Бурение скважин под воду своими руками: видео, пошаговые инструкции и советы. Бурение на воду своими руками

Бурение скважин на воду (под воду): установкой, своими руками, виды

Содержание

Умение бурить скважины на воду пригодится вам в обязательном порядке. Особенно если вы собираетесь жить на загородном участке или обустраивать собственную дачу.

Бурение скважины вручную, шнековым методом и с помощью стабилизирующей треноги

Там, как правило, нет доступа к центральному водоснабжению, не говоря уже о получении питьевой воды. В таком случае единственно верный выход из ситуации – это пробурить скважину на воду, которая даст вам возможность не только получать нужное количество жидкости, но и сделать систему водоснабжения в доме полностью автономной.

Принципы и технология бурения скважин

Существует множество способов пробурить скважину там, где вам необходимо. В этом плане человечество продвинулось довольно серьезно. Однако почти все они заключаются в некоторых основных принципах, что так или иначе должны соблюдаться.

В первую очередь стоит понимать, что бурение можно производить, только если у вас есть специальное оборудование.

Так скважины на воду чаще всего бурят используя шнек, роторные установки или забивные стаканы. Буровые долота (такие, как долота PDC) и другие плоские изделия практически не используются в быту, так как подобное оборудование не дает возможности вынимать грунт из скважины простыми методами.

Бурильный инструмент погружают в землю и разрабатывают им грунт. Подача его наверх осуществляется за счет особенностей самого оборудования.

Бурение происходит постоянно, однако оно может чередоваться с установкой стальных обсадных труб. Тут нужно заметить, что монтаж обсадных труб – это обязательная процедура. Особенно если подразумевается бурение источников питьевой воды.

Обсадные трубы, как правило, устанавливают по секциям или уже после завершения процесса бурения. Но здесь все зависит от типа грунтов на участке и еще нескольких факторов. Например, наличие плавуна просто обязывает устанавливать трубы постепенно, так как в противном случае он попросту забьет весь канал, и работа будет напрасна.

Монтаж и выравнивание обсадных труб для скважины

Обсадные трубы соединяют муфтам или специальными фитингами. Очень важно качественно закрепить все соединения и убедится в том, что установка труб прошла правильно. В противном случае вас ждут неприятности.

На дно обсадной трубы или скважины на воду монтируют фильтр грубой очистки. Он являет собой обычную сетку, что отсеивает крупные фракции песка и других отходов.

Пробурить скважину можно за сутки, однако это справедливо для механических методов. Своими руками трудиться придется дольше. Бурение ведется до прохождения в водоносный слой грунта. Он характеризуется появлением избыточного количества влажного грунта или мокрого песка.

Однако и этот слой нужно пройти. Он в большинстве случаев имеет тонкую прорезь на уровне 1-3 метров. За ним идет водоупорный слой. Именно оттуда и берут воду для скважины. После завершения процесса бурения и монтажа труб используется оборудование для прокачки скважины, так как любая, даже чрезвычайно чистая скважина, нуждается в прокачке.

Читайте также: как осуществляется бурение под свайный фундамент?

В одних случаях на это уходит меньше часа, в других же прогонять воду нужно в течение нескольких часов. Прокачка происходит с помощью насоса или помпы. Грязную мутную жидкость из канала выкачивают до тех пор, пока ее не заменит чистая вода.

Если в течение нескольких часов ничего не изменилось, значит вам не удалось пройти водоносный слой. Поэтому рекомендуется углубиться еще на 1-2 метра для закрепления результата. После этого остается смонтировать скважинный кессон, насос, подключить трубы водоснабжения и заняться непосредственно эксплуатацией.к меню ↑

Виды бурения

Как уже упоминалось выше, способов пробурить скважину есть несколько. Мы же сейчас рассмотрим варианты, которые можно применять самостоятельно. В работе вам потребуется простейшее оборудование и приспособления, что можно изготовить самостоятельно или купить в магазине.к меню ↑

Шнековое

Использование ручного шнека для разработки скважины

Этот способ считается простейшим по необходимому оборудованию, но и самым трудным с точки зрения приложения усилий. Бурение здесь происходит за счет использования специального инструмента, который называют буровым шнеком.

Шнек являет собой стандартную архимедову спираль. При вращении она вгрызается в грунт и вытягивает его на поверхность. Чем длиннее шнек, тем глубже он может войти в породу за один прием.

Шнек состоит из стержня и наваренной на него полоски из металла. В заводских условиях удается создать длинный шнек, что удерживается на стержне длиной до 2 метров. Самодельный шнек создают из нескольких половинчатых дисков, что приварены на стержень под определенным углом.

Производительность такого инструмента серьезно упадет, равно как и его возможности, но зато сделать этот шнек можно самостоятельно и довольно быстро.

Для работы вам потребуется:

Ручной или механический инструмент для бурения, шнек.
Обсадные трубы, фильтры.
Насос.
Тренога.
Страховочные тросы.

Этапы работы:

Определяем место под скважину.
Выполняем пробное бурение на 0,5-1 м.
Продолжаем бурение до определенной отметки или до попадания в водоносный слой.
Монтируем обсадные трубы и фильтр.
Прокачиваем скважину.

Читайте также: как устроен фильтр для очистки воды для скважины?

Прокачка скважины для ее последующей очистки

Сам процесс работы излишней сложностью не отличается, но времени потратить придется порядочно. Дело в том, что использовать шнек (особенно самодельный) вручную – это тяжкий труд. Даже на глубине скважины в 0,5 метра вы уже почувствуете определенную силу противодействия. А ведь номинальная глубина даже песчаной скважины равняется 8-15 метрам.

Тренога здесь скорее нужна для страховки. Серьезной необходимости в ней нет, но и лишней она не будет. Для работы вам потребуется напарник. Медленно, но уверенно вы будете продвигаться к намеченной цели, постепенно вынимая породу из скважины. После завершения бурения остается проделать только стандартные процедуры.к меню ↑

Ударно-канатное

Если применять этот метод, то здесь уже тренога попадает в список необходимых инструментов, так как именно из-за нее удается разрабатывать грунт посредством ударного способа.

Этот способ заключается в использовании треноги, пружинного троса и стакана. На треногу монтируется стакан. Это специальная металлическая капсула с заостренными стенками и несколькими отверстиями. Капсула подвешивается на треногу и запускается внутрь канала.

При ее раскачке она вгрызается в грунт на определенную глубину. Порода остается в капсуле на протяжении нескольких ударов. Затем ее вынимают, очищают и опять опускают в скважину.

Работать таким методом несколько проще и быстрее, но и оборудование для ударно-канатного способа бурения сложнее по своей структуре.

Для работы вам потребуется:

Тренога.
Ручной шнековый бур.
Тросы, стакан, молот для его очистки.
Страховка, закрепительные механизмы.
Насос, обсадные трубы.
Крупная тренога для бурения ударно-канатным способом

Этапы работы:

Находим место под скважину.
Прокапываем котлован глубиной до 1 метра и шириной в 1-2 метра.
Собираем и монтируем треногу, стакан и крепим тросы.
Первые 0,5 метра проходим ручным шнеком, чтобы сформировать устойчивое отверстие.
Начинаем бурение ударно-канатным способом.
Продолжаем работу, пока не дойдем до нужной глубинной отметки.
Монтируем обсадные фильтры, насос и т.д.
Прокачиваем скважину.

