Как углубить колодец из бетонных колец — способы и рекомендации. Колодец из бетонных колец

деревянный вариант + колодец из колец

Колодец вполне обоснованно признан оптимальным источником для организации автономного водоснабжения. Наиболее привлекательным его качеством по праву считают дебит, превышающий все имеющиеся варианты. Колодец не заиливается и не требует регулярности использования подобно скважине. Хозяева загородной собственности могут подолгу не посещать владения, а запас воды не уменьшится и качество нисколько не пострадает. Без особых проблем его можно почистить. Даже вырыть колодец своими руками сможет домашний «землекоп», если запасется терпением, как минимум одним помощником и сведениями о правилах сооружения источника водоснабжения.

Вопросы стартовой подготовки

Любую работу, включая рытье колодца, желательно начать с планирования и продумывания предстоящих действий. Взвешенная оценка и подготовка избавит от ненужных затрат. Для того чтобы деньги и усилия были вложены с пользой, будущему обладателю личного колодца нужно решить ряд важных вопросов.

Первый вопрос: рыть или не рыть?

Деятельность по устройству индивидуального водозаборного объекта желательно начать с самостоятельного изучения гидрогеологических условий. Речь мы, естественно, не ведем о бурении на личном участке «сетки» из трех-пяти разведочных скважин. Что в принципе можно сделать арендованной сборно-разборной буровой установкой. Банально пройдемся по соседским владениям и расспросим хозяев:

• каким водозаборным источником они пользуются;
• на какой глубине в их колодцах либо скважинах «стоит вода»;
• достаточным ли дебитом отличаются их водозаборные сооружения.

Заодно выясним, сколько денежных средств было вложено в строительство и обустройство колодца либо скважины. А после сбора информации тщательно обдумаем предстоящее самостоятельное предприятие.

Безоговорочно ориентироваться на данные опроса мы сможем только в случае, если все участки на исследованной территории находятся на приблизительно равном высотном уровне. Если дачный/коттеджный поселок построен в холмистой местности или на склоне речного берега, сведения о гидрогеологических условиях на соседских участках не позволят получить реальную картину. В лучшем случае глубина залегания водоносного пласта будет отличаться от устно разведанной цифры, в худшем — воды на глубине, целесообразной для рытья колодца, может совсем не быть.

Прежде чем выяснять, где и как вырыть колодец, следует определиться с рациональностью его сооружения. Копать его разумно, если предполагаемая глубина колодезной шахты будет в пределах 10-15м. Вообще СНиП за номером 2.04.02-84 допускает глубину шахтного колодца в рыхлых пластах до 30м. Только вкладывать собственноручные усилия в рытье настолько глубокой выработки не стоит. Слишком тяжело будет поднимать отвал на поверхность. Дешевле, да и безопасней заказать бурильщиков с буровой установкой.

Если для поставки воды в баню подойдет не слишком чистая вода, глубина колодца может составить всего 5-7м. Кстати, не факт, что полученная даже из артезианской скважины вода при заглублении выработки на 35 и более метров обязательно будет питьевой категории. В любом случае качество и состав грунтовых вод должен быть проверен в СЭС. Однако верхний водоносный пласт, подпитанный так называемой верховодкой, приемлем лишь для использования в технических целях. К тому же он обычно засорен стоками, удобрениями, привнесенными в верхние грунтовые слои вместе с атмосферными осадками, и техническими жидкостями.

Второй вопрос: если рыть, то где?

Если для устройства водоснабжения бани мы все-таки предпочли колодец, следует определиться с местом для его сооружения. Нужно учесть, что объект водозабора:

• должен быть удален от вероятных источников загрязнения на расстояние, превышающее относительно безопасные для качества воды 25м. Но оптимальным расстоянием являются 50м. К источникам загрязнения относятся выгребные ямы, свалки, уборные и т.д.;
• должен быть удален от фундамента минимум на 8 м, желательно более. Иначе устремившийся в колодец грунтовый поток станет постепенно вымывать рыхлую породу и ослаблять грунты под фундаментом;
• должен размещаться на чистом, сухом, слегка возвышенном участке.

Колодец желательно расположить в максимально высокой точке по направлению потока грунтовых вод. Определить ее «на глаз» невозможно. Просто нужно сориентироваться на местности: если у земной поверхности участка есть некоторый уклон, то место для колодца лучше выбрать в самой высокой зоне.

Не исключено, что 2-3 соседские усадьбы испытывают аналогичную потребность в водозаборном сооружении. Тогда есть смысл объединить усилия и разделить финансовые затраты. Правда, нужно учесть, что для водопровода из удаленного от бани колодца потребуются смотровые аналоги. Представляют они собой неширокий шурф, глубиной чуть ниже водопроводной ветки. Дно нужно забетонировать, стенки желательно обшить доской или обложить кирпичом. Устраивают смотровые колодцы на каждом повороте автономной системы водоснабжения, а также через каждые 15м прямой водопроводной линии. Их можно просто закрыть банальной крышкой, задекорировать кустом плетистых роз или интересной садовой фигуркой.

Вообще согласно убеждениям гидрогеологов рыть колодец можно в любом месте. Вода все равно будет. Вопрос заключается в том, на какой она появиться глубине.

Третий вопрос: когда копать?

Однозначно: рытьем колодца следует заняться поздней осенью. В период, когда осадков выпадает минимальное количество. В это время высотная отметка уровня воды близка к наименьшим значениям. Зимой, конечно, он еще ниже, но схваченные морозом верхние 0,5 -1,2 м грунта сложно будет разбить даже мотыгой. Смерзшаяся до глубины сезонного промерзания земля будет препятствовать естественному погружению и усадке элементов колодца в стволе шахты. Да и работать на улице в морозец холодновато.

Лето и весну следует изначально исключить из возможных для рытья периодов. Зеркало воды летом и дождливой весной достигает пиковых отметок. Можно «промахнуться» и не докопать до требующейся глубины, успокоившись получением достаточного объема воды. Такой колодец в осенне-зимний сезон обмельчает, не будет покрывать потребности владельцев. К тому же при максимально высоком зеркале грунтовых вод нужно будет постоянно проводить откачку с целью обеспечения нормальных условий для проведения земляных работ в шахте колодца.

Технология сооружения колодца

Упрощенно технологию рытья можно описать, как заглубление в грунт шахтной выработки с одновременным сооружением стенок. Стенки колодца могут быть деревянными, представляющими собой обыкновенный сруб, рубленный в лапу. Технологичную альтернативу срубу представляют бетонные кольца. Строительство колодца из них проходит значительно проще и гораздо резвее, но для установки колец потребуется подъемник. Для неглубокого источника водозабора подойдет бетонная труба, которую можно просто опустить в вырытый заранее котлован, или пластиковый гофрированный аналог.

Чаще всего колодцы сейчас строят из бетонных колец. Однако немало осталось любителей экологически чистых деревянных водозаборов. Рассмотрим наиболее востребованные способы, и выясним, как правильно вырыть надежный колодец с прочными, не пропускающими поверхностные стоки стенками.

Вариант #1 —  деревянный колодец

Деревянный колодезный сруб традиционно собирают из венцов, используя стандартные способы рубки срубов без остатка, т.е. без выходящих за пределы внешнего абриса угловых перепусков. Погружаемую в грунт, контактирующую с водой часть сруба делают из цельных или расколотых вдоль бревен ольхи, ивы, березы, т.к. они не влияют, а даже улучшают качество добываемой воды. Для сооружения надводной части используют сосновый или дубовый лесоматериал, потому что эти сорта древесины могут привнести горьковатый привкус. Дуб поначалу способен менять цвет воды, насыщая ее дубильными веществами. Но данный факт можно воспринимать лишь в качестве первоначальной помехи для приема банных процедур.

Для сооружения сруба колодца бревна берут диаметром от 18 до 22см, аналогичный размер колотых из бревна пластин от 14 до 20 см. Заранее количество венцов трудно подсчитать, но приблизительно «прикинуть» можно. Зависит оно от глубины запланированной выработки и от толщины материала. Щели между венцами колодезного сруба не конопатят, потому что конопатка быстро загнивает в воде. Зато подводная часть сруба не портится от 20 до 50 лет в зависимости от сорта древесной породы, т.к. под водой недостаточно кислорода для развития гнилостных микроорганизмов. А вот надводную часть, находящуюся постоянно в увлажненном состоянии, периодически нужно будет менять в течение долгих лет службы деревянного колодца.

