Пересадки деревьев осенью: пошаговая инструкция. Деревья осенью


Пересадки деревьев осенью: пошаговая инструкция

Пересадка деревьев осенью - шаг достаточно ответственный. Он требует от владельцев участков знания о производстве и сроках работ.

Время пересадки деревьев осенью

Агротехническая практика свидетельствует о том, что осень (особенно поздняя) - лучшее время для пересадки всех видов лиственных и хвойных пород. Естественное состояние покоя дает возможность представителям всех видов комфортно перенести вмешательство в природный процесс.

Оптимальными считаются сроки для пересадки деревьев осенью - от начала листопада до того времени, пока температура окружающего воздуха не опустилась до минус пятнадцати градусов.

В условиях стойкого похолодания (в районах средней полосы это середина октября до середины-конца ноября) можно пересаживать все лиственные (в том числе и плодовые) деревья. Естественно, лучшая температура воздуха для таких работ — от десяти до нуля градусов. При минусовых значениях нужны дополнительные операции по предохранению не только самой корневой системы от промерзания, но и по сохранению плюсовых температур почвы вокруг пересадочной ямы и засыпного грунта.

Для хвойных наилучшее время пересадки - ранняя осень и ранняя весна.

Растения из других питомников, взятые заранее, должны быть временно прикопаны до наступления необходимого температурного минимума, если у них открытая корневая система. Саженцы с закрытой корневой системой легко простоят до нужного времени.

Влияние возраста на приживаемость

Чем старше растение, тем сложнее ему будет осваиваться в новых условиях. Огромная масса корней будет потеряна при выкапывании, как бы аккуратно ни производились работы. Весной, когда дерево будет наращивать листовую массу, еще не восстановленная корневая система не сможет обеспечить потребности в живительной влаге, что проявится в угнетенности и, как следствие, в последующих болезнях растения.

Оптимальным для пересадки плодовых деревьев осенью считается их возраст от одного до трех-пяти лет. В этом случае способность растения к выживанию и наращиванию корневой системы максимальна. А отсутствие обильной кроны (лиственной массы) позволяет растениям безболезненно как наращивать дополнительные корни, так и использовать их минимум для сокодвижения.

В случае если по необходимости нужно перенести на новое место взрослые растения (возрастом более пяти лет) с хорошо сформированной кроной, необходимо заранее подготовиться к этому процессу, так как он потребует достаточно много усилий, возможно, потребуется дополнительная техника.

Пересадка садовых деревьев осенью: шаг первый — выбор нового места

Существуют несколько причин для переноса растения:

  • деревья переросли выделенное им пространство — ограничен доступ солнца и воздушных масс, что приводит к их угнетению и провоцирует развитие множества грибковых заболеваний;

  • изменились границы участка для сада либо в связи с новыми ландшафтными решениями требуется изменение расположения растений;

  • принятие решения о посадке на занимаемое деревом место нового растения с переносом прежнего — перепланировка сада;

  • растение было посажено временно.

Новое место должно решить проблему нехватки солнечного света и легкого притока воздушных масс. Неопытным садоводам иногда не хватает решимости представить габариты взрослого дерева — слишком сложной кажется работа воображения с охватом возможных последствий. Но сделать это необходимо, иначе растение после пересадки через несколько лет не сможет развиваться, начнет хиреть, урожайность будет снижена, а именно задача этого избежать и стоит во главе пересадки деревьев осенью.

Для развития растения нужен питательный грунт, его нужно подготовить заранее. Предположительное количество почвосмеси можно просчитать, прикинув объем корней (корневого шара) за вычетом объема гумусового слоя и дернового слоя почвы, вынутых при подготовке ямы. Иначе говоря, чем старше растение, тем больше придется готовить (даже, может быть, покупать при малопитательных почвах нового места) питательной гумусовой смеси.

Если новое место было выбрано на не обрабатываемом ранее участке земли, следует заранее исследовать почву. Можно порекомендовать выкопать небольшую по размерам (но сравнительно глубокую) яму, чтобы просто посмотреть на состав почвы.

Этот прием поможет сэкономить время при самом процессе пересадки и даже заранее подготовить (при глинистой почве) необходимый дренаж.

Шаг второй: подготовка ямы на новом месте

Размер ямы зависит от раскидистости дерева: чем больше крона, тем больший размер диаметра должен быть у выкапываемой ямы. Окружность лучше нарисовать лопатой на поверхности почвы, прокладывая линию чуть дальше, чем измеренный диаметр кроны — это позволит с небольшим излишком выкопать заранее яму.

Глубина ямы зависит от вида пересаживаемого дерева, заранее предусмотреть глубину невозможно. Рекомендации здесь уместны следующие: глубина ямы может быть приблизительно равна ее ширине. Если при выкопке дерева окажется, что длина корней меньше, то обратно положить на дно выбранную землю гораздо легче, нежели срочно вынимать грунт при лежащем рядом выкопанном дереве.

Первый дерновый слой нужно положить не рядом с ямой, а чуть подальше, чтобы не засыпать его нижними слоями грунта.

Следующий плодородный слой нужно выкладывать на другом месте — он понадобится при засыпке корней, при этом структура почвы будет сохранена.

Нижние, менее плодородные слои выкладываются отдельно, часть их нужна будет для заполнения пустот.

В выкопанную яму следует вылить до десяти ведер воды, если дереву около пяти лет. Это позволит не только промочить почву, но и понять, насколько хорошо впитывается влага и не стоит ли делать дренаж.

Шаг третий: подготовка дерева

Перед пересадкой деревьев осенью нужно их внимательно осмотреть и удалить лишние ветви.

Начинать нужно с тех, которые растут по направлению к стволу, их нужно вырезать все равно (они загущают корону).

Затем обязательно нужно удалить все ветви, выросшие ниже места прививки, если таковые имеются.

Удалить те ветви, которые выросли близко друг к другу, — это и есть прореживание кроны.

В таком подготовленном виде дереву лучше приспособиться к новому месту.

Шаг четвертый: выкапывание дерева

Если дерево юное (до трех лет), его выкопать не составит большого труда: нужно обкопать его на расстоянии не менее сорока-пятидесяти сантиметров от ствола на глубину в штык лопаты. Стоит попробовать аккуратно наклонить его в разные стороны, если поддается наклону, продолжать далее осторожно подкапывать, вынимая землю и стараясь не повредить корни. Как только дерево начнет опрокидываться под собственным весом, выемку земли нужно прекратить. На заранее разложенный кусок брезента или толстую пленку положить вынутое дерево, стараясь не стряхивать почву с корней. Осторожно обернуть корневую систему этой же пленкой (брезентом), завязать выше корневой шейки. В таком виде можно перенести его к будущему месту посадки.

При пересадке осенью деревьев более старшего возраста требуется другой поход. Он заключается в предварительной подготовке глубокой траншеи на расстоянии от шестидесяти см до метра от ствола дерева на глубину до трех штыков лопаты. Копая по кругу, нужно внимательно следить за попадающимися боковыми корнями, их необходимо аккуратно срезать ножом и обработать садовым варом. Удалив всю землю из траншеи и обрезав длинные корни, приступают к подведению длинных жердей (досок) под дерево. Затем аккуратно приподнимают его из земли, кладут набок на подготовленный брезент, заворачивают в него корневой шар, перевязывают и транспортируют к новому месту (желательно не волоком).

В том и другом случае, чтобы не повредить корневую систему, землю вокруг дерева нужно пролить, если более трех дней не шли дожди. Количество воды зависит от возраста дерева и состояния почвы (до десяти ведер).