Как видим, за счет треноги, которую можно собрать даже из бревен, работать проще и удобнее. Но тут все зависит от типа грунта, его плотности. В некоторых случаях забивные способы просто непригодны для работы. Как и в предыдущем случае, для работы вам в обязательном порядке потребуется напарник. Он будет очищать стакан от грунта, крепить тросы, заменять вас и т.д.

В одиночку вы с этой задачей хоть и справитесь, но даже установка обычной треноги в таком случае отнимет слишком много времени.к меню ↑

Гидробурение

Гидробурение скважин своими руками используется немного реже, но его эффективность совершенно оправдана, а потому и игнорировать такой алгоритм обустройства скважины тоже нельзя.

Стоит заметить, что этот метод требует от вас наличия специального оборудования. В отличие от шнекового или ударно-канатного способа, ручными инструментами здесь вам не обойтись. Понадобится небольшая установка с ротором или механическим шнеком, а также помпа для прокачки жидкости.

Процесс бурения скважины с помощью раствора

Впрочем, работу вы все равно сможете сделать своими руками. Просто придется прикупить или арендовать все необходимое оборудование.

Зато при использовании подобных технологий вам будет очень легко завершить работу. Ведь гидробурение позволяет за сутки или двое создать скважину глубиной до 40 метров. При этом она будет иметь укрепленные стенки, прочную структуру и хороший дебит.

Сам способ гидробурения заключается в использовании стандартного бурения с применением специального раствора. Его делают из глины, которую перемешивают с водой. Получается полужидкая масса с консистенцией кефира.

Эту массу помпой подают непосредственно в скважину. Там она немного размягчает грунт, смазывает инструмент бурения и размывает выходящую породу. Эта же помпа затем откачивает излишки и подает их в яму, что вырыта рядом. Ям должно быть две. Первая глубже и ближе к скважине, а вторая мельче и дальше. Обе должны быть связаны друг с другом.

В первой яме на дне оседает ил, песок и сама порода, во вторую же утекает по большей части только буровой раствор, который затем можно опять подать в скважину.

Таким образом, процесс происходит быстрее и легче, части буровой установки меньше изнашиваются, а стенки скважины полируются и укрепляются. Так как глиняный раствор забивается во все щели и делает их монолитными.

Необходимое для работы оборудование:

Механическая помпа для откачки грязной жидкости.
Насос.
Лопата, кирка, ручной инструмент.
Мини установка для бурения со шнеком или ротором.
Обсадные трубы, фильтр и т.д.

Этапы работы:

Находим место для скважины.
Прокапываем небольшой котлован, фиксируем место начала бурения.
Выкапываем яму под первичный и вторичный отстойник бурильного раствора.
Замешиваем раствор, монтируем установку, проходим первые 1-2 метра без смеси.
Запускаем раствор в скважину и продолжаем бурение.
При попадании в водоносные слои прекращаем работу и монтируем обсадные трубы.
В течение нескольких часов занимаемся прокачкой скважины и очисткой ее от раствора.

Особенность такого метода в том, что медлить с монтажом обсадных труб нельзя. Делать это нужно сразу же, иначе канал заилится и придет в негодность.к меню ↑

Применение ударно-канатного способа бурения скважин (видео)

Главная страница » Виды бурения

byreniepro.ru

Скважина на воду своими руками

Организация водоснабжения домов, удаленных от городских коммунальных сетей, довольно дорогостоящий процесс, если бурение скважины под воду заказывать в строительной или геологической организации. Однако жизненно-необходимая составляющая – вода все равно нужна хотя бы для бытовых целей, если состав ее не будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормативам. Вполне результативная скважина на воду своими руками может быть пробурена и обустроена без использования тяжелой буровой техники. Описание процесса самостоятельного изготовления бурового инструмента и бурения водоносной скважины поможет сэкономить немалые средства.

По сути, водоносная скважина представляет собой своеобразный колодец небольшого диаметра. Принципиально процесс бурения скважины для получения воды заключается в извлечении грунта до глубины залегания водонасыщенного слоя. Одновременно с извлечением грунта формируется узкая емкость, стенками которой будут служить обсадные пластиковые или стальные трубы.

По конструкции водозаборная скважина напоминает колодец

Конструктивно водозаборная скважина напоминает узкий колодец

Нижний конец скважины оборудуется фильтром, необходимым для отсева частиц грунта. Если достаточно продуктивный водоносный горизонт залегает в гравийно-галечниковых отложениях или в известняке, для очищения воды от загрязнений в качестве фильтра можно использовать трубу с мелкими отверстиями. Если скважина своими руками пробурена в песке, потребуется фильтр с мелкой сеткой.

Определить ее перед началом работ сложно. Ориентировочно это будет глубина колодца у соседей или глубина аналогичной скважины, пробуренной на расположенном рядом участке. Из-за неравномерности залегания грунтовых слоев возможны отклонения, потому обсадные трубы заранее следует приобрести, исходя из параметров уже пробуренных или вырытых рядом источников водоснабжения, но с учетом вероятной корректировки. «Обсадка» может не понадобиться, если залегающими выше водоносного горизонта и водовмещающими породами являются скальные грунты. Правда и бурить вручную их будит слишком тяжело. В таких случаях заказ бурения в организациях будет целесообразен.

[include title="РСЯ - в записи"]

За ориентир глубины скважины можно взять глубину соседской выработки или колодца

Ориентировочно глубина скважины будет равна глубине соседского колодца или аналогичной выработки

Бурение завершают по достижении слоя с достаточной для покрытия потребностей в воде обильностью. По гидрогеологическим критериям конструкция скважины может быть несовершенной или совершенной.

Несовершенная горная выработка под воду вскрывает водоносный пласт лишь частично. Скважины с несовершенной конструкцией «не проходят» весь водоносный слой из-за излишне большой его мощности (чаще всего в песках или в известняке).
Совершенная водозаборная скважина пробуривается до подошвы водоносного слоя, то есть до кровли подстилающей водоупорной (не пропускающей воду) породы.

Важно. Полученную из пробуренной скважины воду обязательно нужно сдать в санитарно-эпидемиологическую службу для проведения исследований. Изучение состава требуется для определения возможности использования воды в питьевых целях. При превышении в составе ряда микрокомпонентов и при наличии биологического негатива воду можно будет применять лишь для поливки и уборки территории.

Бурение горных выработок проводится не только тяжелыми буровыми установками. Существуют разборно-сборные механические приспособления с диаметром 15-20 см, предназначенные для формирования горных выработок вручную. Если не слишком беспокоит состав воды и она нужна лишь для технических целей, можно приобрести или взять в аренду ручную установку, с ее помощью, кстати, будет удобно установить ограду. Выработка формируется за счет введения в грунт шнека, которым заодно извлекается выбуренный отвал. По мере увеличения глубины в скважину вставляется обсадка, предотвращающая загрязнение выработки песком, гравием, галькой. «Ручником» пробурить можно в одиночку скважину, глубиной 10-15м.

Бурение с помощью сборно-разборного устройства

Бурение «ручником» можно выполнять даже в одиночку, но проще вдвоем-втроем

Существует способ, позволяющий не тратить сбережения на покупку ручной буровой установки. Выполнить бурение скважины своими руками поможет самодельная буровая вышка и рабочий инструмент, осуществляющий извлечение грунта ударно-канатным способом. Данный метод основан на разбивании породы падающим с высоты сооруженной вышки тяжелым инструментом, называющимся забивным стаканом. Процесс прост, он заключается в чередовании опускания на забой стакана, разбивающего и захватывающего породу, с подъемом на поверхность бурового инструмента с захваченным отвалом.

