Отделка отмостки вокруг дома – 3 способа на любой вкус и кошелек. Цоколь и отмостка вокруг дома


Отделка отмостки вокруг дома: 3 популярных варианта

Vadim

14040 2 10

Красивые и аккуратные дорожки, опоясывающие абсолютно все дома многие, далекие от строительных премудростей люди принимают за часть декоративной отделки фасада здания. Хотя в действительности отмостка предназначена прежде всего для защиты фундамента. В этой статье мы поговорим о том, какие материалы для отделки отмостки дома применяются, и я подробно расскажу о трех способах обустройства отмостки своими руками.

Дорожка отделанная тротуарной плиткой.

Общие требования ко всем видам отмостки

Прежде чем отделать отмостку вокруг дома, давайте разберемся в том, какие требования к этой дорожке предъявляются, зачем она нужна и какие вообще бывают виды конструкций.

Для чего нужна отмостка

Этот конструктивный элемент имеет несколько назначений и декор здания среди них далеко не самое важное, хотя конечно любому хозяину хочется, чтобы его дорожка по периметру дома выглядела достойно.

Функциональное назначение отмостки
Функции Характеристики
Декор здания. Такая дорожка придает любому ландшафту законченный вид. В данном случае она выступает в качестве переходного буфера между цоколем и грунтом, плавно сглаживая и декорируя границу.
Гидробарьер. Каким бы ни был прочным и массивным фундамент, но без защиты от талых вод его рано или поздно подмоет, в результате чего он начнет просаживаться и трескаться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому абсолютно все дома, от небольшой дачи до небоскреба оборудуются такой защитой.
Теплоизоляция. Раньше этой функции не придавали большого значения, но после того как выяснилось, что теплопотери при не утепленной отмостке достигают 20%, практически все хозяева начали утеплять как дорожку вокруг дома, так и сам фундамент.
Защита фундамента на пучинистых грунтах. Если мощный фундамент глубокого заложения еще способен выдержать подвижки грунта, то мелкозаглубленные бетонные ленты на пучинистых грунтах нуждаются в обязательном монтаже утепленной отмостки.

Эта конструкция не дает почве промерзать, соответственно мелкозаглубленный фундамент не выдавливает из грунта.

Дорожка мощеная камнем.

Какие существуют конструкции

Я бы не стал утверждать, что какой-либо из представленных ниже вариантов является приоритетным. Зачастую выбор зависит от финансовых возможностей, а в случае с обустройством конструкции своими руками, еще и от профессиональных навыков.

К жестким, монолитным конструкциям относятся дорожки основой которых является наливная железобетонная плита или асфальт. В обоих случаях цена такого сооружения довольно высока, плюс заливка армированного бетона всегда была делом тяжелым и ответственным.

Одним из самых главных достоинств подобных конструкций заслужено считается их долговечность. При условии грамотного обустройства, такая дорожка будет верой и правдой служить своим хозяевам не меньше чем сам дом. Лично я всегда настаиваю на монтаже именно таких конструкций.

Если вы собираетесь утеплять свою дорожку возле дома, то жесткие конструкции это единственно правильный выбор. Монтировать утеплитель на полужестких или мягких отмостках нет смысла.

Схема обустройства бетонированной дорожки.

Полужесткие конструкции представляют собой многослойный пирог, нижние слои которого состоят из песка и щебня, а сверху монтируется какой-либо блочный материал. Чаще всего это тротуарная плитка, те же, у кого финансовые возможности побольше, могут позволить себе натуральный камень.

Утепление в таких конструкциях не предусмотрено, плюс они абсолютно не подходят для монтажа на пучинистых грунтах. Хотя обойдется полужесткая отмостка дешевле, чем предыдущий вариант. Что же касается простоты обустройства, то полужесткую дорожку не намного легче монтировать, по сути, здесь отсутствует только заливка бетона.

Схема обустройства полужесткой дорожки.

Мягкие конструкции также нельзя утеплять, но зато это самый малобюджетный, быстрый и простой в обустройстве вариант. Такие дорожки можно монтировать на любых грунтах. Существенным минусом является низкая долговечность мягкой отмостки, без ремонта она может простоять не более 7 лет.