Шаг пятый: посадка в подготовленную яму

Перед посадкой дерево желательно сориентировать по краям света так, как оно росло ранее.

Убедившись, что выкопанная яма чуть глубже и шире корневого шара, можно аккуратно опускать дерево в яму, засыпая подготовленной почвосмесью: сначала нижний слой вперемешку с гумусом, затем верхний плодородный с гумусом, постепенно поливая накидываемый грунт. Данный прием позволит заполнить земляные пустоты сразу во время пересадки фруктовых деревьев осенью.

Поверх гумусовых слоев желательно положить заранее подготовленный слой дерна — это не позволит нижним слоям почвы подвергнуться эрозии.

Некоторые деревья нуждаются в поддержке: вбив колья в землю (желательно с трех сторон), нужно соединить их через дерево веревочными петлями в виде восьмерки. Колья желательно оставить до середины следующей весны.

Уход за пересаженными деревьями

На следующий год после переноса на новое постоянное место жительства нужно более тщательно следить за состоянием дерева. Уход заключается в постоянной прополке, слежением за попаданием на крону плодожорок, обработкой от гнилей. Цветоносы первого года после пересадки желательно удалить для укрепления дерева.

fb.ru

Листва деревьев осенью - убираем и применяем

Вопрос “куда девать листву деревьев” осенью у дачников самый популярный. Расскажу как с этим справляюсь я.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ Я ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД И ОЧЕНЬ ЖАЛЕЮ О ТОМ, ЧТО НЕ ДОГАДАЛАСЬ О НИХ РАНЬШЕ. С ПОМОЩЬЮ ЭТОГО БЕСПЛАТНОГО, НО ОЧЕНЬ ЦЕННОГО МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОД НОГАМИ КАЖДУЮ ОСЕНЬ, Я СМОГЛА ПОВЫСИТЬ ПЛОДОРОДИЕ И УЛУЧШИТЬ СТРУКТУРУ ПОЧВЫ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ, ДОБИЛАСЬ ОБИЛЬНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОВОЩНЫХ И САДОВЫХ КУЛЬТУР И СУЩЕСТВЕННО СНИЗИЛА СВОИ ТРУДОЗАТРАТЫ ПО УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ

Не пришлось покупать

Сегодня ассортимент садоводческих магазинов поражает воображение, и удачника при взгляде на прилавки разбегаются глаза: здесь можно приобрести абсолютно все, что поможет облегчить труд на приусадебном участке, и добиться обильного плодоношения овощных и садовых культур или пышного цветения декоративных растений. Но многие ли из нас настолько хорошо обеспечены, что могут позволить купить себе все эти новшества и изобретения современных производителей ?

Лично я имею весьма скромный доход, и «шиковать» в садоводческом магазине у меня не получается.

Мне бы очень хотелось опробовать появившийся в продаже мульчирующий нетканый материал, прикупить десятка два готовых укрытий для утепления растений на зиму, привезти на участок несколько тонн готовой перегнойной почвосмеси и наконец улучшить наш бедный песчаный грунт, а еще накупить еще много разных полезных товаров, которые помогли бы минимизировать мои трудозатраты на даче.

Однако я не стала разорять семейный бюджет и решила проявить в дачной деятельности смекалку: я смогла улучшить качество садовой почвы и добиться достойного урожая с помощью бесплатного материала, а именно опавшей листвы из собственного сада. А тем садоводам и огородникам, которые также, как и я, стараются минимизировать финансовые траты, советую взять на заметку мой рассказ и нынешней осенью с толком применить листовой опад на своем дачном участке.

Читайте также:  Приготовление компоста по Батову

Шуба на грядке

Идея применить с пользой огромную гору осенних листьев возникла спонтанно. Вместо того чтобы, как обычно, их сжечь, я решила утеплить ими большую грядку с озимым чесноком. По краям грядки предварительно вкопала куски старого шифера, чтобы листва не разлетелась от порывов ветра, посадила чеснок обычным способом, а через пару недель с наступлением устойчивого похолодания засыпала сверху грядку оставленными листьями слоем 10—15 см.

Приехать ранней весной на дачу, чтобы убрать «шубу» с чесночной грядки, у меня не получилось, и я переживала, что останусь в этом году без чеснока: думала, что он наверняка выпрел под толстым слоем мульчи. Однако в конце апреля я обнаружила свой чеснок в прекрасном состоянии.

Всходы без труда пробились через слежавшийся листовой опад и выглядели как никогда сильными и здоровыми. Удивительным для меня было другое: земля к этому мо­менту на остальном огороде уже успела полностью высохнуть (меня всегда огорчала подобная неприятная особен­ность нашего песчаного грунта), а вот на грядке с чесноком почва оставалась влажной и рыхлой. Я не стала убирать листья с чесночной плантации — на протяжении всего лета они продол­жали превос­ходно задерживать влагу на грядке после очередного полива, что меня несказанно радовало. В тот сезон я со­брала отменный урожай чеснока и по­няла, что опавшая листва — настоящая находка!

Помимо того что она решила мою проблему с поливами (я дачница «выходного дня»), так вдобавок после перегнивания и почву на грядке сдела­ла невероятно рыхлой и мягкой.

После своего удачного экспери­мента я решила использовать этот бес­платный материал в качестве мульчи для самых разнообразных растений. Но поскольку остальные овощи, кроме чеснока, высаживаю только весной, то стала запасаться осенними ли­стьями впрок. Для этого после листопада набивала опадом ста­рые железные бочки, максимально утрамбовывала содержимое и плотно закрывала их крышками.

Листья со­бирала только в сухую погоду: влаж­ный материал в течение зимы перегнивал, а мне необходима была именно мульча. Весной (после того как на грядках по­являлись и немного подрас­тали всходы, а также после высадки рассады в грунт) я открывала бочки и засы­пала листьями междуря­дья всех без исключения овощных культур — то­матов, перца, огурцов, лука, моркови, дайкона и т. д. После последующего увлажнения из лейки они плотным слоем толщиной 3 — 5 см покрывали землю и на длительный период избавляли меня от необходимости поливать посадки. Если раньше растения в летнюю засуху кое-как доживали j от субботы до субботы в ожидании I моего приезда на дачу, то теперь j росли как на дрожжах, потому что благодаря такой мульче влага в почве после полива в выходные сохранялась на всю последующую неделю.

Листва для утепления

Поскольку фруктовый сад, расположенный на моем приусадебном участке, занимает довольно обширную территорию и ежегодно к осени дает большое количество опавшей листвы, я решила найти для этого дармового материала и другие, не менее полезные варианты применения.

Листовой опад прекрасно подошел для сооружения «теплых» грядок, в которые я весной высеваю овощи и зелень для получения ультра-ранней продукции. Для сооружения такой конструкции я на запланированном месте сначала прокапываю траншею глубиной около 40 см, складывая верхний плодородный слой почвы отдельно в стороне.

Затем на дно углубления укладываю небольшие ветки, оставшиеся после обрезки деревьев и кустарников, стебли кукурузы и подсолнечника. После этого заполняю траншею доверху опавшими листьями и мягкостебельными сорняками без корней и семян, пересыпая их слоями земли толщиной 7—10 см и просеянной древесной золой, а затем обильно проливаю раствором какого-либо ЭМ-препарата, приготовленным по инструкции.

Сверху содержимое засыпаю плодородной почвой, получая на поверхности участка земляной валик высотой около 30 см, и покрываю готовую грядку черной пленкой.