Забойный инструмент для бурения ударно-канатным способом ↑

Конструктивно данный рабочий инструмент настоящей буровой установки представляет собой стальную трубу. Конец трубы, контактирующий с забоем, оснащен режущей кромкой или режущим приспособлением, напоминающим половину витка шнека. Приблизительно в полуметре от режущего устройства в трубе есть отверстие, через которое буровой стакан освобождают от «добытого» грунта. К верхней части бурового стакана крепится трос, с помощью которого выполняют опускание инструмента на забой и извлечение его на земную поверхность.

Для того чтобы не доставать каждые 10 см грунта с забоя, стакан несколько раз с усилием опускают на грунт, как бы «выдалбливая» породу. По нормативам положено освобождать стакан после углубления на 0,5 м. Начинающим бурильщикам тоже не стоит существенно превышать эти параметры, чтобы не было слишком затруднительно доставать инструмент с большим количеством грунта.

Самостоятельное сооружение буровой вышки ↑

Вышка – обязательное оборудование для скважин, проходка которых осуществляется по ударно-канатной технологии. По форме она напоминает обыкновенную треногу.

Вышку можно сварить из стальных труб или соорудить из бревен. Высоту вышки рассчитывают, исходя из размеров забойного стакана. Для того чтобы инструмент можно было без осложнений достать из горной выработки, высота вышки должна быть приблизительно на полтора метра больше его длины.

Конструкция самодельной буровой вышки по форме напоминает треногу

Подъемное устройство – блок с проходящим через него тросом (к концу троса прикреплен забойный стакан) тоже без проблем можно сделать самостоятельно.

В центр торцевой части бревна забивается прочная металлическая ось. В качестве металлической «сердцевины» можно использовать стальной пруток или трубу.

Обратите внимание. Облегчить процесс забивания поможет предварительное высверливание отверстий с обоих торцов деревянной заготовки. Так как металлическая деталь должна быть прочно зафиксирована в бревне, диаметр отверстий должен быть слегка меньше диаметра оси.

Концы оси нужно вывести за пределы бревна. К одному из концов приваривают уши, предотвращающие проворачивание, ко второму ручку, сделанную из отрезка прутка или железной трубы. Ручке придают конфигурацию буквы «Г».

Ворот фиксируют между двумя стойками треноги. Прикрепленный к забойному стакану или к желонке трос перекидывают через блок. Опускание бурового инструмента, ударные движения и извлечение стакана с грунтом выполняется путем наматывания троса на ворот.

Последовательность выполнения работы по бурению

В месте, где запланирована скважина на участке, изначально роют шурф с размерами 1,5 × 1,5 метра и заглубляются приблизительно на ту же величину. С целью предотвращения осыпания стенок шурфа их обшивают досками.
Над запланированной точкой устанавливают самодельную буровую вышку – треногу.
Забивной стакан или желонка крепится к тросу, затем с усилием, созданным собственным весом, опускается на забой. После прохождения расстояния глубиной 0,5-1,0 м буровой инструмент поднимают, наматывая трос на ворот. Поднять стакан нужно примерно на метр от поверхности земли, для того чтобы освободить от скопившегося в нем отвала.

Обратите внимание. Если приходится бурить слишком плотный грунт, увеличить вес стакана поможет дополнительная штанга (тяжелая стальная труба с крепежными насадками, применяемая при колонковом бурении). Расположить ее нужно между стаканом или желонкой и тросом.

По мере заглубления скважины в пробуренное отверстие вводится обсадка

Стальные обсадные трубы для водозаборной скважины

По мере заглубления в выбуренное отверстие вводится обсадка, размер которой должен быть больше диаметра забивного инструмента. Обсадная труба для скважины необходима:

для предотвращения осыпания стенок от механического воздействия в период бурения;
для перекрытия верхних водоносных горизонтов с недостаточно чистой водой;
для исключения заиливания и засорения скважины в процессе эксплуатации.

Расположенные на загородных участках водяные скважины «обсаживают» пластиковыми или стальными трубами. Изделия из пластика легче и дешевле, их проще и легче как привести, так и установить.

[include title="РСЯ - в записи"]

Внимание. Ударно-канатное бурение может производиться двумя разными типами бурового инструмента: стаканом, на забойном конце которого есть только резьба, или желонкой – трубой с забойной частью, частично закрытой приспособлением, нарезающим грунт и исключающим высыпание отвала. Желонку используют для выбуривания гравийно-галечниковых отложений, песчаных пород с низкой плотностью и водонасыщенных грунтов с водой ненадлежащего качества. Плотные грунты бурят стаканом, в нем достаточно прочно фиксируется суглинок, глина, известняк. Чаще всего бурильщикам приходиться использовать оба инструмента.

Для бурения скальных пород и валунов, потребуется буровое долото, которым разбивают камень, затем измельченный отвал вычерпывают с помощью желонки. Не на каждом участке есть такие проблемы, но чтобы быть полностью вооруженным, следует поинтересоваться у соседей, не встречались ли им валуны при рытье колодца.

Пробуренная арендованной буровой установкой или вручную самостоятельно водозаборная скважина не решает всего спектра задач организации водоснабжения. Горную выработку необходимо обустроить. Скважины обустраиваются по принципиально схожей схеме, но могут иметь некоторые специфические отличия. Для фильтрации воды на дне скважины устанавливается фильтр, стенки от осыпания и проникновения верховодки защищает стальная или пластиковая обсадка. Монтаж обсадных труб выполняется в процессе бурения или по завершении буровых работ, если стенки выработки не осыпались.

Схема обустройства водозаборной скважины может варьироваться от конкретных нужд. На картинке — классический вариант

Для грамотного обустройства водозаборной выработки применяют:

Кессон. Это оголовок для скважины, закрывающий ее устье, защищающий источник воды от загрязнения. Он необходим для организации работы водозаборной скважины и регулировки ее функционала в любой сезонный период. Конструктивно кессон представляет собой бак или бочку высотой 1,5 — 2 м. Диаметр элемента обустройства не менее метра, что необходимо для свободы движений человека внутри кессона. Верхняя часть оголовка закрывается люком, в нижней плоскости должно быть отверстие, равное диаметру пробуренной скважины. Сопряженную с водопроводной системой дома трубу и кабель электронасоса выводят через отверстия в боковой стенке.
Для поставки воды посредством перекачивания из скважины используют два типа насосного оборудования: погружные или поверхностные насосы. Место их расположения следует из названия устройств. Погружную систему опускают непосредственно в выработку, фиксируют ниже уровня грунтовой воды. Поверхностный насос устанавливают возле устья выбуренного источника.

Внимание. Расстояние между поверхностным насосным агрегатом и уровнем перекачиваемой им воды не должно быть больше 8 м.

В полноценное обустройство скважины входят еще такие элементы, как гидроаккумулятор, фильтр, необходимый для механического очищения воды, устройства для автоматического контроля работы насоса.

При недостатке места внутри дома гидроаккумулятор, регулирующую автоматику и фильтр можно установить в утепленном с помощью изоляционного материала кессоне.

