рано.

В пасмурную и дождливую погоду фундамент следует накрыть пленкой для того, чтобы предохранить верхний слой раствора от растворения. В жаркую погоду, особенно при попадании на фундамент прямых солнечных лучей, необходимо регулярно поливать верхний слой водой для того, чтобы избежать появления корки, которая в будущем может растрескиваться.

Свою полную прочность бетон наберет только через месяц, поэтому с дальнейшими строительными работами придется повременить. Если Вам не терпится, то уже через 7-10 дней можно приступить к укладке первых рядов цокольного кирпича.

stroimsvoidom.com