За зиму содержимое такой грядки оседает и с первыми весенними лучами солнца под черной пленкой и при воздействии почвенных микроорганизмов начинает активно разлагаться, выделяя тепло. Почва на такой грядке прогревается весной в самые ранние сроки, позволяя производить сев овощей на месяц раньше обычного срока. Уже в первой декаде апреля я снимаю пленку с гряды, слегка разрыхляю почву и высаживаю ту или иную культуру. Для защиты нежных всходов от весенних возвратных заморозков устанавливаю над грядкой дуги и покрываю их плотным спанбондом. Благодаря таким теплым грядкам, каждая из которых служит мне по 3 — 4 года, я получаю свежие огурчики, помидорчики, скороспелые корнеплоды и разнообразную зелень гораздо раньше своих соседей по даче.

Листовой перегной своими руками

В последние годы цены на навоз и перегной стали довольно сильно «кусаться». К тому же мои попытки приобрести подобную органику ничем хорошим не увенчались: мало того что однажды вместо заказанного свежего коровяка мне привезли грузовик обыкновенной земли, перемешанной с кучей сорняков и веток, так еще и вместе с покупкой «одарили» меня многочисленными личинками майского хруща — злостными вредителями, с которыми мне потом пришлось у очень долго воевать.

Поэтому в целях экономии и с опаской в отношении подобных неприятных сюрпризов я решила заняться заготовкой листового перегноя, на который, как оказалось впоследствии, все без исключения культуры очень хорошо отреагировали.

С этой целью на удаленном, но солнечном уголке своего участка из кусков жести я соорудила вместительную компостницу.

В нее осенью порционно засыпаю осенние листья и присыпаю небольшим слоем земли. Чтобы заблаговременно нейтрализовать кислую реакцию будущего удобрения, пересыпаю листья древесной золой, мелом или доломитовой мукой. Каждый такой слой обильно проливаю раствором мочевины, приготовленным из расчета 20 – 25 г на 10л воды, и выкладываю сверху новую партию листьев, пересыпанных раскисли-телем и землей, которую также проливаю азотным раствором. Компостницу заполняю опадом доверху, накрываю сверху пленкой, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ осадками, и оставляю в таком виде до весны.

В течение следующего дачного сезона периодически снимаю пленку с компостницы для проветривания и регулярно проливаю водой содержимое, не допуская его пересыхания и переувлажнения. К осени я получаю молодой перегной с небольшим количеством остовов листовых пластин.

Если оставить удобрение в компостнице еще на один год, то к концу очередного сезона можно получить уже полностью вызревший перегной — однородную рыхлую и рассыпчатую почвенную массу с приятным ароматом. Но лично я ре-шила использовать для удобрения посадок именно молодой листовой перегной, который дозревает на овощных грядках или в приствольных кругах деревьев и кустарников, питая растения необходимыми макроэлементами и гуминовыми соединениями, а я после листопада спешу запастись новой порцией листьев и заложить их на компостирование.

Дешевые укрытия

Опавшие листья пришлись как нельзя кстати для сооружения зимних укрытий для теплолюбивых растений и молодых саженцев садовых культур. Про покупку дорогостоящих готовых укрытий я больше не вспоминаю: бесплатный листовой опад, обладая прекрасными теплоизоляционными свойствами, с успехом заменил все эти новомодные изобретения и избавил от лишних трат.

С этой целью после листопада в ясный день сгребаю сухую опавшую листву и помещаю ее в большие поли этиленовые пакеты, чтобы защитить от намокания. С наступлением устойчивого похолодания приступаю к подготовке растений к зимовке. Для этого предварительно обрезанные теплолюбивые лианы (укрывной виноград, актинидию, клематисы, плетистые розы, жимолость каприфоль и т. п.) снимаю со шпалеры, компактно скручиваю побеги и укладываю на землю (процедуру провожу только в сухую погоду). Сверху засыпаю плети «с головой» припасенными сухими листьями и покрываю плотной пленкой, края которой прочно креплю к земле металлическими шпильками или присыпаю слоем земли. Сухой листовой опад также насыпаю на грядки с садовой земляникой, луковичными цветами и капризными многолетниками, сверху покрываю полиэтиленом, прикрепляю его концы по периметру и оставляю в таком виде до весны.

Чтобы защитить от зимних морозов корневую систему недавно посаженных саженцев, а также теплолюбивых ягодников и плодовых деревьев, использую другой способ — набиваю мусорные мешки сухими листьями, крепко их завязываю и выкладываю вплотную друг к другу в приствольных кругах растений.

Весной, с приходом тепла, укрытия убираю, но иногда под кустарниками и деревьями оставляю часть листьев, которые рассыпаю равномерным слоем в приствольном круге, чтобы они доль ш е задержали в почве влагу от таяния снега. А если весна оказывается излишне холодной, и возвратные заморозки грозят погубить цветы раннеспелых ягодных и плодовых культур, оставляю укрытие из листьев в их приствольных кругах на более длительный срок, замедляя таким образом оттаивание почвы и задерживая цветение растений.

Читайте также:  Приготовление компоста – все аспекты (сырье, влажность и пр.)

Листва из –под каких деревьев?

Оценив полезные свойства опавших листьев и начав их использовать для вышеописанных целей, со временем начала испытывать нехватку подобного материала в собственном саду. Поэтому, чтобы запастись достаточным количеством опада для мульчирования сада и огорода, приготовления перегноя, сооружения теплых грядок и утепления растений на зиму, стала привозить недостающую часть из лиственного леса, расположенного неподалеку.

Но, наполняя мешки лесными листьями, стараюсь не брать опад из-под осины, дуба, ивы и орешника, поскольку они содержат в своем составе дубильные вещества, угнетающе действующие на культурные растения. А вот листья фруктовых деревьев и ягодников из собственного сада, а также березовый, рябиновый, ольховый, липовый, кленовый и ясеневый опад использую для своих целей без опасения.

К тому же стоит упомянуть, что опавшие листья при перегнивании склонны подкислять почву. Поэтому при использовании данного материала для мульчирования (особенно на кислой почве) на грядки придется периодически вносить раскислители — древесную золу, мел, известь, доломитовую муку и т. п. (нормы внесения подобных препаратов нужно рассчитывать по инструкции в зависимости от уровня pH каждого конкретного участка).

Однако даже в этом случае не стоит отказываться от столь прекрасного мульчирующего материала: слой листьев, разложенный в междурядьях овощных культур и приствольных кругах садовых насаждений, предохраняет почву от вымывания, выветривания и иссушения, сокращает количество производимых поливов и избавляет от утомительной процедуры рыхления и удаления сорняков. После перегнивания такая мульча сделает тяжелую глинистую почву более рыхлой и водопроницаемой, а песчаному грунту добавит такое ценное свойство, как влагоемкость.

С осторожностью следует использовать листовой опад в качестве мульчи лишь на приусадебных участках, расположенных в регионах, где часто случаются затяжные дожди: излишне толстый слой листьев может стать причиной переувлажения грунта и, как следствие, повысит риск поражения растений грибковыми заболеваниями.

НА ЗАМЕТКУ

Хочу предостеречь тех дачников, которые решат перенять мой опыт, от использования садовых листьев из-под тех садовых деревьев и кустарников, какие были поражены в текущем сезоне заболеваниями. Такой опад лучше сжечь, поскольку он при использовании в качестве мульчи или материала для компостирования станет причиной распространения инфекции по всему приусадебному участку.