При этом варианте расширительный водонапорный бак устанавливается в доме, как правило в подвале

Сложно признать, что пробурить самостоятельно водозаборную скважину будет легко, но реализовать задуманные планы вполне возможно. Экономический эффект однозначно будет достаточным для использования сэкономленных денег с целью грамотного обустройства источника воды.

stroy-aqua.com

Правильное бурение скважины на воду своими руками: схема и видео

Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Геологоразведочное бурение

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

Бур.
Бурильные штанги.
Лебедка.
Бурильная вышка.
Обсадочные трубы.

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Тренога для бурения

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Ложковый бур

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Змеевиковый бур

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Процесс бурения: желонки

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Бурение скважины вручную

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Устройство скважины на воду

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Утепление скважины

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Очистка воды: обратный осмос

Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды:

Тип «кувшин». Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.
Угольный. Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.
Керамический. Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.
С обратным осмосом. Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.
Метод коагуляции. При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем — токсины в виде осадка. Средний слой — питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению:

bydom.ru

Ручное бурение скважин на воду своими руками

Не все владельцы загородных участков могут похвастаться наличием централизованного водопровода. Альтернативой централизованному водоснабжению может быть пробуренная скважина или колодец. Но не всегда глубина залегания водоносного горизонта дает возможность соорудить колодец, тогда бурение скважины остается единственным вариантом водоснабжения дома. Бурение скважины можно заказать у организации, что очень дорого, или же пробурить самому. Ручное бурение скважин на воду своими руками – вполне посильная задача, таким способом можно пробурить скважину глубиной до 30 м, что в большинстве случаев будет достаточным для получения воды хорошего качества с необходимым дебитом.

Методы ручного бурения

В практике ручного бурения скважин на воду чаще всего применяются три метода бурения:

ударно-канатное;
шнековое;
гидробурение;

Данные способы бурения предполагают использование только человеческих усилий. При таком методе практически не прибегают к использованию механизмов, исключением могут быть лебедки с электроприводом и мотопомпа при гидробурении. Некоторые методы бурения используют одновременно – это ударно-канатный и шнековый, что ускоряет процесс бурения. Буры для всех методов можно изготовить самостоятельно.

Ручное шнековое бурение

Шнековое бурение один из самых распространенных способов ручного бурения, которое представляет собой вращательное бурение с использованием лопастного долота. Разрушенная порода из забоя удаляется с помощью шнека. Такой тип ручного бурения можно применять в мягких породах для сооружения неглубоких фильтровых скважин до 30 м.

Бур для ручного бурения можно изготовить из подручных материалов. Можно переделать рыбацкий бур, предварительно усилив режущие кромки, наварив дополнительные полосы металла, в верхней части бура нужно приварить муфту для крепления бура к штангам. В качестве штанг чаще всего используется круглая металлическая труба диаметром ¾ дюйма или квадратная размером 25×25 мм. Длина секции буровой штанги должны составлять от 2 до 4 м, с более длинными буровыми трубами неудобно обращаться. Для соединения штанг между собой используются отрезки трубы диаметром 32 мм или 30×30 мм, в случае если труба квадратная. С одной стороны они привариваются к штанге, а с другой стороны соединяются с другой штангой с помощью шпильки или болтового соединения.

Для более эффективного бурения нужно правильно подобрать долото, которое выбирается в зависимости от типа грунта. Для бурения в неустойчивых породах применяется обычный шнек, для прохождения плывуна или водонасыщенного песка используют длинную желонку, в устойчивых грунтах, глинистых песках, суглинках используют бур-ложку, в плотных глинах и глинах с гравием используют ложку со змеевиком. Конструкция бура-ложки состоит из стального цилиндра с продольной прорезью, с приваренными снизу режущими лопастями. Более простую конструкцию бура-ложки можно сделать из полосовой стали, для этого нужно взять два отрезка стальной полосы длиною около 40 см и приварить встык к дуге. Нижнюю часть полос спирально выгибают, чтобы они приобрели ковшеобразную форму, и соединяют между собой с помощью сварки. Режущую часть нужно заточить, для увеличения прочности бур подвергают термообработке. Для ручного бурения применяются буры диаметром не более 100 мм, иначе его трудно будет проворачивать. С помощью такого бура за одну проходку можно заглубиться на 35–40 см.

Порядок бурения

Перед тем как вручную бурить, можно выкопать шурф, размером 1,5×1,5 м и глубиной до 2 м. Размер может быть и меньше – все зависит от типа грунтов. В очень сыпучих грунтах стенки нужно закрепить досками. Шурф копается для того, чтобы предотвратить осыпание самой непрочной породы. В дальнейшем в выкопанный шурф будет установлен кессон. После всех подготовительных работ приступают к бурению, бурить можно с дощатого настила или с земли, проворачивание бура осуществляется с помощью ключа или хомутов.

Если бурение осуществляется в плотных глинистых грунтах, а глубина скважины не превышает 20 м, обсадку скважины выполняют после окончания бурения. В качестве обсадных труб чаще всего используют полиэтиленовые трубы для водоснабжения или трубы для бурения из ПВХ. В неустойчивых грунтах бурение проводят одновременно с обсадкой, извлекая грунт уже непосредственно из обсадной трубы, в таких случаях применяются стальные обсадные трубы, так как их часто приходится забивать. Диаметр долота при бурении с обсадной трубой должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего диаметра обсадной трубы, чтобы бур можно было свободно извлекать из скважины для очистки. По мере увеличения глубины скважины обсадные трубы наращивают, соединяя их между собой с помощи резьбовых муфт.

Во время бурения не нужно делать больше 5 оборотов бура за одну проходку, иначе будет тяжело его доставать.

По мере заглубления бура поворачивать его будет все труднее, чтобы облегчить процесс, в скважину подливают воду. Для облегчения подъема бура из забоя над скважиной устанавливают треногу с блоком. Также нужно постоянно контролировать вертикальность скважины, если ствол уходит от вертикали, его нужно выравнивать с помощью деревянных клиньев, забивая их между обсадной трубой и стенкой скважины.

Бурение продолжается до того, пока не будет вскрыт и максимально пройден водоносный горизонт, для получения максимальной водоотдачи. Чтобы скважина в будущем не песковала, важно пройти водоносный горизонт до водоупора. Определить, что вы дошли до водоносного горизонта, можно по крупности песка и его влажности, чем крупнее песок, тем лучше водоотдача.

Ударно-канатное бурение

Более широкое применение в ручном бурении скважин получил ударно-канатный метод с применением в качестве долота желонки. Принцип бурения заключается в разрушении породы с помощью желонки, которая, ударяясь о породу, разбивает ее и захватывает. Желонка может быть с шариковым клапаном, дисковым и более сложной – с поршневым клапаном. Применение той или иной конструкции зависит от типа извлекаемой породы.

Ударно-канатное бурение предполагает использование треноги, которую устанавливают над местом бурения, ее высота может быть до 2 метров, иногда и выше. В верхней точке треноги устанавливают блок, через который перекидывают трос или веревку, к ней привязывают желонку. Желонку поднимают над забоем на высоту около 1 м и резко опускают, операцию повторяют до тех пор, пока она не заполнится. Чтобы предотвратить обрушение стенок, бурение ведут одновременно с обсадкой, диаметр обсадной колонны должен быть таким, чтобы в нее свободно входила желонка. По мере бурения обсадная колонна опускается, при поворачивании обсадной трубы ее пригружают балластом, чтобы осадить трубу в грунт.

