Выгребная яма своими руками. Чем закрыть яму выгребную яму


Как правильно делать выгребную яму | "Советы Хозяевам"

Можно ли сделать выгребную яму на участке у своего дома? Предвидим недоумение, и даже возмущение: — Мой дом! Что хочу то и делаю! Но не все так просто. Выгребная яма — источник повышенной биологической опасности. И поверьте, опасность эта не выдумка сан. эпид. службы. Кто считает иначе, рекомендуем ознакомиться с историей эпидемий в средневековой Европе.

И вообще, что такое выгребная яма? Задайте своим знакомым это вопрос. Скорее всего, большинство ответит, что это яма для сбора нечистот, вырытая в земле. На самом деле выгребная яма она же выгреб, служит для накопления и хранения стоков.Содержание:1. Где располагать выгребную яму.2. Расчет размеров выгребной ямы.3. Начинаем строительство выгребной ямы с котлована.4. Днище, стены, перекрытие выгребной ямы.5. Смотровой люк выгребной ямы и патрубок для шланга ассенизаторской машины.6. Гидроизоляция, обратная засыпка и обваловка выгребной ямы.7. Напоследок о выгребной яме. Выгребная яма служит для накапливания отходов, которые периодически нужно откачивать

Путают с выгребом и такое устройство как септик. Но это разные сооружения, хотя и относятся к системе канализации. Септик — сооружение очистное. Бактерии тут превращают слив домовой канализации в безвредный ил, а очищенная вода сбрасывается в почву, или (что хуже) в реку.

Выгреб проще септика, но и он должен соответствовать целому ряду требований, в частности не допускать просачивания нечистот в почву, быть надежным и долговечным. Как сделать выгреб своими руками, каким он должен быть, чтобы соответствовать санитарным нормам мы расскажем дальше.

Где располагать выгребную яму

Действующими санитарными нормами устройство выгреба допускается только для отдельно стоящего здания, объем бытовых стоков, которого не превышает 1 м3 в сутки.

Для семьи из 3-4 человек этого обычно хватает, даже с учетом стирки, душа и ванной. Если семья у вас больше — 7-8 человек и более, то рекомендуем устраивать септик, если это возможно, чтобы: либо не делать вывозку отходов раз в неделю, либо не выкапывать огромную выгребную яму.

При этом выгребную яму нельзя устраивать:

  • ближе 30 метров от водоемов;
  • ближе 50 метров от родников и общественных питьевых колодцев;
  • ближе 20 метров (а для песчаных и супесчаных грунтов ближе 50 м) от колодцев и скважин;
  • ближе 1,5 метров от границы участка, ближе 5 м от линий газопровода, 25 м от водопровода.

Кроме перечисленного выше выгребная яма не должна располагаться ниже уровня грунтовых вод. И в любом случае устраиваться не глубже 3 м.

Учитывая все эти «нельзя» и определяемся с местом. За одно сразу прикинем, как будет подъезжать машина для откачивания выгреба.

Расчет размеров выгребной ямы

Минимальный объем выгреба рассчитываем по формуле: Ов=Кж*Нст*3.

  • «Кж» это количество жильцов в доме.
  • Нс — суточная норма стоков равная для взрослого 0,5 куб. м, а для ребенка 0,25 куб. м.
  • Цифра «3» минимальный коэффициент запаса предусмотренный СНиП.

К примеру, дом где проживает семья из 4-х человек (включая двоих детей) требует объема Ов=(2*0,5+2*0,25)*3=4,5 куб.м. Для семьи из 7-ми человек с тремя детьми нужно 8,25 м3. И т.д.

Принимаем глубину ямы выгреба 2, ширину 1,5 и длину 2 метра. Перемножив, получим объем 6 куб. м. Вполне достаточно с хорошим запасом для семей из 4-5 человек.

Начинаем строительство выгребной ямы с котлована

Мы посчитали внутренний объем, как говорят строители «в чистоте». Теперь чтобы прикинуть, какой нужен котлован, к этим размерам надо добавить толщину стен. Плюс пространство необходимое для устройства гидроизоляции.

Опять же стенки котлована должны  быть с уклоном, чтобы не обвалится, а сам он иметь вид перевернутой усеченной пирамиды.

С учетом всего изложенного для нашего выгреба нужен будет котлован размером по верху 6х3 м и 2,5*3 метра по низу, с глубиной 2,2 м. А его объем грубо 33 куб. м. Чтобы выкопать и вывезти такой объем придется нанять экскаватор и грузовик.

