Как заделать отверстие вокруг стояков в межпотолочных перекрытиях? Чем замазать дырку в трубе
Как заделать отверстие вокруг стояков в межпотолочных перекрытиях?
Для того что бы правильно заделать эти отверстия надо знать следующее:
Существуют правила касающиеся прохода стояков через перекрытия.
Всё работает в комплексе, то есть и Вы и Ваши соседи должны всё делать правильно.
Гильза над поверхностью пола 30-ь мм, это убережёт от мелкого "потопа", если у Ваших соседей так, то ни кто Вас не затопит.
Те пустоты (отверстия) о которых Вы пишите должны быть заполнены не горючими материалами.
Материал должен быть не жёстким, трубы меняются в размерах (тепловое расширение) любые цементные и иные растворы пойдут трещинами.
Узел прохода стояка через перекрытие, это не узел ввода трубы в колодец, тут не нужна полная герметизация, нужна была бы применяли бы специальные "проходки".
Заделка отверстий должны ограждать соседей от шумов, от запахов, от насекомых.
Что в итоге?
В итоге можно приобрести огнестойкую
(хотя заделывают и обычной) монтажную пену. Минеральную вату не советую, они воду тянет аки губка, через день на выброс такой утеплитель.
Запенили, если есть пистолет и навыки использования пены, то можно и снизу запенить потолок, если нет, вырежьте фанеру, протяните через неё проволоку, закрепите и пеньте через соседей сверху.
Ещё проще дайте опору (любую, временную) и с верху задули пену.
Пену подрезали (после высыхания) хотите ещё и герметиком пройдитесь, если переживаете за герметичность.
А дальше уже отделка потолка, стяжка на полах и.т.д.
А на верхнем фото слева, труба канализации в "наглую впихана" (нагрели и соединили) без раструба, протечки в этом месте обеспечены (тем более соседская труба снаружи Вашей трубы), меняйте этот узел, муфту нельзя, она устанавливается только на горизонтальные участки.
А между гильзой и поверхностью, можно и раствором заделать, между гильзой и трубой, пена.
Если пены нет, можно паклей, можно капроновыми колготками и так далее.
Пакля, или колготки, плотно обматываются между гильзой и трубой.
Верхнее фото, правая его часть (водопровод, стояк), использовался плиточный клей, это логичное решение, он влагостойкий (между гильзой и поверхностью).
www.remotvet.ru
Чем заделать отверстие вокруг печной трубы на крыше и потолке
Возводить печи во вполне современных домах не является данью моде или уважению традицией. Это вполне практичное решение для лесистых районов, где дерево является топливом куда более доступным, чем уголь или газ. Конструкция у печей самая разнообразная – от голландки, до варианта с камином и варочной поверхностью, но все они включат один обязательный элемент – дымоход.
Как устроен дымоход
Если печь сооружается вместе с домом, что предпочтительнее, выбирается самое подходящее место, наиболее экономичный способ обогрева и, конечно, верное размещение печной трубы. В противном случае дымоход сооружается таким образом, чтобы обеспечить хорошую тягу, но при этом не нарушить функциональность перекрытий и перегородок.
Обычные затруднения второго варианта – проход через перекрытия. Внутри здания для дымоотвода на потолке и на крыше проделывают отверстия, изолируют их, так как поверхность печной трубы нагревается весьма заметно и представляет собой угрозу для горючих материалов и выводят наружу.
Внешний дымоотвод выводится за пределы здания, как правило, ниже перекрытия через стену и поднимается до крыши. Этот способ не рекомендуется: чем больше разница между температурой внутри дымоотводного канала и снаружи, тем губительнее это действует на материал, и тем быстрее разрушается дымоход.
Устройство печной трубы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:
- дистанция от внутренней поверхности до конструкций из горючих материалов должна составлять не менее 38 см;
- иначе – дистанция между внешней стенкой дымоотвода и конструкций из горючего материала должна составлять не менее 13 см;
- изоляция проводится негорючими материалами, рассчитанными на эксплуатации при температуре в 800–1000 С.