Пошаговая инструкция с описанием, как вырыть деревянный колодец для баньки на даче или на территории личного приусадебного хозяйства:

• рубим в лапу и собираем на поверхности часть колодезного сруба из 3-7 венцов, учитывая, что довольно тяжелую конструкцию нужно будет переместить и опустить в котлован;
• роем котлован глубиной примерно 1,5-2м. Размеры котлована в плане должны немного превышать габариты сруба, чтобы с его установкой не возникало проблем;
• устанавливаем в котлован готовую часть колодезного сруба, выверяем его горизонтальность путем установки на верхний венец строительного ватерпаса. При отсутствии горизонтальности корректируем положение конструкции, подкапывая землю снизу в требующемся месте саперной лопатой;
• для подъема отвала устанавливаем над выработкой грузоподъемную треногу. Ее можно арендовать или сделать самостоятельно из трех бревен, закрепив на сооружении полиспаст, ворот или лебедку. Выбор грузоподъемного устройства должен учитывать, что поднимать нужно будет не только выбранный грунт, но и землекопа;
• выбираем грунт изнутри сруба сначала в центре шахты, затем под центральными частями бревен. Углы конструкции в это время опираются на невыбранную землю;
• под стенки подводим заготовленные заранее опоры-чурки, которые должны быть равны по высоте;
• пока мы углубляемся, наш помощник рубит и наращивает сверху очередных 1 или 2 венца. Количество наращиваемых венцов определяем по факту;
• сшиваем временно сруб снаружи доской, углы крепим скобами или прибиванием бруса, чтобы при опускании не возникало перекосов. Гвозди забиваем в каждый венец;
• подкопав углы, удаляем опоры, чтобы сруб самопроизвольно осел;
• «тугой ход» сруба в теле шахты стимулируем ударами кувалды по верхнему венцу, положив предварительно на его бревна обрезки доски. Если конструкция уперлась в плотную породу или «села» углом на валун, наращивание венцов производим снизу. Подрываем землю на толщину одного бревна и последовательно устанавливаем элементы венцов;
• повторяем все действия, следуя приведенному алгоритму, пока не «доведем» колодезный сруб до водоносного пласта. Рытье колодца чаще всего останавливается в песке. Если толщина, она же мощность, водоносного слоя более 3х метров, основание колодца не должно упираться в нижележащий водоупорный слой, чтобы вода могла свободно проникать в водозаборную выработку;
• появившуюся в колодце воду откачиваем и продолжаем трудиться на фронте увеличения глубины, не доходя до нижнего водоупора – глины, суглинка, скальной породы;
• дно колодезной шахты выравниваем и формируем простейший донный фильтр путем засыпки крупнозернистого песка, затем гравия, сверху щебенки или гальки. Общая мощность засыпки 40-50см. Донный фильтр будет препятствовать взмучиванию воды;

Заранее предугадать дебит и мощность насыщенного водой пласта невозможно. Если вода прибывает обильно, то технологию строительства деревянного колодца придется несколько изменить. Колодезный сруб тогда укрепляется залогами – бревнами, длина которых минимум на 50см больше, чем у рядовых бревен. Т.к. залоги длиннее обычных бревен, в стенках шахты нужно вырыть печуры – углубления в грунте под их установку. Заглубляться нужно будет с помощью коробки, сбитой из толстых досок на поверхности земли. Грунт из шахты выбирают до тех пор, пока работы возможно проводить.

Согласно предписаниям вышеупомянутого СНиПа надземная часть колодца должна возвышаться над землей на 80 см. Вокруг выработки устраивают глиняный замок, который предотвратит проникновение в колодец поверхностных стоков и атмосферной воды. Глубина замка, созданного из утрамбованной глины или суглинка, 1,5м, ширина 0,5 -1,0м.

Вариант #2 — колодец из бетонных колец

Принципиальных отличий в методах строительства деревянного и бетонного колодца нет. Строительство проводится аналогичным опускным способом с постепенным наращиванием.   Разница в том, что нет нужды в рубке сруба. Работа пойдет ощутимо быстрее и веселей. Нужно только заранее приобрести кольца, желательно чтобы они были с замком типа шип-паз на торцевых окружностях. Диаметр пригодных бетонных колец распределяется в пределах от 1м до 1,5м. Количество зависит от глубины водозаборной выработки. Нижнее водоприемное кольцо должно быть с заводским фильтром в стенке.

Краткий пошаговый инструктаж для тех, кто решил устроить водоснабжение бани с подачей воды из бетонного колодца:

• копаем шахту, не углубляясь более 3м;
• на дно выработки устанавливаем 2-3 кольца, первое из которых должно быть с фильтром. Наружную сторону ствола бетонного колодца настоятельно советуют обрабатывать герметизирующим составом;
• соединяем для надежности кольца между собой скобами, болтами или штырями. Правда, крепеж колец используется преимущественно в тех случаях, когда для строительства были куплены кольца без замковой фаски. Однако для собственного успокоения можно и укрепить;
• под основанием нижнего кольца вырываем 4 углубления, в которые помещаем кирпичи или чурки;
• окапываем пространство под кольцом и поднимаем отвал наверх. Бетонная «пирамида» в это время опирается на чурки;
• убираем опоры, чтобы колодезный ствол самостоятельно осел;
• продолжаем в той же последовательности углубляться вниз и наращивать кольца сверху;
• в завершении на дне устраивается фильтр, а вокруг наземной части глиняный замок.

Описанный способ приемлем для сооружения неглубокого водозабора до 6м. Есть бесшовная технология строительства более глубокого бетонного колодца. Для этого на выровненное дно котлована устанавливают башмак с режущей кромкой, а на нем затем монтируют опалубку под заливку бетонной смеси. Не забывайте, что в шахте колодца может скапливаться ядовитый газ! Ежедневно перед работой проверяйте воздух в шахте газоанализатором. Не работайте в одиночку, обвязывайтесь страховочным поясом и надевайте каску.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

stroy-banya.com

способы, как сделать своими руками

Колодцы веками востребованы в частных домовладениях как источники питьевой воды. Они характеризуются длительным периодом эксплуатации, относительной простотой обустройства, а также способны обеспечить постоянный запас качественной питьевой воды. Современные технологии строительства колодцев усовершенствованы, а потому можно и углубить имеющееся сооружение, если возникает необходимость. Но важно знать, как углубить колодец из бетонных колец правильно, чтобы вы могли выполнить работы быстро и с максимальным эффектом.

Когда целесообразно проводить работы по углублению

Ресурс эксплуатации колодца во многом зависит от профессионализма строителей, которые его монтировали. Но не только этот фактор оказывает влияние на работоспособность — большое значение имеют также внешние факторы, которые очень сложно предсказать. Так, колодец может перестать наполняться водой из-за изменения гидравлических и геологических условий — изменится отметка дна либо подземные воды спустятся к «краю» водоносного слоя.

Востребованные способы углубления колодцев помогут устранить дефицит воды на участке, однако экстренно проводить мероприятия не советуют.

Не стоит начинать работы по углублению колодца сразу после того, как дебет снизился. Все дело в том, что проблема проявляться временно (например, рядом с вашей территорией проводятся земельные работы, например, обустройство скважины большого водоизмещения), так что стоит выждать где-то месяц, и только после этого планировать углубление.

Считается целесообразным углублять колодец из бетонных колец, если:

• на участке нет площади для нового сооружения;
• в существующем водозаборе вас абсолютно устраивает чистота воды;
• глубина существующей конструкции — более 10 колец;
• ежедневный приход воды — менее 1 чем на кольцо ежесуточно, или же дебета вовсе нет;
• бетонные кольца, находящиеся в колодце, не деформировались за все время эксплуатации.

Основательным углублением можно спасти даже пересохший колодец, то только если он соответствует перечисленным выше критериям. Если же нет, то целесообразно выделить больший бюджет и озаботиться строительством нового водозабора.

Как подобрать подходящие кольца из железобетона

Углубление колодца из железобетонных колец

Перед тем, как углубить колодец своими руками, следует приобрести соответствующие ремонтные кольца. Учитывайте, что их придется опускать вниз, устанавливая под уже существующие колодезные конструкции, так что они должны быть меньшего диаметра.Если колодезная шахта по всей глубине прямая, следует выбирать ремонтные кольца диаметром 80 см, а высотой 90-100 см. Использование колец такого диаметра позволяет сократить зазор между существующими элементами шахты до 20-30 мм.