Гидробурение

Гидробурение используется реже, так как имеет ряд недостатков, один из которых это наличие определенного объема воды на участке, для того чтобы пробурить скважину, понадобится не менее 5 м3 воды, а также мотопомпа. Сам процесс бурения заключается в разрушении породы буровым инструментом и водой, которая подается по буровым штангам в забой и вымывает разрушенную породу наверх. Сам буровой инструмент представляет собой металлическую трубу, реже трубу ПП, на конце которой приварен (прикручен) забурник, сверху прикручивается отвод 90°, к которому подключается шланг для подачи обратной воды, сверху также приделывается рукоятка, с помощью которой поворачивают штангу при бурении. Перед началом бурения копается два приямка для обратной воды. Бурение ведут, прокручивая штанги по часовой и против часовой стрелки, а также постукивая о дно скважины. Бурение ведется, как правило, без обсадки, так как глинистый раствор удерживает стенки скважины от обсыпания. С помощью гидробурения можно сделать скважину до 20 м и диаметром до 50 мм в мягких породах.

Оборудование скважины

После окончания бурения (шнекового, ударно-канатного), металлические обсадные трубы, как правило, извлекают с помощью домкрата, а скважину обсаживают полиэтиленовыми трубами с оборудованным фильтром.

Если скважина пробурена диаметром 60 мм и более, внутрь опускают погружной насос, если же диаметр скважины менее, то в скважину опускают водоподъемную трубу с сетчатым фильтром и обратным клапаном на конце. В качестве водоподъемного оборудования используется поверхностный насос, но, опять-таки, его можно применять, если динамический уровень в скважине не опускается ниже 9 м. Поэтому, перед тем как начать бурить, нужно приблизительно определить уровень подземных вод, с которых планируется водозабор, чтобы можно было ориентироваться на диаметр скважины.

Также рекомендуем прочитать статьи:

Видео

Посмотрите, как можно самостоятельно сделать скважину на воду:

infoaqua.ru

Бурение скважин на воду своими руками и видео как сделать

Частные владения — это не только обилие чистого воздуха и тишины, но и необходимость создавать индивидуальные коммуникации для достойного проживания в доме. Одной из самых востребованных является водоснабжение. Для этих целей сегодня широко применима скважина на воду своими руками (но не артезианская).

Источник, обнаруженный в пластах грунта, может служить от 5 до 100 лет в зависимости от глубины его залегания и общего дебита скважины (максимально служит артезианский источник). Поэтому рассмотрим способы скважины своими руками на участке. Причем раскроем вам несколько методов самостоятельного бурения.

Важно: самостоятельное бурение возможно только со скважинами на песок. Артезианские источники на участке требуют сложного технического оборудования и бумажной волокиты. Своими руками здесь не справиться.

Шнековый способ

Пример шнеков разного диаметра для бурения песчаных скважин

Если вы задались вопросом, как пробурить скважину своими руками на участке и при этом хотите оборудовать колодец на песок, то этот метод разработки грунта самый простой. Для проведения работ вам потребуется:

Шнек с удлиняющей трубой;
Обсадные трубы на всю длину скважины;
Сетчатый фильтр;
Насос (поверхностный или погружной, в зависимости от дебита скважины и ваших потребностей в воде).

В первую очередь стоит определиться с местом под скважину. Очень важно учесть самую низкую точку расположения колодца на участке. Именно здесь по законам геодезии скапливается подземная вода. Важно также учесть и глубину залегания водоносного горизонта. Об этом поинтересуйтесь у соседей. Ведь если пласт с водой расположился ниже чем 20 метров, то своими руками вам не справиться.

Рекомендуем к прочтению:

Перед тем как сделать скважину, учтите и расположение нежелательных объектов относительно будущего источника. Опасными являются соседские септики, промышленные предприятия и пр. Вода от такого соседства будет изрядно подпорчена вредными химическими соединениями.

Схема оптимального расположения скважины от дома и септика

Итак, приступаем к непосредственному бурению:

Шнек необходимо проворачивать по часовой стрелке в четыре руки. То есть вам понадобится помощник. Бур проворачиваем до полного углубления в грунт, после чего при помощи лебедки вынимаем его. Очищаем лопасти от слоев грунта и снова углубляем бур.
Таким образом нужно дойти до водоупорного грунта. Отметить этот слой можно будет по составу мокрой почвы, которую вы выбрали на водоносном горизонте.

Важно: для выравнивания стенок скважины и очищения её от слоёв грунта можно использовать желонку.

Готовую скважину оборудуют обсадной трубой с сетчатым фильтром на конце. Теперь нужно откачать некоторое количество воды при помощи насоса. Со временем жидкость в источнике должна пойти чистая. Но если после прокачки вода все еще мутная, стоит углубить колодец еще на 1-2 метра.

Более подробно о создании скважины на песок своими руками можете узнать из видео:

Рекомендуем к прочтению:

Бурение с углублением трубы

Если вы задаетесь вопросом, как самому пробурить скважину, то можете для большего удобства использовать и этот метод. Здесь необходимо подготовить обсадные трубы, диаметр которых будет превышать диаметр шнека на несколько сантиметров.
Сначала необходимо действовать согласно простому шнековому бурению. Как только ручное бурение достигнет отметки 70-100 см, можно устанавливать в отверстие трубу и углублять её под воздействием ударной силы при помощи кувалды.
Бурение скважины продолжается уже внутри трубы. И каждый раз, вынимая лебедкой шнек, необходимо углублять трубу вплоть до водоносного горизонта.

Важно: не усердствуйте с забиванием трубы в самом забое. А то можете случайно перекрыть доступ подземным водам в вашу скважину. Стоит также отметить, что этот способ разработки источника не предусматривает фильтр. Поэтому нужно будет несколько раз полностью выкачать скважину и только после этого отдать воду на анализ.

Затрубное пространство желательно залить крепким цементным раствором, чтобы предотвратить попадание в источник грязных грунтовых и сточных вод.

Бурение канатно-ударное

Тринога для ударно-канатного бурения скважины на воду

Для тех, кто не знает, как пробурить скважину, раскрываем и еще один способ разработки источника. Этот метод является самым мощным из всех перечисленных. Поскольку грунт будет буриться под воздействием большой ударной силы. Для выполнения работ вам понадобится:

Мощная и прочная тренога из металлических труб;
Лебедка со стальным тросом;
Ударный стакан, приготовленный из стальной трубы, утяжеленный и имеющие сечения для реза грунта с одной стороны;
Желонка;
Обсадные трубы с сетчатым фильтром.
В первую очередь нужно подготовить специальный шурф под скважину. То есть выкапываем площадку размерами 1,5х1,5х2 метра. Желательно обложить её досками, чтобы в работе грунт не осыпался в скважину.
Итак, устанавливаем треногу над намеченным участком так, чтобы ударный стакан расположился исключительно по центру треноги. Монтируем лебедку, а к стальному тросу крепим ударный стакан.
При помощи соседа (друга, брата) воздействуем на ударный патрон при помощи лебедки, резко опуская бур. Резьба на стакане будет врезаться в грунт, вбирая в себя срезанные слои.
Поднимаем стакан и очищаем его от остатков почвы.
Таким образом, вы теперь знаете, как пробурить скважину без сложного оборудования.