© Автор: Ирина Кудрина

Что делать с листвой – советы отзывы и мнения

Листва – убрать нельзя оставить

Великолепная золотая осень заканчивается тем, что деревья сбрасывают листву и уходят в зимнюю спячку. А садовод находится в раздумье – что ему делать с опавшей листвой? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется. Свои плюсы и минусы есть и в сохранении листового опада под деревьями, и в его уничтожении, и в переработке. Лучшее решение, как всегда, придется искать, исходя из конкретных условий.

С одной лороны, опавшая листва это отличная шуба для корней деревьев, но с другой – прекрасное место для зимовки вредителей…?

Под шуршащим одеялом

В лесах опавший лист никто не убирает. Тем не менее они бодро растут везде, где природные условия и человек дают им хоть малейшую возможность. Состоящая в основном из листового опада, лесная подстилка – важнейшая часть экологической системы. Теряя листву, деревья удобряют сами себя. Они возвращают в почву все, что взяли корни, и добавляют к этому огромную массу синтезированной органики. Жизнедеятельность множества насекомых и микроорганизмов довольно быстро превращает опавший лист в перегной, поддерживая плодородие почвы. В некотором роде разлагающийся слой опавших листьев – это распределенная по всему лесу компостная куча.

Кроме того, гниющие листья задерживают влагу и выделяют тепло. Поэтому под слоем лесной подстилки почва зимой более влажная, рыхлая и теплая, чем на открытых местах. Это улучшает условия зимовки деревьев и кустарников, не давая корням переохлаждаться. Более того, в теплой земле корни и зимой продолжают работать. Они понемногу всасывают питательные растворы, но не отправляют их наверх, а накапливают в концентрированном виде. Весной, когда для распускания почек понадобится много энергии, эти запасы будут очень кстати. Именно поэтому весенний березовый и кленовый соки отчетливо сладкие на вкус – это корни посылают к ветвям зимние «заготовки».

К сожалению, ни одна экологическая система не лишена вредителей, паразитов, патогенов. Значительная их часть находит прибежище в листовой подстилке. Тут приходится вспомнить, что сад естественной экосистемой не является. Человек сажает в саду вовсе не те виды, которые предусмотрены природой для данной местности. Вместо берез и сосен в саду растут яблони и груши, да не дикие, а культурные. Практически у всех культурных растений сопротивляемость болезням и вредителям снижена.

Кроме того, садовода не устраивает простое природное равновесие полезных и вредных насекомых. Червивое яблоко способно дать жизнь новым росткам, то есть сохранит природную функцию. Но потребитель-то хочет получить не только семена, но и чистый и красивый фрукт.

Поэтому первейшая забота садовода – борьба с вредителями. Одни зимуют непосредственно в слое опавших листьев, другие – в верхнем слое почвы. Яблонный цветоед, крыжовниковая и смородиновая огневки, малинный долгоносик, паутинный клещ и многие другие находят убежище под листовой шубой. Также в ней сохраняются возбудители всех бактериальных и грибных заболеваний, которые досаждали саду летом: парши, септориоза, мучнистой росы, антракноза, коккомикоза и многих других.

В толстом слое опавших листьев хорошо чувствуют себя мыши и полевки. Они тоже способны нанести саду и цветнику немалый урон. Эти ненасытные грызуны повреждают кору молодых деревьев и кустарников, луковицы цветов и корневища зимующих овощей.

Сгрести и уничтожить!

Получается, что разумнее все-таки листву из-под деревьев убрать. Как же

поступить с ней дальше? В первую очередь нужно оценить состояние листьев. Если они имеют видимые поражения болезнями и вредителями – черные и гнилые пятна, погрызы и т.д., – то такие листья нужно незамедлительно убрать из-под деревьев и сжечь. Они непригодны даже в компост или в качестве утеплителя!

Лучше уничтожить листья, если участок расположен около оживленной трассы или в экологически неблагоприятной зоне. Листва за лето улавливает и накапливает вредные вещества, которым совершенно незачем переходить в почву.

Если нет возможности обеспечить безопасное сжигание листьев, их можно вывезти на свалку или закопать в землю.

Если в саду не было вспышек болезней и листва выглядит здоровой, то можно оставить ее под деревьями до весны. Желательно, чтобы при этом у садовода была возможность ухаживать за садом в течение зимы, оперативно реагируя на капризы погоды.

Обязательно нужно убрать из-под деревьев и кустарников опавшие плоды – они станут рассадниками болезней и привлекут мышей. Листву с осени нужно опрыскать 5%-ным раствором мочевины, он и слегка обеззаразит подстилку, и послужит удобрением. Можно также использовать слабый раствор бордоской жидкости. Им же нужно обработать стволы и кроны деревьев.

Если осень очень сухая, то листовую подстилку и почву под ней следует хорошенько полить, промочить. Это запустит процессы разложения листвы, да и дереву влага пойдет на пользу.

Нестабильные зимы могут сослужить хорошую службу в борьбе с зимующими вредителями. Во время оттепели нужно отгрести в сторону листья и взрыхлить граблями верхний слои почвы. При последующем заморозке часть вредителей, зимовавших в почве неглубоко под укрытием листьев и в слое листвы, погибнет. После листовую шубу можно вернуть на приствольные круги, обеспечив укрытие корней.

При бесснежной зиме нужно периодически рыхлить слежавшийся слой листьев. Это тоже ухудшит условия зимовки вредителей.

После обильных снегопадов снег вокруг деревьев следует утоптать. Заодно уплотнится и слой листьев под ним. Это затруднит передвижения грызунов.

Весной остатки листвы из-под садовых деревьев нужно будет убрать, отправить в компостную кучу или закопать в землю. Делать это нужно как можно раньше, едва растает снег. Ночные холода уже не смогут сильно повредить деревьям, а вот зимующим вредителям, лишенным теплого одеяла, не поздоровится. Особенно тщательно нужно отгрести остатки листвы от оснований кустов крыжовника, смородины, малины.

Используем листву по-хозяйски

Здоровую листву можно и нужно использовать по-хозяйски. Это хороший «углеродный» наполнитель для компоста, который следует в закладке чередовать со слоями бы- строразлагающихся огородных и кухонных отходов. Внутри правильно заложенного компостника температура поднимается достаточно высоко, чтобы уничтожить большинство вредителей и возбудителей болезней, если они присутствуют в небольшом количестве. Через год листву в виде компоста можно вернуть под деревья и обогатить почву питательными веществами, которые образовались после перепревания листвы.

Хорошим решением будет закладка листьев в основание теплых грядок. В этом случае опад лучше перемешать с травой и стеблями овощей, увлажнить и добавить немного азотных удобрений или навоза. Под верхним слоем почвы процессы разложения в такой закладке будут идти даже зимой. К весне будет готова отличная грядка для посадки огурцов, кабачков.

Сухая здоровая листва – отличный теплоизолятор. Ее можно использовать в качестве зимней мульчи в цветнике и на огороде. Листьями можно засыпать основание фундамента, компостную кучу, зимующие контейнерные растения.

Технический прогресс

Отлично, если в хозяйстве имеется мульчирующая газонокосилка. С ее

помощью можно сразу превратить сухие опавшие листья в мелкую резку, которая за зиму практически полностью разложится. Ее можно закладывать в компост, высокие грядки или оставлять в саду.

Листовая резка – прекрасная мульча даже для газона. Если газон засыпало листвой с растущих вблизи деревьев, то осенью достаточно пройтись прямо по листве мульчирующей косилкой и оставить смесь листовой и травяной резки на газоне. А вот цельные листья с газона следует убирать, чтобы не вызвать выпревания и появления проплешин.

НА ЗАМЕТКУ

Удобно использовать листья для выравнивания рельефа участка (канава, овраг, место просадки грунта).