Но выбирать диаметр колец для ремонта, с помощью которых будет проводиться углубление, нужно с учетом кривизны ствола. Если в этой шахте имеются выраженные нарушения ровности по диаметру, то для «вставки» подойдут изделия 700 мм в диаметре. Однако в этом случае будет очень большой зазор между ранее и вновь смонтированными кольцами, а его придется устранять натуральным камнем либо галечной подсыпкой.

Как провести подготовительные работы

Перед тем, как углубить колодец из бетонных колец, необходимо выполнить качественную подготовку. На первом этапе оценивают реальное состояние колодезных конструкций. Кроме того, необходимо убедиться, что почва способна удерживать вновь установленные кольца, а также определить изменившийся уровень залегания грунтовых вод.

Важно: Все расчеты, все необходимые операции по определению изменившихся условий эксплуатации следует проводить еще до начала земельных работ по углублению колодца. И только после того, как расчетные манипуляции будут завершены, начинают углублять колодец на максимально возможную глубину.

Процесс углубления колодцев может производиться на глубину до 3 метров. Кроме того, работы целесообразны в случае, когда в первоначальной конструкции было не более 15 колец, причем каждый из элементов должен быть установлен относительно другого без смещения. В случае, когда было обнаружено небольшое смещение, необходимо провести работы по выравниванию колонны, для чего на каждом из швов водозабора устанавливаются скобы, чтобы зафиксировать конструкцию жестко, предотвратить ее разрыв.

Естественно, любая водоподъемная конструкция удаляется на время проведения работ, а также снимается декоративный верхний домик, если он был предусмотрен конструкцией. Кроме того, из колодца дренажным насосом выкачивается вся имеющаяся вода.

Итак, вопрос, можно ли углубить колодец из бетонных колец решается однозначно положительно, но потребуется также подготовить определенные материалы и инструменты:

Необходимо заранее подготовить все, что понадобится для выполнения работ по углублению колодца

• лопату с коротким черенком, чтобы было удобно проводить земляные работы в ограниченном пространстве;
• насос, чтобы откачивать воду, поступающую в место проведения работ;
• отбойник, если в процессе углубления понадобится проходить твердые породы;
• лебедка и ведра, чтобы можно было свободно поднимать грунт с большой глубины и опускать кольца (эта лебедка должна быть способна выдержать груз до 600-700 кг;)
• лестница, предпочтительно веревочная, чтобы не занимала много места;
• осветительные приборы.

Наличие всего этого «арсенала» позволит углубить колодец с максимальной скоростью и качеством. Потребуется также и страховка для рабочего, который будет спускаться вниз, и защитная спецодежда — комбинезон, резиновые сапоги, каска.

О том, какими способами можно сделать веревочную лестницу своими руками, мы рассказали в отдельном материале с видео-примерами.

Узнайте, как организовать водоочистку в частном доме или на даче. Особенности подбора фильтров.

Последовательность этапов

Итак, как углубить колодец на даче или в частном доме своими силами — все необходимые манипуляции можно разделить на определенные этапы:

Схема углубления колодцев ремонтными кольцами

1. Шахту обязательно следует проверить на наличие выступов с внешней стороны, чтобы ничего не мешало спуску колец.
2. Все стыки на колонне нужно закрепить скобами, для чего используется металлическая пластина 4*40*300 мм. Отверстия под крепежи сверлятся предварительно, после чего на каждый из швов монтируется по 4 пластины, и закрепляется элемент 12 мм анкерными болтами. Установка пластин очень важна — они не допустят разрыва колонны, если при работе начнутся подвижки грунтового пласта, что служит опорным слоем.
3. Когда колонна будет должным образом скреплена, следует выбрать донный фильтр.
4. Выполняются земельные работы — копка для ремонтных колец ведется до того момента, пока стена новой шахты не начнет разрушаться.
5. Осуществляют спуск ремонтных элементов. Старую существующую и новую ремонтную части конструкции соединяют угловыми скобами.

   Установка ремонтных колец в колодец

6. На завершающем этапе подсыпают новый фильтр и тщательно замазывают все швы. Для заделки швов используется цементный раствор, а перед засыпкой нового фильтра следует провести финальную очистку дна, чтобы внизу не оставалось никаких загрязнений после проведенных работ.

   Углубленный колодец с установленными ремонтными кольцами

Важно: Лучше всего работы по увеличению глубины осуществлять зимой или в последний месяц осени. В это время года уровень подземных вод самый низкий, так что новые кольца могут быть установлены очень глубоко.

Как сделать донный фильтр для колодца, его виды и особенности — все это вы найдете на нашем сайте.

Чтобы откачать воду, вам понадобится дренажный насос для колодца. Предлагаем ознакомиться с популярными моделями таких агрегатов.

Про углубление колодца с помощью труб из полимеров читайте тут http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/kolodec/uglublenie-kolodca-plastikovymi-trubami.html

Особенности углубления методом подкапывания

Такой способ увеличения глубины колодца часто выполняют профессиональные рабочие, поскольку он очень длительный и трудозатратный, особенно если исходная глубина конструкции превышает 10 м. Подготовительный этап здесь будет таким же, как и в предыдущем случае, после чего начинают подкоп. Вниз спускается рабочий на страховке, который равномерно подкапывает грунт, находящийся под самым нижним кольцом. Избыток грунта помещают в ведро и поднимают наверх лебедкой. Базовая колонна из колодезных колец будет постепенно проседать под собственной тяжестью, а ремонтные кольца в этом случае помещаются сверху.

Подкапывание продолжают до тех пор, пока вода не начинает быстро прибывать — обычно таким образом удается углубиться на несколько колец. После завершения земельных работ загрязненную воду удаляют, все швы между кольцами заделывают, а также устанавливают донный фильтр. Надо отметить, что минусом данного способа является возможность застревания колонны или отдельных бетонных колец конструкции, особенно на глинистых почвах.

Благодаря углублению колодца можно восстановить нормальный водозабор и сэкономить средства на строительстве нового колодца. Кроме того, произойдет тщательная очистка дна, так что вода станет еще лучше.

okanalizacii.ru

подбор диаметра и этапы сооружения

Количество лет использования колодца зависит от мастерства и квалификации рабочей строительной бригады, которая его устанавливала. На долголетие конструкции влияет не только профессионализм работников, большое значение имеют механические воздействия и влияние окружающей среды, которые невозможно предугадать. Из-за гидрогеологических факторов вода в колодец может не поступать, но принимать экстренные меры по углублению скважины не стоит. Эта проблема, вероятно, имеет временный характер. Причиной может служить строящийся рядом источник с большим вытесненным количеством воды. В таком случае рекомендуют переждать 30 дней и потом только принимать меры.

Целесообразность проведения работы по углублению

Тот, кто верит в астрологические приметы, наверняка не раз задумывался, когда же лучше проводить работы по углублению скважин? Целесообразней начинать в дни, когда Луна находится в водной стихии. Для материалистов же есть «земные» советы. Подходящее время для рытья колодцев — момент опускания подземных вод в глубину земли. При этом обеспечивается постоянное заполнение скважины водой, ведь чем труднее вырыть яму до ее уровня, тем вероятнее, что колодец будет ежедневно наполняться. Если подземные воды будут сразу под поверхностью земли, присутствует риск сделать скважину меньшей, чем необходимо, глубины. Не стоит поддаваться иллюзии быстрого заполнения водой, так как скважина эта простоит сухой в течение 6-ти месяцев, если не больше.

Варьируется уровень вод из-за сезонных изменений в природе. Рекомендовано начинать работы по стройке в начале осени, в крайнем случае в конце лета, чтобы засуха прошла и было время до наступления дождей и мороза. Стоит воздержаться от бурения скважины в начале весны, когда после снежной зимы все тает.

Важно учесть время выкапывания скважины. Ведь постепенно, в свободное время заниматься работой — вариант неудачный. Бурение отверстия должно происходить беспрерывно. Перед началом работ исследуют местность и проводят пробное бурение, которое позволит определить состав и прочность несущего грунта, а еще наличие в дальнейшем воды в колодце. Разведочные работы проводят в любое время года.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать подходящие кольца из железобетона?

Опускать кольца можно, если подставить деревянные доски.