Важно: не забывайте о хороших сетчатых фильтрах, которые предотвратят попадание песка в скважинную воду.

Но перед тем как прорабатывать источник вручную, взвесьте все за и против. Вполне возможно, что именно для вашего участка выгоднее будет пробурить артезианский источник.

Видео о бурении канатно-ударным способом:

Помогла статья? Оцените её

Загрузка...

Рассказать друзьям и коллегам в социальных сетях

vodakanazer.ru

Бурение скважин своими руками (+схемы)

Каждый загородный участок нуждается в источнике воды. Чтобы получить водный ресурс, необходимо обустроить колодец или скважину. В данной статье мы расскажем технологию бурения скважины своими руками, рассмотрим различные способы (ударное бурение, с помощью воды), а также покажем видео инструкцию.

Перед тем как приступить к работе, необходимо:

уточнить, где и на какой глубине располагаются водоносные слои на участке;
узнать, к какому типу относится грунт;
используя предыдущие данные, выбрать определенный тип скважины.

Разновидности скважин

Скважины бывают двух типов:

При обустройстве скважин рекомендуется по возможности выбрать место, где водоносные слои не залегают глубже 20 м, так как такая глубина вынуждает использовать более сложную строительную технику.

Диаметр скважины определяется диаметром ручного бура и трубы, которая будет помещена в проделанное в грунте отверстие. Стандартный диаметр трубы не превышает 11-12 см. Значит, диаметр скважины не должен быть меньше 14-15 см.

Самодельный шнековый бур

В качестве инструмента, с помощью которого можно изготовить отверстие в земле, могут быть использованы буры следующих типов:

шнековый бур,
бур в виде долота,
бур в виде ложки.

Если на участке находится неосыпающийся грунт, разумнее использовать бур-ложку. При твердых грунтах рекомендуют применять бур-долото. Работать со смешанным грунтам лучше всего шнековым буром.

Обустройство на участке

Классическая схема бурения скважин вручную

При выборе места для бурения нужно учитывать, что скважина должна располагаться в месте, удаленном от сливных ям или других источников загрязнения.
Сначала в районе будущей скважины необходимо снять верхний слой почвы, размером 1,5×1,5 м на глубину не более 1 м. Такая мера предотвратит попадание земли в подготавливаемую скважину.
Для удобства организации источника воды необходимо соорудить треногу. Треногу легко сделать самостоятельно, используя бревна диаметром в 15-20 см или деревянный брус размером 100х150 мм. Монтаж проводится следующим образом: бревна укладываются на землю в виде треугольника, и место их соединения надежно фиксируется. Аккуратно подняв треногу, нужно прочно установить ее так, чтобы место соединения, куда впоследствии будет крепиться лебедка, находилось точно над местом будущего бурения.
Желонка с шариковым клапаном Отметив место, где будет установлен ручной бур, нужно остальной открытый грунт обложить деревянными щитами – это не позволит почве осыпаться при бурении.
Скважину лучше организовать с помощью ручного бура. Такой бур называется шнековым, и имеет возможность увеличения длины ручки при помощи дополнительной металлической штанги. Около змеевика, составляющего режущий край бура, закрепляется трос, другой край которого фиксируется на подвешенной к треноге лебедке.
Перед началом работ, на штанге отмечается расстояние в 50-60 см – именно на такую глубину нужно продвигать бур. После достижения отметки необходимо за ручку или позже с помощью троса извлечь шнековый бур из отверстия в грунте, и тщательно его очистить. Добавляя металлические штанги для удлинения бура, от первоначальной отметки нужно отмерить еще 50-60 см.
Как только на определенной глубине вскрывается водоносный слой, нужно продолжать бурение до водоупорного слоя.
Для очистки воды в скважине требуется использовать желонку. Когда количество поднимаемого с ее помощью грунта практически сведется к нулю, требуется установить в отверстие обсадную трубу с фильтром. Перед помещением фильтра в виде металлической трубы с сеткой или мелкими отверстиями специалисты рекомендуют уложить на дно скважины слой гравия.
Устойчивость трубы обеспечивает засыпанный в пространство между почвой и стенками трубы гравий.
Опущенный в скважину насос необходимо установить так, чтобы он был полностью погружен в воду и доставлял на поверхность чистую воду.

Схема устройства фильтра

Защитить скважину от внешних загрязнений можно с помощью смонтированной непосредственно над ней крышей.

Ударное бурение

Устройство бурильной установки

Для проведения работ потребуется собрать следующий материал:

Бурильный снаряд. Снаряд выбирается исходя из типа грунта, например, это может быть долото, желонка или стакан.
Трос или канат.
Ударная штанга.
Вышка с лебедкой и блоком.

Главным инструментом бурильной установки является забивной стакан. Вот его отличительные черты:

Стакан представляет собой отрезок трубы, внизу которого приваривается режущая кромка из прочного метала. Эта кромка имеет скос внутрь снаряда.
Благодаря кромке, устройство может глубже входить в грунт при ударе.
Сверху стакана сформирована наковальня, по которой ударяется штанга.

Кроме всего прочего, эта технология требует использования вышки. Ее сделать можно самостоятельно, придав форму треноги:

Сварить конструкцию можно из трубы. При отсутствии такой возможности, можно использовать деревянные брусья.
Высота вышки должна быть больше длины бурильного снаряда. Это важно, ведь снаряд, например, стакан, необходимо поднимать над уровнем земли полностью.
Сверху конструкции устанавливается блок. Через него будет пропускаться трос или канат.
Для подъема снаряда можно использовать простое сооружение по типу ворота, который используется в колодце.

Бурение забивным стаканом

Ниже описывается процесс бурения стаканом. Работы проводятся следующим образом:

При помощи лебедки поднимаете снаряд над забоем, после чего резко опускается.
При ударе стакана по пласту, снаряд захватывает часть грунта.
При подъеме стакана вверх, благодаря трению почва на стенках удерживается.
Для более глубокого проникновения необходимо использовать ударную штангу. Для начала ее поднимаете, а потом опускаете. При таких действиях штанга ударяет по бурильному снаряду, который захватывает больше грунта.
После нескольких ударов штанги, стакан поднимается для очистки его от земли.
После этого процесс ударного бурения продолжается в таком же порядке.

Технология ударного бурения с использованием стакана возможна только на сыпучих и мягких грунтах. Например, если почва преимущества из песка, то учитывая тот факт, что частицы песка не взаимосвязаны, сила трения не сможет удержать песок в стакане.

Ниже опишем технологию ударного бурения на сыпучих грунтах.

Бурение на сыпучих грунтах

На сыпучих грунтах

Если грунт состоит преимущественно из песка, то в качестве снаряда используется желонка. Это орудие представляет собой следующую конструкцию:

Внизу желонки имеется клапан, который при ударе по грунту открывается. Вследствие этого внутрь снаряда попадает грунт.
Когда желонка поднимается, клапан закрывается под давлением имеющейся почвы. Как следствие содержимое извлекается наружу.
После очистки желонки, бурение продолжается.

Нередко при ударном бурении можно встретить однородный сыпучий грунт или его пласты. И чтобы предотвратить засыпание необходимо проделать следующие действия:

В процессе бурения ствол укрепляется обсадной трубой.
На самой первой трубе следует сделать расширительный башмак, формы конуса.
В процессе заглубления отрезки обсадной трубы под собственной массой или при аккуратных ударах заглубляются.