Схема выгреба своими руками

Правда, чернозем нужно аккуратно снять, он и самим пригодится. Кроме того, если ниже  чернозема попадется хороший суглинок, часть его так же оставим на обратную засыпку пазух котлована.

Еще посчитаем. С учетом стенок и днища габариты выгреба 2,4х1,9х2,2 м,  грубо это 10 кубов. Отнимем их, и поскольку грунт будет в рыхлом состоянии, умножим разницу на 1,3 (к-т разрыхления для  глины). Получим 17 куб. м. Именно столько нужно для обратной засыпки.

Днище, стены, перекрытие выгребной ямы

Сначала из бетона отливаем днище выгреба толщиной 15 см. Перед тем, как бетонировать,  в месте укладки бетона грунт трамбуем щебнем. На щебень кладем полиэтиленовую пленку, затем арматурную сетку с ячейками 20 см из гладкой арматуры «катанки» толщиной 6 мм.

Чтобы сетка оказалась в толще бетона, подкладываем под нее крупные куски щебня.

Бетон мешаем в «шабашных» пропорциях 1:2:3. Или на одну объемную часть цемента ПЦ-400, нужно две части песка и три  щебенки. Воды приблизительно 0,7 объема цемента. Дадим бетону три дня схватиться, и переходим к стенам

Стены кладем из бетонита. Это блоки из бетона М150 размером 19х19х40 см. Кирпич (кроме керамического), шлакоблок, газобетон и т.п. для выгреба непригодны.

Перекрытие выгребной ямы из б.у. бетонных плит

Кладку ведем в половину блока — 20 см. Для прочности каждый третий шов армируем  кладочной сеткой из оцинкованной проволоки. Швы тщательно заполняем раствором и затираем (рис.1).

Перекрывать выгреб лучше всего б.у. железобетонными плитами. Стоят они недорого и, даже с учетом оплаты подъемного крана перекрытие обойдется дешевле монолитного. Покупая плиты, не старайтесь найти в точности по размеру. «Болгаркой» на 230 мм плита режется без проблем. Берем четырехметровую режем пополам и получаем готовое перекрытие.

Смотровой люк выгребной ямы и патрубок для шланга ассенизаторской машины

Для обслуживания, для чистки выгреба необходимо в перекрытии оставить проем для люка. Минимальный размер его 50х50 см. Где именно делать такой люк не принципиально. Можно в углу, можно посредине. Единственно, возможно размер и марка плит которые мы найдем для устройства перекрытия не позволит прорезать в ней подходящий проход. В этом случае для устройства прохода придется делать монолитную вставку из бетона М300.

Проем обрамляем рамой из уголка 50 мм. Монолитный участок армируем сеткой из периодической  арматуры диаметром 10-12 мм.

Из доски «сороковки» сколачиваем прямоугольную «шахту» сечением проема внутри 55х55 см и высотой 30 см. Сверху шахты с наклоном устраиваем откидывающийся на петлях люк. Крышку люка оббиваем оцинкованным железом. Дерево обрабатываем битумной грунтовкой, а еще лучше креозотом.

Шахту крепим над проемом с помощью стальных уголков, внутрь вкладываем защитную сетку, сваренную из гладкой арматуры 12-14 мм с ячейками 10х10 см.

Еще одна важная деталь — патрубок для откачки. Его делаем из стальной трубы диаметром 100 мм. Устанавливаем, чтобы он насквозь проходил перекрытие и выступал над  поверхностью на 30 см. (см. рис.1).

Ассенизаторская машина

Сверху перекрытия устраиваем цементно-песчаную стяжку с уклоном от центра к краям.

Гидроизоляция, обратная засыпка и обваловка выгребной ямы

До того, как выполнить перекрытие, изнутри стены и дно выгреба оклеиваем гидроизоляцией из рубероида на битумной мастике.

Снаружи стены выгреба обмазываем битумной мастикой. По перекрытию изоляцию делаем в один слой рубероида на битумной мастике, с напуском на стены 10-12 см. Шахту люка с боков так же оклеиваем рубероидом.

Пазухи фундамента засыпаем глиной, уплотняем ее послойно ручной трамбовкой.

На перекрытие насыпаем дренирующий слой щебня 5-7 см, сверху кладем слой геополотна и насыпаем 15-20 см чернозема. Засеваем чернозем газонной травой и по весне наш выгреб превратится в симпатичный зеленый холмик.

Напоследок о выгребной яме

За наполнением  выгреба нужно следить. Допустимый уровень его наполнения 1,65 м, то есть, уровень стоков не должен доходить до «потолка» ближе, чем на 35 см. Если уже «где-то около» вызываем ассенизаторов.