Советуем прочитать также:  Опавшие листья на участке – жечь или не жечь

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

  • Многослойная грядка своими руками с… яблоками: Как сделать послойную грядкуПослойные грядки,...
  • Акациевая ложнощитовка – описание и методы борьбы: Ложнощитовка акациевая – как бороться...
  • Вредители деревьев (фото): Вредители плодовых деревьев В природе есть...
  • Есть ли польза от ольхи и стоит ли её выращивать на участке?: Ольха – полезное растение или...
  • Осенние работы в огороде – опытный садовод советует…: Осенний огород: дел невпроворот! Светлана Васильевна...
  • Как правильно стричь кустарники: Стрижка и формирование кустарника -...
  • Как я спасала бокарнею: Бокарнея - уход после «травмы» Старожил...

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!

  • vsaduidoma.com

    Посадка деревьев осенью

    Осень благодатное время для садовода — еще тепло, но нет летней жары и, если нет дождей, многое можно успеть сделать в саду, что не удалось летом. Одно из таких важных мероприятий — это посадка деревьев осенью.

    Почему сажают осенью

    В средней полосе осенняя посадка деревьев, как фруктовых, так и декоративных бывает удачна, так как природные условия в это время благоприятны для пересадки растений

    1. Отток питательных веществ от ветвей к корням. Растут корни, а листья опадают.

    2. В почве много влаги, необходимой для роста растений.

    3. Почва еще долгое время остается теплой. Ее температура позволяет корням расти еще длительное время.

    Как результат, саженцы успевают укорениться и благополучно перезимовать, а весной в срок начать вегетацию, не тратя время на приживание.

    Еще несколько моментов к плюсу осенней посадки деревьев и кустарников.

    • Большой выбор посадочного материала на рынке. Весной продают остатки от осенней торговли.
    • Наличие свободного времени у садовода. Осенний посадочный период длиннее весеннего.

    Как выбирать саженец

    Хорошие корни

    Критерий выбора саженца: чем мощнее корни (количество, длина, мочковатость) и чем меньше верхняя часть растения, тем больше вероятность его успешной приживаемости и дальнейшего роста

    • Если сажаем растения с ОКС (открытой корневой системой), желательно выбирать 1-2 летние саженцы. Их легче выкопать, не повредив корневую систему.
    • Смотрим, чтобы корни были не обрублены.
    • Листья «обшмыганы», т.е удалены. Если их оставить, они будут тянуть влагу из растения, иссушая его.
    • Древесина вызревшая, не травянистая, зеленая

    Что хорошо сажать осенью

    Кустарники, кстати, в подавляющем большинстве нужно сажать осенью.

    • Плодовые кустарники, такие как жимолость, смородина, крыжовник холодостойки, прекрасно укореняются, а весной очень рано начинают вегетацию и можно просто не успеть их посадить.
    • А ремонтантную малины и вовсе рекомендуется сажать в самые поздние сроки — конец октября.
    • Посадку кустарников и растений с закрытой корневой системой (растущие в контейнерах) можно продлить вплоть до первых морозов — обычно они приходятся на ноябрьские праздники.
    • Яблони, особенно привитые на клоновые подвои, хорошо переносят осенняя посадку и последующую перезимовку.
    • Осенью пересаживают хвойные растения

    Минусы осенней посадки

    Какие могут быть минусы осенней посадки деревьев? Итак, о минусах.

    1. Поздно посадили и саженец не успел укорениться и, как следствие, плохо пренес зиму.

    2. Нужно самому заботиться о сохранности штамба деревца от зимнего нашествия грызунов.

    Как избежать потерь при осенней посадке

    • Во-первых стараемся соблюдать календарные сроки посадки. В средней полосе России выкопка растений в питомниках по технологии должна начинаться 20 сентября, после начала листопада. К этому времени древесина ствола и ветвей уже будет вызревшей и готовой к перезимовке. Выкопанные раньше этого срока саженцы будут с неопавшими листьями и невызревшей древесиной и могут сильно пострадать от морозов.

    Таким образом оптимальное время для осенних посадочных работ будет с 20 сентября и до середины — конца октября

    Яблони на клоновых подвоях укореняются быстрее, чем на семенных. Это обусловлено наличием у клоновых подвоев большего количества мелких корешков

    • Во-вторых нужно знать, что различные культуры по-разному укореняются. Косточковым для этого нужно больше времени, чем семечковым. А из семечковых груше требуется больше времени для укоренения, чем яблоне.

    Поэтому грушу и все косточковые (вишня, слива, черешня и пр.) сажаем рано осенью, поздние посадки не для них.

    Как сажать

    Посадочные ямы делаем следующие:

    • для яблони и груши размером приблизительно 60х60х80 см,
    • вишни, сливы, алычи, черешни 40х40х60 см,
    • плодовых кустарников 40х40х40 см.

    Удобрения, которые будем добавлять, перемешиваем с со всем объемом почвы для посадочной ямы. А при посадке к корням растений будем подсыпать землю без удобрений.

    Засыпая корни, почвы слегка уплотняем ногами.

    Азот в посадочную яму не вносят! Его добавим уже весной

    Важный момент, на который нужно обращать внимание при посадке деревьев на семенных подвоях — где оказалась расположена корневая шейка.

    Корневаю шейка — место перехода корней в стебель растения

    Как его легче определить? В этом месте цвет коры изменяется: из зеленоватого переходит в коричневый.

    Заглубление корневой шейки грозит подопреванием и загниванием коры и древесины. Поэтому внимательно следим, чтобы после полива и оседания почвы корневая шейка фруктовых и декоративных деревьев привитых на семенной подвой находилась на уровне поверхности почвы.

    Только на легких песчаных почвах иногда возможно небольшое заглубление, где-то на 5-7 см.

    Растения привитые на вегетативно-размножаемые (клоновые) подвои можно сажать заглубляя вплоть до самой прививки, оставляя до нее 5-7 см.

    Посадив деревья, их обязательно

    • поливают из расчета 1-2 ведра на растение, если сажали кустарник, то можно 1 ведро использовать на полив 2-3 растений;
    • почву вокруг мульчируют, а при учете осенней посадки, и особенно если земля у вас песчанная, дополнительно слой мульчи еще укрывают кусками картона, чтобы снизить сильное осенне-зимнее промерзание;
    • стволик посаженного деревца нужно обезопасить от зимнего нашествия голодных грызунов. Для этого его обматывают различными материалами, пропускающими воздух: мелкоячеестой сеткой, капроновыми чулками.

    Ждем до весны.

    Как правильно прикопать саженцы до весны

     

    Если по каким либо причинам оптимальные сроки осенней посадки прошли и есть опасность, что наши растения не успеют укорениться до зимы, то в этом случае мы отправляем их зимовать в прикоп.

    Прикапывают на зиму обычно такие культуры, как черешня, вишня, алыча, слива, груша. Их посадку на постоянное место надежнее будет перенести на весну

    • В защищенном от ветра, высоком месте, не в низине — иначе затопят талые воды весной, копают траншеи глубиной 60-50 см и шириной 50 см.
    • В траншеях укладывают саженцы под углом в 45 градусов, размещаю их так, чтобы верхушки «смотрели» на юг — этот прием поможет избежать весной солнечных ожогов.
    • Саженцы в траншее засыпают на четверть почвой и поливают.
    • После установившихся заморозков окончательно засыпают землей выше корневой шейки на 20-25 см.
    • Вокруг прикопа делают канавку для отвода воды и раскладывают отраву против мышей.
    • Весной прикопанные деревья стараются как можно раньше достать из такого хранилища, во избежании подопревания коры на стволах, и посадить на постоянное место.