Сечение обсадной трубы должно быть больше диаметра желонки. Это обеспечит свободное движение снаряда внутри трубы.

Бурение на твердом грунте

На твердом грунте

Если грунт каменистый, то при ударном бурении применяется долото. При мощных ударах долото разбивает/отшкаливает частицы твердого грунта. Разбившиеся частицы наружу поднимаются желонкой.

Если работа проводится на твердом грунте, то обсадная труба не сможет самостоятельно срезать почву. Поэтому потребуется в использовании специальных подвижных резцов, которые будут расширять диаметр ствола.

Для того чтобы опустить резцы, резаки следует сложить так, чтобы устройство поместилось в обсадную трубу. По достижении нужной глубины под воздействием пружин устройство приводится в рабочее состояние, срезая тем самым грунт со стенок ствола. Как следствие обсадная труба опускается.

Как быть если в процессе бурения встречаются промежуточные водоносные линзы? В таком случае осуществляется монтаж обсадной колонны. Если этого не произвести, вода попросту зальет забой, что будет препятствовать проведению работ. Для этого нижний край колонны упираете на грунтовый пласт, который находится ниже уровня воды. После откачиваете воду и желонкой устраняете породу.

Важные нюансы

До и в процессе ударного бурения следует соблюдать некоторые нюансы, о которых говорится ниже:

Непосредственно перед бурением рекомендуется выкопать шурф со сторонами 1,5×5 м глубиной до 2 м. Это необходимо для того, чтобы в забой в процессе бурения не обваливался грунт. Стенки шурфа укрепляете щитами из досок, а над самим местом работы сооружаете буровую установку.
При ручном или пневмоударном бурении следует соблюдать ровность забоя. В этом может помочь удлиненный снаряд. Оптимальной длиной считается 2 м.
Трос или канат должен иметь достаточный запас прочности. Он должен выдерживать вес ударной штанги и бурильного снаряда. Кроме этого, он должен выдерживать нагрузки на разрыв при поднятии снаряда, который забивается в почву.
Учитывая тот факт, что снаряд может заклинить, диаметр троса рекомендуется не менее 10 мм.

Бурение водой

Как это ни странно, но добыть воду из-под земли можно самой водой. Если точнее это сформулировать, то для бурения используется вода под большим давлением. Принцип этой методики заключается в том, что вода под большим давлением способна разбивать встречающуюся на своем пути породу, разрушая ее на частицы, а потом вымывать ее наружу. Для проведения работ по бурению водой потребуется подготовить следующее оборудование:

емкость с водой;
электрогенератор;
шланги, способные справиться с высоким давлением;
гидробуровая установка.

В этой работе главное правильно организовать процесс бурения, так как сама установка не имеет сложных технических тонкостей. Дальше вы сможете подробнее ознакомиться с технологией работ.

Процесс бурения

В первую очередь необходимо любым способом произвести бурение на небольшую глубину. Бурение выполняется до той степени, чтобы обсадная труба вошла до половины своей длины. После этого организуйте подачу воды к наконечнику буровой установки. Сама же установка опускается до упора в обсадную трубу. После включения генератора начинает работать электромотор, который по шланге подает воду. Этот мотор может создавать большое давление. Само давление еще усиливается и сужением шланга к концу установки.

Скорость потока воды полностью пропорциональна диаметру сечения выходного отверстия. А за счет высокого давления воды осуществляется процесс вымывания частиц породы.

За счет образовавшегося давления внутри, песок и вода поднимаются из скважины наружу. От оператора во время бурения требуется всего лишь вовремя опускать буровую установку в обсадную трубу и создавать поступательные или вращательные движения установки. В процессе продвижения необходимо вовремя наращивать обсадную трубу. Весь цикл бурения повторяется.

Что касается использования воды, то для бурения используется как проточная, так и ранее использованная жидкость. Но здесь есть один нюанс. Если при бурении применять воду по принципу замкнутого цикла, то процесс бурения значительно ускоряется. Более того, вода, имеющая в себе частицы песка способна посодействовать под давлением большим разрушительным действиям. Единственная проблема, которая может возникнуть, так это засорение шлангов и подающего жиклера.

Бурение без установки

Если у вас отсутствует специальное оборудование, то бурение водой можно осуществить и без него. Для этого можно использовать самодельные устройства, но они не имеют столь высокой надежности. Единственное преимущество, так это простота в эксплуатации. Так, для этого вам следует подготовить такой материал:

металлическая труба;
компрессор;
несколько насосов.

Трубу берете длиной до 1 м, желательно чтобы она было толстостенная. Внизу трубы закрепляете 2 или 3 трубки небольшого размера. К ним следует организовать подачу воды. Вверху трубы монтируется насос. Сам процесс бурения похож на вышеописанный. Одновременно необходимо включить насос для подачи воды и ее откачки на поверхность.

По мере заглубления на насос будет оказываться сильная нагрузка. Поэтому народные умельцы рекомендуют одновременно использовать 2–3 насоса. Особенно когда глубина скважины доходит до 25 м.

С применением клапанов

Этот метод бурения в народе получил название – «Варварский метод». Это объясняется тем, что с оборудованием осуществляется достаточно грубое обращение. Более продвинутые самоделкины применяют для бурения водой более технологичные компрессоры и систему клапанов. Они позволяют извлечь воду на поверхность без перегрузок на электромоторы. За счет снижения давления возле наконечника бура напор воды значительно увеличивается.

Бурение на глинистой почве

На глинистой почве

Может сложиться впечатление, что бурение водой можно выполнить при любых обстоятельствах. Но это не так. Например, сложно производить бурение таким методом в глинистой почве. В таком случае на бур одевается зубчатый наконечник. В результате объединяется две похожие технологии обычное бурение и гидробурение.

Процесс бурения сводится к тому, что наконечник бура постепенно повреждает поверхность почвы, а вода размывает породу. При глинистой почве такая технология пользуется наибольшим спросом.

Недостаток этой системы в том, что сложно угадать плотность бурения того или иного участка породы. По этой причине из-под обсадной трубы и с внешней ее стороны вымывается грунт. Но решить эту проблему можно просто – подсыпкой щебня.

Как следствие обсадная труба будет иметь дополнительное крепление со стенками колодца. А сам щебень предотвращает попадание песка в полость скважины, выполняя частичную роль фильтра. Однако спустя время песок все равно начнет проникать, поэтому без очистки никак не обойтись.

Рекомендуем прочитать:

Видео

Схемы

Чертеж установки для бурения

Схема бура

Схема колонкового бурения

Схема работы скважины

Схема роторного бурения с промывкой

Схема ручного бурения скважины

Схема шнекового бурения

Схема шнековой буровой установки

Схема установки ударного бурения

Технологическая схема скважины

kakpravilnosdelat.ru

видео, пошаговые инструкции и советы — журнал "Рутвет"

Оглавление:

Какие бывают скважинные конструкции?
Ручной способ бурения скважины
Гидробурение скважины
Ремонт скважины

В любом частном доме или даче должна быть вода. Она необходима для хозяйственных нужд, а также для полива сельскохозяйственных культур. Несмотря на то что бурение скважин под воду своими руками на первый взгляд кажется грандиозным процессом, эта задача на самом деле вполне осуществима. Конечно, для решения этой проблемы потребуется некоторые специальные приспособления, но речь не идет о тяжелой буровой технике. Скважину можно пробурить несколькими способами, достаточно простыми в исполнении.