Посеяв траву выгребная яма будет заметна лишь люком

К сожалению, сегодня в России к качеству подобных сооружений отношение наплевательское. Сплошь и рядом выгреб делают, заранее предполагая дренирование сточных вод в грунт.

Как правило, такой подход не вызывает заметных последствий. Нарушения сглаживаются различными причинами, в частности низким уровнем грунтовых вод, малой плотностью населения и т.д.

Как правило, не вызывает… но бывают и исключения. Тогда возникает биологическое заражение местности, растет уровень заболеваемости как людей, так и животных.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

chonemuzhik.ru

Выгребная яма без дна: технология, как обустроить правильно?

В городских домах частного сектора, в сельской местности или в дачных поселках, если нет возможности подключения к центральной канализации, приходится решать проблемы сбора стоков самостоятельно. Самый быстрый и простой способ строительства автономной канализации – это выгребная яма без дна.

Для проведения работ по ее обустройству, в большинстве случаев, не требуется привлечение специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и участие бригады помощников. Для качественного результата следует знать основные правила строительства выгребной ямы и соблюдать санитарные требования.

Выгребная яма без дна

Для того чтобы самостоятельно выкопать и оборудовать сливной резервуар, а также подключить канализационные трубы понадобится немного времени и совсем небольшие финансовые вложения.

Основные этапы обустройства домашней канализации

  • Выбираем место под котлован
Место под выгребную яму

Место под выгребную яму

Учитывая то, что стоки, накапливающиеся в яме, постепенно будут пропитывать грунт, следует ответственно отнестись к определению места для котлована. От фундамента строений и от границ с соседним участком следует отступать на пару метров. А вот для соблюдения санитарно-гигиенических норм требует выдержать необходимое расстояние до колодцев с питьевой водой. На глинистых грунтах оно составляет около 20 метров, а на легких песчаных – не меньше 50 метров.

Выбирая участок для канализационного котлована обязательно нужно учитывать возможное повышение уровня грунтовых вод, вследствие продолжительных осадков или в период весенних паводков.

  1. Выкапываем яму необходимых размеров

Объем резервуара определяется в зависимости от числа проживающих и среднесуточного расхода воды. Опыт показывает, что имеет смысл устраивать выгребную яму без дна, если поступление стоков не будет превышать одного кубического метра в сутки. Также следует помнить, что небольшой котлован будет чаще нуждаться в обслуживании и читке, а большие резервуары достаточно будет окачивать один раз в два-три года.

  1. Укрепляем и изолируем стены котлована

Выгребная яма, сделанная без дна, требует обязательного укрепления стенок. Это может быть установка бетонных колец или кирпичная кладка. Выбор зависит от ваших предпочтений, имеющегося материала и размеров имеющегося резервуара.

  1. Выкапываем траншеи на отрезках прокладки канализационных труб

Прокладывая траншей от дома до подготовленного котлована, следует правильно рассчитать глубину промерзания грунта и угол наклона. Правильная укладка труб предотвратит возникновение засоров и замерзание участков канализации в зимний период.

  1. Подводим трубы и подключаем все точки отвода стоков на вашем участке
Закрываем верх котлована

Закрываем верх котлована

Часто возникает необходимость подключить к канализации дом, баню, летнюю кухню или еще какую-то надворную постройку. Если вы правильно просчитали объем выгребной ямы, то не придется копать отдельные котлованы для каждой точки отвода.

  1. Закрываем верх котлована

Это последний этап работ. В зависимости от формы и площади выгребной ямы она накрывается канализационным люком, или заливается бетонная площадка необходимых размеров, или используются готовые железобетонные перекрытия. В любом случае, не забудьте оставить открывающееся отверстие для откачки сточных отходов.

Особенности устройства канализации

Работы, проводимые на разных типах грунта, имеют некоторые особенности. Нужно помнить о том, что песчаные и лессовые почвы хорошо проводят воду, она легко и быстро покидает котлован для выгребной ямы без дна, не успевая, при этом, как следует очиститься. Для предотвращения загрязнения стоками грунтовых вод, необходимо предпринять дополнительные меры.

Схема устройства выгребной ямы без дна

Схема устройства выгребной ямы без дна

Для этого можно просто уменьшить площадь впитывания воды, путем бетонирования определенной части дна котлована. Таким образом, поступающие стоки дольше будут находиться в яме, а проступая сквозь небольшой участок почвы, будут постепенно очищаться.

Глинистые почвы напротив, отличаются тем, что вода через них просачивается очень трудно и медленно. Это заметно снижает эффективность функционирования канализации. Значит, стоит устроить дополнительные отводы.