Чаще всего мягкие дорожки монтируются как временный и не дорогой выход из положения. Как только у вас появятся свободные средства, вы в течение дня снимите верхние слои и начнете монтаж капитальной, жесткой конструкции.

Схема обустройства мягкой дорожки.

Каковы требования к обустройству дорожек

Так как эти дорожки монтировались всегда, на них есть соответствующие нормативы, обычно принято руководствоваться СНиП 2.02.01-83 (параграфы 3.182 и 4.30). Слишком дотошные хозяева могут еще ознакомиться со СНиП III-10-75, ГОСТ 9128-97 и ГОСТ7473-94, хотя данные во всех этих документах перекликаются.

  • Все нормативы говорят, что по ширине дорожка вокруг дома должна быть шире свеса кровли минимум на 200 мм, при этом сама дорожка не может быть уже 600 мм. Но как практик, могу вам сказать, что минимум для нормальной отмостки составляет 800 мм – 1м;
  • Для бетонных конструкций с утеплением предусмотрены другие нормативы. Если им следовать, то ширина дорожки должна быть равна глубине промерзания грунта в данном районе, но соблюдать эти нормативы есть смысл только на влажных, пучинистых грунтах, в остальных случаях вполне достаточно стандартной метровой дорожки;

Каменная дорожка, поднятая над грунтом.

  • По поводу длины все просто, раз дорожка призвана защищать фундамент от влаги и промерзания, значит, она должна быть везде, где есть фундамент. Исключение может составлять разве что крыльцо, хотя под бетонное крыльцо также закладывается фундамент;
  • По нормам глубина закладки отмостки должна составлять половину от глубины промерзания грунта в этой местности, но эти нормы писались больше для высотных, многоэтажных домов. Исходя из личного опыта, для обычного частного дома высотой в 2 – 3 этажа максимум составляет полметра, а на стабильных грунтах достаточно вообще 30 см;
  • В монолитных железобетонных конструкциях минимальная толщина бетонной армированной прослойки стартует от 70 мм. Но здесь многое зависит от финишной отделки, так для монтажа тротуарной плитки действительно хватит 70 см, а если бетон планируется оставлять «голым» или обкладывать какой-либо тонкой плиткой, то толщина армированной прослойки должна быть порядка 100 мм.Опять же нормативы предписывают на высоконагруженных участках заливать бетонную плиту в 150 мм, хотя, на мой взгляд, это лишнее, плита в 100 мм легковой автомобиль выдержит, а парковать танк в своем дворе вы вряд ли будете;

Дренажная труба под слоем армированного бетона.

  • Естественно любая дорожка вокруг дома должна иметь определенный уклон для стока воды, согласно СНиП III-10-75 этот уклон колеблется от 1º до 10º, чтобы вам было понятней, на местности 1º приравнивается к 10 мм на 1 погонный метр. Лично я всегда стараюсь делать уклон в районе 50 мм на 1м/п.Слишком малый уклон делать нельзя, особенно на мягких и полужестких дорожках, а если сделать большой угол, то зимой на такой дорожке легко поскользнуться;
  • По поводу установки бордюра жестких ограничений нет, этот сектор конструкции оставляется на усмотрение хозяев. Но с бордюром монтировать отмостку легче, так как он используется в качестве опалубки, плюс мощные бордюры защитят вашу дорожку от корней деревьев и кустарников, если таковые растут поблизости;
  • Высота конструкции над землей также не имеет четкого регламента. Хотя раз уж вода должна стекать с дорожки, значит делать эту дорожку на уровне грунта крайне не желательно, в противном случае после хорошего ливня вдоль отмостки будут стоять лужи. Я всегда делаю сам и рекомендую другим поднимать дорожку минимум на 50 мм от уровня грунта, больше можно, меньше не желательно.

Разновидности бордюров.

Способ №1: монтаж капитальной бетонной дорожки

Как я уже говорил бетонную конструкцию в идеале лучше утеплить, поэтому инструкция, изложенная ниже, рассчитана на обустройство именно теплой дорожки.

Укладка сланца на бетонную основу вокруг дома.