Последнее условие связано с тем, что современные теплоизоляторы зачастую имеют сложный состав. Так, минеральная вата включает определенные связующие на основе смол, которые при высокой температуре спекаются. Материал теряет свои свойства, соответственно, возникает угроза воспламенения. В качестве изолятора можно уложить вокруг печной трубы только жаропрочную минеральную вату – на маркировке должен быть соответствующий указатель.
Тип печной трубы
Как устроить отверстие и чем его заделать, зависит от материала самой конструкции и места расположения. К наиболее распространенным видам дымоходов относятся:
- металлическая труба – для бани и другим подсобных помещений используют изделие из жаропрочной и кислотоустойчивой стали, для жилых зданий предпочтительнее «сэндвич»: вложенные друг в друга стальные цилиндры с теплоизолирующим наполнением во внутреннем слое;
- асбестоцементная – применяется реже из-за большего веса и быстрой засоряемости: внутренняя поверхность изделия недолго сохраняет гладкость;
- кирпичный дымоход – классический вариант, сооружаемый из огнеупорного кирпича.
Чем заделать отверстия при проходе стальной печной трубы
Для безопасного прохода через перекрытие применяется такое приспособление, как проходной патрубок. Изделие такое можно найти в магазине или соорудить самостоятельно.
- Патрубок представляет собой короб, с отверстием для дымохода. Те стороны, через которые проходит труба, имеют несколько большие размеры, чем параметры короба – для закрепления на потолке. Высота патрубка приравнивается ширине перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немногим больше диаметра дымохода.
- Собранный короб оклеивают со всех сторон, исключая лицевую панель, изоляционным фольгированным материалом из базальтовых волокон – теплоизолятор предупредит нагревание материала, соприкасающегося с патрубком.
- На потолке вырезают отверстие так, чтобы вокруг не было близкорасположенных потолочных балок, и помещают в него патрубок. Закрепляют саморезами к потолку. Можно надеть приспособление прямо на печную трубу и установить вместе. На фото – момент монтажа.
- Со стороны чердака или второго этажа полости вокруг дымоотвода внутри короба заполняют теплоизолятором: жаростойкой минеральной ватой или даже керамзитом.
- На изделие надевают металлическую панель и закрепляют саморезами к полу.
Нужно следить за тем, чтобы стык между отрезками дымохода не оказался в патрубке. Шов должен быть или ниже или выше переходника.
Проход через кровлю сложнее, но так как вокруг дымохода оказывается не сплошное перекрытие, а кровельный пирог. При этом повреждаются паро- и гидроизоляция. Чтобы минимизировать ущерб, вокруг будущего дымохода сооружается рама – поперечные рейки прибивают на стропила, внутри полученной ячейки аккуратно разрезают пленки и мембраны, заворачивают края и фиксируют скобами или планками к обрешетке. Затем герметизируют скотчем или герметиками.
На дымоотовод надевают металлический оголовник и закрепляют на крыше.
Чем заделать отверстие при проходе кирпичного дымохода
Самый надежный способ – распушка. Это увеличение толщины стенок дымохода на участке прохода. Сооружается распушка относительно просто: с каждым рядом кирпич смещается на одну четверть, образуя волне эстетичный бордюр.
Соприкасаться деревянные поверхности со стенками все равно не должны, хотя нагрев в этом случае минимален. Заделать щель вокруг расширения рекомендуется войлоком, пропитанным либо асбестом, либо глиняным раствором.
Проход через крышу выполняется так же, как и в случае стального изделия, с учетом распушки, разумеется. Сверху стык между крышей и дымоотводом перекрывается фартуком.Как заделать отверстия в перекрытиях и на крыше, подробно рассматривается на видео.
trubygid.ru
Как и чем можно заделать дырку (отвалившуюся заделку) в чугунной трубе?
Как и чем можно заделать дырку (отвалившуюся заделку) в чугунной трубе?