Для этого на дне выкопанного котлована необходимо пробурить несколько отверстий и установить в них пластиковые трубы с множеством отверстий. Рассчитывая длину трубы, помните, что она на метр-полтора должна оставаться над уровнем почвы на дне котлована. А для того чтобы в наполненном резервуаре не произошло закупоривания трубы, установите на ней заглушку. Через такие  перфорированные трубы вода будет постепенно просачиваться дальше в почву, а твердые частички и загрязнения осядут на дно котлована.

Чтобы предотвратить переполнение выгребной ямы без дна, можно оборудовать ее системой перелива. Дополнительные работы не представляют большой сложности, но польза будет ощутимая.

Итак:

  • Выкопайте рядом с готовым котлованом еще одну яму.
  • Соедините их между собой наклонной траншеей, где уклон будет идти от основного котлована в сторону новой ямы.
  • Уложите в траншею канализационную трубу диаметров не меньше 50 мм.

Теперь стоки в основном котловане, достигнув уровня соединительной трубы, будут переливаться в дополнительный резервуар. При этом находящиеся в них твердые отходы осядут на дно первой выгребной ямы, а во вторую уйдет вода. Особенно удобно устраивать такую канализацию с переливом на плотных глинистых почвах, ведь два сточных резервуара позволяют значительно увеличить площадь впитывания стоков.

Выгребная яма на участке частного дома по праву считается наиболее быстрым и наименее затратным решением обустройства канализации. А при соблюдении санитарно-гигиенических требований это еще и безопасный вариант сбора сточных отходов.

canalizator-pro.ru

Сливная яма: советы, руководство

Поиск подходящего места

Для начала, оказывается, очень важно найти подходящее место. И это нужно вовсе не из тех соображений, что, мол, под окном не пахло или во дворе не несло туалетным амбре, хотя и это тоже важно. Прежде всего, определяется место, чтобы не было грунтовых вод поблизости, там, где вы копать собираетесь. А то, сами понимаете, какая уж у вас тогда будет яма, если вы ее выгребать будете вместе с грунтовыми водами, чуть ли не каждый месяц по весне или в период осенних дождей.

Другая деталь, на которую обращают внимание – это расстояние от дома. Вообще по СНИПам полагается обустраивать яму вдалеке от дома на расстоянии от его фундамента 10-12 м., если грунт песчаный. Но это хорошо, если площадь участка позволяет. А если – нет, что тогда? По строительным нормативным документам, конечно же, при выборе места еще обращается внимание на фруктовые деревья или соседнюю территорию. Одним словом, требования такие:

  • расстояние от дома до ямы должно быть не меньше 10-12 м. для песчаных и смешанных грунтов;
  • от ямы до фундамента дома не менее 5 м. для суглинистых и глинистых почв;
  • от ямы до колодца с питьевой водой – 12 м. для глинистых и суглинистых почвенных грунтов, и 30 м для супесей и песчаных грунтов;
  • от ямы до фруктового дерева или кустарника – не менее 3 м;
  • от ямы до начала линии соседнего участка не меньше 2-3 м., в том числе, если речь идет о чужом огороде.

Безусловно, ко всем эти стандартам следует прислушиваться, все-таки, как ни крути, а ядовитые пары нечистот могут въедаться в почву, а оттуда попадать в грунтовые воды, которые питают, к примеру, яблоню, и затем, люди эти яблоки едят. Вы себе представляете, чем они могут быть вредны?! И это не надуманный факт, а вполне реальная предосторожность. Но вот с расстоянием от дома до ямы мы насторожились, все-таки придомовой участок не так уж и велик. Я расспрашивала бывалых прорабов и строительных шабашбников в кругу своих друзей и мне сказали, что на практике придерживаются трех или пяти метрового расстояния и ничего в этом страшного нет, главное вентиляционную трубу повыше сделать.

Могу сказать точно, что почва на том месте, где у нас нет грунтовых вод (у нас их практически нигде по местности нет), непонятно какая. Там и глина есть и чуть песка и земля – все вместе. Но как-то, скорее всего глины будет побольше, а потому мы выбрали место на расстоянии от дома в 5 м.