Готовим котлован и нижнюю подстилку

Глубина котлована зависит от количества слоев под бетонной отмосткой. Обычно 30 – 40 см хватает с лихвой. После выемки грунта можно обработать дно котлована универсальными гербицидами, дабы потом не было проблем с порослью, для этого хорошо подходит «Торнадо» либо «Агрокиллер».

Комплексное утепления отмостки и фундамента.

Запомните, бетон отмостки не должен напрямую контактировать с фундаментом, между двумя этими конструкциями нужно делать демпферный зазор. Лучше всего конечно смонтировать утеплитель на фундаменте, но если это в ваши планы не входит, тогда хотя бы закрепите на фундаменте 2 слоя рубероида, в противном случае через год дорожка потрескается.

Не у каждого в хозяйстве найдется профессиональная виброплита для трамбовки, если нет возможности ее купить или взять в аренду, то придется трамбовать дедовским способом. Иными словами отпиливаете ровный кусок бревна с диаметром от 25 мм и более, а сверху вместо ручек прибиваете деревянный брусок, конечно тяжеловато, но зато бесплатно.

Гидроизоляция котлована под дорожку.

Если есть возможность, то первым слоем в 50 – 70 мм лучше насыпать и утрамбовать жирную глину, она, как известно, является естественным гидрозатвором. Если же глины под рукой не оказалось, то просто трамбуете грунт и засыпаете его щебнем на уровень порядка 100 мм. Щебень берется либо мелкий, либо смешанный, крупный щебень очень тяжело выравнивать и трамбовать.

Укладка экструдированного пенополистирола.

Поверх щебня насыпается слой просеянного чистого песка. В данном случае песок нужен для обустройства уклона и мягкой подушки под укладку утеплителя. Коль мы договорились, что уклон у нас будет составлять 50 мм, значит, в нижней точке толщина песчаной прослойки делается 50 мм, а возле стены 100 мм.

Некоторые мастера делают прослойку из геотекстиля между щебнем и песком, ничего плохого здесь конечно нет, но лично я считаю это лишней тратой денег, особенно если внизу у вас засыпана и утрамбована глина.

На ровный и утрамбованный под углом слой песка укладываются плиты утеплителя. В данном случае в качестве утеплителя под бетонную плиту можно использовать только экструдированный пенополистирол, имейте в виду, пенопласт или что-либо другое сюда монтировать нельзя.

Слоеный пирог утепленной отмостки.

Под отмостку достаточно толщины утепления в 50 мм. Здесь есть 2 варианта, купить тонкие плиты и уложить их в 2 слоя со смещением между слоями, это выйдет дороже, но будет надежней или настелить пенополистирол со стыковочными пазами, в этом случае придется идеально ровнять песчаную подушку.

Хотя сам по себе экструдированный пенополистирол является гидроизолятором, все же поверх него следует застелить сплошной слой технического полиэтилена.

Монтируем опалубку и заливаем бетон

Теперь нам нужно будет обустроить деревянную опалубку под заливку бетона. Для того, чтобы использовать бетонные бордюры в качестве опалубки, нужно иметь определенный опыт. Любителям лучше залить основную конструкцию, а после того как определитесь с финишной отделкой, уже монтировать бордюр.

Армирование не утепленной конструкции.

С опалубкой все как обычно, натягиваете шнур, по нему с внешней стороны забиваете колья через каждые 1 – 1,5м и подшиваете их широкой доской или полосками толстой фанеры.

Железобетонную отмостку нельзя заливать единым монолитом, через каждые 2 – 2,5м нужно будет устанавливать поперечные демпферные прослойки. Дешевле всего конечно установить досточки, их, кстати, можно использовать в качестве маяков при выравнивании раствора. Естественно досточки предварительно пропитываются креозотом или любой другой мощной пропиткой.

Дальше нам нужно будет армировать нашу дорожку. Для этих целей продаются металлические сетки с сечением прута порядка 4 мм и размером ячейки 100х100 мм, обычная «Рабица» здесь не подходит.

Заливка бетоном.

В идеале эти сетки нужно укладывать в 2 слоя с разрывом между слоями порядка 30 мм, хотя чаще всего народ армирует отмостку 1 слоем сетки, но эта сетка должна закладываться примерно в середину плиты и лучше, чтобы прутья у этой сетки были не менее 5 – 6 мм.