Канализационную трубу прорвать не может по определению, в жилье она безнапорная, т.е.давления внутри нет. А чтобы не капало, нужно аккуратно удалить весь старый раствор и все, что есть под ним, купить в магазине каболку(это такая льняная прядь), пропитать ее в краской масляной и зачеканить стык. А еще лучше каболка смоляная, та уж точно не сгниет. Потом раструб забить цементным раствором, лучше на расширяющемся цементе, аккуратно загладить, как высохнет, пройти грунтовкой, а потом покрасить краской, которой труба покрашена. Это вариант классический, работающий еще с советских времен. А из современных вариантов - герметики, их сейчас немерено продают, только всю процедуру с очисткой стыка нужно выполнить более тщательно. Предложенный толяныч 478 вариант тоже имеет право на осуществление, но стык получается некрасивый, горбатый, зато хлопот меньше.
Как и чем можно заделать дырку (отвалившуюся заделку) в чугунной трубе
Лично я применяла разные способы.
- то, как советуют СНиПы и техрегламенты - с использованием саморасширяющегося цемента. Но на практике это все равно придется периодически повторять, так износ изнутри трубы неизбежен, а если еще это сопровождается периодическими повышениями давления внутри трубы, гидравличческими ударами, то трещины и течи все равно возникают.
- то же самое, что и в 1м случае, но с поверхностной покраской. Такой способ меня больше сначала порадовал, так как и попрочнее и на поверхности краски видно когда появляются трещины, но при этом пыль стирать не советую, так лучше будет видно.
- в итоге после 1го и 2го способов, но после нового гидроудара, которые происходят в нашем случае часто, применила эпоксидный клей-пластелин. Это самое идеальное решение и самое надежное сцепление. Кроме того, что им очень удобно было пользоваться, т.к. он пластичен, отовать можно столько, сколько нужно, в итоге он высыхает и получается твердая масса, поэтому этот способ еще называют холодная сварка.
Единственный минус в 3м случае, то, что по затратам получается дороже первых двух. Но за то и спать можно спокойнее.
Есть старый дедовский способ. нужно взять цемент марки не ниже 400 женские колготки и .. я думаю вы сами все уже поняли:)
делаете жидкий раствор, пропитываете колготки. и обматываете поврежденный участок. Раствор застывая будет давать усадку и как бы стянет пробоину. Главное побольше слоев наложить.
Еще могу посоветовать гидроизоляционный скотч. только это если вода холодная.
Указанная Вами quot;дыркаquot; практически не подлежит заделки, неоднократно менял квартиры и сталкивался с такими quot;подаркамиquot;
самый оптимальный вариант - скинуться с соседями и полностью заменить стояк! Тем более кроме quot;дырокquot; указанная Вами система очень сильно любит засоряться!
лет 20 назад заделывали таким образом:замешивали жидкое стекло с цементом,плотно обматывали трубу марлевым бинтоми обмазывали смесью.В среднем слов 10-12 хватало,только захват в каждую сторону делать побольше см20+.В принципе в этом месте больше не текло.
Совет на всю жизнь и заделаете на ВЕКА . Прежде нужно место осушить , я сушил паяльной лампой - затем тщательно зачистить крупной наждачной шкуркой . Потом взять эпоксидную смолу и затвердитель тщательно все смешать и слегка подогреть градусов 35 - 40 , еще нужна стеклоткань . Первый слой эпоксидки -ткань и т.д. Слоев 7 - 10 будет достаточно . У меня лет 20 такая латка стоит и все в порядке . Желаю удачи !!!
Лучше всего взять силиконовый герметик, положить его в толстый слой и обмотать теромо-скотчем. Застынет и никогда не протечет.
Еще можно просто врезать пластиковую трубу в участок с отломанным чугуном, подробнее тут.
Это очень сложно.Мы тоже заделывали у себя,и сухой сваркой,и цементом,и жидким стеклом...вода вс равно сочилась.Пока мы не поменяли канализационные трубы на пластиковые.Не попробуйте посспрашивайте в хозяйственных магазинах.которые металл заделывают,типа сухой сварки,я не помню уже названия их.Может быть у Вас и получится исправить у себя такую неполадку.
info-4all.ru