Бетонные кольца подходят для углубления скважин в следующих случаях:

• сооружение «насчитывает» вглубь больше 9 колец;
• на выбранном участке земли, где будут углублены скважины с бетонными кольцами, не планируется постройка нового сооружения;
• при пробном бурении бетонного колодца проверялась чистота воды;
• еще одно условие — приход воды каждые сутки;
• кольца в колодцах не поддались деформации из-за продолжительности службы.

Для строительства колодезной ямы учитывают диаметры колец. Если кольца монтируются на раннее установленные колодезные сооружения, их диаметр должен быть меньше сантиметров на десять. Это позволит уменьшить зазор между элементами скважины. Также учитывается ровность стен шахты, при их кривизне изделия берут еще меньшего размера, но зазора в этом случае не избежать. Тогда для устранения просветов применяют подсыпку из гальки.

Вернуться к оглавлению

Подготовка колодца

Подготовительные расчеты по сооружению колодцев проводятся до начала земельных работ. После проведенных расчетов, роют яму максимальной глубины, которая может достичь и трех метров. Монтируя колодец, следят за ровностью колонны. При первых признаках смещения скважины выполняют работы по ее выравниванию с помощью фиксирующих скоб. Перед началом работ проводится анализ конструкций колодца, прочности почвы.

Вернуться к оглавлению

Какое оборудование будет использовано?

Необходимые инструменты для углубления колодца.

Перед началом строительных работ подготавливают необходимые инструменты:

• лопату с короткой рукояткой;
• насос;
• отбойный молоток;
• лестницу;
• фонарь и другие световые приспособления;
• специализированную одежду (резиновые сапоги, каска, роба).

При использовании этого оборудования бурение не займет много времени и сил, а качество конструкции будет на высшем уровне. Также стоит помнить о технике безопасности в процессе работы.

Вернуться к оглавлению

Подбор диаметра бетонных колец

Подбирая диаметр ремонтному кольцу из бетона, учитывают исходный диаметр колодезной конструкции. Для шахты без искривлений применяют кольца диаметром 70 см, которые имеют высоту 80 см. С помощью ремонтных колец устраняют промежуточное отверстие между элементами ствола. На выбор бетонных колец, а точнее, их диаметра, влияет кривизна шахты. Прибегая к бетонным кольцам, учитывают неровности стен скважины. Получившийся зазор закрывают натуральным камнем.

Вернуться к оглавлению

Этапы сооружения колодца

Работы по монтированию колодца начинают, проверяя сооружение снаружи на наличие выпуклостей, которые мешают при опущении колец в низ ямы. Швы фиксируют металлическими скобами с помощью болтов, закрепляемых в заранее сделанные отверстия. Этот этап — важный, так как крепление стыков не приводит к разрыву стен скважины при движении грунтового слоя. Выполнив работы по скреплению колонны, выбирают фильтр, который устанавливают на дно сооружения. Следующий этап включает в себя земельные работы. В завершение строительства высыпают донный фильтр и заполняют образовавшиеся швы смесью из цемента. Не стоит забывать о чистке поверхностей перед внесением финального фильтра, дабы избежать загрязнений вод в дальнейшем.

Помните, что углубление колодца из бетонных колец не проводятся в период продолжительных дождей, ведь уровень воды в это время высок: значит, кольца устанавливаются неглубоко, что создает иллюзию полной скважины.

Вернуться к оглавлению

Проблемы при опускании колец

Углубление необходимо начинать в период, когда грунтовые воды находятся на самом низу, это октябрь, начало ноября.

При работе с колодцами возникают проблемы при опускании бетонных колец. Чтобы не допускать этого, со всех сторон скважины роют ямки около 2 см в диаметре на максимально дозволенную глубину. Если присутствует возможность поставить бурильную установку, применяют механическое бурение. Работая вручную, используют четырехметровый самодельный бур с насадками. Сделав выемки по всей площади колец, их смачивают большим количеством воды и устанавливают, прилагая физическую силу. Если результат отсутствует, применяют еще один способ, используя осиновые доски. Получается не бетонная, а деревянная конструкция.

При регулярном уходе за колодцем, обеспечивается долговечность сооружения. Если после возможных способов результат в углублении колец остался прежним, это влечет за собой следующее:

• увеличивается расстояние между кольцом, что чревато разрыву по вертикали конструкции;
• при движении колец шахту ведет вбок.

Чтобы избежать таких ситуаций, придерживаются мер безопасности, проводят подготовительные расчеты для монтажа колодца.

Вернуться к оглавлению

Метод фильтрования

Углубив бетонный колодец, используют метровую трубу из пластика или металла, которую наращивают до четырех метров. В трубе делают равномерные отверстия и сверху покрывают сеткой из нержавеющей стали. Фильтровая труба устанавливается по всей глубине колодца. Этот метод не из легких, поэтому применяется крайне редко. При этом колодцу требуется постоянная чистка, чтобы вода в нем была кристальной и вкусной.

Вернуться к оглавлению

Применение подкапывания

Схема углубления колодца с помощью подкапывания.

Подкапывание — еще один вид углубления колодца. Этот метод требует физической подготовки, так как присутствует необходимость в спускании на дно скважины и копании грунта. Наполненные емкости с помощью ведра и веревки подают наверх. При этом кольцо, которое на дне — опускается, тогда вверху устанавливают дополнительное бетонное кольцо нужного размера. Копают грунт на максимально возможную глубину, чтобы отсутствовала необходимость в повторении этих работ. Колец может быть много, прекращают рыть скважину, когда поток воды увеличивается. Выполняя работы, в первую очередь помнят о технике безопасности и соблюдают ее безоговорочно. Если есть сомнения в своих способностях, лучше пригласить профессионалов со всеми необходимыми инструментами.

Вернуться к оглавлению

Проведение углубления на подвижном грунте

Углубление бетонных колец часто выполняют на подвижном грунте — плывуне, который представляет собой консистенцию песка и ила. В подвижном состоянии плывун дает о себе знать во время работы над углублением. является опасным для жизни, так как присутствует риск засосать и потопить человека. Размеры плывуна часто достигают десяти метров. Единственно правильным выходом в данной ситуации может быть выбор иного места для копания колодезной ямы. В крайних случаях углубить бетонную конструкцию можно, когда почва после мороза промерзнет — этот вариант существует при наличии плывуна маленького размера.

Вернуться к оглавлению

Окончательная очистка

Когда колодцы углубили, в завершение работ их чистят:

• Заполняют образовавшиеся швы смесью из песка, воды, щебня и жидкого песка.
• Дезинфицируют стены скважины химическим реактивом, который не противопоказан для подобной обработки.
• Для уменьшения загрязнения воды на дно колодца выкладывают слой гравия толщиной больше десяти сантиметров. Это очищает воду и сохраняет ее прозрачность.

kladembeton.ru

инструкции с фото и видео

≡  6 Сентябрь 2016   ·  Рубрика: Колодцы   

А А А Размер текста

Содержание статьи:

Сталкиваясь с проблемой водообеспечения загородного участка достаточным количеством воды, большинство потребителей становится перед проблемой выбора – вырыть колодец своими руками или пробурить скважину. Оба варианта доступны и достаточно популярны, да и качество воды в таких водозаборах примерно одинаковое. Решающее значение может иметь уровень живительной влаги в близлежащих колодцах и скважинах и величина сезонных колебаний воды в них.

Колодец или скважина: за и против

Сравнивая эти две возможности нужно учесть такие факторы:

• глубина расположения верховодки, если до нее больше 13 – 15 метров, то технологические и трудозатратные факторы могут повлиять на решение в пользу скважины;
• строить колодец своими руками непосвященному человеку более понятно, визуальный контроль грунтов позволяет понять и уверенно принять решение в различных ситуациях;
• помехи бурению – когда при проходке шурфа попадается крупный камень, место буровых работ приходится переносить. Из ствола колодца извлечь такое препятствие все же проще;
• для рытья колодца нет необходимости применять специальное оборудование, единственный инструмент – лопата с укороченной ручкой и ведро на веревке;
• простота обслуживания – и скважина и колодец со временем заиливаются, но колодец почистить проще;
• возможные перебои в пользовании водой — в колодце таковых не бывает, если он обслуживается регулярно, подача из скважины зависит от наличия электроэнергии и исправности насоса.