Как для разрыва слоев арматуры, так и для установки сетки над утеплителем, лично я использую кусочки битого кирпича, хотя сейчас есть для этого специальные пластиковые пирамидки.

Если делать бетон своими руками, то обычно пропорция составляет 1:3:4 (цемент/песок/гравий). Цемент используется марки М400 или М500. Песок лучше брать карьерный, на вид он будет ярко желтым, цвет дает присутствующая в нем глина. Ну а гравий это тот же щебень, только мелкой фракции.

Заливка широкой бетонной отмостки.

Сначала в бетономешалку засыпается сухой цемент и песок. После тщательного перемешивания, это 3 – 5 минут, добавляется вода и как только раствор станет однородным, в него добавляется гравий и опять же все это перемешивается.

Если будете заказывать готовый бетон, имейте в виду, 1м³ бетона накрывает 10м² отмостки толщиной в 100 мм. Но брать раствор в обрез не стоит, я обычно заказываю материал с запасом примерно на 10%.

Слишком сильно разводить раствор водой не нужно, он должен быть густым, ведь вам еще выравнивать его под углом. Чтобы легче было выравнивать раствор, опалубку следует делать четко по размерам будущей заливки.

Опалубка под заливку отмостки.

Так после заполнения опалубки бетоном вы можете взять правило и за несколько минут сделать свою отмостку идеально ровной. Но перед этим, залитый бетон нужно будет проштыковать (пробить в нескольких местах, чтобы выпустить воздух), хотя если есть возможность, лучше «усаживать» бетон при помощи вибропресса.

По всем канонам бетонный монолит полностью схватывается за 28 суток, но хотя бы первую неделю после заливки его нужно постоянно смачивать. Для этого дорожка накрывается полиэтиленом и периодически сбрызгивается водой. Если на улице стоит сильная жара, то есть смысл накрыть бетон мокрой мешковиной и полиэтиленом, мешковина будет лучше удерживать влагу.

Заливка утепленной армированной дорожки.

Варианты отделки бетона

Как своими руками залить бетонную дорожку мы разобрались, теперь поговорим о том, чем отделать бетонную отмостку вокруг дома.

Не самым красивым, но зато самым простым и доступным по стоимости вариантом отделки является железнение бетона, оно может выполняться по двум технологиям — сухая и мокрая:

  • Сухая техника железнения бетона заключается в том, что вам нужно посыпать свежезалитый бетон слоем сухого цемента и втереть его в поверхность. Много сыпать не нужно, достаточно 1 – 2 мм. Через несколько дней, когда монолит окончательно схватится, вы просто сметаете с него остатки сухого цемента и все. Таким образом, прочность покрытия увеличивается в разы;

Сухое железнение бетона.

  • Мокрое железнение делается примерно через 2 недели после заливки. Для этого вам нужно будет развести цементно-песчаный раствор в пропорции 1:1 и добавить туда известковое тесто 10% от общей массы раствора. После этого смачиваете дорожку водой, берете широкий шпатель и с его помощью наносите эту импровизированную стяжку, в среднем толщина должна быть 3 – 5 мм.

Можно защитить бетон народными или промышленными гидрофобизаторами. К народным вариантам относится смесь жидкого стекла, цемента и воды в равных пропорциях.

obustroeno.com

Как сделать отмостку вокруг дома

Часто можно заметить, что после обильных дождей влага начинает попадать под дом. Это вызывает просадку фундамента. В результате образуются трещины, и он начинает разрушаться. Для исправления ситуации необходим весьма важный элемент конструктивного плана, а именно, надо подумать, как сделать отмостку вокруг дома.

К этому делу нужно подойти со всей ответственностью, несмотря на кажущуюся простоту вопроса. На самом деле отмостка – некий стратегический элемент дома, который несет функцию защиты. В первую очередь, она защищает дом от проникновения и скопления влаги.

Из глины, асфальта или бетона?

Бетонная отмостка

Отмостку дома можно сделать самостоятельно, она будет представлять собой укрепленную полосу вдоль дома шириной от 60 до 100 см в зависимости от высоты стен здания и от ширины карниза. Этот конструктивный элемент можно соорудить с помощью глины и песка.