    Саженец яблони в прикопе

    Вот некоторые соображения по поводу осенней посадке деревьев. Мы рады, если наши советы вам помогли справиться с такими важными садовыми работами, как посадка деревьев осенью.

    Если у вас появились вопросы или вы можете поделиться своим опытом, пишите нам в комментариях.

    plant-s.ru

    Подготавливаем фруктовые деревья осенью к зиме

    Главная / Сад и огород / Деревья и кустарники / Подготавливаем фруктовые деревья осенью к зиме

    1. 1. Делаем обрезку деревьев осенью
    2. 2. Выбираем инструмент для обрезания деревьев
    3. 3. Проводим формирование кроны деревьев
    4. 4. Обработка деревьев осенью
    5. 5. Вносим осенние удобрения для деревьев
    6. 6. Краткий курс ухода за садом осенью

    В начале осени каждому дачнику предстоит не только подготовить почву, но и заняться подготовкой деревьев и кустарников к зиме. Работы предстоит много, и сделать ее нужно правильно, чтобы весной и летом сад порадовал своих владельцев.

    1.Делаем обрезку деревьев осенью

    Обрезать деревья необходимо не только весной, но и осенью. До наступления холодов, необходимо обрезать сухие и сломанные ветки. Они все равно не принесут хорошего урожая. Но стоит помнить, что обрезка деревьев осенью подходит не всем культурам. Некоторые стоит оставить до весны. Так вишню, сливу и грушу лучше не трогать. Для молодых растений обрезка тоже окажется пагубной.

    рис.1 Обрезка деревьев осенью

    2. Выбираем инструмент для обрезания деревьев

    Секатор. Важно чтобы он был острый и удобный.

    Ножовка. Необходимо приобрести именно садовую ножовку, у которой в зубчиках есть пробелы, они в свою очередь предотвратят скапливание опилок.

    Воздушный секатор. Он понадобиться для обрезания высоких веток.

    рис.2 Садовая ножовка

    3. Проводим формирование кроны деревьев

    Формовать крону деревьев нужно не у всех растений, а только у тех, которым это необходимо. Веткам деревьев, которые растут вертикально необходимо придать горизонтальное положение. Для этого привяжите небольшой груз. Можно провести формирование кроны деревьев и при помощи секатора.

    4. Обработка деревьев осенью

    Это самый важный момент при уходе за деревьями. Их необходимо максимально защитить от внешних воздействий. Это могут быть трещины, появившиеся в результате перепада температур и от вредителей растений. Чтобы это предотвратить, необходимо правильно обработать деревья осенью. Для этого стволы деревьев покрывают побелкой, а как ее приготовить самостоятельно, можно прочитать здесь. А чтобы защитить кору от грызунов, оборачивают стволы специальной сеткой. Опрыскивают и обрабатывают деревья в сухую погоду, до заморозков.

    5. Вносим осенние удобрения для деревьев

    Азотные удобрения нельзя вносить, когда на улице тепло, это только навредит (подробнее о минеральных удобрениях можно узнать здесь). Удобрения всегда разводите с водой и делайте полив. Обязательно внесите биоудобрения. Их можно разбросать по земле после перекапывания. Вокруг стволов можно положить навоз или компост, а сверху прикрыть растениями сидератами. Узнать о них более подробно можно из этой статьи.

    рис.3 Зона внесения удобрений

    6. Краткий курс ухода за садом осенью

    В сентябре убираем все подпорки с деревьев, обрабатываем их от вредителей, просушиваем и убираем до следующего года.

    Землю под плодовыми деревьями очищаем от гнилых плодов. Гнилые плоды лучше всего закопать глубоко в землю, а не кидать в компост – они могут стать причиной появления вредителей.

    Начинаем вносить под деревья органические удобрения. В сентябре подготавливаем ямы для посадки плодовых кустов в конце месяца. Деревья в это время уже прекращают поливать.

    В октябре тщательно проверяем насаждения, смотрим, есть ли вредители. Именно в октябре обрезаем и удаляем ненужные и поврежденные побеги. В этот месяц еще начинаем собирать черноплодную рябину, поздние сорта яблок и груш. Делать это нужно в сухую погоду.

    В октябре продолжают посадку кустов плодовых деревьев, если не успели это сделать в сентябре.

    Продолжают сгребать упавшие с деревьев листочки, закладывают их в компост. Во второй половине октября сажают ягодные культуры, обильно поливают, в почву вносят перегной.

    В ноябре продолжают собирать оставшуюся растительность. Собранные опавшие листья сожгите. В них может остаться много вредителей, которые перезимуют в них. Перекапываем почву и вносим удобрения. Повторно осматриваем деревья и кустарники на наличие вредителей.

    Более подробно о подготовке сада к зиме осенью читайте в этой статье.

    lyagushca.ru

    Как поливать деревья осенью и летом: способы и объемы

    Каждый садовод знает, уход за плодовыми деревьями — дело ответственное. Ведь ухаживать за ними нужно не только в летний период, но и в осенний. Прошло жаркое лето, и деревьям как никогда нужна влага. К тому же, не всегда осень богата на дождевые дни, так нужные деревьям. Есть и множество других причин, почему деревья нуждаются в поливе осенью.

    Для чего это нужно

    Помните самое важное правило: чем больше влаги в почве, тем лучше растут плодовые деревья. Опытные огородники советуют поливать деревья на протяжении вегетационного периода, тогда в следующем году состояние деревьев и кустарников будет на высоте. За счет длительного полива они обогатятся витаминами и питательными веществами. Тем более растениям будет проще пережить холода, количество плодов на следующий год возрастет и не будет вымерзать корневая система. Иными словами, осенний полив деревьев  – это подготовка к зимнему периоду, ведь, как правило, влажная почва меньше промерзает.

    Что касается пересаженных и молодых растений, то им необходимо уделить больше внимания. Причиной является тот факт, что у деревьев или кустарников еще не прижился корень.

    Если пренебречь осенним поливом деревьев, у них могут высохнуть отдельные ветки, особенно риск повышается в холодный период. Еще одним минусом может стать солнечный ожог коры деревьев.

    Видео «Советы эксперта. Осенний полив сада»

    В какое время лучше начинать полив? Каким способом?

    Особенности полива

    Полив деревьев  осенью иными словами называется влагозарядкой. Осуществляется он в тех местах участка, куда природная влага попадается меньше всего. В первую очередь полива требуют колоновидные или карликовые деревья, так как корни у них находятся достаточно близко к поверхности почвы. У таких растений существует риск промерзания корневой системе – их необходимо поливать обильно и своевременно.

    Обычно влагозарядковый полив осуществляется в октябре и до середины ноября. В сентябре, по крайней мере, в начале месяца, поливать растения не желательно, так как они могут начать расти и не смогут перезимовать.

    В средней полосе полив осуществляется с середины октября. В жарких регионах – в октябре и до ноября.

    Что касается количества воды, то тут нужно учитывать размеры и возрастные сроки растений. Смородина, жимолость, ежевика требует три-пять ведер воды. Для деревьев возрастом от четырех до семи лет обычно используется пять-десять ведер.

    Поливая из шланга растения, нужно установить сроки полива по 10-15 минут несколько раз в день. Стабильным количеством влаги для деревьев является 60-90 л на один квадратный метр.

    Рассчитывая, сколько воды нужно внести под каждое растение, важно учесть влажность почвы на том или ином участке. Проверить это можно следующим способом: возьмите небольшой ком земли и сожмите в ладони. Если он не рассыплется, тогда поливать почву нужно меньше, но чаще, по несколько раз в день. Сухой осенью, особенно в сентябре лучше увеличить объем полива в два раза.