Доступные водоносные горизонты

Размещение воды в земле неравномерно и происходит оно в зависимости от геологического строения грунтов в месте водозабора:

Рис.1. Схема расположения водоносных горизонтов в разрезе

1. Первый, самый близкий представляет собой подпочвенный слой, называемый верховодкой. Источник питания – поступление воды из атмосферы в виде осадков – дождя, таяния снега и прочее. В связи с незначительным фильтрующим слоем качество такой жидкости нужно регулярно, не реже одного раза в год, проверять в лаборатории. Глубина залегания этого горизонта обычно не превышает 15 метров, а часто она встречается уже на 3-х – 4-х метрах.
2. Второй слой – это уже грунтовые воды в безнапорных пластах, колебания уровня жидкости в них незначительны. Глубина залегания порядка 30 метров.
3. Далее идут артезианские водоносные горизонты, в нашем случае они не интересны.

И все-таки колодец

Взвесив все обстоятельства, решено – копаем колодец своими руками. Заранее нужно заготовить кольца, их количество зависит от глубины шурфа.

Процесс рытья колодца происходит при участии не менее двух человек, один из которых занимается выемкой грунта, второй – извлечением его на поверхность при помощи веревки и ведра.

Важно! Прежде всего, нужно знать правила безопасности при выполнении этих работ:

1. Человек, находящийся в шахте колодца, должен надеть защитную каску, чтобы обрыв груза или упавший в шахту инструмент не нанес работающему там серьезных травм;
2. Канаты, веревки, кольца – все, что служит для подъема или опускания в шахту должно быть тщательно проверено перед каждым спуском.
3. Копающий ствол шахты работник должен быть оснащен страховкой, а при глубине шурфа более 6 метров – двумя, рабочей и дополнительной.
4. В толще грунта могут встречаться газовые карманы, поэтому нужно время от времени зажигать свечу. Ровное пламя свидетельствует о достаточном количестве кислорода. При неустойчивом мигающем пламени свечи шахту нужно проветривать. Для этого применяется кусок брезентовой ткани, который привязывают на веревки и несколько раз поднимают – опускают, чтобы проветрить шахту. Улучшение газообмена производится также с применением вентилятора.

Технологи рытья шахты колодца

Процесс выглядит следующим образом:

• в выбранном месте роется приямок на глубину приблизительно равную высоте кольца;
• в него нужно опустить первое кольцо;
• дальнейший процесс продолжается выемкой грунта с одновременным подкапыванием опорного основанием кольца. В результате кольцо проседает под собственным весом;

Внимание! Если движение бетонной обсадки остановилось, значит, получился перекос при осадке. Чтобы выровнять колонну, нужно наложить поверх кольца деревянный щит и нагрузить просевшую сторону камнями или мешками с песком. Это нужно делать, пока оседание колонны не возобновится.

• когда верхний торец кольца сравняется с поверхностью грунта, на него нужно установить следующее и подогнуть имеющиеся на кольце скобы;
• выемку грунта лучше производить, используя треногу с блоком. Ее можно изготовить из подручных материалов, но обязательным элементом является тормоз, способный остановить емкость с грунтом в случае его падения в шахту;
• признаком приближения к водоносному слою является увлажнение грунта и изменение его состава в сторону увеличения количества песка;
• вскрытие водоноса определяется по струйному поступлению воды в шахту;
• устройство фильтра состоит в размещении на дне колодца слоя речного песка, затем его нужно засыпать гравием в смеси мелкой и средней фракций слоем примерно 15 – 20 см. Верхний слой фильтра должен состоять из камней размером более 5 см таким же слоем.
• необходимым элементом колодца является глинистый замок в верхней части бетонной колонны. Для этого роют яму конической формы в ее верхней части. Для устройства замка лучше использовать хорошо размоченную водоупорную глину в консистенции густой сметаны с толщиной слоя не менее 25 см. Диаметр глинистого замка должен быть не менее 1,5 метра от стенок колодца. Такое устройство позволяет не допустить прямое попадание воды в колодец при сильных дождях или паводках.

Рис.2. Схема устройства глиняного замка в верхней части бетонной колонны колодца

Для защиты устья водозаборного устройства на уровне грунта устраивается навес с воротом для поднятия емкости с водой, крышкой для защиты от мусора и несанкционированного падения в шахту. Следует заметить, что капитальное верхнее строение колодца лучше сделать спустя приблизительно год поле начала его эксплуатации, когда уплотнится грунт и окончательно усядется на место бетонная колонна.

По окончанию рытья колодца нужно устроить гидроизоляцию бетонных стенок, применяя для этого гидрозащитный цементный раствор. Категорически не рекомендуется применение растворов на основе или с применением битума, такой материал способен испортить воду не только в данном колодце, но и во всех водозаборах в окрестности.

Важно! Заделке подлежат не только швы между кольцами, но и различные трещины и сколы на поверхности колец.

Рис.3. Примеры исполнения защитных устройств на устье колодца

Бесшовный пластиковый колодец

Такое сооружение устроить легче, чем колодец из бетонных колец, да и стоить оно будет дешевле. Технология выглядит следующим образом:

1. Необходимо рыть яму произвольного сечения и размером порядка 70 – 80 см. Глубина ее может быть различной, нужно докопаться до появления влажного грунта из смеси глины и песка.
2. Дальнейшее углубление производится в виде зумпфа, то есть – круглого углубления в грунте, выполняемого с использованием садового или шнекового бура с возможность удлинения штока за счет вставок. Диаметр бура предпочтителен приблизительно в пределах 450 – 500 мм, в зависимости от того, какой размер пластиковой трубы намечено использовать в качестве водозабора.
3. При таких условиях можно добуриться до воды, углубившись в грунт еще на 2,0 – 2,5 метра.
4. Подготовка трубы к спуску в зумпф заключается в устройстве фильтра на нижнем ее конце

Рис.4. Колодец из бесшовной пластиковой трубы

Применение гофрированной трубы обусловлено тем ее свойством, что она лучше гладкой выдерживает боковое сжатие. В то же время, на ней проще изготовить фильтрующее устройство. Для этого во впадинах гофры нужно просверлить множество отверстий диаметром приблизительно 20 мм. Затем перфорированный участок и торцевое отверстие обматывают тканью из геотекстиля в несколько слоев и закрепляют, обматывая нержавеющей проволокой диаметром 1,5 – 2,0 мм.

5. Трубу помещают в зумпф и засыпают песком и гравием. Устройство глинистого затвора также обязательно, как и в случае с бетонным колодцем.
6. Производят прокачку полученного водозабора до появления чистой незамутненной воды, обычно для этого требуется не более часа времени.

По надежности такой колодец не уступает бетонированному сооружению, а по качеству фильтрации жидкости значительно его превосходит.

Размер пластиковой трубы подбирается таким образом, чтобы воду можно было брать как насосом, так и любым сосудом при помощи классического ворота.

Заключение

На основании изложенного, очевидно, что вода на участке может быть получена вполне доступными самостоятельными действиями и без значительных материальных затрат. Успехов вам!

Советуем почитать: Копка колодцев

Поделиться с друзьями: Поделиться с друзьями:

oburenie.ru

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

При создании колодца важно помнить о том, что он должен быть максимально защищен от протечек и проникновения грунтовых вод. Гидроизоляция конструкции может производиться как на этапе строительства, так и в процессе ремонта конструкции. Если гидроизоляция колодца из бетонных колец производится своими руками, необходимо боле подробно узнать о данном процессе и используемых материалах. Также стоит посмотреть видео, на котором показан весь процесс гидроизоляции конструкции.

Особенности дополнительной обработки колодца

Колодцы из бетонных колец создаются на многих участках, так как этот способ позволяет получать чистую питьевую воду. Но стоит помнить, что при появлении даже небольшой протечки грунтовые воды могут испортить воду.

Герметизация питьевого источника важна, так как грунтовые воды содержат мелкий песок и микроорганизмы, которые значительно ухудшают качество воды. Попадание небольшого количества грунтовых вод в систему водоснабжения, установленную на участке, может привести к ухудшению здоровья использующих ее людей.

В случае когда герметизируется система отведения сточных вод также важно правильно гидроизолировать колодец. Это связано с тем, что сточные воды являются источником болезнетворных бактерий и могут негативно сказаться на здоровье людей и росте растений, расположенных около колодца.

Когда необходимо обновлять гидроизоляцию

Изоляционный слой со временем разрушается, поэтому его необходимо периодически обновлять. На этапе строительства бетон является влагонепроницаемым, но со временем его характеристики ухудшаются. Обновление гидроизоляционного слоя следует производить в случае, если вы заметили следующие признаки:

• быстрое наполнение канализационного колодца или его переполнение;
• смещение бетонных колец;
• появление в питьевой воде извести.