Какие бывают скважинные конструкции?

Воду можно добывать различными способами. Основными видами скважин для добычи воды являются:

Колодец с хорошим родником, который быстро наполняется водой и способен накапливать до 2 м² воды.
Скважина-фильтр в песке в виде трубы диаметром 100 мм, погруженной шнеком на глубину 20-30 м. Заглубленный конец трубы оснащен нержавеющей сеткой-фильтром, погружен в крупно-фракционный песок. Такие скважины могут прослужить до 15 лет.
Артезианская скважина в пористом известняке глубиной от 20 до 100 м. Данная скважина бесфильтровая, срок её службы — до 50 лет.

Точную глубину будущей скважины нельзя определить заранее. Ориентироваться следует по глубине скважин, пробуренных на участках у соседей, или близкорасположенных колодцах. Учитывая возможные отклонения, связанные с неравномерным залеганием слоёв почвы, лучше покупать обсадные трубы, ориентируясь на уже обустроенные на участке источники водоснабжения, учитывая при этом небольшие корректировки. Конечно, подобным образом вы не получите самую вкусную воду, но зато обеспечите себя необходимым запасом водных ресурсов.

Следует знать, что при интенсивной эксплуатации скважины она прослужит значительно дольше, чем при нечастом её использовании.

Ручной способ бурения скважины

Самым простым способом бурения скважины для воды является роторный, при котором скважина делается вращающимся буром.

Перед тем как приступить к работе, следует подготовить бур, бурильную вышку, лебёдку, обсадные трубы и штанги. Глубокую скважину следует рыть с помощью бурильной вышки, которая помогает погружать и поднимать бур со штангами.

Если требуется пробурить не очень глубокую скважину, то вышка, возможно, не потребуется, (когда бурильная колонна будет доставаться вручную). Для изготовления бурильных штанг можно использовать трубы, а соединения изделий могут быть резьбовые или шпоночные.

Для изготовления режущих насадок используется 3 мм листовая сталь. Затачивая кромки насадок, учтите, что в процессе вращения бура нужно, чтобы они врезались в грунт по часовой стрелке.

Многие владельцы приусадебных участков хорошо знакомы с простейшим буровым устройством. Этот же принцип используется и для бурения скважины.

Определив место, в котором будет производиться бурение, над ним следует установить вышку. При этом её высота должна быть выше бурильной штанги, поскольку такой подход значительно упростит подъём и извлечение штанги.
Далее следует выкопать лопатой углубление на несколько штыков, которое будет направлять бур.
Для осуществления первых витков буром особенных усилий не потребуется, поэтому это сможет сделать и один человек. Но после, когда труба начнёт погружаться глубже, потребуется помощник.
В том случае, если не удаётся вытащить бур с первого раза, поверните его против часовой стрелки, а затем снова повторите попытку.
Чем глубже будет погружаться бур в землю, тем всё более сложно будет вращать трубу. Для облегчения работы нужно размягчить грунт водой. Продвигая бур вниз на каждые полметра, бурильная конструкция извлекается на поверхность и очищается от земли.
По мере сравнивания рукоятки бура с уровнем земли, необходимо наращивать конструкцию с помощью дополнительного колена.
Поскольку подъём и очистка бура занимают значительную часть времени, используйте максимально возможность конструкции — захватывайте и извлекайте на поверхность как можно большее количество земли.
Если работа ведётся на сыпучем грунте, устанавливайте в скважину дополнительные обсадные трубы, предотвращающие осыпание земли со стенок пробуренной скважины и её заваливание.

Бурить необходимо до тех пор, пока буровое устройство не достигнет водоносного слоя. Его наличие вы легко сможете определить по внешнему виду доставаемой земли.
В водоносном слое бур следует погружать еще дальше, пока он не упрётся в водоупорный слой — это необходимо для обеспечения максимального притока воды в скважину. Стоит отметить, что бурить вручную можно только в том случае, если глубина скважины будет не более 20 метров.
Далее нужно откачать грязную воду с помощью ручного или погружного насоса. Удалив два-три ведра грязной воды, следует промыть водоносную жилу, после чего должна появиться чистая вода. В случае если вода не появилась, заглубите скважину еще на пару метров.

Видео о бурении скважин под воду своими руками

Гидробурение скважины

Еще один метод— бурение скважины водой под давлением своими руками. Данный метод бурения применим для любого типа грунтов: как песчаного, так и глиняного. Однако для каменистой почвы следует использовать другие методы.

Для выполнения работы нужна буровая установка малого габарита, силы и время. Если на пути бурильной установки не попадётся валун, а также если водоносный слой окажется не очень глубоко под уровнем земли, то работу удастся сделать всего за несколько часов.

Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи напарника. Бурильную установку приобретать необязательно, её можно взять и в аренду.

Перед тем как приступать к бурению, согласно инструкции необходимо выкопать на расстоянии 1-1, 5 метра несколько технологических приямков, которые необходимы для выполнения функции приямка-фильтра.
Приямки должны быть квадратной формы размером 0,7 х 0,7 м. Основной приямок располагается несколько дальше, а сообщаться они должны между собой неглубокой траншеей. Размер основного приямка — 1 х 1 х 1 м.
Водяную помпу следует размещать дальше от основного приямка.
Затем нужно взять шланг и его входное отверстие опустить в основной приямок, а выходное должно быть протянуто к буровой.
Когда всё необходимое будет готово к работе, бурим скважину под воду своими руками. Водяная помпа при этом подаёт раствор в шланги, который через вертлюг поступает в штанги, а далее — вниз, к буровому наконечнику. Мощнейший напор жидкости вымывает породы, разрушенные буровым наконечником, и вытесняет их на поверхность скважины.
Отработанный раствор глины поступает в приямок-фильтр, где тяжелые, разрушенные породы опускаются на его дно, а жидкость по траншее протекает снова к основному приямку, а затем — к буровому наконечнику.
Таким образом, осуществляется циркуляция водяного раствора, и с каждым кругом происходит вымывание и очищение от шлама.
По мере погружения бура всё глубже в пласты грунта, следует наращивать штангу.
Бурение продолжается до тех пор, пока на поверхности не появится чистая вода. Это значит, что бур достиг водяного пласта.
Затем необходимо промыть водозабор, а в скважину поместить водяной насос.

После нескольких недель эксплуатации следует сдать воду на анализ, провести необходимые замеры, оформить паспорт скважины, который должен содержать такие характеристики, как глубина, высота уровня воды, её дебет и другие показатели.

Видео о том, как пробурить скважину под воду своими руками

Ремонт скважины

Далее в процессе эксплуатации скважины со временем может произойти засорение фильтра. Кроме того, при нерегулярном использовании трубопровода, в нём может уплотниться песок, что может привести скважину в не рабочее состояние.

Для ремонта скважины загрязнённый фильтр достаётся и очищается самостоятельно, но в случае возникновения неполадок с трубой лучше вызвать квалифицированных специалистов, которые промоют скважину.

А Вы хотели бы сделать скважину на участке своими руками? Или больше доверяете профессиональным бурильщикам? Поделитесь своим мнением в комментариях.