Для этого вокруг дома насыпается, так называемая, песчаная подушка 15-20 см в толщину. На эту подушку и будет укладываться плотным слоем влажная глина примерно аналогичной толщины.

Таким образом, получится хорошая стяжка, но здесь важно сделать правильный угол уклона в противоположную сторону от стены дома. Это необходимо для обеспечения стока воды в непогоду. Отмостку необязательно делать из глины. Многие для большей надежности применяют асфальт или бетон. В этой связи и подушка делается с более плотным и мощным основанием, толщиной до 35 см. Она должна быть тщательнейшим образом утрамбована и только потом на нее кладется асфальт (или бетон).

По периферии отмостки желательно еще соорудить желоб для водостока иначе со временем может произойти размыв и растрескивание бетона. Одновременно следует поверить исправность системы водостоков по периметру крыши (или соорудить их, если первоначально они отсутствовали). Теперь нужно понять, как правильно сделать отмостку вокруг дома с применением разных материалов.

Какого размера должна быть отмостка?

Классический вид отмостки дома своими руками сооружается тем способом, какой был описан выше. Она обязательно должна окружать дом по всему периметру и плотно состыковываться с цоколем здания. Отмостка должна быть шириной не меньше 80 см и с уклоном не менее 2-3 градусов.

По наблюдениям – ширина конструкции влияет на точность стока воды, чем отмостка шире, тем лучше будет происходить сток. Также ширину отмостки следует сооружать чуть больше (примерно на 20 см), чем выступ карниза. Кроме всего описанного на ширину отмостки может влиять качество самого грунта. Нужно знать, на каком грунте построено здание.

Легкий грунтовый состав предполагает наличие отмостки шириной не менее 1 м. По всему периметру дома создается защитный плотный слой, без прерывания и изменения угла наклона. Также можно соорудить утепленный вариант отмостки. Для этого обкладывают цокольный этаж специальным теплоизоляционным материалом. Так можно защитить дом одновременно от попадания влаги и от промерзания.

Как вариант, можно сделать отмостку из монолитного бетона, который укладывают на песчаную подушку с коэффициентом плотности равной не менее 0,98. Для работы применяется высокопрочный и морозостойкий бетон, который используется для дорожного покрытия.

Для придания более надежной прочности такой бетонной стяжке на основание кладется арматура. Кроме того, монолитную бетонную стяжку делают с температурными швами на расстоянии каждых 2-2,5 м. Эти швы помогают гасить механические колебания и предотвращают разрушение отмостки.

В качестве основы материала для создания температурных швов послужат просмоленные или обработанные с помощью специального антисептического вещества доски с толщиной до 20 мм. Они укладываются ребром и, если стяжка будет подвергаться усиленным нагрузкам, защитят отмостку от размыва и механических повреждений.

Использование бетонных плит для сооружения отмостки позволяет создать конструкцию со швами, которые можно либо засыпать грунтом, либо травой засеять для придания декоративности по всему периметру здания. Бетонные плиты должны быть шириной не менее 50 см. Между ними образуется воздушное пространство, которое станет своего рода прослойкой утеплителя и снизит возможность поднятия грунта.

Можно также сделать асфальтобетонную или булыжную отмостку вокруг дома. Основным материалом здесь послужит гравий или щебень. Это должен быть крупный материал (40-60 мм). Гравий вдавливается в грунт. При сооружении отмостки из булыжника, его смешивают с глиной и песком. Булыжник в этом случае погружается в слой глины с песком.

Интересен способ сооружения отмостки с помощью тротуарной плитки. Эту работу также несложно произвести своими руками. Насыпается слой щебня и песка, на который укладывается и тщательно утрамбовывается тротуарная плитка. Вместо нее подойдет гранитная брусчатка. Только не стоит класть плитку поверх раствора, иначе такая отмостка в скором времени начнет растрескиваться.

А в качестве самого простого и дешевого варианта отмостки для дачных домиков применяется способ плотной утрамбовки толстого слоя щебня.

Отсюда вывод: для того чтобы получить грамотно сделанную отмостку вокруг дома, нужно первоначально определиться с тем, из чего соорудить отмостку самому.