Подборка стройматериалов и подготовка к строительству

Прежде чем приступить к работам я могу посоветовать, лучше заранее приготовить все необходимое, чтобы не бегать затем за каждой лопатой, совком или ведром, как меня муж гонял туда-сюда. А ведь если все заранее спланировать и приготовить, не придется во время копки котлована копаться долго на чердаке, чтобы найти нужный инструмент. Итак, вот что вам может понадобиться в процессе:

  1. Бетономешалка – очень полезная и нужна вещь. Увы, если нет возможности ее купить, придется потрудиться вручную. Я пробовала – раствор мешать палкой в корыте очень тяжело, особенно даме.
  2. Болгарка, которой можно разрезать кирпичи на нужные куски при необходимости. Опять же нет болгарки, придется перебивать вручную кирпичи.
  3. Строительный уровень. Нет его – хоть шнуром или шпагатом воспользуйтесь, чтобы делать замеры вашей ямы.
  4. Кельма каменщика или, как еще называют этот инструмент – мастерок обыкновенный.

Из строительных элементов тоже подготовьте заранее следующие необходимые материалы, из которых собственно и будете строить:

  1. Кирпичи. Необязательно, кстати, здесь использовать новый кирпич. Для ямы вполне подходит и бывший в применении.
  2. Щебень. Лучше будет, если вы купите крупной фракции щебень. Если купить не сможете, можете пойти на любую стройку, где полно строительного боя и попросить для себя, сколько вам нужно будет тачек привезти.
  3. Песок и цемент.
  4. Арматура. Может вам понадобиться в тех случаях, когда вы хотите закрыть яму самодельной плитой, если у вас уже есть такая железобетонная плита, то хорошо.

Обустройство сливной ямы

Глубина ямы должна быть не больше чем 3 м. Может быть чуть меньше, например, 2,5 м., но не меньше. А ее ширина и длина может быть 2х2 м., а может быть квадратной и вообще любой формы – круглой, шестиугольной и т.д. Нам показалось, что лучше будет обыкновенная квадратная яма. Расскажу пошагово как мы делали свою яму.

Шаг 1. Котлован

Сначала при помощи строительного уровня и шнура разметили территорию, где нужно копать. Рыли котлован вручную, муж был внизу в яме, а его друзья помогали наверху вытаскивать ведра с грунтом. Обязательно наверху на высоте от дна ямы сделали прорез – что-то навроде бойницы в крепости. Это нужно под сливную трубу, которая будет идти от дома под уклоном на каждый 1 м. длины уклон делается 2-3 см. Все зависит от диаметра вашей трубы. Мы воспользовались нормативом СНИПов, и не пожалели. Уклон соблюдать обязательно, иначе как вода с бытовыми включениями будет все это сливаться в яму?! Чем шире труба, тем меньший уклон – принцип таков.

После того как яма у нас была готова, мы должны были ее стенки утрамбовать хорошенько. Я для этого брала обычную тяпку, обмотала ее тряпкой и хорошенько крепко завязала. А потом этим концом, обмотанным тряпкой, просто придавливала стенки ямы. На ее дне, конечно же, проще, просто ногами, обутыми в сапоги, легко можно утрамбовать землю.

Шаг 2. Подушка для дренажа

Если у вас со дна ямы грунтовая вода в сезоны дождей не будет прибавляться, тогда вы смело можете оставить днище как есть, засыпав его слоем строительного боя или щебня в 15 см. Тогда вода канализации будет впитываться в землю, а не только в ее боковые стенки. Если же в вашей местности случаются проблемы с накоплением грунтовых вод в подвалах и погребах, тогда лучше всего днище ямы забетонировать 20-30 см. слоем. Ведь вы же не сможете предугадать, где и какие ручейки и реки подземных вод существуют под вами. Более того, мне одна женщина – проектировщица домов – рассказывала, что грунтовые русла рек могут еще и менять свое местоположение – и такое бывает. Лучше подстраховаться и забетонировать, чтобы яма в одночасье у вас не переполнилась. У нас, слава богу, таких проблем нет, место сухое.

Шаг 3. Кладка стен

Теперь кладем кирпичи в шахматном порядке. Но начинать кладку не следует прямо от стенки, между стенкой котлована и кирпичной кладкой должен быть зазор 25-40 см. Если вы будете укладывать стенки из кирпича впритык к котловану, тогда весь жир и другие включения в момент своей проходимости быстро впитаются землей и создадут некоторые изоляционные пробки. Впоследствии вы обнаружите, что какая-то часть канализации, почему-то, вдруг, вылезает наружу рядом со сливной ямой. После кладки стен, нужно дать им высохнуть, а потом только все расстояние зазора между ямой и стенками из кирпичей засыпать строительным мусором, боем старых кирпичей, щебнем и прочим. Это и будет дренаж, где жир будет застревать, а более—мене фильтрованная вода будет впитываться беспрепятственно в почву.

Шаг 4. Сливная труба и цементирование краев ямы

Теперь нужно подвести сливную трубу к яме, предварительно утеплив ее стык с выемкой ямы. Также очень важно в этом же месте, где располагается канализационная труба, установить сразу же и вентиляционный ход – вертикальная труба с конусообразной крышечкой на ножках на ее верхушке.