    Помните, что корневая система деревьев впитывает столько влаги, сколько ей нужно. Даже если полить растения больше чем нужно, они от этого не пострадают. Но лучше совершать полив в меру, особенно в сентябре, когда деревья и кустарники только отходят от летнего сезона.

    Необходимо перекапывать почву вокруг растений, чтобы земля обогатилась кислородом и впитывание воды осуществлялось быстрее.

    Методики и способы

    Существует несколько методов полива плодовых деревьев и кустарников осенью. Рассмотрим два основные, при которых осуществляется самое оптимальное обогащение влагой корневой системы.

    Первый. Вокруг кроны дерева, то есть по периметру нужно выкопать небольшую яму глубиной 10-15 см и залить туда воду. Если поливать растения вы предпочитаете шлангом, это самый оптимальный метод. Так как шланг можно установить в нужном положении и вода будет заполнять яму. После полива и впитывания воды проделанную канаву нужно закопать землей.

    Второй метод – это подземный полив растений. Лучше всего его применять, если корень находиться достаточно близко к почве. Вокруг каждого дерева необходимо сделать скважины, диаметр которых должен составлять 10-15 см, а глубина 50-60 см. Саму скважину следует заполнить кусками кирпича, щебня либо крупнозернистым песком. И через эти наполнители поливать деревья, также можно вносить любого вида удобрения. Именно благодаря такому способу элементы фосфора и калия беспрепятственно попадают в корень. В то же время, на поверхности не остается корка, и почва продолжает обогащаться кислородом. Обычно такой способ опытные огородники рекомендуют использовать в сентябре – благодаря фильтру из песка и щебня поступает оптимальное количество влаги к корневой системе растений. Но для молодых, недавно посаженных растений рекомендуется первый метод полива.

    В зимний период проделанные ямки необходимо укрыть каким-либо удобрением либо торфом, иначе есть риск перемерзания.

    Чего делать не стоит

    Первое – это рассчитывать на дождливые дни осенью. Дождевые капли могут проникнуть только на сорок сантиметров в почву, а для плодовых деревьев этого не достаточно. По этому стоит дополнительно поливать растения и даже кустарник.

    Не стоит так же прибегать к подзимнему поливу на тяжелой глинистой почве и в низинах. Такой метод будет уместен в лесной и подзолистой почве.

    Конечно, чрезмерный уровень влаги не будет благоприятно влиять на рост растений весной. Установите сроки и количество воды в день. Чтобы добиться оптимального соотношения воды на количество почвы, протестируйте, насколько сильно увлажненная земля.

    Многие пренебрегают садовым компостом, а очень зря. Совмещая подкормку и компостом из опилок и соломы, вы тем самым защищаете корневую систему на зиму.

    Летом мы всегда ждем богатый урожая яблок, груш и остальных плодов. Качество их напрямую зависит от того, как вы будете ухаживать за деревьями осенью. Именно в это время, поливая растения, мы закладываем им иммунитет к разным погодным условиям. Насыщенная воздухом и влагой почва дает возможность корневой системе развивать в лучшую сторону. Тем самым увеличивая качество урожая плодов.

    Видео «Как делать компост»

    В видео подробно рассказано как быстро приготовить компост из травы в обычной бочке.

    plodovie.ru

    Как правильно сажать деревья осенью

     

     

    Осень наравне с весной считается лучшим временем для посадки саженцев плодовых деревьев. Права, лучше придерживаться некоторых правил: так, косточковые деревья лучше сажать ранней весной, а вот яблони и груши – осенью.

    Отбор саженцев

    Для посадки в грунт следует выбирать крепкие, подрощенные саженцы с развитой корневой системой. Корни должны быть свежими и не подсохшими. Если несколько корешков повреждены, их подрезают до здорового места.

     

    В идеале у саженца сильный основной корень длиной не менее 35 см и множество побочных мелких корешков. Если корни сильно пересохли, их погружают на 1-2 дня в емкость с водой или болтушку из коровяка вперемешку с глиной.

    Перед посадкой обрывают оставшиеся на деревце листья (когда саженцы свежие, листва не сухая). Штамб деревца должен быть ровным и неповрежденным, крона — с заложенными почками и выделяющимися основными ветвями.

    Как правильно сажать деревья

    Выкапывая яму, верхний слой почвы снимают и перекладывают в одну сторону, а нижние, глубоко лежащие слои – в другую. Глубину лунки выбирают такой, чтобы при посадке корневая шейка находилась на 5-6 см выше поверхности земли, ширину – в 1,5-2 раза больше диаметра корневой системы.

    Верхний слой снятой земли перемешивают с перегноем (на 1 саженец 1 ведро), добавляют суперфосфат (200 г) и хлористый калий (40г). Вышеуказанные минеральные удобрения можно заменить древесным пеплом. Посадочную яму засыпают смесью до 2/3 всей глубины, затем забивают кол. Саженец ставят в яму, а корни засыпают остатками грунта, смешанными с остатками удобрений.

    Чтобы дерево принялось, его следует хорошенько полить. Даже осенью, в сезон дождей, в ямку выливают не менее 1-2 ведер воды, затем ее засыпают торфом или опилками, утаптывают ногами и рассыпают вокруг деревца оставшуюся почву нижнего слоя. Саженец привязывают к колу широкой мягкой лентой.

    Основные ошибки посадки деревьев осенью

    Даже в таком легком деле, как осенняя посадка саженцев плодовых деревьев, можно допустить ошибки:

    • ·        Чрезмерное заглубление: если корневая шейка находится глубоко под землей, может произойти ее загнивание. При таком положении нарушается влагообмен, и корни также начнут подгнивать. Особенно это актуально для тяжелой, влажной почвы. Другое последствие заглубления – усиленный рост деревьев.
    • ·        Избыток минеральных или органических удобрений: нежелательно добавлять в ямку неразбавленную свежую органику – куриный помет, коровяк попросту сожгут корни. К таким же последствиям приведет и селитра.
    • ·        Нарушение сроков высадки: саженцы переносят на новое место так, чтобы они успели приняться до первых заморозков, но и ранняя высадка (когда еще не пожелтели все листья) также не приветствуется.
    • ·        Обрезка кроны саженцев: независимо от сроков посадки молодых деревьев, ветви обрезают только ранней весной, когда начинается сокодвижение. Неправильная обрезка приводит к неправильному формированию скелета дерева, образованию многочисленных побочных ветвей.

    О. Фатеева

    источник

    sadovodi.su

    ошибки и какие деревья лучше сажать

    Все убеждены, что основную работу во дворе и огороде лучше всего выполнять весной. Но это не единственное время года. Известный доктор и садовод кооператива Алабамы с отдела распространения знаний сельского хозяйства Кен Тилт считает, что идеальным периодом для работы с ландшафтом является осень.

    На самом деле, осень – это не единственное время для посадки деревьев, но действительно считается более оптимальным, так как с наступлением заморозков происходит процесс погружения деревьев в спячку, и они становятся гораздо неактивными. Однако при этом грунт еще долгое время остается теплым, и корни продолжают свой рост. Так что осенью в прохладный период посадки получаем корни, которые способны впитывать в себя влагу даже при высокой температуре воздуха при наступлении весны.

    Традиционные виды посадки деревьев осенью

    Тилт в своих работах описал 2 традиционных вида посадки деревьев. Первый базируется на посадке растений с корневым комом, который обветрен в мешковину, а второй основан на посадке растений осенью из саженцев с горшков.