Технология создания простой отмостки вокруг дома

Отделка отмостки брусчаткой

Для защиты фундамента от попадания влаги и дальнейшего сооружения отмостки по периметру всего здания не обойтись. Как это сделать самому? Вариантов может быть несколько, но все они должны служить надежной защитной прослойкой.

Итак, для начала необходимо сделать точную разметку. Для этого с помощью нейлонового каната, который натягивается на колышки по периметру здания, обозначается визуальная граница будущей отмостки. Используя рулетку, отмеряется до 1м ширины отмостки от начала цоколя дома. Важно следить, чтобы при отмеривании канат не провисал и не сдвигался в сторону. Можно перепроверить полученные данные для надежности.

Далее создается «котлован» под основу отмостки. Для этого выкапывается грунт глубиной до 25 см. Иначе можно сказать, что снимается верхний слой грунта. Это процесс захватывает весь периметр, по которому будет делаться отмостка. Практичный способ использования «лишнего» грунта – засыпать им имеющиеся на участке ямы и неровности. У рачительного хозяина любой клочок земли идет в дело.

После проделанной работы нужно сделать опалубку. Это несложный процесс. Как обычно, в ход идут доски, которые сбиваются вокруг дома по перметру будущей отмостки таким образом, чтобы получилось подобие корыта. Опалубка подбивается колышками для надежности.

И теперь можно приступить к созданию песчаной подушки – основы отмостки. Количество необходимого песка можно рассчитать заранее. Для этого отмеряется длина будущей отмостки, которая умножается на высоту песчаной подушки, и на ширину отмостки. К примеру, имея данные – 40 м, 1 м и 0,1 м – получаем 4 м3. Песок необходимо равномерно распределить по всей площади создания отмостки. После этого песчаную прослойку (около 10 см) следует хорошо пролить водой и утрамбовать.

Практически тот же процесс работы нужно произвести и с щебенкой. Только слой щебня проливать водой не понадобится. Количество щебня будет около 2 м3.

Получившуюся плотную прослойку-основание нужно покрыть специальной дорожной металлической сеткой. Ее можно приобрести в готовом виде в магазине. Она должна представлять собой элемент не менее 1м шириной и 2 м в длину. Размер, который понадобится для работы, можно определить по следующему принципу. Длину отмостки нужно умножить на ширину, полученные квадратные метры делаются с припуском до 10 см (для создания нахлеста).

Следующим этапом в работе по созданию отмостки станет бетонная стяжка. Процесс по понятным причинам (из-за застывания бетона) не должен превысить 3-4 часов времени. Общее количество подготовленного бетона может понадобиться до 4 м3. Бетон, конечно, должен быть качественный, марки М200-М300.

Слой бетона необходимо правильно распределить и проверить правилом. Стяжка должна получиться идеально ровной и с уклоном до 5 градусов на 1 м. То есть у основания цоколя уровень стяжки должен быть выше не менее 1 см. Проверить уклон можно с помощью уровня. После окончания всех работ рекомендуется накрыть стяжку пленкой по всему периметру и оставить на то время, пока бетон окончательно не схватится, это примерно 2-4 дня.

Отмостка вдоль дома готова. Теперь зданию не страшна любая непогода.

yegorka.com

Для чего нужна отмостка фундамента: назначение и процесс монтажа

  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.
  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи
    • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

      Динамические и статические испытания свай

      Использование железобетонных свай

      Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

материалы для отмостки и цоколя

Цоколь и отмостка являются не только конструктивными решениями дома, но они еще призваны выполнять эстетическую функцию.

 

Схема устройства типового цоколя с отмосткой.

Благодаря последней дому можно придать единый гармоничный стиль в отделке всех частей дома. Иными словами, цоколь и отмостка должны быть отделаны такими материалами, которые будут хорошо смотреться на общем фоне фасада здания.

Например, отделка цоколя кирпичом возможна тогда, когда стены дома имеют гладкую поверхность (но не кирпичную). И наоборот, если стены кирпичные, то поверхность цоколя целесообразно покрыть материалом, создающим однородную поверхность (бетоном, к примеру).

Устройство и отделка цоколя на разных типах фундамента

Стена, служащая для наружного ограждения подпольного пространства, называется цоколем.

Цоколь на ленточном основании

Типы конструкций цоколей.