Эта мера необходимости даст хоть какой-то выход накапливаемым внутри ямы газам. Чем выше будет вентиляционная труба, тем лучше. После этого все края ямы, где засыпался щебень, следует сверху промазать слоем цемента – таким образом, вы просто загерметизируете фильтрующий слой.

Шаг 5. Закрываем плитой

Если у вас есть готова плита, то можно просто уложить ее так, чтобы не повредить вентиляцию, или же установить вентиляции после укладки плиты перекрытия. Есть такие плиты, которые уже имеют отверстие для труб, можно использовать их. Обычно сверху на плите предусматривается отверстие для откачки заполнившейся ямы, а второе отверстие для вентиляции. Если же у вас нет такой плиты, тогда при помощи опалубки арматуры и досок нужно сделать плиту, перекрывающую всею яму.

У нас была уже готовая плита, мы ее просто уложили, а затем присыпали землей. Нужно присыпать так, чтобы оставить место для откачки ямы, для этого понадобиться еще установить дополнительной ревизионный или рабочий люк.

Как правило, это просто широкая труба, которая устанавливается поверх бетонного перекрытия, над самым широким отверстием в ней. Труба должна быть хорошенько закреплена, чтобы не съезжала и не оторвалась. Ее часть должна немного возвышаться над землей, буквально на несколько см. Но можно и чуть ниже уровня поверхности земли, лишь бы только крышка этого люка не была слишком уж засыпана землей, ведь тогда к ней будет сложнее добраться, чтобы откачать заполнившуюся яму.

Рейтинг статьи  1.000 

remontostan.com

Выгребная яма - Про ремонт

Выгребная яма своими руками

Выгребная яма своими руками - фото

Такая привычная и не заметная в нашей обыденной городской жизни вещь как канализация, не всегда может, как ни досадно, «присутствовать» рядом с нами.

Далеко не все частные дома могут быть подключены к централизованной канализационной линии.

Одни в силу расположения — далеко в пригороде, например, где о «удобствах в доме» ходят лишь «не подтвержденные слухи».

Другие, хотя и находятся в городской черте, имеют настолько «удачную» планировку участка, что подведение центральных служб становится или «золотым», в силу неподъемной стоимости, или и вовсе не возможным технически.

Выгребная яма - фото

Опять же, дача — далеко не всегда устройство «серьезной» канализации бывает оправдано для небольшого сезоннообитаемого домика.

Что же делать в таком случае?

Нас выручит и спасет старая добрая технология выгребных ям.

Да — да, именно она, выгребная яма как в детстве в деревне у бабули.

Выгребная яма - фото

Но развитие строительных технологий во многом «облагородило» это нехитрое сооружение и придало выгребной системе канализации некоторую современность.

Что делает ее использование вполне оправданным и комфортным и в городском семейном частном доме и на «шестисоточной» дачке.

Рассмотрим несколько простых способов устройства выгребной ямы.

Выгребная яма - фотогалерея

Правильная выгребная яма - фото

Правильная выгребная яма

Изначально разберемся, зачем, собственно, нам понадобилось сооружение выгребной ямы?

А далее поговорим о конструктивных особенностях и выборе «идеального» местечка под ее обустройство.

И про то, как все сделать быстро и не дорого.

`

Выгребная яма понадобится, чтобы:

  • отводить воду из туалета и ванной
  • сливать воду из кухонного блока
  • сливать воду после бани
  • отводить воду из стиральной машины
Правильная выгребная яма - фото

По способу «действия» выгребные ямы, подразделяются три основных «подвида»:

  • выработанная вода стекает в негерметичную емкость, и оттуда беспрепятственно уходит в грунтовые воды, параллельно фильтруясь природным образом в процессе прохождения сквозь толщу почвы
  • герметичная сливная яма, которая нуждается в периодическом выкачивании скопившейся воды и дальнейшем ее вывозе на очистные сооружения
  • яма, оснащенная септиком, очищающим отработанную воду до состояния пригодного для ее дальнейшего использования, например, для полива грядок

Септические выгребные ямы сейчас пользуются наиболее высоким спросом благодаря своей экологичности и экономической выгодности.

Так как один раз вложившись в ее оборудование, вы на многие годы забудете о платных и весьма не дешевых услугах ассинезаторов и сэкономите на поливной воде для огорода.

Самой простой разновидностью выгребной ямы является негерметичная емкость с естественным сливом в грунт.

Но большим минусом такой ямы будет негативное влияние сточных вод на состав почвы и на грунтовые воды.