    Используя первый способ посадки деревьев с комом корней, которые завернуты в мешковину, нужно выкопать их из грунта и далее пересадить в сезон спячки. Длительность его занимает период с конца октября и до марта месяца. Во время выкапывания кустарников или деревьев около 90 процентов их корней убираются, что в дальнейшем приводит растение к большому стрессу. Этот метод сбора использовался на протяжении сотен лет и работал довольно-таки хорошо. Но при этом следует помнить, что саженцы находятся в стрессе, и оптимальный период для их посадки – это период сезона спячки.

    Контейнерные деревья тоже имеют большую популярность. Их можно сажать целый год, и осень также прекрасно подходит для этого. Когда посадка саженцев происходит в период летнего зноя, то стоит быть осторожным и организовывать им достаточное количество воды. Все саженцы выращиваются с помощью субстрата или в другой области из коры сосны, которая по себе имеет большую открытость и пористость.

    Когда осуществляется посадка деревьев в глинистую почву, являющуюся более мелкой по структуре со взаимодействием с иными свойствами воды, что не дает сосновой коре напитывается влагой. В итоге такой вид растения высыхает намного быстрее, нежели тот, чей корень был обмотан мешковиной. Но, по сути, можно пользоваться методом посадки из контейнеров до тех пор, пока контролируется водный баланс саженца.

    Деревья, которые садятся осенью

    По словам Тилта, хорошим вариантом для высадки осенью является лировидный дуб. Он очень терпим к разной почве грунта и есть неплохим вариантом для садовников. Иными прекрасными саженцами деревьев для посадки есть китайская фисташка и снежноцвет, один из разновидностей кизила, который очень устойчив к заболеваниям.

    Китайская фисташка – это дерево среднего размера, которое чудесно приукрашивает пейзаж осенью и его можно без особых проблем добавить в ландшафтное покрытие. Это растение выращивают из семян, и осенью расцветка его листьев варьируется от желтых цветов и заканчивая оранжевыми и красными. Фисташка имеет жесткий саженец и умеет творить последовательное чередование цветовой гаммы осенью, поэтому прекрасно подходит для городских уголков.

    Мелкие красивоцветущие деревья называются китайским снежноцветом. Он имеет прекрасные пышные цветы белого цвета весной и блестящие листочки. Этот вид растений садоводы не особо часто сажают. Но когда уже используют в посадке, то действительно восхищаются результатом.

    Кизил, по словам Тилта, – это растение, которое в последнее время стало очень восприимчивым к мучнистой росе. Она вызывает проблемы у многих людей. «Храбрость чероки» – это существующий один из сортов кизила, который не подвержен мучнистой росе. Его, конечно, не просто найти, но вы не будете жалеть о его приобретении.

    Посадка деревьев: технология и процесс

    Когда вы приступаете с посадке саженцев деревьев осенью, то не забывайте, что ямку нужно вырыть не глубокую, но обязательно широкую. Ранее специалисты рекомендовали делать довольно-таки заглубленные ямки, разрыхляли грунт и засаживали дерево. Но в наше время делают иначе, так как большинство корневой системы саженца растет в верхней части почвы, примерно 30-45 см, и она распределена там в два-три раза больше, нежели крона дерева. Так что все же немаловажно делать поверхностные широкие углубления. Одной из самых известных причин гибели только засаженных саженцев есть то, что растение было слишком углубленно посажено. Так что стоит делать широкую поверхностную выемку для того, чтобы корневая система дерева смогла спокойно распространиться.

    Читайте также: Обрезка и уход за персиковым деревом

    Когда вокруг корней саженца находится мешковина, не стоит ее удалять. Лучше ее очистить и положить эти излишки на дно углубления. Далее стоит заполнить пустое пространство вокруг саженца той же почвой, что была выкопана, когда вы подготавливали выемку. Не стоит создавать себе лишних хлопот и добавлять в грунт компосты или сфагнум.

    Растение лучше всего растет в дальнейшем, когда оно было посажено в ту же почву, что ранее была изъята. Также стоит не забыть внести от пяти до восьми сантиметров соломы, компоста, сосны или же других органических веществ. Далее хорошо и тщательно нужно полить дерево, чтобы не было воздушного пространства, и саженец имел достаточно влаги для развития.

    Также желательно до посадки растений делать тесты почвы. Возможно, стоит улучшить грунт, добавив в него известь в небольшом количестве. Добавляем еще немного удобрений, которые не содержат высокий уровень азота. Дерево вначале должно выпустить корни. А если добавить излишнюю часть азота, то в результате надземная часть саженца будет активно расти, а рост корневой системы замедлится.

    Преимущества посадки саженцев осенью

    Во-первых, осенью растения приобрести намного выгоднее. Садоводы и питомники начинают реализовывать свежевскопанные посадочные материалы, результатом чего есть огромный выбор продукции, доступные цены и возможность оценки качества. Саженцы осенью можно продать и со свежей корневой системой (что свидетельствует о здоровом саженце), и с опавшими листьями. К тому же хорошие садоводы часто показывают плод, который дает именно данный сорт, что немаловажно для покупателя.

    Во-вторых, простота. Осенью посадка приносит мало хлопот. Достаточно ограничится лишь одним поливом, а все остальное сделает за вас природа. Дождливая погода осенью обеспечивает растению необходимую часть влаги и комфорта. Хоть и наступает спокойный период, корневой комок дерева продолжает свой рост до тех пор, пока грунт не остывает до +4° C тепла. Своевременно высаженные деревья к периоду сильных и стойких морозов успевают отрастить впитывающие тонкие корешки, и с наступлением нового сезона пойдут в рост на 2, а то и 3 недели раньше, чем те саженцы, что были посажены весной.

    И еще одним из преимуществ посадки косточковых осенью считается экономия времени. Осенняя засадка саженцев освобождает много времени и сил на другие хлопоты в саду, которых с наступлением весны становится предостаточно. Благоприятной считается посадка саженцев осенью в южных областях, где зимы проходят без значительных морозов. Тогда грунт не промерзает, и заморозки не доходят до корней, и молодые деревья растут без угрозы переохлаждения и вымерзания.

    Посадка осенью: недостатки

    Крепкие заморозки могут загубить неокрепшие деревья. Зима – это период стрессовых ситуаций для растений: сильные ветра, снегопады, гололеды и другие погодные катаклизмы способны ломать и рушить молодые деревья. Еще одним из недостатков являются грызуны, которые питаются саженцами в конце осени и зимой. Также при отсутствии хозяев дачи молодые деревья просто могут украсть любители плодовых саженцев.

    Посадка осенью: сроки

    Оптимальный период посадки саженцев осенью считается конец сентября месяца и октябрь, и если погода держится теплой, то, возможно, даже в начале или середине ноября. В средней полосе Российской Федерации и Подмосковье посадку осенью начинают с середины сентября и до октября. На северных территориях – начало сентября и до октября, на юге – с середины октября до второй декады ноября.

    Сроки определяются согласно погоде. Границы посадки деревьев осенью могут скользить и отличаться от предыдущих лет. Самый оптимальный период для посадки саженцев – это время их покоя, когда заканчивают опадать листья.

    Когда вы не успели высадить саженец осенью по причине его несвоевременного приобретения или же получили желаемый сорт, который не нужно сажать в этот период года, то необходимо просто позаботиться о хранении саженца после зимы, чтобы в дальнейшем его посадить на даче. Для этого используется 3 известных способа: хранить во влажном и прохладном месте (подвал, погреб), прикапывать в грунте и делать снегование.

    dachavremya.ru