После обнаружения данных признаков следует отремонтировать и гидроизолировать колодец.

Материалы, используемые для обработки стенок колодца

Выбор определенного материала зависит от особенностей конструкции и свойств бетонных колец. Обработку можно разделить на герметизацию швов между элементами колодца и гидроизоляцию стыков с трубопроводом.

В первом случае выбираются мастики и обмазочные гидроизоляционные материалы. Во втором же применяются строительные клеи. Все чаще для герметизации колодца и канализационных систем используется метод набрызгивания бетона. Такой способ позволяет равномерно нанести материал на поверхность и надежно защитить систему от протеканий. Кроме этого, часто используются мембраны, которые способны предотвратить проникновение влаги.

Стоит отметить, что неважно, производится ли ремонт колодца из бетонных колец или изоляция осуществляется на этапе строительства – правила выполнения работ являются одинаковыми.

Рулонные и обмазочные гидроизоляционные материалы

Часто при гидроизоляции различных поверхностей применяются битумные мастики и полимерные составы. Обычно они используются для наружной гидроизоляции. Стоит помнить, что если колодец является питьевым, изнутри обрабатывать его такими материалами не стоит. Это связано с тем, чтопри длительном использовании колодца в воду могут проникать элементы, которые являются вредными для организма.

Гидроизолирование при помощи таких составов осуществляется в несколько слоев. При этом во время проведения таких работ используются армирующие сетки, состоящие из полиэфирных волокон.

Стоит отметить, что  мастика, составы на основе жидкой резины и краски способствуют дополнительной герметизации бетонных колец. Использование таких материалов препятствует постепенному проникновению влаги через бетон.

Также для обработки колодца можно использовать рулонные материалы на мягком каркасе. Они могут использоваться отдельно или вместе с мастиками. Закреплять такие материалы достаточно просто, поэтому их выбирают многие владельцы загородных участков.

Особенности полимерных мембран

Все чаще владельцы участков приобретают различные пленочные материалы. Использование таких изделий облегчается наличием клеящего слоя, благодаря которому закрепить их можно достаточно просто. Описываемые пленки надежно защищают колодец от влаги. Также стоит отметить, что они могут применяться и для герметизации швов между бетонными кольцами.

Важно помнить о том, что описываемые составы не следует применять как гидроизолятор. Лучше всего использовать их совместно с мастиками. Это позволит более надежно закрыть стыки и предотвратить появление протечек.

Использование смесей

Для гидроизоляции колодца часто используются смеси на основе вяжущих минеральных компонентов. Они наносятся при помощи специального прибора, который создает высокое давление и распыляет состав на поверхность. Благодаря применению такого способа смесь равномерно распределяется по поверхности и заполняет все швы и неровности.

Применение таких составов для гидроизоляции поверхности может осуществляться как снаружи колодца, так и изнутри. Стоит отметить, что при правильном нанесении состава использование дополнительных составов не требуется.

При создании покрытия внутри колодца лучше всего изолировать поверхность краской или мембраной. Такие материалы позволят надежно защитить бетонные колодезные кольца и стыки между ними от протечек.

Технология нанесения гидроизоляционных материалов

Перед проведением работ по гидроизоляции необходимо помнить о том, что метод нанесения может сильно отличаться в зависимости от условий. Если гидроизоляция производится на этапе создания колодца, необходимо только очистить поверхность от загрязнений и пыли.

Если работы по гидроизоляции колодца ведутся в действующем колодце, сначала необходимо полностью очистить резервуар от воды и просушить его. Во время обработки швов нужно выбирать простые методы защиты поверхности. Часто используются мастики и другие обмазочные материалы. Многие сочетают их с мембранами.

Как происходит подготовка поверхности

Подготовка поверхности осуществляется следующим образом:

1. После того как колодец осушен, стенки очищаются от старого гидроизоляционного материала. Также необходимо удалить загрязнения, песок и пыль.
2. Чтобы улучшить сцепление материала с бетоном, стоит использовать грунтовку.
3. После этого расстояние между кольцами очищается от раствора и грунтуется. Именно в этих местах часто появляются протечки.

Подготовку поверхности следует производить очень тщательно, так как при наличии загрязнений гидроизоляционный материал может ненадежно соединиться с бетоном.

Нанесение изоляционных материалов

Перед использованием композитных составов стоит помнить, что их необходимо наносить в 2-3 слоя. Для армирования нужно использовать полиэфирное волокно. Материалы стоит наносить при помощи валика или кисти.

После нанесения необходимо подождать около 4 часов. Перед нанесением второго слоя состав не разводится. Для проведения работ достаточно нагреть его и нанести, используя шпатель. После проведения таких работ второй слой начнет проникать в первый, благодаря чему произойдет надежное соединение.

Затем необходимо подождать около 2 часов, чтобы композит застыл. После этого по поверхности необходимо пройтись специальным роликом с шипами, который позволяет удалить защемленный воздух.

Стоит отметить, что мембраны и другие пленочные материалы выпускаются с клеящейся поверхностью, поэтому их нужно только прижимать для удаления пузырьков воздуха. Но стоит отметить, что их закрепление можно производить только после того, как нанесенная мастика полностью затвердела. Обычно это происходит в течение 24 часов. Обычно мембраны применяются для защиты внутренней поверхности колодцев.

Защита стыков

Перед проведением работ важно помнить о нескольких правилах:

1. Обработка швов должна производиться до нанесения гидроизоляции на всю поверхность стенок колодца.
2. Швы заделываются смесью из одной части цемента, 3 частей песка и 1 % жидкого стекла. Обработка таким составом способствует дополнительной защите стыков бетонного колодца.
3. Отверстия под водопроводные трубы нужно обрабатывать на последнем этапе. Гидроизоляция этих мест производится после установки соединительных муфт.

Соблюдая данные правила можно надежно защитить колодец от протечек на длительное время. Стоит помнить, что перед осуществлением описанных работ нужно произвести ремонт колодца из бетонных колец, если его элементы сместились относительно друг друга. В противном случае нанесенная изоляция со временем может перестать выполнять свои функции из-за смещения колец в сторону.

Как происходит изоляция основания

Если происходит изоляция канализационного колодца, необходимо дополнительно защитить основание конструкции. Важно правильно произвести гидроизоляцию в месте соединения первого кольца и основания колодца. Если в месте стыка появятся протечки, это будет способствовать заражению грунтовых вод болезнетворными бактериями.

Перед нанесением изоляционных смесей важно тщательно очистить стыки и поверхность, иначе покрытие будет ненадежно закреплено на бетоне. Стоит отметить, что правильно созданный изоляционный слой не только продлит срок службы колодца, но еще и упростит уход за ним.

bouw.ru

особенности устройства и проведения работ

Сложно представить современную жизнь в загородном домостроении или на даче без системы подачи воды. И повезло тому владельцу недвижимости, рядом с жилищем которого окажется естественный резервуар в виде реки или озера, которого, по крайней мере, хватит для удовлетворения бытовых нужд. Но что делать тем людям, вокруг дома которых нет ни одного природного водоёма?

В такой ситуации остаётся одно правильное решение – получение воды из подземных источников. Поэтому каждый домовладелец задаётся вопросом, какое сооружение лучше – скважина или колодец? Если водные ресурсы залегают на глубине не более 15 м, то колодец позволит решить проблему с водоснабжением, с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. В противном случае придётся обращаться к специалистам, которые смогут пробурить глубокую скважину.

Как правильно выбрать место для колодца?

Хочется сразу отметить, что самостоятельно выяснить, где пролегают подземные воды и в каком месте выкопать колодец минимальной глубины, невозможно. Такие данные могут предоставить только специальные службы. Однако существуют способы, которые помогают выбрать подходящее место для водного резервуара:

• Для начала можно поинтересоваться у соседей, которые уже выкопали колодец на своём приусадебном участке. Они могут рассказать, на какой глубине залегают подземные воды, и с каким грунтом придётся бороться при самостоятельном рытье котлована.
• Важно чтобы месторасположение колодца было дальше 30 м от выгребных ям, загонов для животных и других источников, которые могут впитываться в почву.
• Перед копкой колодцев с бетонными кольцами нужно учитывать возможное возведение хозяйственных или жилых строений в будущем. В первую очередь — это обусловлено тем, что готовый колодец переместить, не получиться.
• Чтобы улучшить быт жильцов домостроения важно учитывать расстояние от колодца до постройки, которое должно быть минимальным.