Да и сливать отработанной воды в такую яму можно максимум до семидесяти литров в сутки.

Что для семьи из троих человек категорически мало.

Поэтому, реально рассматриваться подобная конструкция сливной ямы, может лишь для домика на дачном участке.

Правильная выгребная яма - фото

Расчет максимального количества сливных вод определяется рядом вещей:

  • объем ямы
  • плотность почвы по участку
  • удаленность сливной ямы от ближайших построек
  • глубина залегания грунтовых вод

Минимальная удаленность от ямы:

  • жилые строения — не менее двенадцати метров
  • хозяйственные постройки — не меньше восьми
  • колодец или водозаборная скважина — не ближе девяти метров

Такие расстояния выдерживать обязательно, самый минимум, уж совсем на «крайний случай» удалите выгребную яму хотя бы на шесть метров от своих и соседских построек и коммуникаций.

Поступив по принципу «моя земля, где хочу, там и строюсь», вы, прежде всего, обеспечите неприятности лично себе. Так как сточные воды кроме «приятного аромата», выделяют и токсичный газ, который первоочередно нанесет урон непосредственно «по месту».

Правильная выгребная яма - фото

А уже позже и соседи с претензиями «подтянуться». На «запашок» так сказать.

Для «дачного» варианта выгребной ямы, используемого исключительно по теплому времени года, достаточной будет глубина около одного или полутора метров.

Возможно и немного поменьше, определяйте индивидуально, учитывая объем сточной воды.

Обычно, объем в одну или пару бочек, чтобы согреть воду для летнего душа и кухонных нужд покроет все «с головой».

Если же, пользоваться выгребной ямой вы планируете круглогодично, ее глубина должна быть минимум на полметра ниже линии промерзания грунта.

Выгребная яма из покрышек - фото

Выгребная яма из покрышек

Этот простой не дорогой способ обустройства выгребной ямы прекрасно подойдет для дачи или при сооружении отдельной сливной ямы, например, для бани.

Для таких целей вполне достаточно будет использовать пять — шесть покрышек от автобуса или грузового автомобиля (что — то типа «Газели» идеально подойдет).

`

Достоинства использования покрышек как основы для выгребной ямы:

  • длительный срок службы
  • резина не подвержена коррозиям
  • нет трудностей с доставкой, покрышки, даже большого размера, достаточно просто «докатить»
  • дешевизна — даром можно набрать с СТО необходимое количество покрышек
  • легкость монтажа — чтобы привести покрышки в «нужное состояние» нужно только обрезать ненужное
Выгребная яма из покрышек - фото

Недостатки выгребной ямы с основой из покрышек:

  • ее всегда есть возможность достать покрышки нужного диаметра
  • покрышки подойдут только для сооружения небольших выгребных ям
Выгребная яма из покрышек - фото

Процесс сборки основы для выгребной ямы из покрышек достаточно прост.

Основное время потратится на подготовку самих покрышек.

До того как укладывать одну поверх другой, их нужно подготовить, обрезав боковые части.

Это не долго и просто.

Аккуратно отрежьте боковые части с двух сторон. Делается это простой ножовкой, тут главное не наткнуться на металлические корды, усиливающие колесо. Обрезка нужна для предотвращения скапливания воды в боковинах покрышек.

Времени на полную обработку одной единицы в среднем пойдет около получаса.

Проблемой может стать процесс вырезания отверстия под сточную трубу в боковой части покрышки.

Диаметр отверстия должен составлять около двадцати сантиметров.

Если вам попалась покрышка с укреплением металлическими тросами, то по — очереди «перекусите» каждый щипцами.А вот если внутри железная пластина, то тут уже потребуется болгарка с кругом для работ по металлу.

Диаметр ямы, в которую будем устанавливать подготовленные покрышки должен быть чуть больше диаметра самих покрышек.

Покрышки складываем так, чтобы сверху оказалась та, в которой вырезано отверстие под сточную трубу.

Не забудьте про необходимость уклона трубы к яме, так отработанная вода будет стекать значительно быстрее.

Поверх кладем крышку (металлическую или из другого крепкого материала) и по желанию засыпаем грунтом. А также в крышке можно предусмотреть отверстие для выкачивания излишков воды.

Такая выгребная яма, сможет принимать до ста литров сточных вод в день и прослужит вам более пяти лет.

Выгребная яма из бетонных колец - фото

Выгребная яма из бетонных колец

Если вам нужна выгребная яма для круглогодичной эксплуатации, то яма на основе из бетонных колец будет идеальным вариантом.