На ленточном фундаменте цоколем служит обычно его верхняя часть, которая выступает над поверхностью почвы на 50-70 см.

Цоколь на столбчатом фундаменте

У столбчатого фундамента цоколем являются стены, устанавливаемые между столбов-опор (забирки) или стены над столбами (ростверк).

По отношению к наружным стенам цоколь может являться выступающим или западающим, а также быть вровень с наружными стенами фасада. По форме цоколь может быть разных видов.

Западающий считается наиболее надежным из всех видов. Его устройство дает возможность укрыть от атмосферных и механических воздействий слой гидроизоляции, который устраивают снизу для защиты стен от проникновения почвенной влаги. Он не препятствует стеканию капель воды со стен во время косого дождя. Если сравнивать его с выступающим видом, он намного экономичнее за счет меньшей толщины и необязательности устройства слива. Если западающий цоколь сдвинут ближе к осевой линии фасадных стен, то он обладает более четкой конструктивной схемой передачи выше исходящих нагрузок на фундамент. С точки зрения эстетической привлекательности он подходит безупречно.

Строительство выступающей конструкции может быть оправдано лишь в том случае, если стены дома тонкие (каркасные или рубленые) и в доме есть теплое подполье. Своей толщиной такой тип цоколя превосходит ширину наружных стен. Однако и при таком устройстве цоколя можно найти нужное решение, которое позволит убрать его выступ, а теплое подполье при этом сохранить.

Цоколь здания может выполнять эстетическую функцию, так как его можно облицевать самыми разными материалами сочетающимися с фасадом здания.

Цоколь на одном уровне со стеной дома нельзя считать целесообразным даже в том случае, когда материал цоколя и стен однороден по структуре. В этом случае слой гидроизоляции остается открытым и оформленным нечетко, а его расположение смотрится непродуманно.

Поскольку цоколь дома подвергается существенным негативным воздействиям (механическим и атмосферным), при его монтаже важно применять долговечные и надежные материалы, которые не нуждаются в самостоятельной отделке: бетон, обожженный кирпич, природный камень. Штукатурка и отделка фундамента керамической плиткой смотрится эффектно в большинстве случаев, но при этом недолго сохраняет свой вид после нанесения. Процесс эксплуатации дома в будущем внесет свои коррективы, требуя периодически восстанавливать и ремонтировать такую отделку.

Вернуться к оглавлению

Виды цоколя с применением различных материалов

Цоколь из монолитного бетона является наиболее практичным и долговечным. Цоколь из бетона лучше с самого начала устраивать по всему периметру, не делая вертикальные и горизонтальные швы. Его прочность будет значительно выше, если внутри вмонтировать каркас из арматуры. Если цоколь дома будет достаточно толстым, в качестве опалубки изнутри может выступать кирпичная кладка.

Схема ленточного фундамента с цоколем.

На ленточном фундаменте возможно устраивать цоколь из уже готовых бетонных блоков. По размерам они могут быть различными, главное, чтобы высота их соответствовала высоте цоколя. Горизонтальные швы нежелательны. От способа монтажа зависят габариты устраиваемых цокольных блоков. При ручном укладывании блоки не должны весить больше 80-100 кг. При использовании обычных рычагов из стальных труб или бревен (для небольшой высоты подъема) и наличии монтажных петель вес блоков может доходить до 300-500 кг.

Поверхности бетонного монолитного цоколя снаружи можно придать разнообразную фактуру, заложив необходимую матрицу в опалубку: волнистый стеклопластик, резиновые коврики и т. д. После распалубки бетонную поверхность цоколя нужно очистить от наплывов и подтеков, заделать в ней щели, покрыть жидким раствором цемента или цементным молоком. Можно и выкрасить, но краска держится на цоколе недолго.

Снаружи поверхность цокольных бетонных блоков тоже может иметь разнообразную фактуру: рельефную или гладкую, облицованную керамической плиткой, природным камнем, щебнем. Облицовочное покрытие, полученное в результате изготовления блока, более прочное и надежное по сравнению с тем, которое дает последующая отделка фундамента.

Виды и устройство отмостки.