Также при копке питьевого резервуара важен сезон года, так как в самое жаркое время грунтовые воды могут залегать в самой нижней точке. Оптимальным периодом сооружения естественного источника воды считается конец лета начало осени.

Выбор конструкции водного резервуара

Самостоятельная копка колодца на приусадебном участке предполагает соблюдения определённой технологии проведения работ. При этом рассматривая конструкцию любого естественного водного резервуара нужно понимать что, она может быть либо круглой, либо квадратной, но обязательно достигать подземных вод, которые пригодны для употребления человеком. Стандартная глубина колодца не должна превышать 10-15 м, если же воды залегают глубже, то целесообразно обустроить скважину. Хочется отметить, что любой колодец вне зависимости от формы состоит из следующих частей:

• оголовок – верхняя часть резервуара, располагаемая над поверхностью земли;
• ствол или шахта колодца, проходящая в грунте;
• водосборник – самая нижняя точка устройства, где скапливаются подземные воды.

Нижняя часть котлована обязательно обустраивается донным фильтром для очистки водных ресурсов. Обычно это трёхслойная подушка гравия из мелкофракционного, среднего и крупного камня, которые составляют 10 см начальная прослойка и по 15 см два последующих слоя.

Очень часто случается, что грунт внизу резервуара имеет вязкий состав, и в такой ситуации сооружается дощатый настил с отверстиями, через которые будет проникать вода. И только поверх такого настила насыпается донный фильтр. При этом шахта может возводиться из кирпичей, древесины или цементно-песочной смеси, но самым распространённым вариантом считается колодец из бетонных колец.

Что влияет на стоимость копки колодца из колец?

Стоимость рытья колодца на участке загородного дома напрямую зависит от цены используемых материалов. Чтобы таким источником воды было удобно пользоваться на протяжении многих лет, понадобятся следующие расходные материалы:

• щебень разных фракций для обустройства фильтра;
• кольца из железобетона для сооружения шахты;
• скобы для фиксации отдельных элементов между собой;
• цементный раствор для герметизации.

Естественно, что для экономии денежных средств все работы по рытью колодца целесообразно проводить собственными силами ну или с помощью родственников или соседей. Иначе придётся оплатить не совсем дешёвые услуги компаний, занимающихся бурением питьевых скважин. Конечно, можно сэкономить, наняв, бригаду «шабашников», но за качество проводимых работ никто ответственности нести не будет.

Техника безопасности при копке колодцев

Процесс копки любых подземных котлованов, в том числе и колодцев, сопровождается определённой опасностью проведения земельных работ. Поэтому во время работы нужно придерживаться определённых правил безопасности:

• все работы должны, проводится в защитной амуниции, особенно это касается каски, которая защитит от падения на человеческую голову камней и поднимаемого в вёдрах грунта;
• важно проверять надёжность верёвок и крепёжных механизмов, к которым подвешивается тяжёлый груз, поднимаемый из котлована;
• в шахте колодца всегда повышенный уровень влажности и довольно низкая температура и поэтому длительное пребывание в такой атмосфере грозит проблемами с человеческим здоровьем.

Учитывая, что с целью экономии денежных средств работы по обустройству колодца проводятся вручную, нужно побеспокоиться о наличии следующего инструмента:

• штыковые и совковые лопаты;
• ведра разных объёмов;
• надёжный канат, а лучше цепь;
• подъёмник с треногой;
• надёжная лестница.

Также желательно иметь в своём арсенале надёжную тачку, для перевозки бетонных колец, масса которых составляет несколько сотен килограмм.

Проведение земляных работ по копке колодца

Чтобы самостоятельно выкопать колодец на своём приусадебном участке нужно придерживаться несложной последовательности работ.

1. На предполагаемом месте сооружения колодца выполняется разметка грунта. Диаметр будущей шахты должен быть на 15–20 см шире колец из бетона.
2. Выкапывается яма на глубину почти в 2 бетонных кольца таким образом, чтобы второй элемент возвышался над грунтом минимум на 15–20 см.
3. С помощью тележки или другого удобного приспособления первое кольцо транспортируется к подготовленному углублению и устанавливается с тщательным соблюдением вертикального уровня.
4. Сверху первого элемента устанавливают следующий аналог и между собой они стягиваются специальными скобами в количестве не менее 3 штук.
5. На следующем этапе в середине котлована выкапывается яма 80 см глубины. Далее, она расширяется таким образом, чтобы бетонные кольца просели под собственной тяжестью.
6. Образованные стыки между соседними элементами герметизируют бетонным составом.
7. Стена из бетонных колец наращивается до момента, пока на дне шахты колодца не появится вода.
8. Грязная вода удаляется совместно с грунтом, и колодец оставляется в покое минимум на 10–15 часов. Это необходимо чтобы резервуар наполнился водой до максимального уровня.
9. На следующие сутки снова выполняется очистка колодца. Такая операция должна, выполнятся до того момента, пока на дне не появятся жилы подземных вод. После этого колодец накрывают крышкой и снова оставляют в покое минимум на 24 часа.
10. На завершающем этапе снова выполняется откачка воды и после чего обустраивается гравийный фильтр из нескольких слоёв. Первый слой до 150 мм выполняется из мелкофракционного щебня, поверх которого насыпается более крупный гравий до 400 мм высотой.
11. Важно учитывать, что уровень набираемой в резервуаре воды для нормального использования колодца должен составлять минимум 100–150 см.

После окончания возведения резервуара из колец, в образованное пространство между кольцами и грунтом засыпается щебёнка с песком, поверх которой на уровне последнего железобетонного элемента утрамбовывается глина, предотвращающая попадание дождевой воды в резервуар, с питьевой жидкостью.

Верхняя часть резервуара из колец, возвышаемая над землёй, может возводиться из дерева или бетона в зависимости от предпочтений домовладельца. Второй вариант предусматривает установку дополнительного кольца, которое накрывается крышкой.

Самостоятельное возведение колодца не такое уж и сложное занятие, хотя придётся потратить некоторое время и деньги. Главное, придерживаться всех рекомендаций и правил, которые сопровождают любой строительный процесс. Но вне зависимости от проводимых мероприятий, главное, чтобы жидкость в колодце была питьевой, что могут проверить только соответствующие службы контроля качества воды.

stoki.guru

Гидроизоляция колодца из бетонных колец: особенности обработки

Бетонные колодцы создаются из отдельных элементов, которые устанавливаются друг на друга на всю высоту шахты. Такая конструкция считается достаточно прочной и долговечной, однако имеет один существенный недостаток — необработанные определенным образом стыки между кольцами могут пропускать воду. Правильно выполненная гидроизоляция колодца из бетонных колец дает возможность устранить эту проблему.

Гидроизоляция колодца из бетонных колец

Виды колодцев, требующих изоляции

Конструкции из железобетонных колец имеют различное назначение. Обработку швов проводят в таких случаях:

• Колодец является источником питьевой воды.

Верхние водоносные пласты загрязнены биологическими и химическими отходами. Необходимость обработки связана с возможностью проникновения в шахту загрязненных поверхностных вод. Для защиты источников с чистой водой требуется максимально надежная внешняя гидроизоляция.

• Колодец используется для сбора канализационных стоков.

Обработка швов проводится для того, чтобы предотвратить просачивание в грунт загрязненных фекальных стоков. Выполнение этих работ обязательно, особенно если на участке находится источник питьевой воды. Септики обрабатывают изнутри и снаружи, уделяя большое внимание герметичности дна.

• Шахта используется для технического обслуживания оборудования.

Обычно такие колодцы строят для размещения насосных установок, систем автоматики и других устройств для организации автоматического водоснабжения. Для нормальной работы электрооборудования необходимо поддерживать определенную влажность внутри шахты, поэтому перед началом эксплуатации таких конструкций выполняется внешняя и внутренняя обработка стен и стыков колец.

Особенно важна гидроизоляция колодцев в мокрых грунтах, где существует высокая вероятность подтопления шахты не только во время весеннего таяния снегов, а и в течение всего теплого времени года при выпадении большого количества осадков.

Причины нарушения герметичности

Специалисты настаивают на том, что гидроизоляция канализационных колодцев должна выполняться не только на стыках соседних элементов. Швы — это не единственное слабое место бетонных сооружений. Причиной потери герметичности может стать неправильно выполненная гидроизоляция дна при постройке септиков и смотровых шахт. Влага также может проникать через трещины, образовавшиеся в бетоне из-за ошибок, допущенных при монтаже. Еще одна распространенная причина — сезонные перепады температур и отсутствие необходимого наружного утепления. В септиках ко всем перечисленным факторам добавляется постоянное воздействие агрессивной среды.