Минимальная глубина ямы такой конструкции должна быть не меньше двух — трех метров.

И, очень удобно, если сверху вы предусмотрите ревизионный люк, для осуществления контроля за уровнем сточных вод в яме.

`

Достоинства выгребных ям из бетонных колец:

  • очень долгий срок эксплуатации
  • быстрота и простота монтажа
  • кольца выпускают разного диаметра под любые «запросы»
  • легко подобрать опорные плиты
  • крепость бетона обеспечивает надежность и безопасность использования
Выгребная яма из бетонных колец - фото

Недостатки такой ямы:

  • потребуется применение спецтехники для доставки и монтажа
  • достаточно высокая стоимость полного комплекса работ
Выгребная яма из бетонных колец - фото

Процесс сооружения выгребной ямы из бетонных колец начинается с подготовки самой ямы.

Как правило, для этих целей используют экскаватор, так как выкопать такой объем грунта только вручную очень долго и трудоемко.

По готовности ямы в нее устанавливают основное кольцо и далее встык «собирают пирамиду».

Для покрытия необходимой глубины потребуется в среднем два — три кольца.

Можно использовать и полукольца, но тогда их стыки рекомендуем сделать герметичными.

Финишное кольцо должно возвышаться над землей на высоту от тридцати сантиметров до полуметра.

На него укладывается крышка с вмонтированным ревизионным люком.

Выгребная яма из кирпича - фото

Выгребная яма из кирпича

В сегодняшних реалиях цена на кирпич такова, что обустройство кирпичной выгребной ямы достаточно «дорогое удовольствие».

Хотя, если вы имеете «доступ» к некондиционному кирпичу или бою, то такой вариант будет совершенно не хуже выгребной ямы из бетонных колец и по сроку службы и по прочим эксплуатационным качествам.

`

Достоинства кирпичной выгребной ямы:

  • долгий срок службы
  • прочность и надежность
  • вполне можно сделать своими силами
Выгребная яма из кирпича - фото

Недостатки выгребной ямы из кирпича:

  • кирпичная кладка, как правило, выполняется квадратной или прямоугольной формы, что при постоянном контакте с влагой может привести к быстрому обвалу стенок
  • яму круглой формы устроить значительно трудней, без работы профессионалов вы не справитесь
  • на герметизацию кирпичной ямы пойдет значительное количество цемента и песка

Сооружение выгребной ямы из кирпича процесс не слишком сложный, но и не быстрый.

Начинается он с устройства ямы глубиной от двух метров.

Далее выполняется кирпичная кладка, а по ее окончании герметизация всей поверхности с помощью цементной штукатурки.

Готовая яма закрывается крышкой с люком.

Площадку вокруг нужно забетонировать или выложить плиткой, так вы убережете от преждевременного разрушения внешнюю сторону кирпичной кладки.

Дачная выгребная яма - фото

Дачная выгребная яма

Как временный или дачный вариант может быть использована выгребная яма из досок.

Такая конструкция, конечно, не слишком долговечна, и подойдет только для использования в теплое время года.

Но, право на «жизнь» она, все же, имеет и ее обустройство, в ряде случаев вполне оправдано.

`

Применение современных пропиток для древесины, предотвращающих ее порчу и повышающих сопротивление постоянной влажности значительно повысит срок службы подобной конструкции.

Достоинства деревянной выгребной ямы:

  • доступность и дешевизна старых досок, которые вполне подойдут для сооружения выгребной ямы
  • собрать яму из дерева легко можно своими руками
  • такую конструкцию просто демонтировать
Дачная выгребная яма - фото

Недостатки выгребной ямы из досок:

  • очень непродолжительный срок эксплуатации
  • деревянную яму не стоит делать объемом более одного кубометра, большая конструкция очень легко может попросту рухнуть
Дачная выгребная яма - фото

Начинаем процесс сооружения с формирования ямы со сторонами не более одного метра длиной и такой же глубины.

По углам вкапываем брусья и на них закрепляем предварительно сколоченные из досок щиты.

Не забываем об установке деревянных или металлических распорок — они значительно укрепят конструкцию.

Сверху поперек ямы уложите несколько железных труб или металлических уголков, а остальную площадь закройте досками или брусом.

Осталось засыпать крышку грунтом и яма готова.

Максимальный срок «жизни» деревянной выгребной ямы шесть лет.

В среднем же это три — четыре года безопасной эксплуатации.

Подобным же образом устраивается выгребная яма с основой из пластмассовой или железной бочки.

Выгребная яма - фотогалерея

Поделиться статьей:

Статьи по теме Выгребная яма

Комментарии

Добавить комментарий

pro-remont.org


.