Когда дом возводится на столбчатом основании, устройство и отделка цоколя при этом становятся более трудоемкими процессами. При пучинистости грунта цоколь дома лучше обустраивать наподобие перемычки между опорами, которую снизу армируют стержнями (d=8-12 мм). Такое устройство цоколя (и сборное, и монолитное) опираться непосредственно на вспучивающийся грунт не должно. Между поверхностью земли и цоколем (между опорами) нужно предусматривать свободные промежутки высотой 10-15 см, закрываемые с боков обработанными антисептиками досками или плоскими листами асбестоцемента.

Если цокольный узел сформирован неправильно, возможна деформация не только самого цоколя, но и всех расположенных выше конструкций. Именно по этой причине возник запрет запрет на устройство цоколя и забирок между опорами облегченных построек (террас, веранд, беседок, сараев, крылец). Такое решение, кроме экономических соображений, еще и оправдано с точки зрения будущей их эксплуатации: регулярное проветривание незакрытого подполья уменьшает влажность воздуха под полом, являясь гарантией долговечной работы конструкций из дерева.

Чтобы защитить подпол от снега, дождя и мусора, сооружают цоколь-экран по его периметру из тонких плит железобетона или плоских листов асбестоцемента. Такой экран-цоколь, имея незначительное сечение в толщину, сопротивление грунту оказывает несущественное в периоды его вспучивания, поэтому не требует сооружения воздушных полостей, в которых нуждаются массивные сооружения цоколя.

Отмостка, как и цоколь здания могжет выполнять и эстетическую роль.

На сухих неподвижных почвах заполнение пространства между столбами-опорами (забирку) выполняют по железобетонной перемычке из любых материалов: бетона, камня, кирпича, дерева. Важно учесть, чтобы поверхность цоколя снаружи при этом по всей площади стен была однородной и по фактуре, и по цвету. Отделка цоколя, в которой фундаментные столбы выступают в качестве пилястров, визуально воспринимается архаично.

Наиболее простое устройство цоколя — забирки. К ним относят тонкие стены между опорами-столбами, делающие теплым подпольное пространство и служащие его защитой от пыли, мусора, осадков и т. д. Изнутри забирки утепляют шлаком, песком, сухой землей. Их допустимо устраивать из тех же материалов, из которых выполнены столбы, хотя можно делать и из других. Забирку штукатурят.

Вернуться к оглавлению

Устройство отмостки

Отмостка представляет собой площадку с уклоном (от 3 до 10º), проходящую по всему периметру здания. Ее ширина зависит от множества факторов, в том числе от характеристик грунта, ширины свеса кровли и других особенностей конструкции. Обычно ее делают 60-100 см в ширину.

Сначала снимают растительный слой вглубь на 15 см, удаляя корни. Трава может навредить покрытию. По внешней стороне отмостки устанавливают бордюр. Канавку между бордюром и стеной дома заполняют слоем щебня и утрамбовывают. Затем настилают верхнее покрытие в 5 см, которое выбрано для отмостки. Если материалом для отмостки служит бетон, перед его укладыванием выполняют монтаж арматуры. Для устройства температурных швов отмостки подойдет просмоленная доска толщиной 15-20 мм. Можно использовать виниловые ленты толщиной до 10-15 см, которые будут служить защитой отмостки от трещин при сильных нагрузках. Шаг для установки температурных швов — 2-2,5 м.

Иногда в нижней части отмостки обустраивают канавку для отведения воды с уклоном по направлению естественного водостока. Им может являться распиленная вдоль виниловая труба. Она же будет служить бордюром.

Вернуться к оглавлению

Материалы для отмостки

Бетон наиболее эффективен, так как меньше всего подвержен разрушению под влиянием природных условий.

Асфальтобетон тоже неплохо себя зарекомендовал. Он хорошо удерживает влагу, выводя ее за пределы отмостки.

Утеплитель для отмостки рекомендуют ставить в домах, где есть подвал или цокольный этаж. Он улучшит температурный режим, защитит подпольное пространство от резких температурных колебаний.

Отмостку дома можно не планировать при возведении стен на столбчатом фундаменте и на сухих неподвижных грунтах.

Отделка фундамента может быть выполнена различными способами. Главное, чтобы она сочеталась с отделкой наружных стен дома и выглядела эстетично.

moifundament.ru