При возникновении подобных явлений требуется немедленное обновление гидроизоляции и герметизация швов.

Чтобы защитить конструкцию от разрушения, продлить сроки службы и обеспечить нормальные условия эксплуатации гидроизоляция выполняется по всей поверхности стен бетонных колодцев, а не только на стыках.

Этапы выполнения наружных работ

Внешняя изоляция обязательна для всех типов колодцев. Проводить ее лучше на стадии постройки перед обратной засыпкой котлована. Если необходимо выполнить изоляцию уже функционирующей конструкции, потребуется освободить стенки от грунта так, чтобы можно было опуститься в котлован и провести обработку. Септики и смотровые колодцы откапывают полностью, питьевые — на глубину 0,5 м от водного зеркала. Выполнять работу следует в теплое время года, когда температура поднимется выше +5°C.

Подготовка поверхностей

Наносить гидроизолирующие материалы можно только на сухой бетон. Если проводилось удаление грунта от стенок, их необходимо предварительно высушить — на поверхности не должно остаться темных пятен.

Конструкцию следует тщательно осмотреть и удалить грязь, солевые отложения, отслаивающийся бетон. Если на поверхности колец выступает армирующая металлическая сетка, все оголившиеся ее части обрабатывают смесью, предохраняющей от образования ржавчины.

Швы колодца и трещины длиной более 2 см углубляют для последующего нанесения герметика. Увеличение площади соприкосновения с материалом обеспечит надежность обработки.

Нанесение грунта и герметизация стыков

Чаще всего внешнюю гидроизоляцию проводят с применением различных битумных материалов. На очищенный бетон предварительно наносят грунтовку. При выборе состава учитывается назначение колодца: для питьевых источников используются безопасные готовые смеси, образующие плотную пленку, а для технических и канализационных шахт готовят смесь из битумной мастики и бензина в соотношении 1:3 (наносить такой состав необходимо с соблюдением всех требований техники безопасности).

Прежде, чем промазать швы грунтовкой, их можно дополнительно проклеить специальными уплотнительными водонепроницаемыми лентами. Для этого используют любой полимерный клей из серии Ceresit CL или полимерцементную смесь Ceresit CR66. Клеящий состав наносят на шов, далее к нему плотно прижимают ленту, а сверху повторно промазывают смесью. Такая заделка швов в колодце обеспечит герметичность конструкции в течение длительного времени.

Изолирование стыков бетонным раствором

Как только грунтовка полностью высохнет, приступают к выравниванию внешних стен колец. Промазывать трещины, заделывать неровности и сколы рекомендуется смесью из песка и цемента с добавлением клея ПВА. Для приготовления смеси берут мелкий песок и цемент в равных частях и добавляют клей в соотношении 5:1.

После этого еще раз наносят грунтовку и приступают к завершающему этапу.

Выполнение гидроизоляции

При использовании рулонных битумных материалов всю внешнюю поверхность колец обмазывают гудронной мастикой. Поверх нее в несколько слоев укладывается и плотно прижимается гидроизоляционный материал. В местах стыков полотен также наносится мастика. После этого выполняется обратная засыпка грунта и обустраивается глиняный замок и отмостка.

Внешняя герметизация швов в колодце и обработка поверхности стен может проводиться с применением проникающих составов. В этом случае выполняется выравнивание поверхности без нанесения грунтовки. Бетон непосредственно перед обработкой увлажните водой и тщательно промажьте его гидроизоляцией глубокого проникновения. Качество обработки зависит от точного соблюдения технологии нанесения состава и его впитывания в бетон. У продукции разных производителей есть свои особенности, поэтому перед выполнением работ необходимо внимательно прочитать инструкцию.

Гидроизоляция колодца из жби колец

Известен еще один метод выполнения гидроизоляции для колодцев — токретирование. Он заключается в нанесении на внешние стенки колец специального бетонного раствора, содержащего добавки для повышения прочностных характеристик и водонепроницаемости. Для этого используется специальная пушка, при помощи которой создается равномерный слой раствора толщиной в 3-5 мм. В процессе затвердения бетон периодически смачивают водой с целью предотвращения растрескивания. Далее наносится второй слой такой же толщины, после высыхания которого можно переходить к обратной засыпке котлована. Выполняют ее не грунтом, а составом из глины, песка и щебня. Засыпку трамбуют и обустраивают глиняный замок.

Как правильно сделать глиняный замок и отмостку

Чтобы гидроизоляция колодца изнутри была максимальной, после обратной засыпки грунта необходимо дополнительно защитить шахту от проникновения дождевых и сточных вод. Для этого вокруг оголовка колодца выполняют так называемый глиняный замок диаметром от 2 до 3 метров.

Замок представляет собой хорошо утрамбованный слой глины, который выкладывается с уклоном вниз от стенок верхнего кольца. Оптимальная толщина глиняного слоя 10-15 см. Глину размачивают, и выкладывают слоями, тщательно утрамбовывая каждый пласт. Сверху насыпают крупнозернистый песок. После того, как песчаная подушка присядет, можно переходить к созданию отмостки из цементного раствора.

Если не будет проведена такая гидроизоляция верхней части питьевого колодца, во время сильных дождей или сезонного подъема грунтовых вод качество воды будет ощутимо снижаться.

Обработка внутренней поверхности стен

Внутренние поверхности бетонных колец и швы между ними необходимо также обработать специальными защитными составами. Для конструкций технического назначения и септиков используют цементную шпаклевку или битумную мастику, в питьевых источниках применяются более дорогие двухкомпонентные смеси, в составе которых нет вредных веществ.

Технология проведения внутренней обработки такая же, как наружной: бетон высушивают и проверяют на наличие сколов, загрязнений, рыхлых участков. Отдельно проводится углубление, очистка и гидроизоляция швов колодца. После высыхания стыков и мест, где было проведено выравнивание, стенки полностью промазываются гидроизоляционным составом как минимум в два слоя. Для работы применяется один из следующих составов:

Цементная смесь. Содержимое упаковки разводят водой в указанных производителем пропорциях, перемешивают до получения однородной массы и наносят слоем в 5-7 мм. При высыхании изоляции следует поддерживать повышенную влажность. Для этого стенки периодически смачивают, а оголовок накрывают пленкой или крышкой. Сфера применения — септики и смотровые шахты.

Битумная мастика. Рекомендована только для септиков. Наносится в несколько слоев и требует периодического обновления через 5-7 лет.

Цементо-полимерная смесь. К преимуществам таких составов можно отнести полную безопасность и длительный срок службы (до 30-40 лет). Рекомендованная толщина нанесенной смеси — до 3 мм.

Полимерная смесь. Наиболее дорогой материал, который следует использовать для заделывания швов и внутренних стенок нестабильных конструкций, подвергающихся повышенному давлению при сезонной смене температурных режимов. Полимерные компоненты способны образовывать прочную и вместе с тем эластичную пленку, которая предотвращает появление трещин и нарушение целостности бетона.

Особенности создания изоляции дна

При обустройстве канализационных колодцев и септиков особое внимание необходимо уделять гидроизоляции нижней части конструкции. В качестве днища используется обычная плита, имеющая специальный гребень по краю для фиксации нижнего кольца. Стык плиты и кольца как раз и является тем швом, на который необходимо обратить повышенное внимание.

Для обеспечения герметичности соединения между днищем и верхним элементом прокладывают гидроизоляционный шнур. Материал его под воздействием влаги способен расширяться в несколько раз и заполнять все пустоты и полости в месте соединения.

В уже готовом септике шов можно обработать ремонтной смесью MEGACRET-40, проклеить каучуковой водонепроницаемой лентой и обработать любым полимерцементным раствором.

kolodeconline.ru

---

• 
  Ремонт бассейна бетонного
• 
  Ремонт бетонного бассейна
• 
  Вентиляция в септике из бетонных колец
• 
  Как правильно сделать выгребную яму из бетонных колец
• 
  Септик из бетонных колец с переливом
• 
  Бетон для бассейна
• 
  Бассейн на даче бетонный
• 
  Септик бетонный монолитный
• 
  Бетонный монолитный септик
• 
  Монтаж колодца из железобетонных колец
• 
  Бетонный бассейн на даче